La Bessanèse - travesía N>S

Acceso

Desde el refugio, coger el GR (no siempre fácil de seguir, sobre todo de noche) que va al Passage du Colerin. hacia 3000 m, ir hacia al E, llegar al glaciar de Grandes Pareis y alcanzar el collado de la Bessanèse (2 a 3h desde el refugio).

Arista

Desde el collado, seguir primero la arista (fácil luego pequeña pared de roca fracturada pero buena), pues tirar a lo más fácil. Un primer gendarme grande se sortea lado francés. seguir a lo más fácil, y siempre a lo más fácil. La roca se hace peor. llegamos primero a un pequeño quiebro lado italiano a una pequeña cumbre intermedia (2 viejas cintas). seguir 10 m en la arista horizontal hasta quedar bloqueado (precipicio). bajar a la derecha (lado francés), luego por un quiebro a la izquierda llegar a la brecha. coger luego a la derecha de la arista para sortear las dificultades (largo). llegar a aquella para topar bajo un tramo más vertical, con roca mala en salida, seguir a lo más a fácil : llegamos a la altura de placas finales (a la izquierda). coger todavía vertiente W para contornear la arista hasta llegar a una primera “cumbre” (viejas cintas, rápel posible) que destrepamos (5 m algo delicados y empinados). seguir todavía a lo más lógico y fácil. La Pointe Rey se puede sortear lado italiano por cornisas fáciles que llevan a la Punta Baretti (hito, punto culminante - 3600 m). Seguir la arista horizontal sobre algún metro para encontrar el rápel que lleva a la brecha siguiente (cintas, 2 pitones, mallón + mosquetón, 20 m). Desde entonces, llegar fácilmente a la Punta Tonini (3592 m, hito, virgen). Desde el collado : entre 4 y 7h.

Descenso

Por la vía normal : seguir las flechas blancas que indican el camino se ida. llegamos a una reunión que puede servir de rápel (22 m). Destrepe posible (todo recto, quizá difícil de proteger). luego volver algo lado francés, volver a las marcas blancas y seguirlas, hasta un tramo más llano encima de diferentes corredores. Los 2 el más a la derecha parecen praticables (roca mala, pero es fácil). Desde entonces, llegar al sendero que está en la morrena. luego, 2 alternativas : - coger a la izquierda, pasar bajo la punta de Pareis y volver al sendero que baja desde el collado de Arnès (largo), - seguir todo recto hasta 3000 m, luego coger a la derecha para llegar a pastos desde dónde se ve el refugio. hacia 2750 m, encontrar una senda (hitos) que permiten pasar el montículo que sale de la cresta de Grandes Pareis, luego seguir en travesía para llegar al camino de ida.

Dificultad técnica leve, pero ruta larga, expuesta y poco concurrida (6 a 7 veces al año). la Roca suele ser mediocre.