## Acceso

Desde el refugio, voltear el Naranjo por el Norte cogiendo el canal de la Celada. Pasas delante de todas las caras de esta montaña: Oeste, luego Norte, y Este, y por fin llegas a la cara sur. La vía inicia en medio de la cara sur, al aplomo de un nicho donde está la primera reunión.

## Vía

| Longitud       | Descripción                                                                                     |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,5a          | Largo corto, escalar recto en un canalete que llega bajo el nicho donde está la reunión. Un poco pulimentado, fácil de proteger con un camalot n.<sup>o</sup>3. Puedes pasar un poco a la derecha en una fisura pulimentada pero no es tan bonito. |
| L2,5a,40m,1s   | Atravesar un poco a la derecha luego todo recto en los canaletes.                               |
| L3,4a          | Coges lo que se parece a un diedro a la derecha de la reunión, luego todo recto en III.         |
| L4,4a          | Salir todo recto en los canaletes, luego atravesar a la izquierda para encontrar la reunión.    |
| L5,III,50m     | Todo recto, caminata y un paso de III hasta la última reunión.                                  |

Luego en ensemble o encordado, llegar a la cumbre siguiendo la ancha arista cumbrera por la izquierda.

## Bajada

En 4 rápeles en la vía con una cuerda de 50 m.

- Esta vía es fácil y poco expuesta porque las reuniones tienen cadena y están equipadas para rapelar. No obstante, casi no hay protección en los largos, mejor tener un poco de margen con la cotación.
- Es la vía normal de esta cumbre mítica, ojo con el tráfico. Salir temprano del refugio o bivaquear bajo la cara, hay sitios y neveros no muy lejos. Muchas cordadas lentas.
- Es también la vía de bajada de todas las vías del Naranjo, ojo con los riesgos de tráfico en los rápeles con las cordadas que suben.
- Roce excelente, aunque un poco alisada al inicio.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio, voltear el Naranjo por el Norte cogiendo el canal de la Celada. pasas delante de todas las caras de esta montaña&#160;: Oeste, luego Norte, y Este, y por fin llegas a la cara sur. La vía inicia en medio de la cara sur, al aplomo de un nicho donde està la primera reunión.</p> <h2>Vía</h2> <p>L# | 5a | | | Largo corto, escalar recto en un canalete que llega bajo el nicho donde esta la reunión. Un poco pulimentado, fácil de proteger con un camalot n.<sup>o</sup>3. puedes pasar un poco a la derecha en una fisura pulimentada pero no es tan bonito. L# | 5a | 40m | 1s | Atravesar un poco a la derecha luego todo recto en los canaletes. L# | 4a | | | Coges lo que se parece a un diedro a la derecha de la reunión, luego todo recto en III. L# | 4a | | | Salir todo recto en los canaletes , luego atravesar a la izquierdapara encontrar la reunión. L# | III | 50m | | Todo recto, caminata y un paso de III hasta la ultima reunión.</p> <p>luego en ensemble o encordado, llegar a la cumbre siguiendo la ancha arista cumbrera por la izquierda.</p> <h2>Bajada</h2> <p>En 4 rápeles en la vía con una cuerda de 50&#160;m.</p> <p>•esta vía es fácil y poco expuesta porque las reuniones tienen cadena y estan equipadas para rapelar. No ostante casi no hay protección en los largos, mejor tener un poco de margen con la cotación. •es la vía normal des esta cumbre mitica, ojo con el trafico&#160;! salir temprano del refugio o bivaquear bajo la cara, hay sitios y neveros no muy lejos. muchas cordadas lentas. •es tambien la vía de bajada de todas las vías del Naranjo, ojo con los riesgos de trafico en los rápeles con las cordadas que suben&#160;! •Roce excelente, aunque un poco alisada al inicio.</p>

Naranjo de Bulnes

Naranjo de Bulnes - Directa de los Martinez ( via normal )

Camptocamp

camptocamp

##Acceso
Detràs del refugio Delgado Ubeda] en la Vega de Urriello, seguir el pequeño sendero que llega al pie de la pared. alcanzarla al pie de un gran diedro evidente que surca el primer tercero de la cara. entonces hacia la derecha un poco y no pararse en la primera línea de spits (alternativa libre muy difícil) pero un poco mas lejos, bajo una laja fácil (spits visibles mas arriba).

##Vía

L# | 6c ou A0 | Subir esta laja primero todo recto, luego hacia la izquierda siguiendo los spits. | R1 con spits en un pequeño hueco.
L# | 6a | Llegar al diedro grande y subirlo (pitones, 1 spit) 15 metros. | R2 con spits en una terraza.
L# | 6c+..ou..A2 | Es el largo el mas difícil ; subir el diedro sobre 40/45 m. Pitones, fisureros atascados... Equipamiento por completar, pasa en artificial., 6c+ (incluso mas...) o A2. | R3 con spits en una buena terraza.
L# | V+/6a | Subir recto encima, el diedro delicado a veces. | R4 con cintas.
L# | IV | Seguir subiendo a la vista hacia arriba del diedro en la base de una pared vertical. | R5 con cintas.
L# | 6a | Subir la pared vertical hacia la izquierda luego recto encima (equipado con pitones y spits). parecido a Verdon. | R6 aéreo con 3 pitones en un pequeño escalon, ambiente garantizado.
L# | V+ | Salir diercatamente a la derecha (2 spits) para llegar al pie de la cicatriz, fisura ancha que surca la cara en diagonal. seguirla hacia la derecha. | R7 en medio de la fisura con pitones.
L# | V | Seguir la cicatriz hacia la derecha hasta la reunión bajo un diedro evidente. el inicio de la famosa travesía en 6a se ubica 25 m encima. notar este importante paso. | R8 con spits (no obligatorio).
L# | IV+ | No subir recto en el diedro pero seguir hacia la derecha en la prolongacion de la cicatriz para llegar a un ancho anfiteatro. | R9 con cordines en puentes de roca.
L# | IV | No subir recto encima de la reunión (apetece) pero atravesar algún metro a la izquierda (1 pitón) antes de subir una especie de pilar por un diedro/fisura poco marcado. llegas a una pequeña cornisa que surca el pilar. atravesar esta cornisa 4 a 5 m a la izquierda. | R10 (pitones) escondido en el diedro que marca el inicio de la travesía.
L# | 6a | Atravesar hacia la izquierda (línea de spits y pitones bien visible) la bonita placa bien equipada. | R11 excelente con dos anillos.
L# | V | Rapelar 20 m ligeramente hacia la izquierda para llegar al inicio de la cornisa horizontal que surca el medio de la cara. atravesar luego 15 m hacia la izquierda (viejos puntos dudosos…) hasta la buena reunión. | R12 (spits + anillos). esta reunión es igual que la "Directisima" y permite bajar al pie de la cara en 6 rápeles. *seria bien que el primero baje el segundo hasta la cornisa y asi asegurar en la travesía el segundo. rapela en una cuerda y esta asegurado en la otra cuerda.*
L# | IV (1 pas) | Atravesar a la izquierda en la cornisa, pasar un bloque grande despegado (pitón + cordin) hasta la reunión igual que "Murciana". desde entonces el equipamiento es escaso y aunque fácil ,la escalada es mantenida. | R13. tambien es posible bajar en caso de problema o de horario tarde. 
L# | IV+ | Llegar al gran diedro y subirlo (IV+ delicado) | R14 en una buena terraza.
L# | IV | Seguir la ascensión de este gran diedro por un diedro chimenea delicado (copia de los largos en 6a de "La Demande" en el Verdon… aqui es IV…). |R15 : en la aislada de la ultima chimenea, una reunión es posible con dos pitones sobre una buena terraza. Si tienes cuerda de 60 m puedes seguir hasta la cumbre de la antecima por roca fácil. Reunión con dos viejos puntos.
L# | II | Desde arriba de la antecima, bajar a la izquierda hacia una ancha terraza herbosa. | R16 (1 pitón) bajo una pared vertical al aplomo de un desplome grande, en la parte derecha de la terraza.
L# | V+ | Pasar esta pared vertical, luego seguir una fisura que se cambia en diedro en ascendencia hacia la izquierda. | R17 sobre una pequeña terraza (pitones).
L# | V | Seguir subiendo este diedro poco marcado para llegar al filo del pilar. | R18 con 3 pitones justo en en el filo. Ambiente…
L# | III+ | Subir fácilmente el pilar quedando más o menos en el filo y volteando un bloque grande edificio por la izquierda (puentes de roca, pitones escasos). | R19 en una pequeña terraza, a la derecha encima de bloque grande (edificio).
L# | IV | Seguir en el pilar hacia la base de desplomes cumbreros. | R20 con spits.
L# | V | Ligeramente hacia la derecha (pitones) para llegar a la base de un diedro desplomado en roca lisa y mas friable. | R21 con pitones en una ancha terraza.
L# | III | Seguir la arista en roca muchas veces inestable y poco difícil. |

