«L’ivresse des latitudes» suit le système de fissures rectilignes bien visibles sur la gauche du Pilier Rouge du Clocher. Dans sa partie supérieure, la voie joue avec le fil de l’arête. Elle offre une escalade variée, technique et délicate de R2 à R4, elle devient plus aérienne et athlétique dans les magnifiques fissures de sortie.

## Approche
1h du refuge Torino, 2h depuis l'Aiguille du Midi

### Attaque originale
L'attaque originale de *L’ivresse des Latitudes* emprunte une fine fissure à l’aplomb d’un toit flanqué à droite d’un dièdre bien marqué. Le recul du glacier et la fonte de la neige sur les terrasses au-dessus rendent ce départ parfois impossible. Pas d'infos précises. R1 est neuf, plaquettes et chaîne.

### Attaque par Kousmine
Il est plus commode de commencer par L1 de Kousmine, puis une longueur de liaison rejoint R2 de *L’ivresse des Latitudes*. L'attaque de Kousmine est situé sur la partie gauche du Pilier Rouge, 40 m à droite de l'attaque originale. Repérer une lame d’une trentaine de mètres. Le départ emprunte la fissure de gauche.

## Voie
Tous les relais sont équipés, avec chaîne ou maillons.

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6b,40m | Escalader la fissure à gauche de l’écaille. Un peu large dans sa partie inférieure elle se divise ensuite. Sortir à droite ou à gauche indifféremment, piton à droite. Remonter quelques gradins en à ascendance gauche. R# de Kousmine (2 goujons + maillon). |
| L2,5c,45m | Traverser 3 m à droite et franchir le court mur par un pas délicat. Suivre ensuite des gradins faciles ascendance gauche, et rejoindre un système de fissures dièdres au rocher de qualité moyenne. R# de *L’ivresse des Latitudes* sur une grande terrasse à gauche, au sommet du pilier. |
| L3,6c,30m | Prendre à droite la fissure rectiligne. Escalade en fissure au départ, puis en cannelures parfois difficiles à protéger. 1 spit et 2 pitons en place dans la partie la plus technique. |
| L4,6b,30m | Poursuivre dans la fissure rectiligne. Rester bien dans l’axe, ne pas partir vers la droite. 1 spit au-dessus de R3. L’escalade est plus facile, mais toujours délicate. R# dans une petite niche vers la droite. |
| L5,7a/+,40m | Repérer un piton dans la dalle de droite. Remonter d’abord le court dièdre au-dessus du relais et traverser ensuite à droite (spit). Atteindre le piton en ascendance droite puis franchir la fissure à doigts droit au-dessus (spit au départ). Superbe fissure technique d’une dizaine de mètres qui devient plus large en sortie. Rejoindre des gradins faciles, les suivre sur la droite jusqu’au pied d’un court mur vertical difficile et exposé (7a+, 2 pitons, attention à la chute sur la terrasse). R# 15 mètres sur la droite, juste à gauche du fil. |
| L6,6c,40m | Traverser horizontalement à droite (spit), et rejoindre le dièdre fissuré. Le remonter jusqu’à son sommet. Suivre sur 2-3 m la fissure horizontale (rampe) qui part sur la droite. Repérer le spit dans le mur au-dessus. Se rétablir au niveau du spit et poursuivre tout droit par un système de fissures à mains, superbe. Suivre une fissure à doigts en ascendance gauche, ne pas aller à droite. R# sur une grande terrasse. |
| L7~ | *L’ivresse des Latitudes* se termine ici, la suite est commune au *Pilier Rouge*. |
| L8,5c,20m | Prendre à droite le grand dièdre fissuré. R# et départ des rappels. |

## Descente
- En rappel dans la voie : De R5 à R4, rappel en diagonale. Avec une corde de 60 m, il est possible de passer de R4 à R2.
- En rappel dans Pilier Rouge : chaîne et plaquettes en place. La ligne est directe. On arrive sur le glacier à 40 m à droite du départ de Kousmine.

- Voie rééquipée récemment.

