Itinerario con roca delicada. mejor estar solo. con dificultad peculiar, es mas interesante subir por el Épolón SE].

##Acceso
Desde el refugio de Sélé, bajar 100 m luego coger el sendero (hitos dirección W) hasta el glaciar de Sélé.
En este nivel, a por el glaciar de Ailefroide, bien sorteando a por la izquierda (dirección collado de Ailefroide) y llegando al glaciar por pendientes suaves, o bien remontando tarteras y neveros al centro.
La parte derecha del glaciar tiene muchas grietas. Desde entonces, remontar el glaciar en dirección del glaciar al E de la Brècha de Frères Chamois.
##Vía
pasar la rimaya, a veces delicada y remontar la pendiente algo vertical encima de la rimaya, quedando más bien a la derecha (caídas de piedras a la izquierda), y tirando mucho a la derecha hacia las primeras rocas. Esta travesía ascendente hacia el E permite llegar a un corredor no tan vertical (de hecho 2 correodres  paralelos), de roca fácil (o nieve ?), corredor que remontamos para llegar a un pequeño glaciar colgado  (por fin, un nevero).
Desde entonces, subir a lo más fácil en la cara, mejor siguiendo los espolones rocpsos : la roca es mejor que en las gradas con tarteras inestables. Seguir estos espolones hasta un tramo de tarteras inestables que atravesamos para llegar a la arista final. Seguir esta arista dirección E hasta la cumbre 3954 m.
##Descenso
Bajar por el itinerario de ida,
notar en la subida (si hace falta, poner un hito) el sitio dónde dejar la arista para bajar en la cara. Sino nos encontramos en tramos inestables poco majos...

La dificultad esta sobre todo en al busqueda del mejor itinerario para no hacer caer piedras.

<p>Itinerario con roca delicada. mejor estar solo. con dificultad peculiar, es mas interesante subir por el Épolón SE].</p> <h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de Sélé, bajar 100 m luego coger el sendero (hitos dirección W) hasta el glaciar de Sélé. En este nivel, a por el glaciar de Ailefroide, bien sorteando a por la izquierda (dirección collado de Ailefroide) y llegando al glaciar por pendientes suaves, o bien remontando tarteras y neveros al centro. La parte derecha del glaciar tiene muchas grietas. Desde entonces, remontar el glaciar en dirección del glaciar al E de la Brècha de Frères Chamois.</p> <h2>Vía</h2> <p>pasar la rimaya, a veces delicada y remontar la pendiente algo vertical encima de la rimaya, quedando más bien a la derecha (caídas de piedras a la izquierda), y tirando mucho a la derecha hacia las primeras rocas. Esta travesía ascendente hacia el E permite llegar a un corredor no tan vertical (de hecho 2 correodres paralelos), de roca fácil (o nieve ?), corredor que remontamos para llegar a un pequeño glaciar colgado (por fin, un nevero). Desde entonces, subir a lo más fácil en la cara, mejor siguiendo los espolones rocpsos&#160;: la roca es mejor que en las gradas con tarteras inestables. Seguir estos espolones hasta un tramo de tarteras inestables que atravesamos para llegar a la arista final. Seguir esta arista dirección E hasta la cumbre 3954 m.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Bajar por el itinerario de ida, notar en la subida (si hace falta, poner un hito) el sitio dónde dejar la arista para bajar en la cara. Sino nos encontramos en tramos inestables poco majos&#8230;</p> <p>La dificultad esta sobre todo en al busqueda del mejor itinerario para no hacer caer piedras.</p>

Ailefroide Occidentale

Tracé descente Ailefroide Occidentale

Ailefroide Occidentale - vertiente Sur (via original)

Camptocamp

camptocamp

Itinerario precioso de roca más que correcta para una cumbre poco concurrida.

### Acceso
Desde el refugio de Sélé (2511 m), bajar en el valle de Sélé y remontar el ancho llano (quedando orilla izquierda del torrente del glaciar) hasta la llegada glaciar hacia 2600 m. Encima de aquella primera parte de terreno morrénico hay una primera barra rocosa. Dirección NW para pasar una cornisa en medio de rocas rojas (una cascada corre a mitad). Llegar al ancho rellano hacia 3000 m. Seguir al mismo N para sortear las barras rocosas siguientes por la derecha remontando una morrena (un centenar de metros a la izquierda de punto más bajo del espolón SE). Atravesar hacia la izquierda bajo la muralla a por el inicio de la cornisa.

*Nota: podemos llegar aquí sorteando lo bajo del glaciar por la izquierda (desde el valle, a por el collado de Ailefroide pues atravesar el glaciar al mismo nivel hacia 3100 m).*

El inicio se hace 300 m a la izquierda del espolón (podemos cortar algo antes por terreno húmedo por las cascadas) por una muy buena cornisa poco inclinada que atraviesa lo bajo del zócalo (pasamos bajo varias cascadas) hasta llegar al espolón SE. Se trata del itinerario seguido por S<sup>ta</sup> C.A. Barnicoat con J.-B. Rodier padre e hijo en 1905. En cuanto a los primeros ascensionistas, llegaron a la orilla izquierda del Glaciar de Ailefroide (hacia 3100 m, 500 m al E del espolón SE), luego atravesaron el glaciar para llegar al espolón. El acceso por aquel itinerario es poco evidente de encontrar y el glaciar será difícil de atravesar a final de temporada.

En todos los casos es bueno notar el mejor paso por la víspera ya que el acceso se hace de noche.

### Éspolón SE
Cuando en el espolón, seguir el filo a lo más fácil hasta llegar a un ancho montículo nevado (3649 m). Desde entonces, hacemos frente a un corredor nevado a lo bajo del zócalo somital. Pasar el montículo en dirección del corredor, luego remontar las rocas orilla izquierda del corredor. Seguir a lo más fácil quedando a la izquierda del filo del espolón, para por fin llegar a la cumbre por una pendiente de nieve.

### Descenso
- Por el itinerario de ida (aconsejable porque la roca es buena).
- Por una alternativa de la vía normal (desaconsejable, terreno inestable, peligroso si más cornisas presentes): Seguir a la arista WSW hasta que gire muy al SW y se enderezca. Desde entonces, bajar al mismo S en terreno podrido vertical de rebecos, hasta llegar al nevero colgado de la cara S. Atravesarlo hacia la izquierda hasta una pequeña silla nevada y notar un corredor a la derecha. Bajar el corredor unos 50 metros hasta llegar a una reunión a la derecha (3 pitones, mallón, mosquetón, muchas cintas). Si el corredor no está en condición, podemos destrepar las rocas orilla izquierda hasta llegar al nivel de la reunión que alcanzamos atravesando el corredor. Desde la reunión un rápel de 20 m lleva a otra reunión a la derecha (2 pitones, viejo cordino). Un rápel de 25 m en una cascada lleva algún metro por encima del glaciar que alcanzamos por un destrepe fácil. Desde entonces, llegamos fácilmente al valle.

La bajada por la vía normal no se aconseja si varias cordadas ya. Muchos sitios de vivac al nivel del camino al llegar al llano del valle poco después del paso de la cascada de Ouro. Muy bueno sitio de vivac 1 km más allá al nivel de un bloque grande orilla izquierda del valle.

<p>Itinerario precioso de roca más que correcta para una cumbre poco concurrida.</p> <h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de Sélé (2511&#160;m), bajar en el valle de Sélé y remontar el ancho llano (quedando orilla izquierda del torrente del glaciar) hasta la llegada glaciar hacia 2600&#160;m. Encima de aquella primera parte de terreno morrenico hay una primera barra rocosa. dirección NW para pasar una cornisa en medio de rocas rojas (una cascada corre a mitad). Llegar al ancho rellano hacia 3000&#160;m. seguir al mismo N para sortear las barras rocosas siguientes por la derecha remontando una morrena (un centenar de metros a la izquierda de punto más bajo del espolón SE). Atravesar hacia la izquierda bajo la muralla a por el inicio de la cornisa <em>nota&#160;: podemos llegar aqui sorteando lo bajo del glaciar por la izquierda (desde el valle, a por el collado de Ailefroide pues atravesar el glaciar al mismo nivel hacia 3100&#160;m).</em></p> <p>El inicio se hace 300&#160;m a la izquierda del espolón (podemos cortar algo antes por terreno húmedo por las cascadas) por una muy buena cornisa poco inclinada que atraviesa lo bajo del zócalo (pasamos bajo varias cascadas) hasta llegar al espolón SE. Se trata del itinerario seguido por S<sup>ta</sup> C.A. Barnicoat con J.-B. Rodier padre e hijo en 1905. en cuanto a los primeros ascensionistas, llegaron a la orilla izquierda del Glaciar de Ailefroide (hacia 3100&#160;m, 500&#160;m al E del espolón SE), luego atrevesaron el glaciar para llegar al espolón. El acceso por aquel itinerario es poco evidente de encontrar y el glaciar será difícil de atravesar a finel de temporada.</p> <p>En todos los casos es bueno notar el mejor paso por la víspera ya que el acceso se hace de noche.</p> <h2>Éspolón SE</h2> <p>cuando en el espolón, seguir el filo a lo más fácil hasta llegar a un ancho montículo nevado] (3649&#160;m). Desde entonces, hacemos frente a un corredor nevado a lo bajo del zócalo somital. Pasar el montículo en dirección del corredor, luego remontar las rocas orilla izquierda del corredor. Seguir a lo más fácil quedando a la izquierda del filo del espolón, para por fin llegar a la cumbre por una pendiente de nieve.</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li>Por el itinerario de ida (aconsejable porque la roca es buena).</li> <li>Por una alternativa de la vía normal (desaconsejable, terreno inestable, peligroso si más cornisas presentes)&#160;: Seguir a la arista WSW hasta que gire muy al SW y se enderezca. Desde entonces, bajar al mismo S en terreno podrido vertical de rebecos, hasta llegar al nevero colgado de la cara S. atravesarlo hacia la izquierda hasta una pequeña silla nevada y notar un corredor a la derecha. Bajar el corredor unos 50 metros hasta llegar a una reunión a la derecha (3 pitones, mallón, mosquetón, muchas cintas). Si el corredor no está en condición, podemos destrepar las rocas orilla izquierda hasta llegar al nivel de la reunión que alcanzamos atravesando el corredor. Desde la reunión un rápel de 20&#160;m lleva a otra reunión a la derecha (2 pitones, viejo cordino). Un rápel de 25&#160;m en una cascada] lleva algún metro por encima del glaciar que alcanzamos por un destrepe fácil. Desde entonces, llegamos fácilmente al valle.</li> </ul> <p>La bajada por la vía normal no se aconseja si varias cordadas ya. muchos sitios de vivac al nivel del camino al llegar al llano del valle poco después del paso de la cascada de Ouro. muy bueno sitio de vivac 1&#160;km más allá al nivel de un bloque grande orilla izquierda del valle</p>