##Bajada
Por la vía normal] vertiente S, destrepando luego 5 rápeles. Desde la cumbre , llegar a la arista E y seguirla hasta un hito. pasar entonces a la derecha en un corredor que sigues hasta una cornisa. seguirla hacia la izquierda. cuando se ensancha avanzar un poco, el primer rápel esta en una placa poco inclinada.

•cara W que coge el sol a princiipos de tarde. a pesar de la altitud modesta, estas aqui en Montana y la cercania del oceano puede cambiar la meteo muy rapidamente.
•cara de 500m, pero la vía se desarolla sobre 750m, el itinerario es largo presenta pocas posiblidades de escapar. solo empezar con meteo segura.
•Itinerario evidente para los 10 primeros largos. ojo es difícil encontrar el inicio de la travesía en 6a. Los últimos largos estan mantenidos pero la escalada puede hacerse muy difícil si sales del itinerario.

<h2>Acceso</h2> <p>Detràs del refugio Delgado Ubeda] en la Vega de Urriello, seguir el pequeño sendero que llega al pie de la pared. alcanzarla al pie de un gran diedro evidente que surca el primer tercero de la cara. entonces hacia la derecha un poco y no pararse en la primera línea de spits (alternativa libre muy difícil) pero un poco mas lejos, bajo una laja fácil (spits visibles mas arriba).</p> <h2>Vía</h2> <p>L# | 6c ou A0 | Subir esta laja primero todo recto, luego hacia la izquierda siguiendo los spits. | R1 con spits en un pequeño hueco. L# | 6a | Llegar al diedro grande y subirlo (pitones, 1 spit) 15 metros. | R2 con spits en una terraza. L# | 6c+..ou..A2 | Es el largo el mas difícil&#160;; subir el diedro sobre 40/45&#160;m. Pitones, fisureros atascados&#8230; Equipamiento por completar, pasa en artificial., 6c+ (incluso mas&#8230;) o A2. | R3 con spits en una buena terraza. L# | V+/6a | Subir recto encima, el diedro delicado a veces. | R4 con cintas. L# | IV | Seguir subiendo a la vista hacia arriba del diedro en la base de una pared vertical. | R5 con cintas. L# | 6a | Subir la pared vertical hacia la izquierda luego recto encima (equipado con pitones y spits). parecido a Verdon. | R6 aéreo con 3 pitones en un pequeño escalon, ambiente garantizado. L# | V+ | Salir diercatamente a la derecha (2 spits) para llegar al pie de la cicatriz, fisura ancha que surca la cara en diagonal. seguirla hacia la derecha. | R7&#160;en medio de la fisura con pitones. L# | V | Seguir la cicatriz hacia la derecha hasta la reunión bajo un diedro evidente. el inicio de la famosa travesía en 6a se ubica 25&#160;m encima. notar este importante paso. | R8 con spits (no obligatorio). L# | IV+ | No subir recto en el diedro pero seguir hacia la derecha en la prolongacion de la cicatriz para llegar a un ancho anfiteatro. | R9 con cordines en puentes de roca. L# | IV | No subir recto encima de la reunión (apetece) pero atravesar algún metro a la izquierda (1 pitón) antes de subir una especie de pilar por un diedro/fisura poco marcado. llegas a una pequeña cornisa que surca el pilar. atravesar esta cornisa 4 a 5&#160;m a la izquierda. | R10 (pitones) escondido en el diedro que marca el inicio de la travesía. L# | 6a | Atravesar hacia la izquierda (línea de spits y pitones bien visible) la bonita placa bien equipada. | R11 excelente con dos anillos. L# | V | Rapelar 20&#160;m ligeramente hacia la izquierda para llegar al inicio de la cornisa horizontal que surca el medio de la cara. atravesar luego 15&#160;m hacia la izquierda (viejos puntos dudosos…) hasta la buena reunión. | R12 (spits + anillos). esta reunión es igual que la &#8220;Directisima&#8221; y permite bajar al pie de la cara en 6 rápeles. <em>seria bien que el primero baje el segundo hasta la cornisa y asi asegurar en la travesía el segundo. rapela en una cuerda y esta asegurado en la otra cuerda.</em> L# | IV (1 pas) | Atravesar a la izquierda en la cornisa, pasar un bloque grande despegado (pitón + cordin) hasta la reunión igual que &#8220;Murciana&#8221;. desde entonces el equipamiento es escaso y aunque fácil ,la escalada es mantenida. | R13. tambien es posible bajar en caso de problema o de horario tarde. L# | IV+ | Llegar al gran diedro y subirlo (IV+ delicado) | R14&#160;en una buena terraza. L# | IV | Seguir la ascensión de este gran diedro por un diedro chimenea delicado (copia de los largos en 6a de &#8220;La Demande&#8221; en el Verdon… aqui es IV…). |R15&#160;: en la aislada de la ultima chimenea, una reunión es posible con dos pitones sobre una buena terraza. Si tienes cuerda de 60&#160;m puedes seguir hasta la cumbre de la antecima por roca fácil. Reunión con dos viejos puntos. L# | II | Desde arriba de la antecima, bajar a la izquierda hacia una ancha terraza herbosa. | R16 (1 pitón) bajo una pared vertical al aplomo de un desplome grande, en la parte derecha de la terraza. L# | V+ | Pasar esta pared vertical, luego seguir una fisura que se cambia en diedro en ascendencia hacia la izquierda. | R17 sobre una pequeña terraza (pitones). L# | V | Seguir subiendo este diedro poco marcado para llegar al filo del pilar. | R18 con 3 pitones justo en en el filo. Ambiente… L# | III+ | Subir fácilmente el pilar quedando más o menos en el filo y volteando un bloque grande edificio por la izquierda (puentes de roca, pitones escasos). | R19&#160;en una pequeña terraza, a la derecha encima de bloque grande (edificio). L# | IV | Seguir en el pilar hacia la base de desplomes cumbreros. | R20 con spits. L# | V | Ligeramente hacia la derecha (pitones) para llegar a la base de un diedro desplomado en roca lisa y mas friable. | R21 con pitones en una ancha terraza. L# | III | Seguir la arista en roca muchas veces inestable y poco difícil. |</p> <h2>Bajada</h2> <p>Por la vía normal] vertiente S, destrepando luego 5 rápeles. Desde la cumbre , llegar a la arista E y seguirla hasta un hito. pasar entonces a la derecha en un corredor que sigues hasta una cornisa. seguirla hacia la izquierda. cuando se ensancha avanzar un poco, el primer rápel esta en una placa poco inclinada.</p> <p>•cara W que coge el sol a princiipos de tarde. a pesar de la altitud modesta, estas aqui en Montana y la cercania del oceano puede cambiar la meteo muy rapidamente. •cara de 500m, pero la vía se desarolla sobre 750m, el itinerario es largo presenta pocas posiblidades de escapar. solo empezar con meteo segura. •Itinerario evidente para los 10 primeros largos. ojo es difícil encontrar el inicio de la travesía en 6a. Los últimos largos estan mantenidos pero la escalada puede hacerse muy difícil si sales del itinerario.</p>

