## Approche

À 15min du refuge. La voie se situe à droite de la directissima. On distingue très bien les spits de L1 lorsqu'on est au pied. En espagnol la voie se nomme Soy un hombre nuevo.

## Voie

| Longueur            | Description |
| ------------------- | ----------- |
| L1,7b+>6b+A0        | 7b+ ou 3 points d'A0 puis 6b/b+ ou 3 PA et 7a. Relai confortable sur une terrasse. |
| L2,7a               | Mur raide de toute beauté. |
| L3,6c               | Attention, le 1<sup>er</sup> point est à 10 m, il y a un piton dans une fissure 6 m au-dessus du relais des petits friends permet de réduire l'engagement un finish sur des gouttes d'eau très sculptées. |
| L4,7a+              | Un pas à la fin. |
| L5,6c               |  |
| L6,6b+              |  |
| L7,5+               |  |
| L8,7a+/b,40 m,11 points | Splendide mur technique et un peu rési. Bien équipé mais quelques pas obligatoires. |
| L9,6c+/7a           | Départ athlétique puis ça déroule avant le crux sous le relai. |
| L10                 | Départ un peu engagé puis expo entre le 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> point. La section au-dessus du 1<sup>er</sup> point semble bien dure mais on peut rester dans la cotation annoncée en crochetant légèrement à gauche. |
| L11,V+,50/52m,1p    | Commune à la directissima. 1 piton en 2014. Droit au-dessus du relai puis en ascendance à droite avant de revenir à gauche. Relai sur une terrasse (2 pitons (espacés) à consolider par un bon friend). |
| L12,V+,2g           | En ascendance à gauche puis à peu près droit au-dessus en allant au plus simple (pas forcément évident). Relai de rappel de la Murciana un peu à gauche ou 5 m à droite et légèrement plus bas sur 2 goujons non reliés de la directissima. |
| L13,V+,50 m         | Fin par la Murciana (petit crochet à droite puis en légère ascendance à gauche) ou droit au-dessus si fin par la directissima. |

## Descente

Par la voie normale versant S sinon jusqu'à R10 en rappel dans la voie 2 spits à chaque relais mais prévoir cordelette et maillon pour relier et remplacer quelques sangles. Possibilité de descendre au milieu de la face en rejoignant la Murciana.

Escalade magnifique.

La voie est très bien équipée dans les parties difficiles par contre dès que la difficulté est inférieure à 6a/6b les points s'éloignent. Au milieu de la voie les spits sont de couleurs vertes. 3 dernières longueurs quasi TA.

<h2>Approche</h2> <p>À 15min du refuge. La voie se situe à droite de la directissima. On distingue très bien les spits de L1 lorsqu&#8217;on est au pied.</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 7b+>6b+A0 | 20&#160;m | | 7b+ ou 3 points d&#8217;A0 puis 6b/b+ ou 3 PA et 7a. Relai confortable sur une terrasse. L# | 7a | 35&#160;m | | Mur raide de toute beauté L# | 6c | 40&#160;m | | Attention, le 1<sup>er</sup> point est à 10&#160;m, il y a un piton dans une fissure 6&#160;m au-dessus du relais des petits friends permet de réduire l&#8217;engagement un finish sur des gouttes d&#8217;eau très sculptées. L# | 7a+ | 40&#160;m | | Un pas à la fin. L# | 6c | 35&#160;m| | L# | 6b+ | 40&#160;m | | L# | 5+ | 35&#160;m | | L# | 7a+/b | 40&#160;m | 11 points | Splendide mur technique et un peu rési. Bien équipé mais quelques pas obligatoires. L# | 6c+/7a | 40&#160;m | | Départ athlétique puis ça déroule avant le crux sous le relai. L# | 6b | 40&#160;m | | Départ un peu engagé puis expo entre le 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> point. La section au-dessus du 1<sup>er</sup> point semble bien dure mais on peut rester dans la cotation annoncée en crochetant légèrement à gauche. L# | V+ | 52&#160;m | 1p | Commune à la directissime. 1 piton en 2014. Droit au-dessus du relai puis en ascendance à droite avant de revenir à gauche. Relai sur le bord droit de la &#8220;laja espana&#8221; une terrasse (2 pitons) à consolider par un bon friend. L# | V+ | 45&#160;m | 2g | En ascendance à gauche puis à peu près droit au-dessus en allant au plus simple (pas forcément évident). Relai de rappel de la Murciana un peu à gauche ou 5&#160;m à droite et légèrement plus bas sur 2 goujons non reliés de la directissime. L# | V+ | 50&#160;m | | Fin par la Murciana (petit crochet à droite puis en légère ascendance à gauche) ou droit au-dessus si fin par la directissime.</p> <h2>Descente</h2> <p>-Par la voie normale versant S -Par les rappels de la Murciana -Si on ne va pas en haut, dans la voie, relais à peu près reliés, prendre quelques maillons</p>