Ailefroide Occidentale - itinéraire de l'éperon SE

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - vue sur la Pointe du Sélé

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - vue sur la traversée des arêtes depuis l'Orientale

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - la bosse de neige

Pic Sans Nom - face S

Le groupe des Bans

Refuge d'été du Sélé

Ailefroide Occidentale - Itinéraire de l'éperon SE

Tracé de notre itinéraire

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - vue sur les Bans

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - le rappel sous la cascade

Refuge d'hiver du Sélé

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - la vire d'accès

Ailefroide Occidentale - espolón SE (vía original)

## Subida
empezar la ruta cogeindo el itinerario de la travesía Oriental >> Central].
Desde la Centrale, seguir la arista por su filo aeeo de roca buena hasta la brècha de Coste Rouge. Bajar en la brecha (rápel de 40 m aconsejable). Llemgaso al pie de un gendarme rojo. Slavarlo a la izquierda de rocas quebradizas. Seguir por el filo o muy cerca vertiente S.
Destrepar una cumbre en ruinas y llegar a una cornisa ubicada más abajo de la arista vertiente S. La cornisa lleva a una brechca antes de un gendarme característico (en forma de rombo visto desde abajo). Sortearlo en su base lado S para llegar a un 2<sup>o</sup> gendarme (roca clara de  « montículos de platos »). Remontar un diedro hasta mitad de altura luego atravesar muy a la izquierda para llegar a una placa fisurada (1 pitón). Llega a un último resalte por destrepe y una pequeña cornisa delicada vertiente S.
Por un último largo e cintura a la derecha (chimenea colgada o caminando en la cara N, ambiente!), llegar a la arista cerca de Ailefroide Occidentale.

## Descenso
bajar por la vía normal de Ailefroide Occidentale vertiente Sélé].

Noche en el Refugio de Sélé] = mcohaila ma ligera, sino sitio bueno de vivac aocnsejablle a 3600 m bajo la oriental lo cual permite hacer la mayoria del desnivel el 1<sup>er</sup> dia (una apsada de vista y mcuha tranquillidad).
Contar 6h mas o menso desde Ailefroide.
Buen sitio d evivac (2 sitios) bajo la cumbre en reunia, una hora por lo menos antes de la Occidental.

<h2>Subida</h2> <p>empezar la ruta cogeindo el itinerario de la travesía Oriental&#160;&#187; Central]. Desde la Centrale, seguir la arista por su filo aeeo de roca buena hasta la brècha de Coste Rouge. Bajar en la brecha (rápel de 40&#160;m aconsejable). Llemgaso al pie de un gendarme rojo. Slavarlo a la izquierda de rocas quebradizas. Seguir por el filo o muy cerca vertiente S. Destrepar una cumbre en ruinas y llegar a una cornisa ubicada más abajo de la arista vertiente S. La cornisa lleva a una brechca antes de un gendarme característico (en forma de rombo visto desde abajo). Sortearlo en su base lado S para llegar a un 2<sup>o</sup> gendarme (roca clara de «&#160;montículos de platos&#160;»). Remontar un diedro hasta mitad de altura luego atravesar muy a la izquierda para llegar a una placa fisurada (1 pitón). Llega a un último resalte por destrepe y una pequeña cornisa delicada vertiente S. Por un último largo e cintura a la derecha (chimenea colgada o caminando en la cara N, ambiente!), llegar a la arista cerca de Ailefroide Occidentale.</p> <h2>Descenso</h2> <p>bajar por la vía normal de Ailefroide Occidentale vertiente Sélé].</p> <p>Noche en el Refugio de Sélé] = mcohaila ma ligera, sino sitio bueno de vivac aocnsejablle a 3600&#160;m bajo la oriental lo cual permite hacer la mayoria del desnivel el 1<sup>er</sup> dia (una apsada de vista y mcuha tranquillidad). Contar 6h mas o menso desde Ailefroide. Buen sitio d evivac (2 sitios) bajo la cumbre en reunia, una hora por lo menos antes de la Occidental.</p>

Ailefroide - Pointe Fourastier

Les Ailefroides

Ailefroide Occidentale - travesía Oriental >> Central >> Occidental

Itinéraire mythique où la difficulté viendra autant de la longueur de la course que des conditions rencontrées et du choix du cheminement.

## Approche
### Depuis le Carrelet
Rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Si le ravin est mal enneigé, on peut utiliser des vires rive gauche.
### Depuis Temple-Écrins
Prendre le sentier du col de la Temple. Au niveau d'un petit lacet isolé (point coté 2618) quitter le sentier pour continuer tout droit. Poursuivre à niveau, rejoindre un couloir facile, assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres et d'arriver sur l'épaule bien marquée située au pied de l'arête W du Pic de la Temple. Continuer en légère ascendance jusqu'au glacier de Coste Rouge.

Remonter le Glacier Long] jusqu'à l'altitude 3220 m environ, au niveau d'un cône bien marqué sur la gauche d'où part une fine goulotte.

## Itinéraire
La première longueur se finit par une goulotte/renfougne à 85°. *Il est possible de contourner cette longueur par la droite : remonter le glacier long sur 50 m de plus, prendre en écharpe à gauche la pente de neige puis quelques mètres sur du rocher briser. Un pas de désescalade permet de prendre pied dans le couloir.*
Suivent des pentes à 45/55° jusqu'au pied du grand mur raide bien visible du vallon du Vénéon. Il se franchit généralement en 2 longueurs en écharpe à droite, 80/90°, en conditions excellentes ça doit passer tout droit, plus raide. 
Franchir encore une à 2 longueurs en glace moins raide. 
Continuer dans des pentes à 45/55° et un ressaut de 10 m à 65° jusqu'à buter sur une bifurcation de plusieurs vagues couloirs. 
Par un passage généralement mixte, rejoindre sur la droite une ligne de goulotte de 70 m ascendante à droite, 75°.
Ensuite prendre une vire aérienne horizontale puis en ascendance à gauche sur 60 m, quelques pas de mixte. Elle rejoint une petite goulotte de 25 m, 75° qui débouche sur des pentes de neige.

- De ce point, il est possible de rejoindre à gauche la sortie de la plaque de glace supérieure (traversées ascendantes, terrain pourri, 45°, puis sortie en 1 à 2 longueurs de glace à 55°) - souvent délicat. 
- On peut également emprunter un itinéraire plus direct selon les conditions : remonter droit au-dessus un vague couloir de neige entrecoupé de mixte en rochers brisés. Il vient buter sur une arête qui bascule sur la plaque de glace supérieure, moyennant une petite traversée en mixte pourri. Sortir par la première goulotte rencontrée.

Suivre l'arête SW jusqu'au sommet de l'Ailefroide Occidentale (attention : ce n'est pas le 1<sup>er</sup> sommet rencontré, il faut aller jusqu'à un éperon qui se détache et parait très raide -vu d'en face-, avant de plonger).

## Descente 
Désescalader la courte arête SE (c'est l'éperon en question) d'abord par son fil puis par un petit couloir s'ouvrant au S (neige/glace, 40 à 50°) pour gagner le point 3649 m.
Descendre la langue glaciaire orientée SW, la fin se franchit rive droite.
On rejoint des pentes débonnaires à l'altitude 3200 m.

*Remarque : la descente décrite précédemment n'est pas celui dessiné en bleu sur la photo. Ce n'est d'ailleurs pas la meilleure option de rejoindre le point 3649 m si l'on ne connait pas les conditions sur la langue glaciaire (qui peut être en glace et crevassée). Il vaut mieux descendre par la descente en bleu sur la photo. Pour ça il faut viser un névé bien identifiable sur la carte au-dessus de l'indication 3624. Ce névé se trouve à l'aplomb de la sortie de la Grassi, lorsqu'on sort par la bordure droite de la plaque de glace. Quelques rochers à désescalader au début puis névès/couloirs ou éboulis selon les conditions. Au grand névé il faut basculer à gauche (en regardant en bas) d'une croupe marquée pour rejoindre un couloir. Suivre ce couloir et lorsqu'il plonge sur la langue glaciaire s'échapper à droite. Descendre quelques rochers. 30 m un peu plus raides à la fin, rappel possible sur becquet. On débouche au niveau du "d" de "Brèche des Frères Chamois" (voir carte IGN). On rejoint ensuite des pentes faciles à main droite en descendant. Attention, il y a une rimaye à la côté 3300 m.*

De là, plusieurs options :

- descendre le vallon jusqu'au refuge du Sélé. On peut alors rentrer versant Bérarde par le col du Sélé.
- rejoindre le col d'Ailefroide, 3337 m par une traversée descendante jusqu'à 3150 m puis une remontée de 200 m. Du col, 2 rappels gazeux sur pitons (attention corde de 60 m préférable selon l'enneigement) déposent sur les pentes aisées du glacier du Coin qui mènent au refuge de la Pilatte.
- remonter de 350 m à la brèche des Frères Chamois, 3557 m pour envisager la descente par le Glacier Long ou par le Glacier Gris (déconseillées, regel nécessaire). Bien repérer ces deux descentes, les itinéraires sont loin d'être évidents...