<p>«L’ivresse des latitudes» suit le système de fissures rectilignes bien visibles sur la gauche du Pilier Rouge du Clocher. Dans sa partie supérieure, la voie joue avec le fil de l’arête. Elle offre une escalade variée, technique et délicate de R2 à R4, elle devient plus aérienne et athlétique dans les magnifiques fissures de sortie.</p> <h2>Approche # 1h du refuge Torino, 2h depuis l&#8217;Aiguille du Midi</h2> <h3>Attaque originale</h3> <p>L&#8217;attaque originale de <em>L’ivresse des Latitudes</em> emprunte une fine fissure à l’aplomb d’un toit flanqué à droite d’un dièdre bien marqué. Le recul du glacier et la fonte de la neige sur les terrasses au-dessus rendent ce départ parfois impossible. Pas d&#8217;infos précises. R1 est neuf, plaquettes et chaîne.</p> <h3>Attaque par Kousmine</h3> <p>Il est plus commode de commencer par L1 de Kousmine], puis une longueur de liaison rejoint R2 de <em>L’ivresse des Latitudes</em>. L&#8217;attaque de Kousmine] est situé sur la partie gauche du Pilier Rouge, 40&#160;m à droite de l&#8217;attaque originale. Repérer une lame d’une trentaine de mètres. Le départ emprunte la fissure de gauche. (Voir le topo d&#8217;Eric Blanc en ressources externes).</p> <h2>Voie</h2> <p>Tous les relais sont équipés, avec chaîne ou maillons.</p> <p>L# | 6b | 40&#160;m | Escalader la fissure à gauche de l’écaille. Un peu large dans sa partie inférieure elle se divise ensuite. Sortir à droite ou à gauche indifféremment, piton à droite. Remonter quelques gradins en à ascendance gauche. R# de Kousmine] (2 goujons + maillon). L# | 5c | 45&#160;m | Traverser 3&#160;m à droite et franchir le court mur par un pas délicat. Suivre ensuite des gradins faciles ascendance gauche, et rejoindre un système de fissures dièdres au rocher de qualité moyenne. R# de <em>L’ivresse des Latitudes</em> sur une grande terrasse à gauche, au sommet du pilier. L# | 6c | 30&#160;m | Prendre à droite la fissure rectiligne. Escalade en fissure au départ, puis en cannelures parfois difficiles à protéger. 1 spit et 2 pitons en place dans la partie la plus technique. L# | 6b | 30&#160;m | Poursuivre dans la fissure rectiligne. Rester bien dans l’axe, ne pas partir vers la droite. 1 spit au-dessus de R3. L’escalade est plus facile, mais toujours délicate. R# dans une petite niche vers la droite. L# | 7a/+ | 40&#160;m | Repérer un piton dans la dalle de droite. Remonter d’abord le court dièdre au-dessus du relais et traverser ensuite à droite (spit). Atteindre le piton en ascendance droite puis franchir la fissure à doigts droit au-dessus (spit au départ). Superbe fissure technique d’une dizaine de mètres qui devient plus large en sortie. Rejoindre des gradins faciles, les suivre sur la droite jusqu’au pied d’un court mur vertical difficile et exposé (7a+, 2 pitons, attention à la chute sur la terrasse). R# 15&#160;mètres sur la droite, juste à gauche du fil. L# | 6c | 40&#160;m | Traverser horizontalement à droite (spit), et rejoindre le dièdre fissuré. Le remonter jusqu’à son sommet. Suivre sur 2-3&#160;m la fissure horizontale (rampe) qui part sur la droite. Repérer le spit dans le mur au-dessus. Se rétablir au niveau du spit et poursuivre tout droit par un système de fissures à mains, superbe. Suivre une fissure à doigts en ascendance gauche, ne pas aller à droite. R# sur une grande terrasse. L#~ <em>L’ivresse des Latitudes</em> se termine ici, la suite est commune au <em>Pilier Rouge</em>. L# | 5c | 20&#160;m | Prendre à droite le grand dièdre fissuré. R# et départ des rappels.</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>En rappel dans la voie&#160;: De R5 à R4, rappel en diagonale. Avec une corde de 60&#160;m, il est possible de passer de R4 à R2.</li> <li><p>En rappel dans Pilier Rouge&#160;: chaîne et plaquettes en place. La ligne est directe. On arrive sur le glacier à 40&#160;m à droite du départ de Kousmine].</p></li> <li><p>Voie rééquipée récemment.</p></li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul - L'ivresse des latitudes

User

camptocamp

<h2>Historique</h2> <ul> <li>Première ascension&#160;: 19 août 1926 - Tom de Lépiney, René Picard, Pierre Tézenas du Montcel.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Clocher du Mont-Blanc du Tacul</em> par Tom de Lépiney, <em>Annuaire GHM</em>, 1927, n<sup>o</sup>2, p. 88&#160;: chronique de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Le Clocher du Mont Blanc du Tacul</em> par Tom de Lépiney, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97648391/f143.image"><em>La Montagne</em>, 1927, n<sup>o</sup>201, p.97-102</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul

Camptocamp

« Empire State Building » est une voie unique. Le rocher est vraiment beau avec un petit bémol pour la première longueur, mais surtout, les deux créateurs de cette voie ont été particulièrement inspirés. Leur itinéraire joue avec le fil de l’arête, un éperon surprenant, carène d’un navire au vent debout. Oui, les pas sont extrêmes en escalade libre, mais les sections les plus intenses sont courtes. On peut y aller, tirer quelques spits et profiter quand même pleinement de cette voie extraordinaire.