Naranjo de Bulnes - Via Rabada - Navarro

##Acceso
La vía se ubica a 15 min del refugio a la izquierda de la cara oeste. escalar en las gradas para llegar a 2 fisuras. La vía inicia en la de izquierda.

##Itinerario 

L# |6a| Fisura recto encima, el primer paso es difícil de proteger, la reunión esta a la izquierda en una pequeña terraza
L# |6a| Atravesar a la derecha 2 pitones se ven desde la reunión luego seguir en la fisura.
L# |7c| Placa en 6b (3 puntos) luego mas puntos sobre 10/15m fisura por proteger 6c/7a en libre o A1 luego placa en 7c equipada en A0. 
L# |7a+| Bien equipada y los 10 últimos metros del largo son de 5, no puntos difícil de proteger.  
L# | 5c|
L# | 5c| Algún ption, la reunión se ubica a la derecha en una terraza igual que la Navarro.
L#|5c| Recto encima
L# | 5c| Fisura por proteger. desequipado
L# |6a| Inicio recto luego a la derecha en la fisura sobre 45 metros 4+ luego atravesar a la izquierda 2 puntos un paso de 5c/6a
L# |5c| Roca no muy buena, luego fisura la reunión mà s o menos 10m encima de la salida de la fisura sobre una terraza.
L# | 5| Algún pitón indica la dirección 
L#|5| Ligeramente a la izquierda (es fácil perderse en L11 y L12)
L# | 3| Hasta la cumbre 

##Bajada
o sea rapelando en la vía o sea por la vía normal vertiente sur, ir a la cumbre y seguir la arista Este hasta un hito luego pasar a la derecha en la cara sur, destrepada fácil hasta una cornisa. seguirla hacia la izquierda. Cuando se ensancha avanzar un poco, el primer rápel esta en un placa poc inclinada.  5 rápeles

Todas las reuniones son buenas pero hay pocos puntos en los largos quitando L3 y L4; por lo cual siempre buscas tu itinerario.

<h2>Acceso</h2> <p>La vía se ubica a 15 min del refugio a la izquierda de la cara oeste. escalar en las gradas para llegar a 2 fisuras. La vía inicia en la de izquierda.</p> <h2>Itinerario</h2> <p>L# |6a| Fisura recto encima, el primer paso es difícil de proteger, la reunión esta a la izquierda en una pequeña terraza L# |6a| Atravesar a la derecha 2 pitones se ven desde la reunión luego seguir en la fisura. L# |7c| Placa en 6b (3 puntos) luego mas puntos sobre 10/15m fisura por proteger 6c/7a en libre o A1 luego placa en 7c equipada en A0. L# |7a+| Bien equipada y los 10 últimos metros del largo son de 5, no puntos difícil de proteger.<br /> L# | 5c| L# | 5c| Algún ption, la reunión se ubica a la derecha en una terraza igual que la Navarro. L#|5c| Recto encima L# | 5c| Fisura por proteger. desequipado L# |6a| Inicio recto luego a la derecha en la fisura sobre 45 metros 4+ luego atravesar a la izquierda 2 puntos un paso de 5c/6a L# |5c| Roca no muy buena, luego fisura la reunión mà s o menos 10m encima de la salida de la fisura sobre una terraza. L# | 5| Algún pitón indica la dirección L#|5| Ligeramente a la izquierda (es fácil perderse en L11 y L12) L# | 3| Hasta la cumbre</p> <h2>Bajada</h2> <p>o sea rapelando en la vía o sea por la vía normal vertiente sur, ir a la cumbre y seguir la arista Este hasta un hito luego pasar a la derecha en la cara sur, destrepada fácil hasta una cornisa. seguirla hacia la izquierda. Cuando se ensancha avanzar un poco, el primer rápel esta en un placa poc inclinada. 5 rápeles</p> <p>Todas las reuniones son buenas pero hay pocos puntos en los largos quitando L3 y L4; por lo cual siempre buscas tu itinerario.</p>

Naranjo de Bulnes - Murciana 78

## Acceso

En 15min desde el refugio. La vía se ubica a la derecha de la directisima. Se distinguen muy bien los spits de L1 cuando estas al pie. En castellano la vía se llama "Soy un hombre nuevo".