* La plaque de glace supérieure voit le soleil rasant en début d'après-midi.

Bivouacs :

* dans le vallon du Vénéon à l'embranchement du ravin de Cloute Favier, 2061 m.
* sur le plat du glacier de Coste Rouge, 2800 m (peu pratique car impose de redescendre par le Glacier Long).

<p>Itinéraire mythique où la difficulté viendra autant de la longueur de la course que des conditions rencontrées et du choix du cheminement.</p> <h2>Approche</h2> <h3>Depuis le Carrelet</h3> <p>Rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Si le ravin est mal enneigé, on peut utiliser des vires rive gauche.</p> <h3>Depuis Temple-Écrins</h3> <p>Prendre le sentier du col de la Temple. Au niveau d&#8217;un petit lacet isolé (point coté 2618) quitter le sentier pour continuer tout droit. Poursuivre à niveau, rejoindre un couloir facile, assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres et d&#8217;arriver sur l&#8217;épaule bien marquée située au pied de l&#8217;arête W du Pic de la Temple. Continuer en légère ascendance jusqu&#8217;au glacier de Coste Rouge.</p> <p>Remonter le Glacier Long] jusqu&#8217;à l&#8217;altitude 3220&#160;m environ, au niveau d&#8217;un cône bien marqué sur la gauche d&#8217;où part une fine goulotte.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>La première longueur se finit par une goulotte/renfougne à 85°. <em>Il est possible de contourner cette longueur par la droite&#160;: remonter le glacier long sur 50&#160;m de plus, prendre en écharpe à gauche la pente de neige puis quelques mètres sur du rocher briser. Un pas de désescalade permet de prendre pied dans le couloir.</em> Suivent des pentes à 45/55° jusqu&#8217;au pied du grand mur raide bien visible du vallon du Vénéon. Il se franchit généralement en 2 longueurs en écharpe à droite, 80/90°, en conditions excellentes ça doit passer tout droit, plus raide. Franchir encore une à 2 longueurs en glace moins raide. Continuer dans des pentes à 45/55° et un ressaut de 10&#160;m à 65° jusqu&#8217;à buter sur une bifurcation de plusieurs vagues couloirs. Par un passage généralement mixte, rejoindre sur la droite une ligne de goulotte de 70&#160;m ascendante à droite, 75°. Ensuite prendre une vire aérienne horizontale puis en ascendance à gauche sur 60&#160;m, quelques pas de mixte. Elle rejoint une petite goulotte de 25&#160;m, 75° qui débouche sur des pentes de neige.</p> <ul> <li>De ce point, il est possible de rejoindre à gauche la sortie de la plaque de glace supérieure (traversées ascendantes, terrain pourri, 45°, puis sortie en 1 à 2 longueurs de glace à 55°) - souvent délicat.</li> <li>On peut également emprunter un itinéraire plus direct selon les conditions&#160;: remonter droit au-dessus un vague couloir de neige entrecoupé de mixte en rochers brisés. Il vient buter sur une arête qui bascule sur la plaque de glace supérieure, moyennant une petite traversée en mixte pourri. Sortir par la première goulotte rencontrée.</li> </ul> <p>Suivre l&#8217;arête SW jusqu&#8217;au sommet de l&#8217;Ailefroide Occidentale (attention&#160;: ce n&#8217;est pas le 1<sup>er</sup> sommet rencontré, il faut aller jusqu&#8217;à un éperon qui se détache et parait très raide -vu d&#8217;en face-, avant de plonger).</p> <h2>Descente</h2> <p>Désescalader la courte arête SE (c&#8217;est l&#8217;éperon en question) d&#8217;abord par son fil puis par un petit couloir s&#8217;ouvrant au S (neige/glace, 40 à 50°) pour gagner le point 3649&#160;m. Descendre la langue glaciaire orientée SW, la fin se franchit rive droite. On rejoint des pentes débonnaires à l&#8217;altitude 3200&#160;m.</p> <p><em>Remarque&#160;: la descente décrite précédemment n&#8217;est pas celui dessiné en bleu sur la photo. Ce n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas la meilleure option de rejoindre le point 3649&#160;m si l&#8217;on ne connait pas les conditions sur la langue glaciaire (qui peut être en glace et crevassée). Il vaut mieux descendre par la descente en bleu sur la photo. Pour ça il faut viser un névé bien identifiable sur la carte au-dessus de l&#8217;indication 3624. Ce névé se trouve à l&#8217;aplomb de la sortie de la Grassi, lorsqu&#8217;on sort par la bordure droite de la plaque de glace. Quelques rochers à désescalader au début puis névès/couloirs ou éboulis selon les conditions. Au grand névé il faut basculer à gauche (en regardant en bas) d&#8217;une croupe marquée pour rejoindre un couloir. Suivre ce couloir et lorsqu&#8217;il plonge sur la langue glaciaire s&#8217;échapper à droite. Descendre quelques rochers. 30&#160;m un peu plus raides à la fin, rappel possible sur becquet. On débouche au niveau du &#8220;d&#8221; de &#8220;Brèche des Frères Chamois&#8221; (voir carte IGN). On rejoint ensuite des pentes faciles à main droite en descendant. Attention, il y a une rimaye à la côté 3300&#160;m.</em></p> <p>De là, plusieurs options&#160;:</p> <ul> <li>descendre le vallon jusqu&#8217;au refuge du Sélé. On peut alors rentrer versant Bérarde par le col du Sélé.</li> <li>rejoindre le col d&#8217;Ailefroide, 3337&#160;m par une traversée descendante jusqu&#8217;à 3150&#160;m puis une remontée de 200&#160;m. Du col, 2 rappels gazeux sur pitons (attention corde de 60&#160;m préférable selon l&#8217;enneigement) déposent sur les pentes aisées du glacier du Coin qui mènent au refuge de la Pilatte.</li> <li><p>remonter de 350&#160;m à la brèche des Frères Chamois, 3557&#160;m pour envisager la descente par le Glacier Long ou par le Glacier Gris (déconseillées, regel nécessaire). Bien repérer ces deux descentes, les itinéraires sont loin d&#8217;être évidents&#8230;</p></li> <li><p>La plaque de glace supérieure voit le soleil rasant en début d&#8217;après-midi.</p></li> </ul> <p>Bivouacs&#160;:</p> <ul> <li>dans le vallon du Vénéon à l&#8217;embranchement du ravin de Cloute Favier, 2061&#160;m.</li> <li>sur le plat du glacier de Coste Rouge, 2800&#160;m (peu pratique car impose de redescendre par le Glacier Long).</li> </ul>

Glacier Long et goulotte Grassi

Face N d'Ailefroide la veille (depuis la route de la Bérarde)

Plaque de galce du haut

Goulotte Grassi Ailefroide

Topo Goulotte Grassi à Ailefroide

Ailefroide Occidentale - Goulotte Grassi

**Montée :**
Du Pré de Madame Carle, suivre le sentier du Glacier Blanc, jusqu'à la bifurcation (2031 m)(30'). Suivre le sentier de gauche qui gagne la moraine rive gauche du Glacier Noir. En remonter la crête jusqu'à son sommet (2445 m). Quitter la moraine et descendre par un sentier sur le glacier recouvert de pierres. Le traverser au mieux (cairns) en direction du point 2540 m indiqué sur la carte IGN (base de l'arête E du Pic Coolidge et début de la branche S du Glacier Noir)(2h).
Par une courte pente de neige en oblique à gauche, contourner la base de cette arête. Remonter la totalité du Glacier Noir par sa rive gauche. Aller tout au fond du glacier, pour atteindre le pied du couloir de neige issu du col de Coste Rouge (4h).
Remonter ce couloir (environ 150 m - 35/40° max) pour atteindre le col de Coste Rouge (3192 m)(4h30).
Du col dégringoler versant W par des pentes d'éboulis et un pierrier infâme pour rejoindre la base du glacier Long.
Remonter au mieux le glacier  par la rive droite (protection possible dans les rochers).
Le glacier mérite bien son nom

**Descente :**
De la partie la plus N du col descendre à droite en rappel dans un couloir raide (env. 50 m).
Ensuite par une traversée de 30 m délicate facilement protégeable avec des friends, rejoindre un cheminement en couloir et terrasse qui amène au couloir raide qui provient de la brèche au N de la tour Hanka. Le remonter (M4+)pour sortir à la brèche (délité).
10 m sous le col en versant S,  un piton avec une sangle permet par un rappel de 30 m env. de gagner le glacier.
À partir de là, descente au mieux dans la neige, la glace, les pierriers et les moraines pour gagner le sentier vers le refuge du Sélé.

Différentes orientations :

- SE pour le Col de Coste Rouge (pas évident lorsqu'il est peu enneigé)

- N pour le Glacier Long

Longue bambée de 1800 m de dénivelé positif qui nécessite soit un bivouac au Col de Coste Route, soir un bivouac en haut du Glacier Long (une cuvette de neige bien propice), soit de cavaler pour passer le Col de la Tour Hanka avant la nuit.