### Approche
*1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi.*

Le départ est situé sur la partie droite du Pilier Rouge. Rejoindre la terrasse de R0 en escaladant quelques grands blocs délicats.

### Itinéraire
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6b,45m  | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche une dalle fissurée facile, ascendance droite, qui aboutit au pied d’un large dièdre peu engageant, « Spit maillon » à gauche. Franchir directement le grand dièdre à droite. Un pas difficile (6b, spit) puis l’escalade devient plus facile, en restant délicate à cause de la qualité du rocher. R1 sur la droite au sommet du dièdre. |
| L2,6b+,40m | De R1, escalader à droite un mur fissuré qui bute sous un toit, spit. Traverser à droite sous le toit et poursuivre par des lignes de fissures, spit. Par un petit crochet à gauche et une courte traversée à droite rejoindre une fissure à doigts, athlétique d’abord, puis plus facile, qui aboutit à R2. |
| L3,7c,40m | La longueur est équipée de spits dans les sections de rocher compact. *Emporter toutefois quelques C4* en dessous du n<sup>o</sup>1. rouge (1 de chaque) et quelques C3, pour la fin de la longueur. De R2, continuer par la fissure au-dessus et rejoindre le fil de l’arête, basculer à droite du fil et revenir à gauche à la hauteur du toit. Poursuivre par la petite fissure ascendance gauche, très intense (7c). Continuer tout droit au-dessus de la plate-forme qui suit (spit) et rejoindre par une courte traversée à gauche la fissure dièdre égayée de quelques ressauts (spit). R3 dans la fissure. |
| L4,6c,40m | De R3, escalader la fissure facile au-dessus et atteindre la fissure plus large, légèrement déversante au début. Sublime ! Poursuivre en légère ascendance gauche par la fissure qui devient plus facile et atteindre la grande veine de quartz (spit). Suivre cette veine vers la droite jusqu’au bord du fil, un peu délicat. R4 sur le fil. |
| L5,7b,30m | De R4, c’est simple, la longueur suit le fil. Les spits sont là, pas besoin de s’alourdir de camalots. L’escalade est athlétique parfois, mais surtout très technique, un peu engagée (6b+/6c obligé pour un pas), elle est aussi subtile et demande une bonne lecture pour l’enchaînement. Une longueur rare, magnifique. |
| L6,7a+,30m | Copie presque conforme de L5, mais moins intense, équipée également. De R5, franchir à gauche le mur de départ, intense. Puis traverser à droite et rejoindre à nouveau le fil. R6 et rappels après une section facile. |

### Descente
En rappels dans la voie.
- Cordes de 50 m, 60 m conseillé
- Des cordes de 60 m permettent de passer directement de R2 au "Spit maillon".

- 250 m d’escalade rocheuse / 6c obligatoire  
- Les relais sont en place, neufs  
- 2 plaquettes, chaîne ou maillons au relais  
- Voie rééquipée récemment