## Vía

| Longitud          | Descripción                                                                                                                                                                           |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,7b+>6b+A0      | 7b+ o 3 puntos de A0 luego 6b/b+ o 3 PA y 7a. Reunión cómoda en una terraza.                                                                                                           |
| L2,7a             | Pared vertical muy bonita                                                                                                                                                             |
| L3,6c             | Ojo el primer punto a 10m, hay un pitón en una fisura 6m encima de una reunión con pequenos friends permite proteger, un final con "gouttes d'eau" muy esculpida.                     |
| L4,7a+            | Un paso al final.                                                                                                                                                                      |
| L5,6c             |                                                                                                                                                                                       |
| L6,6b+            |                                                                                                                                                                                       |
| L7,5+             |                                                                                                                                                                                       |
| L8,7a+/b,40m      | Preciosa pared técnica y mantenida. Bien equipada pero algún punto obligatorio.                                                                                                        |
| L9,6c+/7a         | Inicio atlético luego mas fácil antes del crux bajo la reunión.                                                                                                                       |
| L10               | Inicio un poco aéreo entre el primer y el segundo punto. La zona encima del primer punto parece difícil pero puedes quedar en la cotación anunciada por un quiebro a la izquierda.     |
| L11,V+,50/52m,1p  | Igual que la directisima. 1 pitón en 2014. recto encima de la reunión luego en ascendencia a la derecha antes de volver a la izquierda. Reunión en una terraza (2 pitones por completar con un friend). |
| L12,V+,2g         | En ascendencia a la izquierda luego más o menos recto encima a lo mas fácil. Reunión de rápel de la Murciana un poco a la izquierda o 5m a la derecha y ligeramente mas bajo con 2 parabolts no enlazados de la directisima. |
| L13,V+,50m        | Final por la Murciana (pequeño quiebro a la derecha luego en ligera ascendencia a la izquierda) o recto encima si final por la directisima.                                           |

## Bajada

Por la vía normal vertiente sur sino hasta R10 rapelando en la vía 2 spits en cada reunión pero llevar cordin y mallon rapido para enlazar y cambiar alguna cinta. puedes bajar en medio de la cara llegando a la Murciana.

Escalada preciosa

La vía está muy bien equipada en las zonas dificiles. No obstante, cuando la dificultad es inferior a 6a/6b los puntos se alejan. En medio de la vía los spits son de color verde. Los 3 últimos largos se hacen casi en tradicional.

<h2>Acceso</h2> <p>En 15min desde el refugio. La vía se ubica a la derecha de la directisima. Se distinguen muy bien los spits de L1 cuando estas al pie. En castellano la vía se llama &#8220;Soy un hombre nuevo&#8221;.</p> <h2>Vía</h2> <p>L# | 7b+>6b+A0 | | | 7b+ o 3 puntos de A0 luego 6b/b+ o 3 PA y 7a. Reunión cómoda en una terraza. L# | 7a | | | Pared vertical muy bonita L# | 6c | | | Ojo el primer punto a 10m, hay un pitón en una fisura 6m encima de una reunión con pequenos friends permite proteger, un final con &#8220;gouttes d&#8217;eau&#8221; muy esculpida. L# | 7a+ | | | Un paso al final. L# | 6c | | | L# | 6b+ | | | L# | 5+ | | | L# | 7a+/b | 40m | 11 puntos | Preciosa pared técnica y mantenida. Bien equipada pero algún punto obligatorio. L# | 6c+/7a | | | Inicio atlético luego mas fácil antes del crux bajo la reunión. L# | | | | Inicio un poco aéreo entre el primer y el segundo punto. La zona encima del primer punto parece difícil pero puedes quedar en la cotación anunciada por un quiebro a la izquierda. L# | V+ | 50/52m | 1p | Igual que la directisima. 1 pitón en 2014. recto encima de la reunión luego en ascendencia a la derecha antes de volver a la izquierda. Reunión en una terraza (2 pitones (alejados) por completar con un friend). L# | V+ | | 2g | En ascendencia a la izquierda luego más o menos recto encima a lo mas fácil. Reunión de rápel de la Murciana un poco a la izquierda o 5m a la derecha y ligeramente mas bajo con 2 parabolts no enlazados de la directisima. L# | V+ | 50m | | Final por la Murciana (pequeño quiebro a la derecha luego en ligera ascendencia a la izquierda) o recto encima si final por la directisima.</p> <h2>Bajada</h2> <p>Por la vía normal vertiente sur sino hasta R10 rapelando en la vía 2 spits en cada reunión pero llevar cordin y mallon rapido para enlazar y cambiar alguna cinta. puedes bajar en medio de la cara llegando a la Murciana.</p> <p>Escalada preciosa</p> <p>La vía está muy bien equipada en las zonas dificiles. No obstante, cuando la dificultad es inferior a 6a/6b los puntos se alejan. En medio de la vía los spits son de color verde. Los 3 últimos largos se hacen casi en tradicional.</p>

Naranjo de Bulnes - Gizon berri bat Naiz

## Acceso
La vía se ubica a la derecha de la cara oeste a 15min del refugio. inicio en una placa hay gradas a la derecha del inicio. 

## Itinerario
L# | 6a | Placa en IV dos pitones muy poco visible desde abajo atraviesa a la derecha antes de llegar a la izquierda por un paso de 6a y dos puntos.
L# | 6a | Placa equipada luego fisura por proteger
L# | 5c |
L# | 5c |
L# | 6a |
L# | 6b | Tres puntos al inicio del largo
L# | 6a |
 
## Bajada
rapelando en la vía

Muy bonito itinerario que permite acostumbrarse al sitio antes de salir en proyectos màs largos.
 La vía esta poco equipada menos en los pasos dificiles con algún spit. La vía fue reequipada hace poco, reuniones buenas.

<h2>Acceso</h2> <p>La vía se ubica a la derecha de la cara oeste a 15min del refugio. inicio en una placa hay gradas a la derecha del inicio.</p> <h2>Itinerario</h2> <p>L# | 6a | Placa en IV dos pitones muy poco visible desde abajo atraviesa a la derecha antes de llegar a la izquierda por un paso de 6a y dos puntos. L# | 6a | Placa equipada luego fisura por proteger L# | 5c | L# | 5c | L# | 6a | L# | 6b | Tres puntos al inicio del largo L# | 6a |</p> <h2>Bajada</h2> <p>rapelando en la vía</p> <p>Muy bonito itinerario que permite acostumbrarse al sitio antes de salir en proyectos màs largos. La vía esta poco equipada menos en los pasos dificiles con algún spit. La vía fue reequipada hace poco, reuniones buenas.</p>

Naranjo de Bulnes - Sagitario

## Acceso
iniciar justo a la izquierda de la Cepeda y a la derecha de Pajaro Loco (fisura ascendiente hacia la izquierda).