Itinéraire très varié avec passage en neige, en goulotte, un peu de rocher, du mixte...

<p><strong>Montée&#160;:</strong> Du Pré de Madame Carle, suivre le sentier du Glacier Blanc, jusqu&#8217;à la bifurcation (2031&#160;m)(30&#8217;). Suivre le sentier de gauche qui gagne la moraine rive gauche du Glacier Noir. En remonter la crête jusqu&#8217;à son sommet (2445&#160;m). Quitter la moraine et descendre par un sentier sur le glacier recouvert de pierres. Le traverser au mieux (cairns) en direction du point 2540&#160;m indiqué sur la carte IGN (base de l&#8217;arête E du Pic Coolidge et début de la branche S du Glacier Noir)(2h). Par une courte pente de neige en oblique à gauche, contourner la base de cette arête. Remonter la totalité du Glacier Noir par sa rive gauche. Aller tout au fond du glacier, pour atteindre le pied du couloir de neige issu du col de Coste Rouge (4h). Remonter ce couloir (environ 150&#160;m - 35/40° max) pour atteindre le col de Coste Rouge (3192&#160;m)(4h30). Du col dégringoler versant W par des pentes d&#8217;éboulis et un pierrier infâme pour rejoindre la base du glacier Long. Remonter au mieux le glacier par la rive droite (protection possible dans les rochers). Le glacier mérite bien son nom</p> <p><strong>Descente&#160;:</strong> De la partie la plus N du col descendre à droite en rappel dans un couloir raide (env. 50&#160;m). Ensuite par une traversée de 30&#160;m délicate facilement protégeable avec des friends, rejoindre un cheminement en couloir et terrasse qui amène au couloir raide qui provient de la brèche au N de la tour Hanka. Le remonter (M4+)pour sortir à la brèche (délité). 10&#160;m sous le col en versant S, un piton avec une sangle permet par un rappel de 30&#160;m env. de gagner le glacier. À partir de là, descente au mieux dans la neige, la glace, les pierriers et les moraines pour gagner le sentier vers le refuge du Sélé.</p> <p>Différentes orientations&#160;:</p> <ul> <li><p>SE pour le Col de Coste Rouge (pas évident lorsqu&#8217;il est peu enneigé)</p></li> <li><p>N pour le Glacier Long</p></li> </ul> <p>Longue bambée de 1800&#160;m de dénivelé positif qui nécessite soit un bivouac au Col de Coste Route, soir un bivouac en haut du Glacier Long (une cuvette de neige bien propice), soit de cavaler pour passer le Col de la Tour Hanka avant la nuit.</p> <p>Itinéraire très varié avec passage en neige, en goulotte, un peu de rocher, du mixte&#8230;</p>

Col de Coste Rouge >> Glacier Long >> Col de la Tour Hanka

## Approche

De La Bérarde (parking S), suivre longuement la rive droite du Vénéon. Une fois le Plan du Carrelet rejoint, prendre la direction du refuge de la Pilatte.

## Itinéraire

- À 2060 m, virer à l'E pour s'engager dans le Ravin de Cloute Favier (généralement, présence d'un gros culot d'avalanche). 200 m plus haut, entrer dans le cirque glaciaire de Coste Rouge, et gravir ses contre-pentes N jusqu'à 2700 m (2 places de bivouac au pied des rochers vers 2400 m). De là, s'orienter au S pour remonter le Glacier Long jusqu'à son extrémité supérieure.
- Du haut du glacier, il y a deux cheminements principaux pour atteindre l'Ailefroide Occidentale *(alpinisme uniquement)* : 
  1. Soit gagner la Brèche des Frères Chamois, le versant S puis l'arête SW.
  2. Soit (plus difficile) emprunter directement la face W puis continuer par l'arête SW.

## Descente

- Par le même itinéraire.
- Descente possible versant SW vers le Glacier Gris : couloir "à chamois" et quelques rappels. Quelques sangles en place. Du haut du glacier descendre l'arête rocheuse SW, un mur se contourne par la droite sur le glacier (2 places de bivouac au milieu de l’arête SW) jusqu’à un col qui permet l’accès à un couloir enneigé en début de saison (une sangle blanche au col). Descendre ce couloir jusqu’à ce qu'il plonge, contourner par la droite par une vire ce passage. Cherchez ensuite sur la droite un second couloir accessible par des zigzags de désescalade facile. Ce second couloir débouche au-dessus du N du glacier gris. Sur la gauche on trouve des becquets (2 cordelettes). Rejoindre le glacier par un rappel de 30 mètres (été 2019). Traverser le glacier vers le bas et prendre rive gauche du torrent le plus au S. Un Kern vers 2900 m. Descendre "au mieux" sans s’éloigner trop de la rive gauche. Un sentier assez marqué apparaît dans la partie "obligatoire" et rejoindre le sentier de la Pilatte du fond de vallée.

- Le point haut du Glacier Long est à l'altitude de 3440 m environ. Son parcours est une course complète en soi, notamment pour les skieurs. En cas d'arrêt à ce niveau, la dénivellation totale tombe à 1730 m.
- L'enneigement du Glacier Long est assez laborieux en hiver.
- Il y a 6 km quasiment plats jusqu'au pied du Ravin de Cloute Favier. Après, ça ne "bricole" plus.

<h2>Approche</h2> <p>De La Bérarde (parking S), suivre longuement la rive droite du Vénéon. Une fois le Plan du Carrelet rejoint, prendre la direction du refuge de la Pilatte.</p> <h2>Itinéraire</h2> <ul> <li>À 2060&#160;m, virer à l&#8217;E pour s&#8217;engager dans le Ravin de Cloute Favier (généralement, présence d&#8217;un gros culot d&#8217;avalanche). 200&#160;m plus haut, entrer dans le cirque glaciaire de Coste Rouge, et gravir ses contre-pentes N jusqu&#8217;à 2700&#160;m (2 places de bivouac au pied des rochers vers 2400&#160;m). De là, s&#8217;orienter au S pour remonter le Glacier Long jusqu&#8217;à son extrémité supérieure.</li> <li>Du haut du glacier, il y a deux cheminements principaux pour atteindre l&#8217;Ailefroide Occidentale <em>(alpinisme uniquement)</em>&#160;: 1- Soit gagner la Brèche des Frères Chamois, le versant S puis l&#8217;arête SW]. 2- Soit (plus difficile) emprunter directement la face W puis continuer par l&#8217;arête SW.</li> </ul> <h2>Descente</h2> <ul> <li>Par le même itinéraire.</li> <li><p>Descente possible versant SW vers le Glacier Gris&#160;: couloir &#8220;à chamois&#8221; et quelques rappels. Quelques sangles en place. Du haut du glacier descendre l&#8217;arête rocheuse SW, un mur se contourne par la droite sur le glacier (2 places de bivouac au milieu de l’arête SW) jusqu’à un col qui permet l’accès à un couloir enneigé en début de saison (une sangle blanche au col). Descendre ce couloir jusqu’à ce qu&#8217;il plonge, contourner par la droite par une vire ce passage. Cherchez ensuite sur la droite un second couloir accessible par des zigzags de désescalade facile. Ce second couloir débouche au-dessus du N du glacier gris. Sur la gauche on trouve des becquets (2 cordelettes). Rejoindre le glacier par un rappel de 30&#160;mètres (été 2019). Traverser le glacier vers le bas et prendre rive gauche du torrent le plus au S. Un Kern vers 2900&#160;m. Descendre &#8220;au mieux&#8221; sans s’éloigner trop de la rive gauche. Un sentier assez marqué apparaît dans la partie &#8220;obligatoire&#8221; et rejoindre le sentier de la Pilatte du fond de vallée.</p></li> <li><p>Le point haut du Glacier Long est à l&#8217;altitude de 3440&#160;m environ. Son parcours est une course complète en soi, notamment pour les skieurs. En cas d&#8217;arrêt à ce niveau, la dénivellation totale tombe à 1730&#160;m.</p></li> <li><p>L&#8217;enneigement du Glacier Long est assez laborieux en hiver.</p></li> <li><p>Il y a 6&#160;km quasiment plats jusqu&#8217;au pied du Ravin de Cloute Favier. Après, ça ne &#8220;bricole&#8221; plus.</p></li> </ul>

Ailefroide Occidentale - le Glacier Long

Ailefroide dans les Nuages

glacier noir

Glacier Long

Ailefroide Occidentale - Glacier Long

La cara NW (y su espolón central) es una de las más imponientes caras del macizo de Écrins. La vía Gervasutti coge una línea lógica en su centro en un pilar característico. el itinerario ofrece una escalada relativamente mantenida en sus 2/3 superiores, en un ambiente excepcional de las caras N de Oisans. La cara, alta de casi 1000 m, impone a las cordadas estar sobrado para poder aprovechar. muchas cordadas vivaquean en la cara, en la cumbre o al bajar.

## Acceso
Si elegimos la alternativa vivac (Coste Rouge o al pie de la cara), el acceso es fácil (30min más o menos).

###  Desde el refugio Temple-Écrins # 1h30 a 2h30
Desde el refugio, coger el sendero del collado de la Temple. Al nivel de una pequeña revuelta aislada (cota 2618), dejar el sendero para seguir todo recto al mismo nivel ; hay una « senda » sobre los diez primeros metros pero desaparece pronto. Pasar un pequeño torrente, seguir todo recto al mismo nivel, no subir en las barras pero llegar a un corredor fácil (hito), se ve en el mapa, que permite pasar la línea de barras (hito) y llegar a la loma bien marcada ubicada al pie de la arista W del Pic de la Temple. 
Seguir en ligera ascendencia hasta el Glacier de Coste Rouge. 