<p>«&#160;Empire State Building&#160;» est une voie unique. Le rocher est vraiment beau avec un petit bémol pour la première longueur, mais surtout, les deux créateurs de cette voie ont été particulièrement inspirés. Leur itinéraire joue avec le fil de l’arête, un éperon surprenant, carène d’un navire au vent debout. Oui, les pas sont extrêmes en escalade libre, mais les sections les plus intenses sont courtes. On peut y aller, tirer quelques spits et profiter quand même pleinement de cette voie extraordinaire.</p> <h2>Approche</h2> <p><em>1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi.</em></p> <p>Le départ est situé sur la partie droite du Pilier Rouge. Rejoindre la terrasse de R0&#160;en escaladant quelques grands blocs délicats.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 6b | 45&#160;m | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche une dalle fissurée facile, ascendance droite, qui aboutit au pied d’un large dièdre peu engageant, «&#160;Spit maillon&#160;» à gauche. Franchir directement le grand dièdre à droite. Un pas difficile (6b, spit) puis l’escalade devient plus facile, en restant délicate à cause de la qualité du rocher. R1 sur la droite au sommet du dièdre. L# | 6b+ | 40&#160;m | De R1, escalader à droite un mur fissuré qui bute sous un toit, spit. Traverser à droite sous le toit et poursuivre par des lignes de fissures, spit. Par un petit crochet à gauche et une courte traversée à droite rejoindre une fissure à doigts, athlétique d’abord, puis plus facile, qui aboutit à R2. L# | 7c | 40&#160;m | La longueur est équipée de spits dans les sections de rocher compact. <em>Emporter toutefois quelques C4</em> en dessous du n<sup>o</sup>1. rouge (1 de chaque) et quelques C3, pour la fin de la longueur. De R2, continuer par la fissure au-dessus et rejoindre le fil de l’arête, basculer à droite du fil et revenir à gauche à la hauteur du toit. Poursuivre par la petite fissure ascendance gauche, très intense (7c). Continuer tout droit au-dessus de la plate-forme qui suit (spit) et rejoindre par une courte traversée à gauche la fissure dièdre égayée de quelques ressauts (spit). R3 dans la fissure. L# | 6c | 40&#160;m | De R3, escalader la fissure facile au-dessus et atteindre la fissure plus large, légèrement déversante au début. Sublime&#160;! Poursuivre en légère ascendance gauche par la fissure qui devient plus facile et atteindre la grande veine de quartz (spit). Suivre cette veine vers la droite jusqu’au bord du fil, un peu délicat. R4 sur le fil. L# | 7b | 30&#160;m | De R4, c’est simple, la longueur suit le fil. Les spits sont là, pas besoin de s’alourdir de camalots. L’escalade est athlétique parfois, mais surtout très technique, un peu engagée (6b+/6c obligé pour un pas), elle est aussi subtile et demande une bonne lecture pour l’enchaînement. Une longueur rare, magnifique. L# | 7a+ | 30&#160;m | Copie presque conforme de L5, mais moins intense, équipée également. De R5, franchir à gauche le mur de départ, intense. Puis traverser à droite et rejoindre à nouveau le fil. R6 et rappels après une section facile.</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappels dans la voie. - Cordes de 50&#160;m, 60&#160;m conseillé - Des cordes de 60&#160;m permettent de passer directement de R2 au &#8220;Spit maillon&#8221;.</p> <ul> <li><p>250&#160;m d’escalade rocheuse / 6c obligatoire</p></li> <li><p>Les relais sont en place, neufs</p></li> <li><p>2 plaquettes, chaîne ou maillons au relais</p></li> <li><p>Voie rééquipée récemment</p></li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul - Empire State Building

« Kousmine » démarre un peu laborieusement, longueur de transition, rocher parfois écailleux dans la partie inférieure, mais depuis R2, l’itinéraire propose une ligne intelligente et parfois surprenante. La traversée de L4 entre les toits est particulièrement intense et esthétique, elle expose autant le premier que le deuxième grimpeur. Et puis, il y a la fissure de L6, magique, très soutenue... Des chances qu’elle ne vous laisse pas indifférent.

### Approche
**1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi** Remonter en direction de la combe Maudite, il s'agit du sommet triangulaire caractéristique situé à gauche du Trident du Tacul, sur la gauche de la Chandelle. Attaque : le départ est situé sur la partie gauche du Pilier Rouge. Repérer une lame d’une trentaine de mètres. Le départ emprunte la fissure de gauche. On peut aussi escalader celle de droite selon l'état du glacier.

## Voie

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6b,40m | Escalader la fissure à gauche de l’écaille. Un peu large dans sa partie inférieure elle se divise ensuite. Choisir la fissure de droite pour la sortie, piton. Quelques gradins ascendance gauche aboutissent à R1. |
| L2,5a,35m | De R1, franchir à gauche une fissure dièdre facile et suivre ensuite les terrasses en ascendance sur la droite. R2 se trouve à l’aplomb d’un dièdre bien marqué, sous un grand toit. **Remarque: Délicat de tirer des rappels de R1 et R2. Deux spits mais un seul maillon.** |
| L3,6c,40m | De R2 escalader directement le dièdre au-dessus (6b, 4 spits) et sortir en évitant le petit toit par la gauche. Continuer ensuite en ascendance droite dans une dalle technique, 4 spits en place, un pas de 6c. R3 se trouve sur la droite, dans le grand dièdre. |
| L4,7a+,45m | 10 plaquettes pour cette longueur magnifique et intense. Athlétique et soutenue dans sa partie inférieure, elle devient subtile dans la traversée entre les deux toits. Le final est exposé. De R3, partir tout droit dans le dièdre, un pas difficile vers la fin. Puis, traverser à droite dans la dalle, attention au tirage. À la hauteur du dernier spit, descendre en diagonale vers la droite, passer l’angle et remonter la fissure jusqu’à R4. Engagé pour les 2 grimpeurs. |
| L5,6b+,35m | De R4, suivre la fissure verticale au-dessus, courte section à doigts un peu plus athlétique. R5 sur une plate-forme bienvenue. (1 spit, 2 pitons) |
| L6,7a+,45m | De R5, franchir le système de fissures au-dessus. Traverser la veine de quartz au rocher délicat et poursuivre par une fissure fine jusqu’à une petite plate-forme. Ne pas traverser trop vers la gauche, mais continuer par la fissure à doigts, d’abord en ascendance vers la gauche sur quelques mètres, puis verticalement, directement dans la dalle. La fissure s’infléchit ensuite vers la droite. Toujours à doigts, avec de courtes sections plus larges, elle traverse vers la droite sur une quinzaine de mètres, géant... R6 dans la large fissure qui raie le milieu du Pilier Rouge. La première section de la L7 est commune avec la voie « Pilier Rouge ». |
| L7,6c,53m | De R6, franchir les 10 mètres de fissure large au-dessus en utilisant la partie gauche d’abord (6b, C4 no<sup>o</sup>4 et no<sup>o</sup>3). Un seul no<sup>o</sup>4 suffit, mais 2 c’est pas mal non plus. Sortir à droite et poursuivre par la ligne de fissures plus faciles, piton. Traverser ensuite vers la droite, dans la dalle, à la hauteur d’un spit, rejoindre l’arête à droite et poursuivre sur le fil (6c, spits). **R7 et le départ des rappels se trouvent au sommet du pilier.** |