## Vía
L#1 | 4 | 55m | Largo que oscila entre los canaletes según dónde se puede proteger
L#2 | 6a | 50m | Todo recto al inicio (5) protegiendose en una fisura antes de entrar en una placa un poco a la derecha (6a, 3 spits y 1p).
L#3 | 5+ | 35m | Un poco a la izquierda de la reunión
L#4-6 | 4+ | | 4 y un paso de 4+ que sigue fisuras diedros y termina hacia la derecha para llegar a la Cepeda y el último ràpel.

L#~ tambien puedes salir por la Cepeda :

L#7 | | | Subir hacia la izquierda hasta un puente de roca y atravesar horizontalmente hacia la izquierda hasta una terraza ancha (reunión con puente de roca y friend).
L#8 | 4+ | 50m | Subir recto y llegar a la izquierda de un diedro grande, 4+, 2p luego pasar una placa y montar la reunión a la derecha (4p).
L#9 | 5+ | 25m | Salir todo recto por una fisura (5+, spit) y entrar en un agujero para salir en la cara S. Reunión con 2 spits.

## Bajada
bajar algún metro y llegar a la Vía Normal para subir a la cumbre.
tambien puedes usar los rápeles directamente bajo la brecha y bajar en 3 rápeles (cuerda de 2×60 m), sino en 5 rápeles.

La vía esta poco equipada menos en los pasos dificiles con algún spit cada 4-5m. sigue no obstante la línea de rápeles. las reuniones son buenas.

<h2>Acceso</h2> <p>iniciar justo a la izquierda de la Cepeda y a la derecha de Pajaro Loco (fisura ascendiente hacia la izquierda).</p> <h2>Vía</h2> <p>L#1 | 4 | 55m | Largo que oscila entre los canaletes según dónde se puede proteger L#2 | 6a | 50m | Todo recto al inicio (5) protegiendose en una fisura antes de entrar en una placa un poco a la derecha (6a, 3 spits y 1p). L#3 | 5+ | 35m | Un poco a la izquierda de la reunión L#4-6 | 4+ | | 4 y un paso de 4+ que sigue fisuras diedros y termina hacia la derecha para llegar a la Cepeda y el último ràpel.</p> <p>L#~ tambien puedes salir por la Cepeda&#160;:</p> <p>L#7 | | | Subir hacia la izquierda hasta un puente de roca y atravesar horizontalmente hacia la izquierda hasta una terraza ancha (reunión con puente de roca y friend). L#8 | 4+ | 50m | Subir recto y llegar a la izquierda de un diedro grande, 4+, 2p luego pasar una placa y montar la reunión a la derecha (4p). L#9 | 5+ | 25m | Salir todo recto por una fisura (5+, spit) y entrar en un agujero para salir en la cara S. Reunión con 2 spits.</p> <h2>Bajada</h2> <p>bajar algún metro y llegar a la Vía Normal para subir a la cumbre. tambien puedes usar los rápeles directamente bajo la brecha y bajar en 3 rápeles (cuerda de 2×60&#160;m), sino en 5 rápeles.</p> <p>La vía esta poco equipada menos en los pasos dificiles con algún spit cada 4-5m. sigue no obstante la línea de rápeles. las reuniones son buenas.</p>

Naranjo de Bulnes - Espijismo de verano

## Acceso

Desde el refugio Delgado Ubeda en la Vega de Urriello, bajar por el sendero sobre 60m y coger a la derecha una senda que sube una garganta grande al pie de la cara N del Picu. La senda voltea entonces el espolón NE. Dejarla poco después para apuntar la parte la más a la derecha de la cara E (cornisas y gradas). El inicio - igual hasta L3 que la Vía Schulze - se hace en una fisura grande y poco vertical (placa conmemorativa).

## Vía

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,4b | Subir la fisura. |
| L2,5a | A la vista en una bonita placa esculpida, fácil pero no se puede proteger, apuntando lo alto de un diedro oblicuo (4c). En la unión con esta, restablecerse por presas redondas que huyen (5a). |
| L3,5a | Seguir por una chimenea bastante vertical (5a) y seguir en un diedro hasta la cumbre (4c), reunión en una buena cornisa. |
| L4,5b | Apuntar todo recto un agujero grande y pasar un poco a la izquierda para llegar a un diedro vertical con buenas presas, que dejas a la derecha por una placa fina cuando empieza a desplomar. |
| L5,4a | Atravesar a la derecha en dirección de una cornisa (3c) y pasar otra vez a la derecha luego a la izquierda para voltear un resalte desplomado (4a). |
| L6,3b | Atravesar todavía a la izquierda para llegar a una reunión buena espitada poco antes de la entrada de un nicho grandote. |
| L7,4c | Subir el lado izquierdo del nicho (1 cordin) y volver a la derecha a lo largo de una fisura, restablecerse luego todo recto en los canaletes verticales hasta una pequeña cornisa. |
| L8,5b/5c | Atravesar a la izquierda para llegar a una corta chimenea evidente, seguirla luego dejarla por la placa de derecha (muy aéreo y difícil de proteger) hasta otra cornisa (reunión poco cómoda). |
| L9,6a | Subir un corto diedro redondo, desplomado y pulimentado (6a o 5c/A0) hasta el agujero característico en el cual entras sin mochila, pasa entonces arriba del anfiteatro de la cara S a 80m de la cumbre, no lejos de los rápeles de bajada. |

Llegar a la arista somital por gradas y pequeños corredores más bien a la izquierda (hitos, II/III) luego a la cumbre fácilmente en ensemble. Puedes seguir la arista encima del agujero (2 largos en 3c, deslizado).

## Bajada

Volver para atrás destrepando las gradas hasta los primeros anillos de rápeles. Llegas a la parte baja de la cara S en 3 grandes rápeles de 50m (100m de cuerda). El de arriba, bastante inclinado, se puede destrepar (3a). Desde abajo de la cara S, más bien a la izquierda por gradas para volver a la senda de subida que lleva a la cara N (pequeño quiebro eventualmente para recoger las mochilas dejadas al pie de la vía).

La más asequible de las vías de varios largos en el famoso Naranjo de Bulnes, grande monolito de caliza y símbolo del alpinismo español. La vía original en la cara N (Pidal/Cainejo) abierta por un marqués y un cazador de rebecos en 1904 (!) está todavía con la cota D-/V hoy en día... La roca es de calidad excepcional igual que casi siempre en los Picos de Europa (incluso en el terreno fácil lo que ocurre pocas veces), compacto, muy esculpido y de una adherencia fenomenal. Los topos españoles cotan TD-, D+ me parece más justo, pero ojo: es expuesto, la vía solo está parcialmente equipada y presenta pasos en placa de IV/V difíciles de proteger. Para los que han caminado demasiado, el itinerario de izquierda "Amistad con el Diablo" es más bonito, un poco más difícil (5c/6a) y sobre todo más aéreo con grandes paredes esculpidas donde no se ve el punto siguiente...