### Desde Pré de Madame Carle (1874 m) # 3h (fondo del circo) + 1h (Collado de Coste Rouge)
coger el sendero de Glacier Blanc. Dejarlo en la 3<sup>a</sup> revuelta para coger a la izquierda un sendero que permite remontar la morrena orilla izquierda del Glacier Noir. En su cumbre (2445 m), dejar a su derecha bloques grandes (vivac bueno de Balmes de François Blanc) y dejarla bajando sobre ele glaciar (hito). 
atravesar a por el resalte rocoso en la extremidad de la arista E del Pico Coolidge (2540 m). atravesar subiendo a la izquierda por una pendiente de nieve y remontar directamente el glaciar (hito) para llegar a la meseta superior de la rama S del Glacier Noir. Seguir todo recto hacia el W para llegar al fondo del circo. O coger orilla izquierda (a la derecha), pasar la base del espolón rocoso al E del Collado de la Temple, remontar gradas y placas fáciles sobre 100 m, atravesar a la izquierda hacia el glaciar parar encontrar un vivac muy bueno. 
el fondo del circo está cerrado por la Aguja de Coste Rouge (3252 m) rodeada por 2 brechas. el Collado de Coste Rouge (3192 m) es la brecha característica al S (a la izquierda) de la Aguja de Coste Rouge. Atravesar hacia la izquierda bajo la Aguja de Coste Rouge para llegar y subir orilla izquierda el corredor de nieve que llega al collado. vivac en el collado, vertiente Glacier Noir.

## Vía # 10 a 14h
### Línea general
remontamos una rampa (placas rocosas) en un contrafuerte ubicado orilla derecha del corredor grande, pues llagamos a un espolón que se ve bien y bordea a la izquierda la primera placa de hielo. Aquel espolón termina en una torre despegda que se ve bien. Iniciamos el tramo superior por el famoso paso de Dalles Grises luego sorteamaos un tramo vertical por un quiebro a la derecha. La última pared se pasa por un diedro-chimenea de 100 m cerrado por un techo que se ve bien desde Plan du Carrelet.

### Inicio
el inicio de la vía está al nivel deun hueco nevado lado izquierdo del grande cono de nieve que sale del corredor de Coste Rouge (igual que el que esta al pie  de Plaques de Glace). Cornisas a la izquierda permiten llegar al pie de una primera chimenea.
Tambien podemos remontar el cono de nieve a la izquierda del corredor de Coste Rouge y coger cornisas subiendo hacia la derecha para llegar al pie de la chimenea.
Por fin, por la bajada del nivel del glaciar, tambien podemos llegar al punto más bajo del espolón, y remontar gradas gris fáciles hasta el gran diedro.

### Gran corredor y pie de la torre roja
- Desde el inicio, subir la primera chimenea, 3b, luego y un muy grande diedro oblicuo a la derecha (rampa) por su fondo luego las placas de su flanco derecho, 4b. Poco a poco, el tramo de placas se estrecha ; en la cumbre de las placas pasamos una corta pared por una fisura, 4c, reunión con  2 pitones en la salida. 
- Por una cornisa fácil llegamos al fondo del grande corredor.
- subir 15 m en el corredor para llegar fácilmente a las rocas a la derecha (riesgo de caídas de pizdras). Subir algo más de 100 m hasta el pie de un resalte vertical, 4b max.

### Desde el grande corredor hasta la cumbre de la torre roja
- el resalte empieza por una fisura-diedro gris y negra que se ve muy bien al centro, 2 pitones al pie. Subir esta fisura-diedro, 5c, y salir a la derecha por una plzc lisa 5c. 
- seguir por otra fisura negriza y empapada arriba, 5b/c pues 4c. *podemos contornear esta segunda fisura por un "râteau de chèvre" en una roca naranja, clara, una decena de metros a la derecha de la fisura negra (5c luego 4c, muy franco, fácil de proteger)*. 
- llegar entonces al filo del pilar. Subir el filo sobre varios largos : pequeña pared vertical, pequeña brecha, tramos de bloques, diedro gris con fisura ancha... varios pasos de 4c. Llegamos al pie de un resalte vertical ; pasarlo algo a la derecha, 5b. 
- una zancada para pasar una brecha estrecha y llegar al último resalte. Subirlo por una fisura en su filo (muy buena roca roja), 5b/c ; pues seguir por fisuras menos verticales en oblicuo a la izquierda hasta la cumbre de la torre. *la reseña Labande describe este último resalte por un diedro gris ubicado a la izquierda del filo del pilar (5c).tiene roca peor que el largo del filo del mismo pilar.*

### Paso de las « Dalles Grises »
La escalada es expuesta y pueden haber tambien caídas de piedras. Pero hay muchos pitones buenos, y fisuras para proteger.

- Por un corta arista nevada , llegar al pie de Dalles Grises. Subir todo recto luego algo hacia la derecha (1 pitón), reunión con 2 pitones al pie del resalte vertical. 
- escalar primro recto para arriba en una « línea de fisuras » (5b), pues en ligero oblicuo a la derecha (5c), placa muchas veces empapada o helada, para montar una buena reunión cómoda al pie de una fisura buena muchas veces mojada, 30 m desde la primera reunión. 
- Seguir la fisura subiendo hacia la derecha (4b) pues todo recto hacia una pared vertical. Sortear la pared vertical por un pequeño quiebro a la derecha para volver a la izquierda (5c), reunión con  2 pitones. 
- subir arriba algo a la derecha para evitar un primer techo y volver a la izquierda para pasar un segundo techo (5b). 
- Un largo más fácil en oblicuo a la izquierda, empapado pero pitoneado, permite llegar a la cornisa grande en arco.

### Hasta la cumbre
- Seguir fácilmente la cornisa hacia a la derecha, nieve/hielo o mala roca, hasta el pie de una chimenea de rocas a menudo heladas. subir la chimenea (4c, 10 m) y remontar una corredor vertical (hielo o nieve) para llegar a una loma/collado buena. La presencia de hielo hace que este paso sea delicado. *Una alternativa, a menudo en mejor condición, permite sortear este paso por la derecha, en el pilar (4c). volver a la izquierda para llegar a la loma.* 
Desde esta loma, subir un segundo corredor más corto por su fondo, o por las rocas a la izquierda (5a) pero roca mucho mejor. 
- llegamos entonces al pie de una rampa ascendente de derecha a izquierda que remontamos (pero NO hasta su extremidad), pasando bajo una "nariz" característica, y quiza algo más para llegar al pie  de un grand diedro-chimenea cerrado en su cumbre por un inmensso desplome (4b).
- subir auquel diedro-chimenea por su fondo y su flanco izquierdo sobre 2 largos (5b, cascada de agua o de hielo). Bajo los techos, por especies de rampas, atravesar a la izquierda (5c, muchos pitones, agua o hielo) para llegar a una reunión buena (3 pitones). 
- seguir todo recto (4c) para llegar a la arista somital a la derecha (W) de la antecima 3946 m de Ailefroide Occidental, o subir hacia la izquierda por una cornisa ascendente fácil para salir a la izquierda (W) de la antecima 3946 m.

#### Alternativa de « Laminoirs »
Una bonita alternativa de salida evita la chimenea helada y el techo con ducha, siguiendo la travesía hacia la izquierda hasta el filo del sistema de cornisas. Lo dejamos por un paso en travesía  descendente a la izquierda (5c), luego subemos hacia una placa muy lisa a la izquierda, superada por un embudo (6a), y, después de una corta pared, encontramso en un diedro estrecho, otro embudo (6a). Desde la cornisa que sigue (reunión buena) salir a la derecha en una placa roja, un diedro y un espolón de cpridos granito. Terminar por una travesía fácil a la izquierda, luego un diedro fácil a la derecha.

## Descenso
Ver la foto
Seguir fácilmente la arista, hacia el E, sobre algún centenar de metros, hasta el punto dónde la arista bajada en la Brècha de Coste Rouge poco antes de una ancha punta característica ubicada antes de la punta de Ailefroide Central. 
Desde la Brecha de Coste Rouge, un 1<sup>er</sup> corredor vertical, encajonado y muchas veces helado, bajada vertiente S. No coger este corredor, pero volver algo para atrás (W) para coger el corredor precedente (2<sup>o</sup> corredor desde la brecha). (el 3<sup>er</sup> corredor desde la brecha inicia por un rápel, 50 m bajo la cresta somital.) 
Al inicio, el 2<sup>o</sup> corredor desde la brecha es ancho, a menudo nevado, e inicia por un destrepe fácil en gradas. luego, se estrecha y baja más pero la roca mejora mucho. Alguna reunión orilla derecha.
Abajo, encontras 2 descripciones de lo demás de la bajada de aquel corredor. Más o menos, baja dónde sea.
 
### Alternativa 1
bajar el corredor orilla izquierda (250 m) pues orilla derecha (los 50 últimos metros), por un destrepe vertical y delicado pero de buena roca roja. Atravesando hacia la izquierda en cornisa, llegamos a una reunión de rópel, que lleva (40 a 50 m, según la nieve) a una terraza que llega a la nieve. 