Gizon berri bat Naiz

Camptocamp

camptocamp

<p>Le Naranjo de Bulnes (ou Picu Urriellu en asturien) est un sommet des Pics d&#8217;Europe, dans les Asturies en Espagne. Par sa silhouette caractéristique, composée de parois verticales atteignant 500&#160;m de hauteur, parcourues par une quarantaine d&#8217;itinéraires, c&#8217;est un des sommets emblématiques de l&#8217;escalade en Espagne.</p> <p>La <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9642963m/f5.image">première ascension</a> ne fut réalisée que le 5 août 1904 par Pedro Pidal (Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, marquis de Villaviciosa) et le guide local Gregorio Pérez El Cainejo, par la face N. Ils franchirent des passages de cinquième degré qu&#8217;ils durent désescalader à la descente. La <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9626294f/f39.image">seconde</a> fut faite le 1<sup>er</sup> octobre 1906 par le géologue allemand Gustav Schulze, en solitaire, par un itinéraire proche à la montée, et qui descendit en rappel par la face S, utilisant pour la première fois en Espagne cette technique alors nouvelle.</p> <p>En 1962, Rabadá et Navarro ouvrent la première voie dans la gigantesque face W. Depuis, une trentaine de voies ont vu le jour sur cette face immense.</p> <p>En août 2009, les frères Iker et Eneko Pou ont ouvert Orbayu une voie de 500&#160;m de haut et 13 longueurs dont 5 de niveau 8, et une annoncée en 8c+/9a, ce qui en fait une des grandes voies d&#8217;escalade de plusieurs longueurs les plus dures du monde. Répétée en août 2011 par Nicolas Favresse et Adam Pustelnik. La cotation de la longueur la plus dure semblerait être 8b+/8c.</p>

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes)

# La voie la plus accessible pour grimper la mythique face W.

### Approche
La voie se situe à 15 min du refuge sur la gauche de la face W. Grimper dans les gradins pour atteindre 2 fissures. La voie débute dans celle de gauche.

### Itinéraire

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6a | Fissure droit au-dessus, le premier pas est dur à protéger, le relais est à gauche sur une petite terrasse |
| L2,6a | Traverser à droite (2 pitons bien visibles depuis le relais) puis continuer dans la fissure. |
| L3,7c | Dalle en 6b (3 points) puis fissure à protéger (6c/7a en libre ou A1) puis dalle en 7c équipée en A0. |
| L4,7a+ | Bien équipée, passe en A0 avec des pas de 6b. Les 10 derniers mètres de la longueur sont en 5, pas de point dur pour protéger. |
| L5,5c | Ascendance à droite, suivre les spits, 5c puis plus facile |
| L6,5c | Ascendance à droite, passer la fissure horizontale caractéristique (1 spit) puis tout droit, passer une vire, relais commun avec la rabada sur la vire du dessus. |
| L7,5c | Légèrement à gauche du relais puis droit au-dessus, mur à trous, à gauche de la coulée noire qui descend du "y" que l'on franchit. |
| L8,5c | Évident, fissure à protéger, aucun point. |
| L9,6a | Remonter la rampe fissure évidente vers la droite (pas de points), ne pas monter dans la première fissure un peu jaune que l'on rencontre, mais dans celle qui est un peu plus loin sur la droite. 3 pitons |
| L10,5c | Rocher un peu moyen au début puis fissure (le bord gauche de la "laja Espana") Le relais est environ 10 m au-dessus de la sortie de la fissure sur une terrasse. |
| L11,5b/c | Ne pas aller aux lunules au-dessus, aller en ascendance droite vers une fissure horizontale jaune évidente, la passer puis au-dessus en légère ascendance gauche on verra une plaquette. Le relais est alors visible 15 m au-dessus. |
| L12,5 | Droit (lunule) puis revenir à gauche dans la fissure grise peu marquée. On passe un relais sur 2 pitons, continuer tout droit (1 piton dans une niche) puis tirer à gauche pour trouver le relais à la fin de la face. On peut aussi sortir à droite dans le grand couloir évident (pas de points) (il est facile de se perdre dans L11 et L12) |
| L13,3 | Jusqu'au sommet |

### Descente
- Soit en rappel dans la voie, 
- soit par la voie normale en versant S. Aller au sommet puis suivre l’arête E jusqu'à un cairn puis basculer sur la droite dans la face S, désescalade facile jusqu'à une vire. La suivre vers la gauche. Lorsqu'elle s'élargit, avancer un peu, le premier rappel se trouve sur une dalle peu inclinée. 5 rappels.

