Face S Directe - Voie du Bastion Central / Voie originale face S (combinaison Chapoutot / Dibona)

Approche

Depuis le refuge du Promontoire, rejoindre le glacier des Étançons par la Brèche du Crapaud (vire câblée puis un rappel), traverser jusqu’au pied du bastion.

**Attention **: Depuis l’éboulement au glacier carré, le 07/08/2018, le gardien du refuge du Promontoire recommande vivement de contourner le ressaut rocheux sous le refuge à pied, pour rejoindre le glacier plus loin. Début septembre 2018, de">https://www.refugedupromontoire.com/en-direct/">de gros blocs sont toujours en instabilité sur la rive droite du glacier carré.

Voie # 9 à 11h

Voie du Bastion Central # 5 à 6h

Presque tous les relais sont en place et fiables dans la Chapoutot avec la plupart du temps un goujon. Il n’y a pratiquement rien dans les longueurs, sauf les 3 crux en 5+ qui sont équipés. [p] L# | 3b | 40 m | 0p | Remonter une rampe-dièdre facile. R# sur 1 goujon, avec une cordelette colorée visible du pied de la voie. L# | 4b | 45 m | 0p | Poursuivre dans le dièdre, puis se décaler dans la dalle à droite. R# sur friends (un câblé coincé) à la 2^e cassure horizontale, à la limite des rochers clairs et noirs, 10 m sous les grands surplombs. Ces deux longueurs s’enchaînent logiquement avec un peu de corde tendue. L# | 5b | 35 m | 1g, 1p | Traverser à gauche dans une dalle, un goujon, puis 1 piton, puis continuer à traverser sur une vague vire en mauvais rocher. R# bien visible sur 1 goujon + 3 pitons + sangles. L# | 5c | 30 m | 3g | Monter droit au-dessus en franchissant une zone surplombante (5c, 3 goujons), puis en suivant une rampe facile (4c). R# équipé sur une large terrasse. L# | 4b | 120 m | 1g, 2p | À faire corde tendue. Monter d’abord en légère oblique à droite sur 15 m puis droit sur 35 m (3c, 2 pitons dans un dièdre) jusqu’à une terrasse. Relais possible sur 2 pitons (50 m depuis R4). De là, partir en ascendance à droite (1 piton 15-20 m au-dessus de la terrasse au niveau d’un pas de 4), puis traverser horizontalement à gauche (facile, un goujon) puis toujours en ascendance gauche jusqu’au moment où la paroi devient plus raide (4b). Relais sur 1 bon piton. 1 goujon visible dans la longueur suivante. 55 m depuis R5bis L# | 5a | 45 m | 2g, 3p | Monter droit ou traverser à gauche en direction d’un piton visible du relais. On croise un relais sur 2 goujons au bout de 20 m. De ce relais, traverser à gauche (1 piton) puis continuer en ascendance à gauche, puis monter droit dans une sorte de dièdre (1 piton). R# sous un ressaut plus raide, sur 1 goujon + 1 piton. L# | 5c | 30 m | 1g | Gravir le ressaut, puis appuyer vers la gauche. Un goujon est visible 7 m au-dessus du relais mais il est beaucoup plus facile de partir en traversée sur la gauche et de grimper environ 6-7 m à gauche de ce point et il est possible de protéger correctement. On se trouve sous la partie verticale du Bastion. R# sur 3 goujons. L# | 4c | 30 m | 1p | Gravir un petit ressaut, traverser à droite vers un dièdre bien visible (1 piton au pied du dièdre), et gravir le dièdre. R# sur une petite terrasse à droite. (3 pitons + 1 goujon) L# | 4c | 45 m | 0p | Longue traversée à droite (ne pas monter en haut de la grosse écaille/dièdre). Passer un angle puis une écaille en demi-lune et monter vers une large terrasse (un friend coincé). R# confortable sur pitons, à gauche de zones ruisselantes. L# | 4b | 70 m | 1g, 3p | Monter en diagonale à droite, passer un relais équipé (3b, 35 m), puis gravir un dièdre facile (4b). R# peu visible sur 2 pitons cachés 1 m à gauche des ruissellements marquant la fin de la ligne de faiblesse. L# | 4c/5a | 45 m | 2p | Traverser à gauche sur 10 m jusqu’à un piton, monter droit jusqu’à une zone de terrasses, puis en ascendance à gauche. R# sur 1 goujon + 1 piton. L# | 5c | 40 m | 3p, 1c | Remonter la fissure de droite au-dessus du relais (1 piton avec vieille sangle noire), tirer à droite (4 pitons dont 2 très fatigués) puis retraverser vers la gauche. R# sur une bonne vire, sur 1 goujon + 1 piton. L# | 4c | 30 m | 0p | Traversée horizontale à gauche. R# sur gros bloc. L# | 4c | 30 m | 0p | Dièdre-fissure en oblique à gauche. R# équipé au sommet du bastion. Ces deux longueurs s’enchaînent logiquement en 55 m.

