##Acceso
Desde el refugio de la Lavey llegar hacia 2300 m la arista que separa las caras N y E.

## Vía
Subir a lo más fácil por cornisas y corredores para llegar al filo. seguirlo hasta la cumbre.
Un paso de 4, lo demás no pasa el 3, algún tramo mixto en otoño.

##Descenso
Por la vía normal.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de la Lavey llegar hacia 2300&#160;m la arista que separa las caras N y E.</p> <h2>Vía</h2> <p>Subir a lo más fácil por cornisas y corredores para llegar al filo. seguirlo hasta la cumbre. Un paso de 4, lo demás no pasa el 3, algún tramo mixto en otoño.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por la vía normal.</p>

Aiguille de l'Olan

Aiguille de l'Olan - arista NNE

Camptocamp

camptocamp

Un itinéraire d'ampleur, au calme, dans une belle et grande face. Pas de difficultés importantes, du gaz et une vue imprenable au "sommet" de la voie. 

## Introduction
Entre l'Aiguille de l'Olan et la Pointe Maximin se trouve une grande face. Après plusieurs pèlerinages dans cette belle vallée de la Lavey à la recherche de lignes de glace, nos yeux n'ont eu cesse de parcourir cet imposant mur. En décembre 2016, nous avons fait une première montée dans cette face, imposante et sauvage. Le rocher est tantôt bon et facile à protéger, tantôt trop compact, et des fois, fidèle aux Écrins, bien pourri (globalement bon quand même). 
Cet itinéraire ne présente que peu de difficultés et permet de se confronter facilement à une grande face avant des ascensions plus longues et difficiles. La ligne décrite est celle que nous avons suivi lors de notre seconde montée dans la face. Il y a moult possibilités, certaines vous mèneront aisément au sommet, d'autres se solderont par un échec...

## Approche
Le départ se fait au parking situé quelques centaines de mètres avant Champorent, en contrebas. Du parking, suivre les panneaux jusqu'au refuge de la Lavey. 
Il faut compter 1h15 d'approche. L'idéal est de faire l'approche la veille et de dormir au refuge. Le départ de la voie est à 2h du refuge. 
Partir donc en direction de la Pointe Maximin. Bifurquer à gauche sur le glacier d'Entre Pierrou pour rejoindre le pied de la face à la verticale du T d'Entre Pierrou (voir carte IGN).
Rejoindre la rimaye dans le centre de la face. Viser la rimaye qui est dans la continuité de la crevasse évidente au milieu du glacier. 
Rejoindre la gauche de la rimaye, sous un mur imposant et compact. Il est possible d’y laisser quelques affaires, elles seront à l’abri des chutes de pierres et de neige. 

## Voie
La voie parcourt la face au plus simple. La face prend le soleil sur la partie haute en milieu de journée jusqu'assez tard dans l'après-midi (en avril). Le "sommet" est au soleil, assez salvateur après plusieurs heure dans cette face N. Le rocher va de bon trop compact à tas de gravier infâme. De façon générale il est correct. La retraite n'est pas forcément compliquée, il faut juste avoir quelques pitons et de la cordelette à laisser si besoin.

### Première Partie - jusqu'au névé
« *Cette première partie est technique et grimpante, avec la majorité des longueurs clés de la voie. Une succession de placages et de courtes sections mixtes, pas toujours évident à protéger. Les difficultés ne dépassent jamais le WI4 (quelques mètres à peine, faciles à protéger dans le rocher) et le M3+.* »

Franchir la rimaye au mieux, en son centre si possible, en visant les meilleurs placages au-dessus, limite vers la gauche. Grimper quelques mètres puis traverser sur une petite rampe évidente, pour rejoindre le dièdre fissuré évident 10 m à droite. Remonter le dièdre et en sortir par la droite en suivant les bonnes fissures. Continuer en ascendance à droite pour rejoindre un goulet en neige. Il y a un relais équipé d’une cordelette bleue sur la gauche du goulet. 
Partir en traversée vers la droite afin de rejoindre et traverser la dalle compacte. Suivre les placages au mieux pour rejoindre l’énorme bouchon de neige posé sous le dièdre 20 m à droite. Pas facile à protéger, demande un peu de finesse, mais pas de difficulté majeure. Remonter sous le dièdre et prendre à l’horizontale à gauche dès que possible. Faire relais au pied du mur raide avant d’attaquer le placage raide qui part droit au-dessus. 
Remonter le fin placage évident vraiment classe. Vous croiserez un des rappels de la descente (cordelette bleue reliée avec une cordelette rouge à un piton). Continuer et faire un relais sur la droite dans la pente de neige. Continuer ensuite droit dans les placages pour rejoindre le premier névé de la face, en ascendance vers la gauche. Vous trouverez un autre relais de descente en cordelette jaune/rose (brin d’ice line délavé). 