### Descente en rappels
- De R7 à R6 ou encore R5 puis, par les rappels de la voie « Pilier Rouge », chaîne et plaquettes en place. La ligne est directe. On arrive sur le glacier à 40 m à droite du départ de Kousmine.
- Par « L’Ivresse des Latitudes » ou par « Empire State Building »
- Cordes de 60 m conseillées, de R7 à R6 par exemple.

- Escalade exigeante et très variée
- L4 très bloc (sur deux sections)
- 250 m d’escalade rocheuse
- Les relais sont en place, neufs
- 2 plaquettes, chaîne ou maillons au relais
- R1 et R2 n’ont qu’un maillon pour 2 spits
- Voie rééquipée récemment

<h2>Approche</h2> <p><strong>1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi</strong> Remonter en direction de la combe Maudite, il s&#8217;agit du sommet triangulaire caractéristique situé à gauche du Trident du Tacul, sur la gauche de la Chandelle. Attaque&#160;: le départ est situé sur la partie gauche du Pilier Rouge. Repérer une lame d’une trentaine de mètres. Le départ emprunte la fissure de gauche. On peut aussi escalader celle de droite selon l&#8217;état du glacier.</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 6b |40&#160;m| Escalader la fissure à gauche de l’écaille. Un peu large dans sa partie inférieure elle se divise ensuite. Choisir la fissure de droite pour la sortie, piton. Quelques gradins ascendance gauche aboutissent à R1.<br /> L# | 5a |35&#160;m | De R1, franchir à gauche une fissure dièdre facile et suivre ensuite les terrasses en ascendance sur la droite. R2 se trouve à l’aplomb d’un dièdre bien marqué, sous un grand toit. <strong>Remarque: Délicat de tirer des rappels de R1 et R2. Deux spits mais un seul maillon.</strong> L# | 6c | 40&#160;m | De R2 escalader directement le dièdre au-dessus (6b, 4 spits) et sortir en évitant le petit toit par la gauche. Continuer ensuite en ascendance droite dans une dalle technique, 4 spits en place, un pas de 6c. R3 se trouve sur la droite, dans le grand dièdre. L# | 7a+ | 45&#160;m | 10 plaquettes pour cette longueur magnifique et intense. Athlétique et soutenue dans sa partie inférieure, elle devient subtile dans la traversée entre les deux toits. Le final est exposé. De R3, partir tout droit dans le dièdre, un pas difficile vers la fin. Puis, traverser à droite dans la dalle, attention au tirage. À la hauteur du dernier spit, descendre en diagonale vers la droite, passer l’angle et remonter la fissure jusqu’à R4. Engagé pour les 2 grimpeurs. L# | 6b+ |35&#160;m | De R4, suivre la fissure verticale au-dessus, courte section à doigts un peu plus athlétique. R5 sur une plate-forme bienvenue. (1 spit, 2 pitons) L# | 7a+ |45&#160;m| De R5, franchir le système de fissures au-dessus. Traverser la veine de quartz au rocher délicat et poursuivre par une fissure fine jusqu’à une petite plate-forme. Ne pas traverser trop vers la gauche, mais continuer par la fissure à doigts, d’abord en ascendance vers la gauche sur quelques mètres, puis verticalement, directement dans la dalle. La fissure s’infléchit ensuite vers la droite. Toujours à doigts, avec de courtes sections plus larges, elle traverse vers la droite sur une quinzaine de mètres, géant&#8230; R6 dans la large fissure qui raie le milieu du Pilier Rouge. La première section de la L7 est commune avec la voie «&#160;Pilier Rouge&#160;». L# | 6c |53&#160;m| De R6, franchir les 10&#160;mètres de fissure large au-dessus en utilisant la partie gauche d’abord (6b, C4 n<sup>o</sup>4 et n<sup>o</sup>3). Un seul n<sup>o</sup>4 suffit, mais 2 c’est pas mal non plus. Sortir à droite et poursuivre par la ligne de fissures plus faciles, piton. Traverser ensuite vers la droite, dans la dalle, à la hauteur d’un spit, rejoindre l’arête à droite et poursuivre sur le fil (6c, spits). **R7 et le départ des rappels se trouvent au sommet du pilier. **</p> <h2>Descente en rappels</h2> <ul> <li>De R7 à R6 ou encore R5 puis, par les rappels de la voie «&#160;Pilier Rouge&#160;», chaîne et plaquettes en place. La ligne est directe. On arrive sur le glacier à 40&#160;m à droite du départ de Kousmine.</li> <li>Par «&#160;L’Ivresse des Latitudes&#160;» ou par «&#160;Empire State Building&#160;»</li> <li>Cordes de 60&#160;m conseillées, de R7 à R6 par exemple.</li> </ul>