Sortie voie originale face S # 4 à 5h

La partie terminale est moins équipée que le Bastion Central.

L# | 3c | | Passer le petit ressaut suivant près du fil pour atteindre le névé triangulaire (R# sur spit + piton en place au sommet du ressaut si besoin) L# | 4c | 130 m | Repérer une vire horizontale de 100 m très marquée sous un mur déversant dans le premier tiers du mur terminal, remonter un couloir raide, un peu encombré de blocs et peu marqué sur 50 m (pas de IV) pour rejoindre cette vire à son extrémité droite. De là, des spits tout droit indiquent la variante Cambon. Ne pas les suivre, mais traverser tout de suite à gauche (un pas délicat) pour prendre pied sur la vire, la suivre à gauche facilement jusqu’à son extrémité, 1 piton + corde autour d’un bloc + maillon au bout. 130 m, relais intermédiaire possible. L# | 4c | | Descendre dans le couloir et prendre pied sur sa rive gauche (malcommode), ou faire un court rappel pour le rejoindre. Remonter le couloir sur 20 m (2 pitons en place) pour faire R# à l’abri des chutes de pierres. Il est également possible de ne pas descendre dans le couloir, mais du relais partir tout de suite en traversée (5a). L# | 4c | 50 m | Remonter le couloir au plus facile et s’en échapper par la droite pour rejoindre une bonne terrasse sur le fil du pilier. R# sur friends. L# | 4c | | Gravir un système de dièdres gris fracturés et revenir au bord du couloir. R# sur 1 spit bien visible. L# | 4c | | Rejoindre le couloir, franchir par la gauche un gros bloc, passer un relais (2 goujons reliés par une cordelette blanche) et atteindre une grande terrasse au pied du ressaut terminal. R# sur spit + piton + cordelette beige. L# | 5a | | Longueur en dièdres et cheminées, IV+, R# sur spit + piton + cordelette beige.

Sortie par la fissure Stofer # - recommandée

Rejoindre le pied de la fissure/dièdre Stofer bien visible (c’est l’énorme dièdre ouvert vers la gauche). Faire un crochet sur rampes dalleuses vers la droite puis revenir à gauche (1 piton), et sortir par un court passage en mauvais rocher au pied de la fissure/dièdre Stofer. Faire relais au pied de la fissure. Puis le final, la fissure/dièdre Stofer d’une trentaine de mètres (V athlétique, aérien, superbe finish, 2 pitons + un câblé, protection aisée dans grosses fissures).

Sortie originale # - moins belle

Il est possible d’éviter la fissure Stofer en effectuant une traversée horizontale à gauche peu après la fin du couloir afin de sortir à la brèche immédiatement à gauche, c’est une solution parfois employée, mais il est dommage d’éviter ce “sensationnel passage terminal” (dixit Rébuffat).

Sortie directe # - déconseillée

Il est possible de sortir quasi directement au sommet de la Troisième Dent. Du relais spité après le couloir, prendre la rampe à droite comme pour la Stofer et oublier de revenir à gauche. On rejoint à droite une vire encombrée de blocs. Près du fil, remonter une fissure très raide (6a/b soutenu, pitons vétustes, relais 2 pitons en sortie). 15 m de III permettent de sortir à 5 m du sommet.

Descente

• Traverser les arêtes jusqu’au Doigt de Dieu (1 rappel de 30 m pour la Quatrième Dent)
• Du Doigt de Dieu, désescalade 30 m versant N, puis rappel 45 m, puis suivre l’arête à l’E sur 50 m, puis 2 rappels (35 et 40 m) pour rejoindre le glacier de l’Homme.