#### Alternativa 1.1
podemos rapelar en el corredor, 150 m bajo la cresta, cuando se hace algo extraplomado y negrizo. Este rápel nos lleva, 50 m más abjao, en cornisas grises fáciles. Atravesando esas cornisas hacia abajo y a la derecha, encontramos al nivel de 3 pequeños gendarmes que se ven desde arriba, un rápel bueno extraplomado equipado (cintas, mallón metálico). necesitamos 50 m para llegar al hielo (pero hay 2 pitones enlazados en la terraza inclinada 30 m más abajo) → el segundo rápel parece ahorra obligado.
Bajar una primera pendiente hasta el rellano glaciar (rimaya, paso más fácil bajo Ailefroide Central).

### Alternativa 2
bajar el corredor algo a la izquierda (todas las indicaciones derecha/izquierda se dan frentes a la pendiente) y volver hacia la derecha para llegar a una brecha que llega a la derecha a una chimenea (150 m). bajar a lo más fácil a la chimenea, directamente o por las rocas a la izquierda. Seguir la bajada hacia la derecha, pasar una especie de arista para llegar a gradas fáciles. Bajar esas gradas  y volver bajando hacia la izquierda para llegar a una reunión (muchos pitones con mallones). Alcanzar el glaciar por un rápel vertical (40 - 50 m,).

### Volver por la vía normal de Ailefroide Oriental
atravesar en el glaciar hacia el E, remontar 50 m cuanto más cerca de las rocas de derecha (a veces rimaya) pues atravesar al mismo nivel para llegar a la vía normal] de Ailefroide Oriental de la cual la bajada zigzaguea mucho en las barras rocosas, antes de llegar al sandero del refugio de Sélé. Aquel sendero atraviesa al mismo nivel para topar con los contrafuertes de las Agujas de Sialouze

### Volver a la Bérarde 
#### Por el collado de Sélé
#### Por el collado de Ailefroide # para los aficionados a Oisans que se mueve (ver salida])
el regreso por el collado de Ailefroide necesita 400 m de desnivel menos que por el collado de Sélé.
250 m por remontar (nieve y hielo, verdaderos crampones aconsejables) pues lado Pilatte : un rápel (25 m) y destrepe por rampas a la derecha bajando (o sino 2 rápeles de 35 m). Primera reunión equipada con 2 pitones. el glaciar de la Pilatte se alcanza hacia la cota 2770 m. mejor ir a por esta cota (más o menos 50 m) porque es uno de los únicos sitios dónde no hay barras o morrenas muy complicadas.

- Orientado NW, la cara coge el sol a mitad de tarde en verano. hay que salir de Dalles Grises para evitar caídas de piedras, o que este esca.
- La escalada ne es extrema, pero relativamente mantenida desde el pie de la "Tour Rouge". podemos (debemos) caminar en ensemble mucho tiempo : todo lo bajo hasta el pie de la Tour Rouge, pues la zona entre la cornisas en arco y la grande chimenea.
- ambiente extraordinario y mucha exposición.
- muy bonito espolón al centro de una de las más bonitas caras N de Oisans. el itinerario es relativamente poco expuesto a caídas de piedras a no ser la travesía del grande corredor y en Dalles Grises.
- vivac al Collado de Coste Rouge (plataforma 10 m encima del collado lado Glacier Noir), majo pero hay que llevar agua. mejor bajar algo vertiente Coste Rouge dónde varios sitios orilla derecha del glaciar.
- otra alternativa sería desde el lado Bérarde y optar por le Refugio Temple Écrins] o desde los vivaques ubicados cerca de la cara. el acceso es relativamente corto desde el refugio. el problema consiste en llegar a la Bérarde luego (pasar el collado de Sélé).
- La descripción de la reseña Labande] es correcta, la de 100 plus belles] (Rébuffat) es más  precisa, a pasar de un error arriba : la depresión antes de la travesía bajo la nariz es ascendente de izquierda a derecha, y no de derecha a izquierda tal como indicado.