Ojo con la meteo, los Picos de Europa son un poco los Dolomitas españoles que hubieran sido desplazadas al lado de Britania...

<p>Img=359812 right/]</p> <h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio Delgado Ubeda] en la Vega de Urriello, bajar por el sendero sobre 60m y coger a la derecha una senda que sube una garganta grande al pie de la cara N del Picu. La senda voltea entonces el espolón NE. dejarla poco después para apuntar la parte la mas a la derecha de la cara E (cornisas y gradas). el inicio - igual hasta L3 que la Vía Schulze - se hace en una fisura grande y poco vertical (placa conmemorativa).</p> <h2>Vía</h2> <p>L# | 4b | Subir la fisura. L# | 5a | A la vista en una bonita placa esculpida, fácil pero no se puede proteger, apuntando lo alto de un diedro oblicuo (4c). en la union con esta, restablecerse por presas redondas que huyen (5a). L# | 5a | Seguir por una chimenea bastante vertical (5a) y seguir en un diedro hasta la cumbre (4c), reunión en una buena cornisa. L# | 5b | Apuntar todo recto un agujero grande y pasar un poco a la izquierda para llegar a un diedro vertical con buenas presas, que dejas a la derecha por una placa fina cuando empieza a desplomar. L# | 4a | Atravesar a la derecha en dirección de una cornisa (3c) y pasar otra vez a la derecha luego a al izquierda para voltear un resalte desplomado (4a). L# | 3b | Atravesar todavia a la izquierda para llegar a una reunión buena espitada poco antes de la entrada de un nicho grandote. L# | 4c | Subir el lado izquierdo del nicho (1 cordin) y volver a la derecha a lo largo de una fisura, restablecerse luego todo recto en los canaletes verticales hasta una pequeña cornisa. L# | 5b/5c | Atravesar a la izquierda para llegar a una corta chimenea evidente, seguirla luego dejarla por la placa de derecha (muy aéreo y difícil de proteger) hasta otra cornisa (reunión poco comoda). L# | 6a | Subir un corto diedro redondo, desplomado y pulimentado (6a o 5c/A0) hasta el agujero caracteristico en el cual entras sin mochila, pasa entonces arriba del anfiteatro de la cara S a 80m de la cumbre, no lejos de los rápeles de bajada.</p> <p>llegar a la arista somital por gradas y pequenos corredores mas bien a la izquierda (hitos, II/III) luego a la cumbre fácilmente en ensemble. puedes seguir la arista encima del agujero (2 largos en 3c, deslizado).</p> <h2>Bajada</h2> <p>volver para atras destrepando las gradas hasta los primeros anillos de rapels. llegas a la parte baja de la cara S en 3 grandes rápeles de 50m (100m de cuerda). el de arriba, bastane inclinado, se puede destrepar (3a). Desde abajo de la cara S, mas bien a la izquierda por gradas para volver a la senda de subida que lleva a la cara N (pequeño quiebro eventualmente para recoger las mochilas dejadas al pie dela vía).</p> <p>La mas asequible de las vías de varios largos en el famoso Naranjo de Bulnes, grande monolito de caliza y simbolo del alpinismo espanol. La vía original en la cara N (Pidal/Cainejo) abierta por un marqués y un casador de rebecos en 1904 (!) esta todavia con la cota D-/V hoy en dia&#8230; La roca es de caliad excepcional igual que casi siempre en los Picos de Europa (incluso en el terreno fácil lo que ocurre pocas veces), compacto, muy esculpido y de una adhéeencia fenomenal. Los topos espanoles cotan TD-, D+ me parece mas justo, pero ojo&#160;: es expuesto, la vía solo esta parcialmente equipada y presenta pasos en placa de IV/V difíciles de proteger. Para los que han caminado demasiado, el itinerario de izquierda &#8220;Amistad con el Diablo&#8221; es mas bonito, un poco mas difícil (5c/6a) y sobre todo mas aéreo con grande paredes esculpidas donde no se ve el punto siguiente&#8230;</p> <p>ojo con la meteo, los Picos de Europa son un poco los Dolomites espanoles que hubieran sido desplazadas al lado de Britania&#8230;</p>

Naranjo de Bulnes - Cara E - Via Cépeda

Belle voie sur un rocher parfait en dalles et cannelures, qui remonte en son centre la belle face E du Picu. Les relais (jusqu'à la jonction avec le Cepeda) sont tous sur 2 spits bétons, et quelques spits sont présents dans les pas difficiles. Mais attention, escalade engagée, il n'est pas toujours facile de protéger

## Approche
Commune aux voies de la face S ou Est : Du refuge Delgado Ubeda] dans la Vega de Urriello, redescendre par le sentier du col de Pandebano sur 60 m et emprunter à droite une sente remontant une grande gorge au pied de la face N du Picu. La sente contourne alors l'éperon NE. La quitter peu après pour viser la partie centrale de la face E (cannelures). 1h environ.
L# | 3c | 40 m | Cannelures, R1 sur la grande écaille adossée à la paroi.
L#| 4c | 35 m| On avance droit vers un bloc instable (attention) escalader vers une écaille, passer un relais sur 2 spits facultatif, R2 visible 15 m au-dessus 
L#|6a|30 m| Dans la dalle, spits visibles, belle escalade engagée sauf au niveau du pas dur qui est protégé.
L#|5c|35 m| D'abord tout droit, (on peut clipper une vieille plaquette même si elle est trop à gauche) puis petite traversée à droite au niveau d'un spit, puis tout droit (1 spit) relais au-dessus (sur la gauche) d'une niche évidente.
L#|5c|45 m| Atteindre la fissure horizontale caractéristique au-dessus du relais, bonnes protections dans cette fissure, traverser à gauche sous celle-ci, vers une lunule. Puis plus ou moins droit dans des cannelures, relais dans une zone couchée sur 2 lunules (ou plus bas à gauche sur 2 spits rouillés de la voie Martinez)

Ensuite on finit par la voie Cepeda] (3 longueurs jusqu'à la chatière. On peut aussi sortir au sommet par le cirque, ou en finissant la voie Cepeda jusqu'à la Cime Orientale)

##Descente 
De la chatière, Descendre à gauche vers le relais chaîné visible qui est le premier des relais de la descente en face S.