Kousmine Topo

Kousmine L1 Blanc_Eric

Kousmine L4 Blanc_Eric

Kousmine L6 Blanc_Eric

Kousmine

La voie est nommée "Il Pifferaro di spits" par M. Piola dans "Granite An 2000". Pifferaio est évidemment le mot correct, qui signifie joueur de pipeau, de fifre. Quant à "spits" ou "spit", ça reste à débattre...

### Approche
45min depuis Torino. Remonter la Combe Maudite et rejoindre la base du Clocher du Tacul. La voie attaque sur la droite du pilier. Rejoindre R0 (relai sur spits), confortable terrasse, après avoir passé la rimaye puis quelques blocs (1 pas de bloc pour prendre pied sur la terrasse du relai).

### Escalade
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,5b | |
| L2,5b | |
| L3,6b | |
| L4,6c | |
| L5,6a+ | |
| L6,6b+ | |

### Descente
Depuis le haut de la voie, très courte désescalade pour rejoindre le premier rappel de [Empire State Building]. Puis en rappel dans cette ligne.

* Escalade très soutenue dans le niveau 6b : passé L1 et L2, ça grimpe !
* L3 et L6 sont majeures !
* 2 bons spits aux relais, à relier.
* Il n'est pas possible de descendre en rappel dans la voie. La ligne de descente c'est [Empire State Building].
* Très peu d'équipement dans les longueurs, il faut donc pas mal équiper.
* Quelques blocs instables à la sortie de L4 et cailloux sur la vire du relai.

<p>La voie est nommée &#8220;Il Pifferaro di spits&#8221; par M. Piola dans &#8220;Granite An 2000&#8221;. Pifferaio est évidemment le mot correct, qui signifie joueur de pipeau, de fifre. Quant à &#8220;spits&#8221; ou &#8220;spit&#8221;, ça reste à débattre&#8230;</p> <h2>Approche # 45min depuis Torino</h2> <p>Remonter la Combe Maudite et rejoindre la base du Clocher du Tacul. La voie attaque sur la droite du pilier. Rejoindre R0 (relai sur spits), confortable terrasse, après avoir passé la rimaye puis quelques blocs (1 pas de bloc pour prendre pied sur la terrasse du relai).</p> <h2>Escalade</h2> <p>L# | 5b | | L# | 5b | | L# | 6b | | L# | 6c | | L# | 6a+| | L# | 6b+| |</p> <h2>Descente</h2> <p>Depuis le haut de la voie, très courte désescalade pour rejoindre le premier rappel de Empire State Building]. Puis en rappel dans cette ligne.</p> <ul> <li>Escalade très soutenue dans le niveau 6b&#160;: passé L1 et L2, ça grimpe&#160;!</li> <li>L3 et L6 sont majeures&#160;!</li> <li>2 bons spits aux relais, à relier.</li> <li>Il n&#8217;est pas possible de descendre en rappel dans la voie. La ligne de descente c&#8217;est Empire State Building].</li> <li>Très peu d&#8217;équipement dans les longueurs, il faut donc pas mal équiper.</li> <li>Quelques blocs instables à la sortie de L4 et cailloux sur la vire du relai.</li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul - Il pifferaio di spit