<p>La cara NW (y su espolón central) es una de las más imponientes caras del macizo de Écrins. La vía Gervasutti coge una línea lógica en su centro en un pilar característico. el itinerario ofrece una escalada relativamente mantenida en sus 2/3 superiores, en un ambiente excepcional de las caras N de Oisans. La cara, alta de casi 1000&#160;m, impone a las cordadas estar sobrado para poder aprovechar. muchas cordadas vivaquean en la cara, en la cumbre o al bajar.</p> <h2>Acceso</h2> <p>Si elegimos la alternativa vivac (Coste Rouge o al pie de la cara), el acceso es fácil (30min más o menos).</p> <h3>Desde el refugio Temple-Écrins # 1h30 a 2h30</h3> <p>Desde el refugio, coger el sendero del collado de la Temple. Al nivel de una pequeña revuelta aislada (cota 2618), dejar el sendero para seguir todo recto al mismo nivel&#160;; hay una «&#160;senda&#160;» sobre los diez primeros metros pero desaparece pronto. Pasar un pequeño torrente, seguir todo recto al mismo nivel, no subir en las barras pero llegar a un corredor fácil (hito), se ve en el mapa, que permite pasar la línea de barras (hito) y llegar a la loma bien marcada ubicada al pie de la arista W del Pic de la Temple. Seguir en ligera ascendencia hasta el Glacier de Coste Rouge.</p> <h3>Desde Pré de Madame Carle (1874&#160;m) # 3h (fondo del circo) + 1h (Collado de Coste Rouge)</h3> <p>coger el sendero de Glacier Blanc. Dejarlo en la 3<sup>a</sup> revuelta para coger a la izquierda un sendero que permite remontar la morrena orilla izquierda del Glacier Noir. En su cumbre (2445&#160;m), dejar a su derecha bloques grandes (vivac bueno de Balmes de François Blanc) y dejarla bajando sobre ele glaciar (hito). atravesar a por el resalte rocoso en la extremidad de la arista E del Pico Coolidge (2540&#160;m). atravesar subiendo a la izquierda por una pendiente de nieve y remontar directamente el glaciar (hito) para llegar a la meseta superior de la rama S del Glacier Noir. Seguir todo recto hacia el W para llegar al fondo del circo. O coger orilla izquierda (a la derecha), pasar la base del espolón rocoso al E del Collado de la Temple, remontar gradas y placas fáciles sobre 100&#160;m, atravesar a la izquierda hacia el glaciar parar encontrar un vivac muy bueno. el fondo del circo está cerrado por la Aguja de Coste Rouge (3252&#160;m) rodeada por 2 brechas. el Collado de Coste Rouge (3192&#160;m) es la brecha característica al S (a la izquierda) de la Aguja de Coste Rouge. Atravesar hacia la izquierda bajo la Aguja de Coste Rouge para llegar y subir orilla izquierda el corredor de nieve que llega al collado. vivac en el collado, vertiente Glacier Noir.</p> <h2>Vía # 10 a 14h</h2> <h3>Línea general</h3> <p>remontamos una rampa (placas rocosas) en un contrafuerte ubicado orilla derecha del corredor grande, pues llagamos a un espolón que se ve bien y bordea a la izquierda la primera placa de hielo. Aquel espolón termina en una torre despegda que se ve bien. Iniciamos el tramo superior por el famoso paso de Dalles Grises luego sorteamaos un tramo vertical por un quiebro a la derecha. La última pared se pasa por un diedro-chimenea de 100&#160;m cerrado por un techo que se ve bien desde Plan du Carrelet.</p> <h3>Inicio</h3> <p>el inicio de la vía está al nivel deun hueco nevado lado izquierdo del grande cono de nieve que sale del corredor de Coste Rouge (igual que el que esta al pie de Plaques de Glace). Cornisas a la izquierda permiten llegar al pie de una primera chimenea. Tambien podemos remontar el cono de nieve a la izquierda del corredor de Coste Rouge y coger cornisas subiendo hacia la derecha para llegar al pie de la chimenea. Por fin, por la bajada del nivel del glaciar, tambien podemos llegar al punto más bajo del espolón, y remontar gradas gris fáciles hasta el gran diedro.</p> <h3>Gran corredor y pie de la torre roja</h3> <ul> <li>Desde el inicio, subir la primera chimenea, 3b, luego y un muy grande diedro oblicuo a la derecha (rampa) por su fondo luego las placas de su flanco derecho, 4b. Poco a poco, el tramo de placas se estrecha&#160;; en la cumbre de las placas pasamos una corta pared por una fisura, 4c, reunión con 2 pitones en la salida.</li> <li>Por una cornisa fácil llegamos al fondo del grande corredor.</li> <li>subir 15&#160;m en el corredor para llegar fácilmente a las rocas a la derecha (riesgo de caídas de pizdras). Subir algo más de 100&#160;m hasta el pie de un resalte vertical, 4b max.</li> </ul> <h3>Desde el grande corredor hasta la cumbre de la torre roja</h3> <ul> <li>el resalte empieza por una fisura-diedro gris y negra que se ve muy bien al centro, 2 pitones al pie. Subir esta fisura-diedro, 5c, y salir a la derecha por una plzc lisa 5c.</li> <li>seguir por otra fisura negriza y empapada arriba, 5b/c pues 4c. <em>podemos contornear esta segunda fisura por un &#8220;râteau de chèvre&#8221; en una roca naranja, clara, una decena de metros a la derecha de la fisura negra (5c luego 4c, muy franco, fácil de proteger)</em>.</li> <li>llegar entonces al filo del pilar. Subir el filo sobre varios largos&#160;: pequeña pared vertical, pequeña brecha, tramos de bloques, diedro gris con fisura ancha&#8230; varios pasos de 4c. Llegamos al pie de un resalte vertical&#160;; pasarlo algo a la derecha, 5b.</li> <li>una zancada para pasar una brecha estrecha y llegar al último resalte. Subirlo por una fisura en su filo (muy buena roca roja), 5b/c&#160;; pues seguir por fisuras menos verticales en oblicuo a la izquierda hasta la cumbre de la torre. <em>la reseña Labande describe este último resalte por un diedro gris ubicado a la izquierda del filo del pilar (5c).tiene roca peor que el largo del filo del mismo pilar.</em></li> </ul> <h3>Paso de las «&#160;Dalles Grises&#160;»</h3> <p>La escalada es expuesta y pueden haber tambien caídas de piedras. Pero hay muchos pitones buenos, y fisuras para proteger.</p> <ul> <li>Por un corta arista nevada , llegar al pie de Dalles Grises. Subir todo recto luego algo hacia la derecha (1 pitón), reunión con 2 pitones al pie del resalte vertical.</li> <li>escalar primro recto para arriba en una «&#160;línea de fisuras&#160;» (5b), pues en ligero oblicuo a la derecha (5c), placa muchas veces empapada o helada, para montar una buena reunión cómoda al pie de una fisura buena muchas veces mojada, 30&#160;m desde la primera reunión.</li> <li>Seguir la fisura subiendo hacia la derecha (4b) pues todo recto hacia una pared vertical. Sortear la pared vertical por un pequeño quiebro a la derecha para volver a la izquierda (5c), reunión con 2 pitones.</li> <li>subir arriba algo a la derecha para evitar un primer techo y volver a la izquierda para pasar un segundo techo (5b).</li> <li>Un largo más fácil en oblicuo a la izquierda, empapado pero pitoneado, permite llegar a la cornisa grande en arco.</li> </ul> <h3>Hasta la cumbre</h3> <ul> <li>Seguir fácilmente la cornisa hacia a la derecha, nieve/hielo o mala roca, hasta el pie de una chimenea de rocas a menudo heladas. subir la chimenea (4c, 10&#160;m) y remontar una corredor vertical (hielo o nieve) para llegar a una loma/collado buena. La presencia de hielo hace que este paso sea delicado. <em>Una alternativa, a menudo en mejor condición, permite sortear este paso por la derecha, en el pilar (4c). volver a la izquierda para llegar a la loma.</em> Desde esta loma, subir un segundo corredor más corto por su fondo, o por las rocas a la izquierda (5a) pero roca mucho mejor.</li> <li>llegamos entonces al pie de una rampa ascendente de derecha a izquierda que remontamos (pero NO hasta su extremidad), pasando bajo una &#8220;nariz&#8221; característica, y quiza algo más para llegar al pie de un grand diedro-chimenea cerrado en su cumbre por un inmensso desplome (4b).</li> <li>subir auquel diedro-chimenea por su fondo y su flanco izquierdo sobre 2 largos (5b, cascada de agua o de hielo). Bajo los techos, por especies de rampas, atravesar a la izquierda (5c, muchos pitones, agua o hielo) para llegar a una reunión buena (3 pitones).</li> <li>seguir todo recto (4c) para llegar a la arista somital a la derecha (W) de la antecima 3946&#160;m de Ailefroide Occidental, o subir hacia la izquierda por una cornisa ascendente fácil para salir a la izquierda (W) de la antecima 3946&#160;m.</li> </ul> <h4>Alternativa de «&#160;Laminoirs&#160;»</h4> <p>Una bonita alternativa de salida evita la chimenea helada y el techo con ducha, siguiendo la travesía hacia la izquierda hasta el filo del sistema de cornisas. Lo dejamos por un paso en travesía descendente a la izquierda (5c), luego subemos hacia una placa muy lisa a la izquierda, superada por un embudo (6a), y, después de una corta pared, encontramso en un diedro estrecho, otro embudo (6a). Desde la cornisa que sigue (reunión buena) salir a la derecha en una placa roja, un diedro y un espolón de cpridos granito. Terminar por una travesía fácil a la izquierda, luego un diedro fácil a la derecha.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Ver la foto Seguir fácilmente la arista, hacia el E, sobre algún centenar de metros, hasta el punto dónde la arista bajada en la Brècha de Coste Rouge poco antes de una ancha punta característica ubicada antes de la punta de Ailefroide Central. Desde la Brecha de Coste Rouge, un 1<sup>er</sup> corredor vertical, encajonado y muchas veces helado, bajada vertiente S. No coger este corredor, pero volver algo para atrás (W) para coger el corredor precedente (2<sup>o</sup> corredor desde la brecha). (el 3<sup>er</sup> corredor desde la brecha inicia por un rápel, 50&#160;m bajo la cresta somital.) Al inicio, el 2<sup>o</sup> corredor desde la brecha es ancho, a menudo nevado, e inicia por un destrepe fácil en gradas. luego, se estrecha y baja más pero la roca mejora mucho. Alguna reunión orilla derecha. Abajo, encontras 2 descripciones de lo demás de la bajada de aquel corredor. Más o menos, baja dónde sea.</p> <h3>Alternativa 1</h3> <p>bajar el corredor orilla izquierda (250&#160;m) pues orilla derecha (los 50 últimos metros), por un destrepe vertical y delicado pero de buena roca roja. Atravesando hacia la izquierda en cornisa, llegamos a una reunión de rópel, que lleva (40 a 50&#160;m, según la nieve) a una terraza que llega a la nieve.</p> <h4>Alternativa 1.1</h4> <p>podemos rapelar en el corredor, 150&#160;m bajo la cresta, cuando se hace algo extraplomado y negrizo. Este rápel nos lleva, 50&#160;m más abjao, en cornisas grises fáciles. Atravesando esas cornisas hacia abajo y a la derecha, encontramos al nivel de 3 pequeños gendarmes que se ven desde arriba, un rápel bueno extraplomado equipado (cintas, mallón metálico). necesitamos 50&#160;m para llegar al hielo (pero hay 2 pitones enlazados en la terraza inclinada 30&#160;m más abajo) → el segundo rápel parece ahorra obligado. Bajar una primera pendiente hasta el rellano glaciar (rimaya, paso más fácil bajo Ailefroide Central).</p> <h3>Alternativa 2</h3> <p>bajar el corredor algo a la izquierda (todas las indicaciones derecha/izquierda se dan frentes a la pendiente) y volver hacia la derecha para llegar a una brecha que llega a la derecha a una chimenea (150&#160;m). bajar a lo más fácil a la chimenea, directamente o por las rocas a la izquierda. Seguir la bajada hacia la derecha, pasar una especie de arista para llegar a gradas fáciles. Bajar esas gradas y volver bajando hacia la izquierda para llegar a una reunión (muchos pitones con mallones). Alcanzar el glaciar por un rápel vertical (40 - 50&#160;m,).</p> <h3>Volver por la vía normal de Ailefroide Oriental</h3> <p>atravesar en el glaciar hacia el E, remontar 50&#160;m cuanto más cerca de las rocas de derecha (a veces rimaya) pues atravesar al mismo nivel para llegar a la vía normal] de Ailefroide Oriental de la cual la bajada zigzaguea mucho en las barras rocosas, antes de llegar al sandero del refugio de Sélé. Aquel sendero atraviesa al mismo nivel para topar con los contrafuertes de las Agujas de Sialouze</p> <h3>Volver a la Bérarde</h3> <h4>Por el collado de Sélé</h4> <h4>Por el collado de Ailefroide # para los aficionados a Oisans que se mueve (ver salida])</h4> <p>el regreso por el collado de Ailefroide necesita 400&#160;m de desnivel menos que por el collado de Sélé. 250&#160;m por remontar (nieve y hielo, verdaderos crampones aconsejables) pues lado Pilatte&#160;: un rápel (25&#160;m) y destrepe por rampas a la derecha bajando (o sino 2 rápeles de 35&#160;m). Primera reunión equipada con 2 pitones. el glaciar de la Pilatte se alcanza hacia la cota 2770&#160;m. mejor ir a por esta cota (más o menos 50&#160;m) porque es uno de los únicos sitios dónde no hay barras o morrenas muy complicadas.</p> <ul> <li>Orientado NW, la cara coge el sol a mitad de tarde en verano. hay que salir de Dalles Grises para evitar caídas de piedras, o que este esca.</li> <li>La escalada ne es extrema, pero relativamente mantenida desde el pie de la &#8220;Tour Rouge&#8221;. podemos (debemos) caminar en ensemble mucho tiempo&#160;: todo lo bajo hasta el pie de la Tour Rouge, pues la zona entre la cornisas en arco y la grande chimenea.</li> <li>ambiente extraordinario y mucha exposición.</li> <li>muy bonito espolón al centro de una de las más bonitas caras N de Oisans. el itinerario es relativamente poco expuesto a caídas de piedras a no ser la travesía del grande corredor y en Dalles Grises.</li> <li>vivac al Collado de Coste Rouge (plataforma 10&#160;m encima del collado lado Glacier Noir), majo pero hay que llevar agua. mejor bajar algo vertiente Coste Rouge dónde varios sitios orilla derecha del glaciar.</li> <li>otra alternativa sería desde el lado Bérarde y optar por le Refugio Temple Écrins] o desde los vivaques ubicados cerca de la cara. el acceso es relativamente corto desde el refugio. el problema consiste en llegar a la Bérarde luego (pasar el collado de Sélé).</li> <li>La descripción de la reseña Labande] es correcta, la de 100 plus belles] (Rébuffat) es más precisa, a pasar de un error arriba&#160;: la depresión antes de la travesía bajo la nariz es ascendente de izquierda a derecha, y no de derecha a izquierda tal como indicado.</li> </ul>

Ailefroide face NW, topo Devies-Gervasutti

Topo Ailefroide, Devies-Gervasutti

Pic coolidge et barre des Écrins

Laminoirs Corpet

Dalles grises

jonction entre les deux plaques

Ailefroide Occidentale - pilar central (via devies gervasutti)

## Approche
Depuis le Carrelet, rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Atteindre le pied de la grande face triangulaire qui borde le Glacier Long (rive gauche). La goulotte part en son centre, pour une ascension globalement de gauche à droite et traversée à gauche vers le haut pour rejoindre le haut du Glacier Long.