### Seconde Partie - du névé au sommet
« *Cette partie est plus "roulante", il est possible de grimper en corde tendue sur de longues sections. Attention à la neige changeante et pas forcément très consistante, parfois posée sur des dalles ou du rocher pourri. Rien de dur, mais protections pas toujours évidentes à poser. La dernière longueur est la longueur clé de la voie. Il est possible de la grimper à mains nues, ce qui donne un 5b bien sympa sur un beau rocher.* »

Continuer sur le névé vers la gauche. Prendre à droite au bout d’une centaine de mètres dans le couloir évident en placage/neige. Remonter au mieux toujours en ascendance légèrement à droite pour viser le gendarme sommital, un peu plus de 200 m de grimpe. Quand vous voyez le gendarme, rester sur l’arête de droite en neige pour venir buter sous le gendarme. Vous croiserez un premier relais de descente. Continuer, en croiser un second et faire le relais 10 m au-dessus sur un autre bon becquet. Ne pas prendre le dièdre évident droit au-dessus (caillou pourri). Grimper en ascendance vers la droite pour rejoindre un dièdre à droite. Le remonter et le quitter après une vingtaine de mètres sur une vire qui part à droite pour contourner le gendarme. Vous arrivez sur l’arête faîtière. Passer en face S, tirer sur la gauche pour trouver le premier rappel. Il est placé au sommet du dièdre que vous n’avez pas grimpé pour atteindre le sommet du gendarme, autour d’un becquet, cordelette bleue. Le sommet de la voie n'en est pas vraiment un. Il s'agit de l'arête qui lie l'Aiguille de l'Olan et la Pointe Maximin. Il est possible de rejoindre un de ces deux sommets et de descendre ensuite. Cela devient alors une course bien plus longue et plus engagée, que nous avons choisi de ne pas faire. Les infos sur la traversée de l'arête sont disponibles dans un des topos Labande. 

## Descente 
Tous les rappels sont équipés. Corde de 60 m obligatoire. Certains rappels sont à un peu plus de 60 m, il faut parfois désescalader un peu. Penser à prendre quelques mètres de cordelette et quelques pitons pour rééquiper les relais si besoin ou les renforcer. 
De l’arête, descendre droit dans le dièdre, le relais suivant est sur la droite (quand on regarde la face depuis le bas) un peu avant d’atteindre les 60 m, une cordelette sur un becquet. 
Continuer dans l’axe pour attraper le rappel suivant qui est sur un becquet au milieu de la pente de neige. 
Le suivant est à 60 m +, en suivant les pentes légèrement vers la gauche. Le relais est sur un gros becquet à droite avec une cordelette rouge. Continuer en suivant les pentes et l’arête, ne pas s’engager dans le couloir qui part sur la droite. Le relais est à 60 m +, un piton universel relié à un coinceur avec une cordelette rouge. Le rappel suivant est dans l’axe, à 60 m, une cordelette rouge dans le mur raide. Rejoindre le relais sur le névé croisé à la montée, 60 m +. 
Viser le pilier rocheux pour aller chercher le rappel suivant. La cordelette est visible depuis le relais du névé. Descendre dans l’axe du pilier (attention mauvais rocher, le relais suivant est dans l’axe des chutes de pierres), rejoindre le relais croisé à la montée (cordelette bleue et piton lame avec cordelette rouge). De là, bien tirer à gauche pour rejoindre le premier relais croisé à la montée en cordelette bleue. 

## Retour
Compter une bonne heure de descente jusqu'au refuge, puis 1h15 pour revenir à la voiture. Il est possible de dormir au refuge si vous avez explosé l'horaire.

