Arête SE (voie Preuss)

Approche # 2h30

Deux approches sont possibles en fonction des conditions :

Lorsque le bas du glacier est en neige ou lorsque le haut du glacier est trop ouvert

Suivre le chemin qui part du refuge vers la rive gauche du glacier jusqu’à rejoindre le fil de la moraine que l’on remonte (on suit le tuyau du captage d’eau un certain temps). Arrivé à un croisement sur le fil de la moraine (altitude ~2680), prendre à gauche une sente plus petite qui traverse sur le flanc de la moraine et débouche rapidement à l’aplomb d’un couloir qui permet de rejoindre le glacier que l’on domine (le couloir est bordé à droite par une zone de dalles polies par le glacier). Cairns ou sente tout du long entre le refuge et le couloir.

Une fois sur le replat du glacier vers 2700 m, ne pas suivre les dalles de la moraine vers la droite mais descendre vers le centre du replat, direction plein W pour traverser complètement le replat glaciaire jusqu’à son extrémité opposée. Le point permettant de remonter en face est à gauche de la grande zone de dalles descendant de la partie N du glacier de Triolet. Contourner cette zone de dalles par la gauche puis remonter plein N vers le début de l’arête SE (débris morainiques et dalles, cairns) de l’Aiguille Savoie. Contourner la base de l’arête par la droite pour rejoindre le glacier que l’on remonte en suivant l’arête jusqu’à apercevoir la selle (neigeuse) marquant l’attaque vers 3170 m. La rejoindre pour trouver le départ de l’arête.

Lorsque le haut du glacier est praticable et le bas déneigé

Suivre le chemin qui part du refuge vers la rive gauche du glacier jusqu’à rejoindre le fil de la moraine que l’on remonte (on suit le tuyau du captage d’eau un certain temps). Arrivé à un croisement sur le fil de la moraine, continuer de remonter sur le fil jusqu’à déboucher sur le replat glaciaire supérieur vers 3100 m, Le traverser direction WNW pour contourner par le N les Jumeaux de Triolet (point 3210 m) puis repartir vers le S pour trouver la selle (neigeuse) marquant l’attaque vers 3170 m. La rejoindre pour trouver le départ de l’arête.

Voie # 5 à 7h

Suivre l’arête par son fil ou un peu à gauche (passages de III) jusqu’au départ de la première tour, que l’on gravit par une cheminée athlétique (IV). Contourner le sommet de la tour par la droite et poursuivre sur la crête jusqu’à une brèche, au pied de la partie finale plus raide.

Traverser brièvement à droite (possibilité ici de s’échapper par des vires vers la ligne de rappel du versant E) et rejoindre le fil de l’arête par un système de dièdres peu difficiles (III). Suivre le fil de l’arête ou un peu à droite pour atteindre la base du dernier bastion.

Le gravir par une fissure à gauche de son fil (IV+, crux au départ) et faire relais sur une bonne plateforme à environ 40 m (2 pitons). Une autre très belle longueur de IV (35 m) permet de sortir en haut du bastion. L’arête se couche ensuite et permet de rejoindre rapidement le sommet.

Descente

Deux possibilités :

• En une douzaine de rappels (max 30 m depuis le rééquipement en juillet 2024) dans la voie moderne en face E : [[routes/1663912/fr/aiguille-savoie-favola-d-amore|Favola d’Amore]]. Le premier relais de rappel se trouve quelques mètres sous le sommet, facilement accessible à pied. Relais sur 2 spits et anneau de corde statique blanche. La ligne descend d’abord assez directement ou un peu à gauche, puis un peu à droite en regardant vers le bas dans la partie centrale moins raide.
• Ou par l’arête N (mais ça semble bien long et incertain)