## Itinéraire
La goulotte démarre vers 2550 m. Remonter cette ligne évidente par une succession de sections neigeuses (dominante), ressauts glaciaires et sections en goulottes encaissées et étroites. Les difficultés sont principalement au début (première section mixte délicate, protection difficile) et au milieu (goulotte étroite 80°, neige gelée, protection difficile) dans un bastion qui du bas semble rocheux. L'itinéraire dans la goulotte est on ne peut plus logique.

Au bout de 800 m environ, la goulotte s'arrête au pied d'un triangle rocheux (visible du bas). Bien qu'elle continue encore 20 m vers la droite (bloc coincé caractéristique), traverser 30 m vers la gauche pour rejoindre un col neigeux évident. Ce col permet de prendre pied sur des bandes de terrain neigeux mixte que l'on remonte (200 m) en ascendance vers la gauche. Dans ces pentes, laisser un premier col à gauche (tentant mais cul-de-sac) pour en rejoindre un deuxième au-dessus d'une grosse tour triangulaire caractéristique (courte section de goulotte au pied de la tour). Depuis ce col, une courte descente de l'autre côté, une traversée puis une remontée (20 m) permettent de rejoindre un troisième collu. De là, des pentes faciles mènent en haut du Glacier Long en ascendance à gauche.

## Descente
Par le Glacier Long.

- La voie sort au sommet du Glacier Long (pied de la Tour Tatra) à 3440 m environ.

- Les sections de difficulté pure sont concentrées dans de courts passages. La descente en rappel semble compliquée du fait de la compacité du rocher.

- Itinéraire long et très alpin dans le haut, retraite difficile voire délicate. Les protections sont souvent aléatoires.

<h2>Approche</h2> <p>Depuis le Carrelet, rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Atteindre le pied de la grande face triangulaire qui borde le Glacier Long (rive gauche). La goulotte part en son centre, pour une ascension globalement de gauche à droite et traversée à gauche vers le haut pour rejoindre le haut du Glacier Long.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>La goulotte démarre vers 2550&#160;m. Remonter cette ligne évidente par une succession de sections neigeuses (dominante), ressauts glaciaires et sections en goulottes encaissées et étroites. Les difficultés sont principalement au début (première section mixte délicate, protection difficile) et au milieu (goulotte étroite 80°, neige gelée, protection difficile) dans un bastion qui du bas semble rocheux. L&#8217;itinéraire dans la goulotte est on ne peut plus logique.</p> <p>Au bout de 800&#160;m environ, la goulotte s&#8217;arrête au pied d&#8217;un triangle rocheux (visible du bas). Bien qu&#8217;elle continue encore 20&#160;m vers la droite (bloc coincé caractéristique), traverser 30&#160;m vers la gauche pour rejoindre un col neigeux évident. Ce col permet de prendre pied sur des bandes de terrain neigeux mixte que l&#8217;on remonte (200&#160;m) en ascendance vers la gauche. Dans ces pentes, laisser un premier col à gauche (tentant mais cul-de-sac) pour en rejoindre un deuxième au-dessus d&#8217;une grosse tour triangulaire caractéristique (courte section de goulotte au pied de la tour). Depuis ce col, une courte descente de l&#8217;autre côté, une traversée puis une remontée (20&#160;m) permettent de rejoindre un troisième collu. De là, des pentes faciles mènent en haut du Glacier Long en ascendance à gauche.</p> <h2>Descente</h2> <p>Par le Glacier Long.</p> <ul> <li><p>La voie sort au sommet du Glacier Long (pied de la Tour Tatra) à 3440&#160;m environ.</p></li> <li><p>Les sections de difficulté pure sont concentrées dans de courts passages. La descente en rappel semble compliquée du fait de la compacité du rocher.</p></li> <li><p>Itinéraire long et très alpin dans le haut, retraite difficile voire délicate. Les protections sont souvent aléatoires.</p></li> </ul>

Ailefroide Occidentale - Tour Tatra - La hyène, le crabe et la dragonne

## Acceso

Desde el refugio, bajar 100 m luego coger el sendero (hitos dirección W) hasta el glaciar de Sélé. Desde entonces dirigirse hacia el glaciar de Ailefroide bien contorneando por la izquierda (dirección collado de Ailefroide) y llegando al glaciar por pendientes suaves o bien remontando tarteras y neveros al centro. La parte derecha del glaciar tiene muchas grietas. Desde aquí, remontar el glaciar en dirección de la brecha de Frères Chamois. Cuando estamos bajo la brecha de Frères Chamois llegar a la brecha entre las torres Tatra y Hanka por rocas quebradizas en ascendencia hacia la derecha.

## Arista SW

Subir la primera parte de la torre Hanka hasta un pequeño rellano, luego seguir una cornisa fácil a la derecha que dejamos pronto para subir por una línea fisurada hasta la cumbre del corredor que separa la torre del grande resalte vertical. Una cornisa fácil permite sortear el grande resalte por la izquierda vertiente NW.  
--POR COMPLETAR PORQUE NO ESTAMOS SEGUROS DEL ITINERARIO-- seguimos la cornisa hasta el final, luego subimos en la cara NW por una fisura de mixto a la derecha para llegar a la arista.

Cuando en la arista, seguirla hasta la cumbre.

## Descenso

Por la vía normal. Hasta la brecha al pie del grande resalte vertical la roca es mala. Muchos sitios de vivac muy majo bajo el refugio.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio, bajar 100&#160;m luego coger el sendero (hitos dirección W) hasta el glaciar de Sélé. desde entonces dirigirse hacia le glaciar de Ailefroide bien contorneando por la izquierda (dirección collado de Ailefroide) y llegando al glaciar por pendientes suaves o bien remontando tarteras y neveros al centro. La parte derecha del glacier tiene muchas grietas. Desde aqui, remontar el glaciar en dirección de la brecha de Frères Chamois. cuando estamos bajo la brecha de Frères Chamois llegar a la brecha entre las torres Tatra y Hanka por rocas quebradizas en ascendencia hacia la derecha.</p> <h2>Arista SW</h2> <p>subir la primera parte de la torre Hanka hasta un pequeño rellano luego seguir una cornisa fácil a la derecha que dejamos pronto para subir por una línea fisurada hasta la cumbre del corredor que separa la torre del grande resalte vertical. una cornisa fácil permite sortear el grande resalte por la izquierda vertiente NW. &#8211;POR COMPLETAR POROUE NO ESTAMOS SEGURO DEL ITINERARIO&#8211; seguimos la cornisa hasta el finel luego subimos en la cara NW por una fisura de mixto a la derecha para llegar a la arista</p> <p>Cuando en la arista seguirla hasta la cumbre</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por la vía normal].</p> <p>Hasta la brecha al pie del grande resalte vertical la roca es mala. muchos sitios de vivac muy majo bajo el refugio.</p>

Ailefroide Occidentale - arista SW

<h2>Approche</h2> <p>De la Bérarde, suivre le vallon jusqu&#8217;au Carrelet, puis le Ravin de Cloute Favier que l&#8217;on remonte (souvent en boules). Dépasser le bas du Glacier Long puis faire un crochet par la rive droite du vallon, vers 2900&#160;m, pour se rendre compte des conditions (avant on ne voit presque rien&#8230;).</p> <h3>Variante d&#8217;approche</h3> <p>On peut éviter le Ravin de Cloute Favier (souvent très encombré de boules) par sa rive gauche (conseillé, mais à bien repérer à la montée).</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>La plaque de glace inférieure constitue la première moitié (en dénivelée!) de la voie des Plaques de Glace (course 487 du Labande). Avant de la rejoindre, il faut surmonter un étroit couloir tournant sur la droite. Il ne doit pas être si courant que la rimaye a sa base passe aussi facilement que lors de notre passage (La voie des Plaques de Glace contourne ce passage, très exposé aux chutes de pierres en été, par du rocher à gauche). Au sortir du couloir, à droite, un passage mixte très raide de quelques mètres permet de prendre pied sur l&#8217;immense plan incliné. Piton à la sortie du passage, sur la gauche (rappel de 10&#160;m à la descente skis/surf au pied). La suite remonte l&#8217;immense névé suspendu, de gauche à droite sur les deux premiers tiers puis en revenant sur la gauche pour atteindre le plus haut point skiable (3420&#160;m au pifo).</p> <p>Grande ambiance et exposition maximale&#8230; La pente tourne toujours autour de 50° (un peu moins au milieu et un peu plus en haut). L&#8217;altitude la plus haute atteinte est le sommet de la Plaque de glace inférieure, à 3420&#160;m environ. Premiers rayons de soleil léchant l&#8217;arête de Coste Rouge vers 10h45 début mai.</p>

Ailefroide Occidentale - Voie des Plaques de Glace, Plaque inférieure

<p><strong>Pour une fiche détaillée, se rendre sur celle du chaînon Ailefroide]</strong></p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension (par l&#8217;Éperon SE])&#160;: 7 juillet 1870 - Christian Almer père, Ulrich Almer, W.A.B Coolidge, Christian Gertsch.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>L&#8217;Ailefroide</em> par W.A.B. Coolidge, <em>Revue des Alpes Dauphinoises</em>, 1899, n<sup>o</sup>10 p.225-230&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> </ul>