Cet itinéraire est possiblement un des plus faciles de cette partie de la face. Ce n'est pas celui que nous voulions ouvrir initialement. Mais compte tenu de la sécheresse de la face, nous avons fait au mieux. Au moins les rappels sont en place. Cette voie ne mène pas à un sommet mais à l'arête entre l'Aiguille de l'Olan et la Pointe Maximin. Rejoindre un de ces deux sommets est possible mais rallonge considérablement la course. De plus, le rocher de l'arête est plus que limite, voire bien mauvais à certains endroits. 
Pour info, il y a du réseau à certains relais, du moins assez pour les secours si besoin. Désolé les geeks, il n'y a pas encore de 4G dans cette face, heureusement d'ailleurs.

<p>Un itinéraire d&#8217;ampleur, au calme, dans une belle et grande face. Pas de difficultés importantes, du gaz et une vue imprenable au &#8220;sommet&#8221; de la voie.</p> <h2>Introduction</h2> <p>Entre l&#8217;Aiguille de l&#8217;Olan et la Pointe Maximin se trouve une grande face. Après plusieurs pèlerinages dans cette belle vallée de la Lavey à la recherche de lignes de glace, nos yeux n&#8217;ont eu cesse de parcourir cet imposant mur. En décembre 2016, nous avons fait une première montée dans cette face, imposante et sauvage. Le rocher est tantôt bon et facile à protéger, tantôt trop compact, et des fois, fidèle aux Écrins, bien pourri (globalement bon quand même). Cet itinéraire ne présente que peu de difficultés et permet de se confronter facilement à une grande face avant des ascensions plus longues et difficiles. La ligne décrite est celle que nous avons suivi lors de notre seconde montée dans la face. Il y a moult possibilités, certaines vous mèneront aisément au sommet, d&#8217;autres se solderont par un échec&#8230;</p> <h2>Approche</h2> <p>Le départ se fait au parking situé quelques centaines de mètres avant Champorent, en contrebas. Du parking, suivre les panneaux jusqu&#8217;au refuge de la Lavey. Il faut compter 1h15 d&#8217;approche. L&#8217;idéal est de faire l&#8217;approche la veille et de dormir au refuge. Le départ de la voie est à 2h du refuge. Partir donc en direction de la Pointe Maximin. Bifurquer à gauche sur le glacier d&#8217;Entre Pierrou pour rejoindre le pied de la face à la verticale du T d&#8217;Entre Pierrou (voir carte IGN). Rejoindre la rimaye dans le centre de la face. Viser la rimaye qui est dans la continuité de la crevasse évidente au milieu du glacier. Rejoindre la gauche de la rimaye, sous un mur imposant et compact. Il est possible d’y laisser quelques affaires, elles seront à l’abri des chutes de pierres et de neige.</p> <h2>Voie</h2> <p>La voie parcourt la face au plus simple. La face prend le soleil sur la partie haute en milieu de journée jusqu&#8217;assez tard dans l&#8217;après-midi (en avril). Le &#8220;sommet&#8221; est au soleil, assez salvateur après plusieurs heure dans cette face N. Le rocher va de bon trop compact à tas de gravier infâme. De façon générale il est correct. La retraite n&#8217;est pas forcément compliquée, il faut juste avoir quelques pitons et de la cordelette à laisser si besoin.</p> <h3>Première Partie - jusqu&#8217;au névé</h3> <p>«&#160;<em>Cette première partie est technique et grimpante, avec la majorité des longueurs clés de la voie. Une succession de placages et de courtes sections mixtes, pas toujours évident à protéger. Les difficultés ne dépassent jamais le WI4 (quelques mètres à peine, faciles à protéger dans le rocher) et le M3+.</em>&#160;»</p> <p>Franchir la rimaye au mieux, en son centre si possible, en visant les meilleurs placages au-dessus, limite vers la gauche. Grimper quelques mètres puis traverser sur une petite rampe évidente, pour rejoindre le dièdre fissuré évident 10&#160;m à droite. Remonter le dièdre et en sortir par la droite en suivant les bonnes fissures. Continuer en ascendance à droite pour rejoindre un goulet en neige. Il y a un relais équipé d’une cordelette bleue sur la gauche du goulet. Partir en traversée vers la droite afin de rejoindre et traverser la dalle compacte. Suivre les placages au mieux pour rejoindre l’énorme bouchon de neige posé sous le dièdre 20&#160;m à droite. Pas facile à protéger, demande un peu de finesse, mais pas de difficulté majeure. Remonter sous le dièdre et prendre à l’horizontale à gauche dès que possible. Faire relais au pied du mur raide avant d’attaquer le placage raide qui part droit au-dessus. Remonter le fin placage évident vraiment classe. Vous croiserez un des rappels de la descente (cordelette bleue reliée avec une cordelette rouge à un piton). Continuer et faire un relais sur la droite dans la pente de neige. Continuer ensuite droit dans les placages pour rejoindre le premier névé de la face, en ascendance vers la gauche. Vous trouverez un autre relais de descente en cordelette jaune/rose (brin d’ice line délavé).