Tous les relais sont bétons mais il y a très peu de points dans les longueurs à part L3 et L4, ce qui fait qu'on cherche constamment l'itinéraire. Soleil vers 14h30 en été.

<h2>Approche</h2> <p>La voie se situe à 15min du refuge sur la gauche de la face W. Grimper dans les gradins pour atteindre 2 fissures. La voie débute dans celle de gauche.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# |6a| Fissure droit au-dessus, le premier pas est dur à protéger, le relais est à gauche sur une petite terrasse L# |6a| Traverser à droite (2 pitons bien visibles depuis le relais) puis continuer dans la fissure. L# |7c| Dalle en 6b (3 points) puis fissure à protéger (6c/7a en libre ou A1) puis dalle en 7c équipée en A0. L# |7a+| Bien équipée, passe en A0 avec des pas de 6b. Les 10 derniers mètres de la longueur sont en 5, pas de point dur pour protéger.<br /> L# | 5c| Ascendance à droite, suivre les spits, 5c puis plus facile L# | 5c| Ascendance à droite, passer la fissure horizontale caractéristique (1 spit) puis tout droit, passer une vire, relais commun avec la rabada sur la vire du dessus. L#|5c| Légèrement à gauche du relais puis droit au-dessus, mur à trous, à gauche de la coulée noire qui descend du &#8220;y&#8221; que l&#8217;on franchit. L# | 5c| Évident, fissure à protéger, aucun point. L# |6a| Remonter la rampe fissure évidente vers la droite (pas de points), ne pas monter dans la première fissure un peu jaune que l&#8217;on rencontre, mais dans celle qui est un peu plus loin sur la droite. 3 pitons L# |5c| Rocher un peu moyen au début puis fissure (le bord gauche de la &#8220;laja Espana&#8221;) Le relais est environ 10&#160;m au-dessus de la sortie de la fissure sur une terrasse. L# |5b/c| Ne pas aller aux lunules au-dessus, aller en ascendance droite vers une fissure horizontale jaune évidente, la passer puis au-dessus en légère ascendance gauche on verra une plaquette. Le relais est alors visible 15&#160;m au-dessus. L#|5| Droit (lunule) puis revenir à gauche dans la fissure grise peu marquée. On passe un relais sur 2 pitons, continuer tout droit (1 piton dans une niche) puis tirer à gauche pour trouver le relais à la fin de la face. On peut aussi sortir à droite dans le grand couloir évident (pas de points) (il est facile de se perdre dans L11 et L12) L# | 3| Jusqu&#8217;au sommet</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>Soit en rappel dans la voie,</li> <li>soit par la voie normale en versant S. Aller au sommet puis suivre l’arête E jusqu&#8217;à un cairn puis basculer sur la droite dans la face S, désescalade facile jusqu&#8217;à une vire. La suivre vers la gauche. Lorsqu&#8217;elle s&#8217;élargit, avancer un peu, le premier rappel se trouve sur une dalle peu inclinée. 5 rappels.</li> </ul>

Clara dans L11 de la Murciana 78 au Naranjo de Bulnes

Murciana 78

## Approche

La voie se situe à droite de la face W à 15min du refuge. Le départ se fait dans une dalle il y a des gradins à droite du départ.

## Itinéraire

| Longueur     | Description                                                                                         |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,6a        | Dalle en IV deux pitons très peu visible du bas puis traverse à droite avant de revenir à gauche par un pas de 6a et deux points. |
| L2,6a        | Dalle équipée puis fissure à protéger                                                               |
| L3,5c        |                                                                                                     |
| L4,5c        |                                                                                                     |
| L5,6a        |                                                                                                     |
| L6,6b        | Trois points au début de la longueur                                                                |
| L7,6a        |                                                                                                     |

## Descente

En rappel dans la voie

Très joli itinéraire qui permet de s'apprivoiser le lieu avant de partir dans des projets plus long. La voie est peu équipée sauf dans les pas difficiles avec quelques spits. La voie a été rééquipée récemment, les relais sont béton.