<p>Belle voie sur un rocher parfait en dalles et cannelures, qui remonte en son centre la belle face E du Picu. Les relais (jusqu&#8217;à la jonction avec le Cepeda) sont tous sur 2 spits bétons, et quelques spits sont présents dans les pas difficiles. Mais attention, escalade engagée, il n&#8217;est pas toujours facile de protéger</p> <h2>Approche</h2> <p>Commune aux voies de la face S ou Est&#160;: Du refuge Delgado Ubeda] dans la Vega de Urriello, redescendre par le sentier du col de Pandebano sur 60&#160;m et emprunter à droite une sente remontant une grande gorge au pied de la face N du Picu. La sente contourne alors l&#8217;éperon NE. La quitter peu après pour viser la partie centrale de la face E (cannelures). 1h environ. L# | 3c | 40&#160;m | Cannelures, R1 sur la grande écaille adossée à la paroi. L#| 4c | 35&#160;m| On avance droit vers un bloc instable (attention) escalader vers une écaille, passer un relais sur 2 spits facultatif, R2 visible 15&#160;m au-dessus L#|6a|30&#160;m| Dans la dalle, spits visibles, belle escalade engagée sauf au niveau du pas dur qui est protégé. L#|5c|35&#160;m| D&#8217;abord tout droit, (on peut clipper une vieille plaquette même si elle est trop à gauche) puis petite traversée à droite au niveau d&#8217;un spit, puis tout droit (1 spit) relais au-dessus (sur la gauche) d&#8217;une niche évidente. L#|5c|45&#160;m| Atteindre la fissure horizontale caractéristique au-dessus du relais, bonnes protections dans cette fissure, traverser à gauche sous celle-ci, vers une lunule. Puis plus ou moins droit dans des cannelures, relais dans une zone couchée sur 2 lunules (ou plus bas à gauche sur 2 spits rouillés de la voie Martinez)</p> <p>Ensuite on finit par la voie Cepeda] (3 longueurs jusqu&#8217;à la chatière. On peut aussi sortir au sommet par le cirque, ou en finissant la voie Cepeda jusqu&#8217;à la Cime Orientale)</p> <h2>Descente</h2> <p>De la chatière, Descendre à gauche vers le relais chaîné visible qui est le premier des relais de la descente en face S.</p>

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) - Amistad con el diablo

User

L# | 6c/A0 | Placa y muro gris equipados con parabolts y clavos. | 
L# | 6b/A0 | Muro gris equipado con parabolts. Los pasos difíciles se pueden hacer en A0. Como el largo anterior, está bien equipado, aunque antes de llegar a la reunión hay un tramo que hay que proteger. La R1 está al pié de una canal naranja. |
L# | 5c | Tras unos metros, después del segundo seguro, la vía se desvía a la derecha en travesía ascendente. No hay que seguir la canal naranja, aunque se vea algún cordino más arriba en la canal. Está equipado con parabolts, más alejados que en los largos anteriores, y algún clavo.|
L# | 5c | Travesía ascendente hacia la izquierda equipada con parabolts. Reunión con dos parabolts común con la vía Sagitario.| 
L# | 5c | Seguir por un diedro. |
L# | 3c | Ascender a la derecha y seguir hasta una reunión con dos parabolts. Se puede saltar una reunión con dos parabolts y seguir hasta la pedrera que sube a Tiros de la Torca. | 
L# | 2 y 3c | En la parte izquierda al subir hacia el circo de Tiros de la Torca, ascender por un terreno fácil, primero ligeramente hacia la derecha y luego por una travesía hacia la izquierda hasta una reunión con dos parabolts al pié de un muro gris que tiene una fisura oblicua a la derecha bastante visible.|
L# | 7a/A2+ | Una placa que se atraviesa hacia la izquierda (viejo buril) lleva al pié de un muro gris desplomado con presas francas hasta el pide la fisura que sube en diagonal a la derecha. Es un largo difícil y expuesto (verano 2016). La progresión en artificial se hace con microfriends y fisureros. Es el largo clave de la vía.  Seguramente se puede ganchear. Parece que este largo esté desequipado. La reunión siguiente está montada con tres clavos viejos mal orientados. Se puede reforzar con un fisurero a la derecha.|
L# | 7b/A1 | Travesía aérea progresivamente ascendente por la roca que da fama al Naranjo. tiene un paso en libre obligado hacia la mitad del largo (6a) y los últimos 10 metros hasta la reunión (6a y 5c).
Reunión mala montada con dos clavos y un puede de roca que hay que reforzar.|
L# | 5c | Diedro de roca precaria en el que hay que escalar con mucha precaución. Reunión montada sobre un clavo y un buril viejo (spit).|
L# | 4b | Pequeño diedro fisurado. Roca excelente que se puede proteger con friends.|
L# | 4b | Largo de salida con unos pasos de chimenea y salida con roca suelta. Reunión con dos clavos. 20 metros de trepada llevan a la cima.|

La vía es una joya. Pero la segunda mitad necesita ser reequipada correctamente. La R7, R8 y R9 necesitan un par de parabolts. El equipamiento de los aperturistas se va degradando y, paradojas del purismo, la vía parece exigir más compromiso que después de la apertura, porque el material se va haciendo viejo.
Se supone un horario según las fuentes disponibles de entre 6 y 8 horas. Pero en las condiciones actuales (verano 2016) parece obvio que no se puede mantener si se hace el artificial que hicieron los aperturistas. Habrá que calcular de 8 a 10h.

<p>L# | 6c/A0 | Placa y muro gris equipados con parabolts y clavos. | L# | 6b/A0 | Muro gris equipado con parabolts. Los pasos difíciles se pueden hacer en A0. Como el largo anterior, está bien equipado, aunque antes de llegar a la reunión hay un tramo que hay que proteger. La R1 está al pié de una canal naranja. | L# | 5c | Tras unos metros, después del segundo seguro, la vía se desvía a la derecha en travesía ascendente. No hay que seguir la canal naranja, aunque se vea algún cordino más arriba en la canal. Está equipado con parabolts, más alejados que en los largos anteriores, y algún clavo.| L# | 5c | Travesía ascendente hacia la izquierda equipada con parabolts. Reunión con dos parabolts común con la vía Sagitario.| L# | 5c | Seguir por un diedro. | L# | 3c | Ascender a la derecha y seguir hasta una reunión con dos parabolts. Se puede saltar una reunión con dos parabolts y seguir hasta la pedrera que sube a Tiros de la Torca. | L# | 2 y 3c | En la parte izquierda al subir hacia el circo de Tiros de la Torca, ascender por un terreno fácil, primero ligeramente hacia la derecha y luego por una travesía hacia la izquierda hasta una reunión con dos parabolts al pié de un muro gris que tiene una fisura oblicua a la derecha bastante visible.| L# | 7a/A2+ | Una placa que se atraviesa hacia la izquierda (viejo buril) lleva al pié de un muro gris desplomado con presas francas hasta el pide la fisura que sube en diagonal a la derecha. Es un largo difícil y expuesto (verano 2016). La progresión en artificial se hace con microfriends y fisureros. Es el largo clave de la vía. Seguramente se puede ganchear. Parece que este largo esté desequipado. La reunión siguiente está montada con tres clavos viejos mal orientados. Se puede reforzar con un fisurero a la derecha.| L# | 7b/A1 | Travesía aérea progresivamente ascendente por la roca que da fama al Naranjo. tiene un paso en libre obligado hacia la mitad del largo (6a) y los últimos 10 metros hasta la reunión (6a y 5c). Reunión mala montada con dos clavos y un puede de roca que hay que reforzar.| L# | 5c | Diedro de roca precaria en el que hay que escalar con mucha precaución. Reunión montada sobre un clavo y un buril viejo (spit).| L# | 4b | Pequeño diedro fisurado. Roca excelente que se puede proteger con friends.| L# | 4b | Largo de salida con unos pasos de chimenea y salida con roca suelta. Reunión con dos clavos. 20 metros de trepada llevan a la cima.|</p> <p>La vía es una joya. Pero la segunda mitad necesita ser reequipada correctamente. La R7, R8 y R9 necesitan un par de parabolts. El equipamiento de los aperturistas se va degradando y, paradojas del purismo, la vía parece exigir más compromiso que después de la apertura, porque el material se va haciendo viejo. Se supone un horario según las fuentes disponibles de entre 6 y 8 horas. Pero en las condiciones actuales (verano 2016) parece obvio que no se puede mantener si se hace el artificial que hicieron los aperturistas. Habrá que calcular de 8 a 10h.</p>