</p> <h3>Seconde Partie - du névé au sommet</h3> <p>«&#160;<em>Cette partie est plus &#8220;roulante&#8221;, il est possible de grimper en corde tendue sur de longues sections. Attention à la neige changeante et pas forcément très consistante, parfois posée sur des dalles ou du rocher pourri. Rien de dur, mais protections pas toujours évidentes à poser. La dernière longueur est la longueur clé de la voie. Il est possible de la grimper à mains nues, ce qui donne un 5b bien sympa sur un beau rocher.</em>&#160;»</p> <p>Continuer sur le névé vers la gauche. Prendre à droite au bout d’une centaine de mètres dans le couloir évident en placage/neige. Remonter au mieux toujours en ascendance légèrement à droite pour viser le gendarme sommital, un peu plus de 200&#160;m de grimpe. Quand vous voyez le gendarme, rester sur l’arête de droite en neige pour venir buter sous le gendarme. Vous croiserez un premier relais de descente. Continuer, en croiser un second et faire le relais 10&#160;m au-dessus sur un autre bon becquet. Ne pas prendre le dièdre évident droit au-dessus (caillou pourri). Grimper en ascendance vers la droite pour rejoindre un dièdre à droite. Le remonter et le quitter après une vingtaine de mètres sur une vire qui part à droite pour contourner le gendarme. Vous arrivez sur l’arête faîtière. Passer en face S, tirer sur la gauche pour trouver le premier rappel. Il est placé au sommet du dièdre que vous n’avez pas grimpé pour atteindre le sommet du gendarme, autour d’un becquet, cordelette bleue. Le sommet de la voie n&#8217;en est pas vraiment un. Il s&#8217;agit de l&#8217;arête qui lie l&#8217;Aiguille de l&#8217;Olan et la Pointe Maximin. Il est possible de rejoindre un de ces deux sommets et de descendre ensuite. Cela devient alors une course bien plus longue et plus engagée, que nous avons choisi de ne pas faire. Les infos sur la traversée de l&#8217;arête sont disponibles dans un des topos Labande.</p> <h2>Descente</h2> <p>Tous les rappels sont équipés. Corde de 60&#160;m obligatoire. Certains rappels sont à un peu plus de 60&#160;m, il faut parfois désescalader un peu. Penser à prendre quelques mètres de cordelette et quelques pitons pour rééquiper les relais si besoin ou les renforcer. De l’arête, descendre droit dans le dièdre, le relais suivant est sur la droite (quand on regarde la face depuis le bas) un peu avant d’atteindre les 60&#160;m, une cordelette sur un becquet. Continuer dans l’axe pour attraper le rappel suivant qui est sur un becquet au milieu de la pente de neige. Le suivant est à 60&#160;m +, en suivant les pentes légèrement vers la gauche. Le relais est sur un gros becquet à droite avec une cordelette rouge. Continuer en suivant les pentes et l’arête, ne pas s’engager dans le couloir qui part sur la droite. Le relais est à 60&#160;m +, un piton universel relié à un coinceur avec une cordelette rouge. Le rappel suivant est dans l’axe, à 60&#160;m, une cordelette rouge dans le mur raide. Rejoindre le relais sur le névé croisé à la montée, 60&#160;m +. Viser le pilier rocheux pour aller chercher le rappel suivant. La cordelette est visible depuis le relais du névé. Descendre dans l’axe du pilier (attention mauvais rocher, le relais suivant est dans l’axe des chutes de pierres), rejoindre le relais croisé à la montée (cordelette bleue et piton lame avec cordelette rouge). De là, bien tirer à gauche pour rejoindre le premier relais croisé à la montée en cordelette bleue.</p> <h2>Retour</h2> <p>Compter une bonne heure de descente jusqu&#8217;au refuge, puis 1h15 pour revenir à la voiture. Il est possible de dormir au refuge si vous avez explosé l&#8217;horaire.</p> <p>Cet itinéraire est possiblement un des plus faciles de cette partie de la face. Ce n&#8217;est pas celui que nous voulions ouvrir initialement. Mais compte tenu de la sécheresse de la face, nous avons fait au mieux. Au moins les rappels sont en place. Cette voie ne mène pas à un sommet mais à l&#8217;arête entre l&#8217;Aiguille de l&#8217;Olan et la Pointe Maximin. Rejoindre un de ces deux sommets est possible mais rallonge considérablement la course. De plus, le rocher de l&#8217;arête est plus que limite, voire bien mauvais à certains endroits. Pour info, il y a du réseau à certains relais, du moins assez pour les secours si besoin. Désolé les geeks, il n&#8217;y a pas encore de 4G dans cette face, heureusement d&#8217;ailleurs.</p>