<h2>Approche</h2> <p>La voie se situe à droite de la face W à 15min du refuge. Le départ se fait dans une dalle il y a des gradins à droite du départ.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 6a | Dalle en IV deux pitons très peu visible du bas puis traverse à droite avant de revenir à gauche par un pas de 6a et deux points. L# | 6a | Dalle équipée puis fissure à protéger L# | 5c | L# | 5c | L# | 6a | L# | 6b | Trois points au début de la longueur L# | 6a |</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappel dans la voie</p>

Sagitario

### Approche
Démarrer juste à gauche de la Cepeda et à droite de Pajaro Loco (fissure ascendante vers la gauche).

### Voie
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,4,55 m | Longueur qui louvoie dans des cannelures en fonction de la protection possible |
| L2,6a,50 m | Tout droit au départ (5) en se protégeant dans une fissure avant de s'engager dans une dalle un peu à droite (6a, 3 spits et 1p). |
| L3,5+,35 m | Un peu à gauche du relais |
| L4,4+, | 4 et un pas de 4+ qui suit des fissures-dièdres et termine vers la droite pour rejoindre la Cepeda et le dernier rappel en place. |
| L4bis, | Monter vers la gauche jusqu'à une lunule et traverser horizontalement vers la gauche jusqu'à une vaste terrasse (relais sur lunule et friend). |
| L5bis,4+,50 m | Monter droit et rejoindre à gauche un grand dièdre, 4+, 2p puis franchir une dalle et faire relais à droite (4p). |
| L6bis,5+,25 m | Sortir tout droit par une fissure (5+, spit) et s'engouffrer dans un trou pour sortir dans la face S. Relais sur 2 spits. |

### Descente
Redescendre de quelques mètres et rejoindre la voie normale pour monter au sommet. On peut aussi prendre les rappels directement sous la brèche et descendre en 3 rappels (corde de 2×60 m), sinon en 5 rappels.

La voie est peu équipée sauf dans les pas difficiles avec queques spits tous les 4-5 m. Elle suit cependant la ligne de rappels et donc les relais sont bétons.

<h2>Approche</h2> <p>Démarrer juste à gauche de la Cepeda et à droite de Pajaro Loco (fissure ascendante vers la gauche).</p> <h2>Voie</h2> <p>L#1 | 4 | 55&#160;m | Longueur qui louvoie dans des cannelures en fonction de la protection possible L#2 | 6a | 50&#160;m | Tout droit au départ (5) en se protégeant dans une fissure avant de s&#8217;engager dans une dalle un peu à droite (6a, 3 spits et 1p). L#3 | 5+ | 35&#160;m | Un peu à gauche du relais L#4-6 | 4+ | | 4 et un pas de 4+ qui suit des fissures-dièdres et termine vers la droite pour rejoindre la Cepeda et le dernier rappel en place.</p> <p>L#~ On peut aussi sortir par la Cepeda&#160;:</p> <p>L#4bis | | | Monter vers la gauche jusqu&#8217;à une lunule et traverser horizontalement vers la gauche jusqu&#8217;à une vaste terrasse (relais sur lunule et friend). L#5bis | 4+ | 50&#160;m | Monter droit et rejoindre à gauche un grand dièdre, 4+, 2p puis franchir une dalle et faire relais à droite (4p). L#6bis | 5+ | 25&#160;m | Sortir tout droit par une fissure (5+, spit) et s&#8217;engouffrer dans un trou pour sortir dans la face S. Relais sur 2 spits.</p> <h2>Descente</h2> <p>Redescendre de quelques mètres et rejoindre la voie normale pour monter au sommet. On peut aussi prendre les rappels directement sous la brèche et descendre en 3 rappels (corde de 2×60&#160;m), sinon en 5 rappels.</p>

Face SE du Naranjo de Bulnes

Espijismo de verrano

La plus accessible des "grandes" voies sur le légendaire Naranjo de Bulnes, immense monolithe calcaire et emblème de l'alpinisme espagnol. La voie originale en face N (Pidal/Cainejo) ouverte par un marquis et un chasseur de chamois en 1904 (!) est encore cotée D-/V aujourd'hui... Le rocher est d'une qualité exceptionnelle comme presque partout dans les Picos de Europa (et y compris dans le terrain facile ce qui est rare), compact, très sculpté et d'une adhérence phénoménale. Les topos espagnols cotent TD-, D+ me parait plus juste, mais attention à l'engagement, la voie n'est que partiellement équipée et présente des passages en dalle en IV/V pas toujours protégeables. Pour ceux qui auraient trop randonné, l'itinéraire plus à gauche "Amistad con el Diablo" est encore plus beau, un peu plus dur (5c/6a) et surtout bien plus engagé avec d'immenses murs sculptés où on n'aperçoit pas le point suivant...