Naranjo de Bulnes - Vía Leiva

##Acceso
hay 2 corredores chimeneas en la parte derecha de la cara. iniciar en el màs bajo.

##Itinerario
L# | 4+ | 40m | Subir el corredor hacia la derecha, reunión con pitón y friend.
L# | 4+ | 30m | Coger la bonita chimenea muy vertical encima, 4+ (1p). llegar a la izquierda el corredor chimenea donde montas la reunión.
L# | 4 | 40m | Seguir este corredor chimenea hacia la derecha para montar la reunión.
L# | 4+ | 30m | Terminar la ascensión de este corredor chimenea a la derecha y en el bloque de la cumbre, todo recto en una placa, 4+ expuesto sobre 10-12m. reunión en un nicho con puente de roca y pitón.
L# | 5+ | 35m | Atravesar a la derecha (4) y subir una fisura (5) y atravesar a la derecha (5+, 1p ) para montar la reunión a la derecha bajo un techo. cuidado con el tironeo.
L# | 5 | 25m | Volver a la izquierda (puente de roca) y subir la fisura diedro vertical que sigue (5). Reunión en la salida de derecha en una terraza con 3p.
L# | 4 | 40m | Subir todo recto (puente de roca) y pasar una placa hacia la derecha (4 max) antes de volver ligeramente a la izquierda para encontrar la reunión.
L# | 5 | 30m | Subir una especie de corredor fisurado hacia la izquierda logica pero difícil de leer (4+,5, "cornière" y puente de roca) para desembocar en el filo del espolón. Reunión con 3p.
L# | 4 | 25m | Seguir el hilo por la izquierda y subir una rampa (ojo con la roca) para desembocar en la cresta donde esta la reunión con bloque grande.

##Bajada
rapelar en la cara S (bien 15m para atravesar y llegar a la vía normal, bien 30-35m para  llegar a una reunión con cadena que permite en 3 (cuerda de 60m) o 4 rápeles (cuerda de 50m) bajar la cara S.

Bonito itinerario fácil de proteger menos L4 muy aéreo. llevar una plaqueta para spit de 8 por que esta la clavija.

<h2>Acceso</h2> <p>hay 2 corredores chimeneas en la parte derecha de la cara. iniciar en el màs bajo.</p> <h2>Itinerario</h2> <p>L# | 4+ | 40m | Subir el corredor hacia la derecha, reunión con pitón y friend. L# | 4+ | 30m | Coger la bonita chimenea muy vertical encima, 4+ (1p). llegar a la izquierda el corredor chimenea donde montas la reunión. L# | 4 | 40m | Seguir este corredor chimenea hacia la derecha para montar la reunión. L# | 4+ | 30m | Terminar la ascensión de este corredor chimenea a la derecha y en el bloque de la cumbre, todo recto en una placa, 4+ expuesto sobre 10-12m. reunión en un nicho con puente de roca y pitón. L# | 5+ | 35m | Atravesar a la derecha (4) y subir una fisura (5) y atravesar a la derecha (5+, 1p ) para montar la reunión a la derecha bajo un techo. cuidado con el tironeo. L# | 5 | 25m | Volver a la izquierda (puente de roca) y subir la fisura diedro vertical que sigue (5). Reunión en la salida de derecha en una terraza con 3p. L# | 4 | 40m | Subir todo recto (puente de roca) y pasar una placa hacia la derecha (4 max) antes de volver ligeramente a la izquierda para encontrar la reunión. L# | 5 | 30m | Subir una especie de corredor fisurado hacia la izquierda logica pero difícil de leer (4+,5, &#8220;cornière&#8221; y puente de roca) para desembocar en el filo del espolón. Reunión con 3p. L# | 4 | 25m | Seguir el hilo por la izquierda y subir una rampa (ojo con la roca) para desembocar en la cresta donde esta la reunión con bloque grande.</p> <h2>Bajada</h2> <p>rapelar en la cara S (bien 15m para atravesar y llegar a la vía normal, bien 30-35m para llegar a una reunión con cadena que permite en 3 (cuerda de 60m) o 4 rápeles (cuerda de 50m) bajar la cara S.</p> <p>Bonito itinerario fácil de proteger menos L4 muy aéreo. llevar una plaqueta para spit de 8 por que esta la clavija.</p>

Naranjo de Bulnes - Nani

<p>El Naranjo de Bulnes o Urriellu (en asturiano Picu Urriellu) es un pico calcáreo de origen paleozoico situado en el Macizo Central de los Picos de Europa, en Asturias (España). Entre los habitantes de la zona es conocido como “Picu Urriellu”, nombre este último derivado de la denominación del Macizo Central como “Los Urrieles”. Administrativamente, el Naranjo de Bulnes se encuentra situado en el concejo asturiano de Cabrales y dentro del Parque nacional de los Picos de Europa.</p> <p>Tiene una altitud de 2.519 metros y, aunque no se trata del pico más alto de la Cordillera Cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas del alpinismo español. Especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste. En su base se encuentra la Vega Urriellu, un valle de origen glaciar cuaternario.</p> <h2>Bibliografía</h2> <ul> <li><em>De los Picos de Europa&#160;: El Naranjo de Bulnes</em> por J. Delgado Ubeda, <em>Peñalara</em>, 1926, n<sup>o</sup>153, p.165-168&#160;: historia de las ascensiones de 1904 a 1926.</li> </ul>