Aiguille de l'Olan - Torc

User

## Acceso
Desde el refugio de Font Turbat], seguir el sendero hasta el lago de Pissoux (marcas naranja y rojo). sortear una barra rocosa por la derecha hasta llegar al glaciar de Turbat (pequeño pero alguna vez hay grietas) y remontarlo hasta su punto más alto. Pasar la rimaya para llegar a la orilla derecha de un corredor bien marcado.

## Vía
Remontar el espolón orilla derecha que bordea este corredor por un sistema de cornisas (II). A mitad de altura, atravesar el corredor para llegar a las pendientes superiores bajo la arista (muchos hitos). Desde entonces, remontar a lo más fácil en travesía  ascendente y llegar a la arista cerca de la cumbre.

## Descenso
Por el itinerario de ida destrepando.

- el tramo rocoso es corto y fácil, la roca suele ser sana, es poco vertical pero puede caer alguna piedra si varias cordadas en la vía
- muy buenos sitios de bivac] en el lago de Pissoux (agua).

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de Font Turbat], seguir el sendero hasta el lago de Pissoux (marcas naranja y rojo). sortear una barra rocosa por la derecha hasta llegar al glaciar de Turbat (pequeño pero alguna vez hay grietas) y remontarlo hasta su punto más alto. Pasar la rimaya para llegar a la orilla derecha de un corredor bien marcado.</p> <h2>Vía</h2> <p>Remontar el espolón orilla derecha que bordea este corredor por un sistema de cornisas (II). A mitad de altura, atravesar el corredor para llegar a las pendientes superiores bajo la arista (muchos hitos). Desde entonces, remontar a lo más fácil en travesía ascendente y llegar a la arista cerca de la cumbre.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por el itinerario de ida destrepando.</p> <ul> <li>el tramo rocoso es corto y fácil, la roca suele ser sana, es poco vertical pero puede caer alguna piedra si varias cordadas en la vía</li> <li>muy buenos sitios de bivac] en el lago de Pissoux (agua).</li> </ul>

Arête N de l'Olan vue depuis l'Aiguille de l'Olan (29 juin 2008)

Bivouac au lac des Pissoux

Brèche de l'Olan versant Font Turbat (29 juin 2008)

Itinéraire de l'Aiguille de l'Olan (voie normale)

Aiguille de l'Olan - vertiente SW (via normal desde font turbat)

## Acceso

Desde el refugio de la Lavey coger el sendero del lago de Beches hasta la cota 2097 en el mapa (hito en la revuelta). Remontar el valle de Entre Pierroux bordeando la orilla izquierda (pues a la derecha subiendo). Pasar una primera barra de rocas tumbadas, una repisa herbosa así como una tartera y por fin una segunda barra rocosa que lleva al glaciar de Entre Pierroux. Atravesarlo horizontalmente hacia el S para iniciar el cerro vertical de nieve o hielo. Subir en oblicuo a la izquierda, sobrepasar el inicio del espolón central para encontrar el inicio encima del circo de nieve formado por ramas del espolón central (cota 2656 en el mapa).

## Itinerario

Escalar un diedro abierto sobre 10 m salir a la derecha luego recto en las placas sobre 10 m III. Las placas se tumban, la escalada se cambia en caminata hasta una fisura diedro que permite llegar al filo del espolón un paso de IV/IV+. Por gradas remontar en el filo durante 50 m II. El espolón se hace algo más vertical, tirar algo a la izquierda luego todo recto por series de gradas y corredores, roca mediana II. Pasar a la derecha de un resalte rojo. Seguir las gradas quedando cuanto más en el filo, (300 m) II/III. Escalar en dirección de un resalte gris.