### Approche
Du refuge Delgado Ubeda dans la Vega de Urriello, redescendre par le sentier du col de Pandebano sur 60 m et emprunter à droite une sente remontant une grande gorge au pied de la face N du Picu. La sente contourne alors l'éperon NE. La quitter peu après pour viser la partie la plus à droite de la face E (vires et gradins). L'attaque - commune jusqu'à L3 avec la Voie Schulze - se fait dans une grande fissure large et peu raide (plaque commémorative).

### Voie
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,4b | Gravir la fissure. |
| L2,5a | Au mieux dans une belle dalle sculptée, facile mais non protégeable, en visant le haut d'un dièdre oblique (4c). À la jonction avec celui-ci, se rétablir à l'extérieur par des prises rondes et fuyantes (5a). |
| L3,5a | Poursuivre par une cheminée assez raide (5a) et continuer dans un dièdre jusqu'au sommet (4c), relais sur une bonne vire. |
| L4,5b | Viser tout droit un gros trou et basculer un peu à gauche pour rejoindre un dièdre vertical bien prisu, que l'on quitte à droite par une dalle fine lorsqu'il commence à déverser. |
| L5,4a | Traverser à droite en direction d'une vire (3c) et basculer encore à droite puis à gauche pour contourner un ressaut surplombant (4a). On peut enchaîner avec la longueur suivante avec 60 m. |
| L6,3b | Traverser toujours à gauche pour rejoindre un bon relais spité peu avant l'entrée d'une énorme niche. |
| L7,4c | Gravir le bord gauche de la niche (1 ficelou) et revenir à droite le long d'une fissure, se rétablir ensuite tout droit dans des cannelures verticales jusqu'à un relais sur une petite vire. Après le bord gauche de la niche, on peut aussi continuer en ascendance à gauche puis tout droit en passant à gauche d'un petit toit. Une courte traversée à droite mène au relais caché. |
| L8,5b/5c | Traverser à gauche pour rejoindre une courte cheminée évidente, la suivre puis la quitter par la dalle de droite jusqu'à une nouvelle vire (relais malcommode). |
| L9,6a | Surmonter un court dièdre arrondi, déversant et patiné (6a ou 5c/A0), appelé le "Rompetobillos". On arrive à un trou caractéristique  ("Agujero") dans lequel on se faufile sans sac, on bascule alors dans le haut de l’amphithéâtre de la face S à 80 m du sommet, non loin des rappels de descente. |

Descendre quelques mètres dans un amphithéâtre, et traverser horizontalement à gauche sur une vire jusqu'au 1<sup>er</sup> relais des rappels (chaîne). Traverser encore une dizaine de mètres à gauche sur la vire pour rejoindre un couloir oblique qui monte jusqu'à l'arête sommitale (cairns, II/III). on atteint ensuite le sommet facilement les anneaux à la main. On peut aussi poursuivre l'arête au-dessus du trou (2 longueurs en 3c, délité).

### Descente
Revenir sur ses pas en désescaladant le couloir oblique jusqu'aux premiers anneaux de rappel. On atteint alors le bas de la face S en 3 grands rappels de 50 m (donc 100 m de corde). Celui du haut, assez couché, peut aussi se désescalader (3a). Du bas de la face S, tirer à gauche (sens descendant) par des gradins pour retrouver la sente de montée ramenant sous la face N (petit crochet éventuellement pour reprendre les affaires laissées au pied de la voie).