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right] <em>Le massif du Mont-Blanc est un massif montagneux des Alpes franco-italiennes, où se dresse le mont Blanc, plus haut sommet d&#8217;Europe occidentale qui culmine à 4&#160;810,06&#160;m. Il est traversé par le tunnel du Mont-Blanc, entre Chamonix dans la vallée de l&#8217;Arve et Courmayeur dans la vallée d&#8217;Aoste.</em></p> <h2>Présentation</h2> <h3>Situation</h3> <p>Ce massif est relativement restreint en superficie puisqu&#8217;il s&#8217;étend sur seulement 400&#160;km[sup]2[/sup] environ, mais il empiète sur trois pays&#160;: il est situé en grande partie sur le département français de la Haute-Savoie, mais aussi de la Savoie, sur la Vallée d&#8217;Aoste italienne et le canton du Valais suisse.</p> <p>Il est très homogène, c&#8217;est-à-dire que peu de vallées entrecoupent le relief, si ce n&#8217;est le Val Veny en amont de Courmayeur, côté italien, qui isole quelque peu le sommet de Lancebranlette. En effet, les glaciers occupent les dépressions jusque bas dans les vallées, et les torrents qu&#8217;ils alimentent ne suffisent pas à éroder le massif.</p> <p>On peut diviser le massif en plusieurs zones&#160;:</p> <ul> <li>les dômes de Miage]] et [[summits/176147|Tré-la-Tête&#160;;</li> <li>le groupe central, qui comprend le sommet du mont Blanc lui-même&#160;;</li> <li>l&#8217;aiguille Verte]], les [[summits/38628|Droites&#160;;</li> <li>les aiguilles de Chamonix, depuis l&#8217;aiguille du Midi jusqu&#8217;à l&#8217;aiguille des Grands Charmoz&#160;;</li> <li>les Grandes Jorasses&#160;;</li> <li>le groupe de l&#8217;aiguille d&#8217;Argentière.</li> </ul> <p>Les vallées principales qui l&#8217;entourent sont reliées par le tunnel du mont Blanc et le col du Petit-Saint-Bernard (entre l&#8217;Italie et la France) et le col des Montets via Vallorcine (entre la France et la Suisse).</p> <p>Il est entouré des aiguilles Rouges]] au nord-ouest (rive droite de l&#8217;Arve), du massif du [[areas/14404|Giffre]] au nord, des [[areas/14437|Alpes valaisannes]] à l&#8217;est, des [[areas/14424|Alpes grées]] au sud-est et du massif du [[areas/14400|Beaufortain au sud-ouest.</p> <h3>Géologie</h3> <p>Le massif du Mont-Blanc fait partie des massifs cristallins externes des Alpes. Il est essentiellement granitique, mais l&#8217;on y trouve également des affleurement de gneiss, selon cette répartition&#160;: - le cœur du massif (vallée Blanche) et l&#8217;est (glacier du Tour, glacier du Trient) sont dans le pluton granitique - la partie occidentale (sommet du mont Blanc lui-même, dôme du Goûter, le secteur de Tré-la-Tête) est constituée principalement de gneiss. Ce sont en fait d&#8217;anciennes roches hercyniennes reprises dans l&#8217;orogenèse alpine.</p> <h2>Le Massif</h2> <h3>Les différents Groupes</h3> <h4>Les dômes de Miage et Tré-la-Tête</h4> <p>Secteur plus sauvage, il abrite de belles courses d&#8217;arête&#160;: traversée des Dômes de Miage]] et [[routes/57924|traversée Tré la Tête - Dôme des Glaciers.</p> <h4>Groupe central&#160;: Mont Blanc</h4> <p>Partie du massif très courue, son accès est grandement facilité par le téléphérique de l&#8217;aiguille du Midi. En été, le col du Midi est le lieu de rencontre de tout les types d&#8217;alpinisme. C&#8217;est le lieu où se côtoie alpinisme difficile (Grand Pilier d&#8217;Angle]], Freney&#8230;) et facile ([[summits/37355/fr/mont-blanc#les-5-voies-normales|voie normale du Mon Blanc]], [[summits/39351|Pointe Lachenal]] et [[routes/53884|Arête des Cosmiques.</p> <h4>L&#8217;aiguille Verte, les Courtes</h4> <p>L&#8217;Aiguille Verte tient une place importante dans le massif tant elle attire l&#8217;œil depuis la vallée. Elle regorge de couloirs et arêtes réputées. Plus au Nord, ce sont les Droites et les Courtes dont la réputation des faces N n&#8217;est plus à faire. Leur face S accueille quant&#8217;à elle des itinéraires d&#8217;alpinisme plus classique.