A la izquierda de la base de aquel resalte está una rampa de roca lisa que se hace en el filo del espolón. Subirla hasta el filo del espolón luego salir todo recto encima sobre 2 largos IV (1 pitón en el 2<sup>o</sup> largo). Llegamos al pie de una placa de roca lisa ubicada en el flanco W del espolón. Subir la placa hasta el pie de una placa de roca lisa en el flanco del resalte vertical y rojo que la domina II. Al pie del resalte pasar vertiente E del espolón para coger una cornisa estrecha. Cuando termina, atravesar todavía 4-5 metros a la izquierda (1 pitón) llegamos al pie de una "chimenea" IV+.

Remontar esta chimenea (1 pitón a mitad) que termina en corredor negrizo en un pequeño circo, IV+ (aéreo, nieve y roca mediocre). Pasar alguna placa a la derecha, un pequeño desplome (roca mediocre) y otra vez placas para llegar a una brecha ubicada al E del filo, III reunión. Rapelar 10 m del otro lado de la brecha. Remontar el corredor que sigue hasta el filo III. A la izquierda del filo un diedro liso. Remontarlo sobre 10 m IV+ y salir a la derecha para llegar al filo. Seguir el filo hasta el filo de la arista III/III+ (punto 3330 en el mapa). Podemos llegar a la cumbre principal siguiendo esta arista hacia el E.

## Descenso

2 alternativas:

1. Llegar a la cumbre principal siguiendo la arista al E y bajar por la vía normal de la vertiente Lavey de la aguja de Olan (por completar - mientras tanto, ver la reseña Labande).

2. Desde la cota 3330 m, ir dirección a la cumbre siguiendo la arista al E. Pasar una primera brecha poco marcada. Es la segunda brecha (más marcada), pasar vertiente S y bajar (200, 300 m de desnivel) en oblicuo a la izquierda por una serie de gradas y corredores. Llegando a las cercanías de un corredor que surca la cara bajo para arriba (corredor profundo arriba, y abajo, no tanto en su mitad) encontramos hitos de la vía normal vertiente Font Turbat de la aguja de Olan. Seguir los hitos que salen bajando a la derecha. Después de una cornisa ancha salemos a la izquierda para seguir otra cornisa más estrecha que pasa entre las barras del pie de la cara y lleva hasta el glaciar. Llegar al glaciar (rimaya) bajarlo primero todo recto luego en oblicuo a la izquierda para llegar al pie de la brecha de Olan. Remontar hasta la brecha de Olan (roca + nieve) pues bajar al glaciar de Selettes (inicio de tierra + roca luego nieve vertical). Al nivel de la meseta dirigirse orilla izquierda del glaciar hito en la morrena cerca de la altitud 2850 m. Bajar el camino en balcón que lleva al refugio de la Lavey.