</p> <h4>Les aiguilles de Chamonix</h4> <p>Ce groupe de sommet va de l&#8217;aiguille du Midi jusqu&#8217;à l&#8217;aiguille des Grands Charmoz. C&#8217;est un endroit propice à de belles escalades modernes et anciennes.</p> <h4>Les Grandes Jorasses</h4> <p>Si on doit citer une face N du massif du Mont Blanc, ce sera celle-là. Une des plus réputée des Alpes.</p> <h4>L&#8217;aiguille d&#8217;Argentière et du Chardonnet</h4> <p>L&#8217;aiguille d&#8217;Argentière, tout comme celle du Chardonnet sont des petits massifs à eux tout seul&#160;; ils concentrent tout ce qu&#8217;on peut trouver en montagne&#160;: goulottes et courses glacières en versant N, traversée d&#8217;arête, escalade et ski de montagne. Assurément un beau coin.</p> <h2>Les activités de montagne</h2> <h3>Ski de randonnée</h3> <p>Le Mont-Blanc, de part sa grande surface glaciaire comporte plus d&#8217;itinéraires sérieux que n&#8217;importe quel autre massif français. C&#8217;est également un excellent massif pour la pente raide. En effet, les nombreuses remontés mécaniques permettent d&#8217;accéder facilement à de belles pentes.</p> <h3>Alpinisme</h3> <p>Chamonix est la Mecque mondialement connue de l&#8217;alpinisme.</p> <h4>Neige/Glace/Mixte</h4> <h5>Alpinisme classique</h5> <ul> <li>Mont blanc</li> </ul> <h5>Goulottes</h5> <p>Le massif du Mont-Blanc propose de nombreuses goulottes dont les principaux sommets sont&#160;:</p> <ul> <li>Aiguille du Chardonnet&#160;: belles goulottes de difficultés modérées</li> <li>Aiguille du Midi&#160;: goulottes variées facilement accessibles grâce au téléphérique</li> <li>Grandes Jorasses&#160;: goulottes engagées dans une face de légende</li> <li>Mont Blanc du Tacul&#160;: goulottes faciles d&#8217;accès mais fréquentés</li> <li>Triangle du Tacul&#160;: goulottes &#8220;école&#8221;</li> </ul> <h4>Rocher haute montagne</h4> <p>Le granite Chamoniard n&#8217;est plus a présenté et on peut citer quelques haut lieu de l&#8217;escalade Chamoniarde&#160;:</p> <ul> <li>Envers des Aiguilles</li> <li>Grand Capucin</li> </ul> <p>Malheureusement, le massif pâti de l&#8217;absence d&#8217;une mise à jour d&#8217;un topo rocheux exhaustif. On pourra trouver de nombreuses information à la maison de la montagne à Chamonix.</p> <h3>La cascade de glace</h3> <ul> <li>Cascades du glacier d&#8217;Argentière</li> <li>Cascades de Trient</li> </ul> <h3>La randonnée pédestre</h3> <p>Le massif du Mont-Blanc est avant tout un massif réservé à l&#8217;alpinisme. Cependant, il est possible pour les randonneurs de trouver de belle promenades qui permettrons de s&#8217;approcher de près ou de loin de ce monde de glace et de roc.</p> <h4>Tour du Mont-Blanc</h4> <p><em>A compléter</em></p> <h4>Ballades panoramiques</h4> <ul> <li>Lac Blanc</li> <li>Les aiguilles rouges</li> </ul> <h4>Rando au plus près des glaces</h4> <ul> <li>La jonction</li> <li>Balcons de la Mer de Glace</li> <li>Traversée Montenvers - Plan de l&#8217;Aiguille</li> </ul> <h2>Les différents topos</h2> <h3>Les beaux livres</h3> <ul> <li>100 plus belles, topo quelque peu démodé mais qui reste une référence.</li> <li>Sommets du Mont Blanc, un beau livre avec des courses de niveau F à D dans le massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges.</li> </ul> <h3>Topos exhaustifs</h3> <ul> <li>Vallot (Labande) Tome 1]] et [[books/136810|Tome 2, guide de référence mais pas vraiment à jour (dernière édition en 1978)</li> <li>Topo Suisse CAS, topo exhaustif neige glace et mixte mais aussi escalade.</li> <li>Neige, Glace et Mixte Tome 1]] &amp; [[books/136808|Tome 2, un topo de référence sur le Massif du Mont Blanc.</li> </ul> <p>Il n&#8217;y a actuellement aucun topo d&#8217;escalade rocheuse à jour pour le massif.</p> <h3>Topo spécifiques</h3> <ul> <li>Envers des Aiguilles (Piola)</li> <li>Toponeige Mont Blanc</li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul

Historique

Bibliographie

Itinéraires

Clocher du Mont Blanc du Tacul - L'ivresse des latitudes

Clocher du Mont Blanc du Tacul - Empire State Building

Kousmine

Clocher du Mont Blanc du Tacul - Il pifferaio di spit

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