La altitud combinada con la orientación hace que la nieve pueda quedar mucho tiempo después de mal tiempo. Ruta larga, vuelta también. Espolón bien individualizado.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de la Lavey coger el sendero del lago de Beches hasta la cota 2097&#160;en el mapa (hito en la revuelta). Remontar el valle de Entre Pierroux bordeando la orilla izquierda (pues a la derecha subiendo). Pasar una primera barra de rocas tumbadas, una repisa herbosa así como una tartera y por fin una segunda barra rocosa que lleva al glaciar de Entre Pierroux. atravesarlo horizontalmente hacia el S para iniciar el cerro vertical de nieve o hielo. subir en oblicuo a la izquierda, sobrepasar el inicio del espolón central para encontrar el inicio encima del circo de nieve formado por ramas del espolón central (cota 2656&#160;en el mapa)</p> <h2>Itinerario</h2> <p>escalar un diedro abierto sobre 10&#160;m salir a la derecha luego recto en las placas sobre 10&#160;m III. Las placas se tumban, la escalada se cambia en caminata hasta una fisura diedro que permite llegar al filo del espolón un paso de IV/IV+. Por gradas remontar en el filo durante 50&#160;m II. el espolón se hace algo más vertical, tirar algo a la izquierda luego todo recto por series de gradas y corredores, roca mediana II. Pasar a la derecha de un resalte rojo. seguir las gradas quedando cuanto más en el filo, (300&#160;m) II/III. escalar en dirección de un resalte gris. A la izquierda de la base de aquel resalte esta una rampa de roca lisa que se hace en el filo del espolón. subirla hasta el filo del espolón luego salir todo recto encima sobre 2 largos IV (1 pitón en el 2<sup>o</sup> largo). llegamos al pie de una placa de roca lisa ubicada en el flanco W del espolón. subir la placa hasta el pie de una placa de roca lisa en el flanco del resalte vertical y rojo que la domina II. Al pie del resalte pasar vertiente E del espolón para coger una cornisa estrecha. cuando termina, atravesar todavía 4-5 metros a la izquierda (1 pitón) llegamos al pie de una &#8220;chimenea&#8221; IV+. Remontar esta chimenea (1 pitón a mitad) que termina en corredor negrizo en un pequeño circo, IV+ (aéreo, nieve y roca mediocre). Pasar alguna placa a la derecha, un pequeño desplome (roca mediocre) y otra vez placas para llegar a una brecha ubicada al E del filo, III reunión. rapelar 10&#160;m del otro lado de la brecha. Remontar el corredor que sigue hasta el filo III. A la izquierda del filo un diedro liso. remontarlo sobre 10&#160;m IV+ y salir a la derecha para llegar al filo. Seguir el filo hasta el filo de la arista III/III+ (punto 3330&#160;en el mapa). podemos llegar a la cumbre principal siguiendo esta arista hacia el E.</p> <h2>Descenso</h2> <p>2 alternativas&#160;:</p> <ol> <li><p>llegar a la cumbre principal siguiendo la arista al E y bajar por la vía normal de la vertiente Lavey de la aguja de Olan (por completar - mientras tanto, ver la reseña Labande)</p></li> <li><p>Desde la cota 3330&#160;m, ir dirección a la cumbre siguiendo la arista al E. Pasar una primera brecha poco marcada. es la segunda brecha (más marcada), pasa vertiente S y bajar (200, 300&#160;m de desnivel) en oblicuo a la izquierda por una serie de gradas y corredores. llegando a las cercanías de un corredor que surca la cara bajo para arriba (corredor profundo arriba, y abajo, no tanto en su mitad) encontramos hitos de la vía normal vertiente Font Turbat de la aguja de Olan. Seguir los hitos que salen bajando a la derecha. después de una cornisa ancha salemos a la izquierda para seguir otra cornisa más estrecha que pasa entre las barras del pie de la cara y lleva hasta el glaciar. llegar al glaciar (rimaya) bajarlo primero todo recto luego en oblicuo a la izquierda para llegar al pie de la brecha de Olan. Remontar hasta la brecha de Olan (roca + nieve) pues bajar al glaciar de Selettes (inicio de tierra + roca luego nieve vertical). Al nivel de la meseta dirigirse orilla izquierda del glaciar hito en la morrena cerca de la altitud 2850&#160;m. bajar el camino en balcon que lleva al refugio de la Lavey.</p></li> </ol> <p>La altitud combinada con la orientación hace que la nieve puede quedar mucho tiempo después de mal tiempo ruta larga, vuelta tambien Éspolón bien individualizado.</p>

Aiguille de l'Olan - espolón central N

<h2>Approche</h2> <p>Du Désert, suivre le vallon du torrent de la Bonne jusqu&#8217;au bout (c&#8217;est long et plutôt plat). Laisser donc le refuge à gauche et se diriger au NE vers le glacier de fond Turbat.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>De là, franchir la rimaye et attaquer la face orientée SW à peu près à l&#8217;aplomb du sommet par une rampe ascendante (env.45°) de droite à gauche sur 50&#160;m surplombant une première barre rocheuse verticale. Une seconde rampe permet de revenir au-dessus de l&#8217;attaque. Ensuite, monter plus ou moins droit par un couloir, un passage étroit au début, et rejoindre l&#8217;arête juste à l&#8217;W du sommet (une section à 50°). On peut rejoindre le sommet très proche par une arête très aérienne (pas évident).</p> <h2>Descente</h2> <p>Par le même itinéraire.</p> <ul> <li>Très exposé dès le départ de la face. Le final ressemble un peu à la face SW des Mourres Rouges].</li> </ul>

Aiguille de l'Olan - Face SW

<h3>Bibliographie</h3> <ul> <li><em>L&#8217;Aiguille d&#8217;Olan et le fond du Valjouffrey</em> par P. Guiton. <em>La Montagne</em>, 1917, n°10-12, p.193-204.</li> </ul>