<h2>Approche</h2> <p>Du refuge Delgado Ubeda dans la Vega de Urriello, redescendre par le sentier du col de Pandebano sur 60&#160;m et emprunter à droite une sente remontant une grande gorge au pied de la face N du Picu. La sente contourne alors l&#8217;éperon NE. La quitter peu après pour viser la partie la plus à droite de la face E (vires et gradins). L&#8217;attaque - commune jusqu&#8217;à L3 avec la Voie Schulze - se fait dans une grande fissure large et peu raide (plaque commémorative).</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 4b | Gravir la fissure. L# | 5a | Au mieux dans une belle dalle sculptée, facile mais non protégeable, en visant le haut d&#8217;un dièdre oblique (4c). À la jonction avec celui-ci, se rétablir à l&#8217;extérieur par des prises rondes et fuyantes (5a). L# | 5a | Poursuivre par une cheminée assez raide (5a) et continuer dans un dièdre jusqu&#8217;au sommet (4c), relais sur une bonne vire. L# | 5b | Viser tout droit un gros trou et basculer un peu à gauche pour rejoindre un dièdre vertical bien prisu, que l&#8217;on quitte à droite par une dalle fine lorsqu&#8217;il commence à déverser. L# | 4a | Traverser à droite en direction d&#8217;une vire (3c) et basculer encore à droite puis à gauche pour contourner un ressaut surplombant (4a). On peut enchaîner avec la longueur suivante avec 60&#160;m. L# | 3b | Traverser toujours à gauche pour rejoindre un bon relais spité peu avant l&#8217;entrée d&#8217;une énorme niche. L# | 4c | Gravir le bord gauche de la niche (1 ficelou) et revenir à droite le long d&#8217;une fissure, se rétablir ensuite tout droit dans des cannelures verticales jusqu&#8217;à un relais sur une petite vire. Après le bord gauche de la niche, on peut aussi continuer en ascendance à gauche puis tout droit en passant à gauche d&#8217;un petit toit. Une courte traversée à droite mène au relais caché. L# | 5b/5c | Traverser à gauche pour rejoindre une courte cheminée évidente, la suivre puis la quitter par la dalle de droite jusqu&#8217;à une nouvelle vire (relais malcommode). L# | 6a | Surmonter un court dièdre arrondi, déversant et patiné (6a ou 5c/A0), appelé le &#8220;Rompetobillos&#8221;. On arrive à un trou caractéristique (&#8220;Agujero&#8221;) dans lequel on se faufile sans sac, on bascule alors dans le haut de l’amphithéâtre de la face S à 80&#160;m du sommet, non loin des rappels de descente.</p> <p>Descendre quelques mètres dans un amphithéâtre, et traverser horizontalement à gauche sur une vire jusqu&#8217;au 1<sup>er</sup> relais des rappels (chaîne). Traverser encore une dizaine de mètres à gauche sur la vire pour rejoindre un couloir oblique qui monte jusqu&#8217;à l&#8217;arête sommitale (cairns, II/III). on atteint ensuite le sommet facilement les anneaux à la main. On peut aussi poursuivre l&#8217;arête au-dessus du trou (2 longueurs en 3c, délité).</p> <h2>Descente</h2> <p>Revenir sur ses pas en désescaladant le couloir oblique jusqu&#8217;aux premiers anneaux de rappel. On atteint alors le bas de la face S en 3 grands rappels de 50&#160;m (donc 100&#160;m de corde). Celui du haut, assez couché, peut aussi se désescalader (3a). Du bas de la face S, tirer à gauche (sens descendant) par des gradins pour retrouver la sente de montée ramenant sous la face N (petit crochet éventuellement pour reprendre les affaires laissées au pied de la voie).</p>

Face NE du Naranjo de Bulnes

Cepeda

Naranjo de Bulnes - schizzo Cepeda

Face E - Via Cepeda

## Approche

Depuis le refuge, contourner le Naranjo par le N en empruntant le canal de la Celada. On passe devant toutes les faces de cette formidable montagne : W, puis N, puis E, enfin on arrive devant la face S. La voie démarre en plein milieu de la face S, à l'aplomb d'une niche où est le premier relai.

## Voie

| Longueur    | Description  |
| ----------- | ------------ |
| L1,5a       | Longueur courte, grimper droit dans une cannelure qui arrive sous la niche où on trouve le relai. Un peu patiné, se protège bien avec un camalot #3. On peut passer un peu à droite dans une fissure patinée mais c'est moins joli. |
| L2,5a,40m   | Traverser un peu à droite puis tout droit dans les cannelures. |
| L3,4a       | On emprunte le vague dièdre à droite du relai, puis tout droit en III. |
| L4,4a       | Partir tout droit dans les cannelures, puis traverser à gauche pour trouver R#. |
| L5,III,50m  | Tout droit, c'est de la marche puis un passage en III jusqu'au R#. |

Ensuite à corde tendue ou décordés, gagner le sommet en suivant la large arête sommitale par la gauche.

## Descente

En 4 rappels dans la voie avec une corde de 50 m.

- Cette voie est facile et peu engagée puisque les relai sont chaînés et équipés pour le rappel. Néanmoins il n'y a quasiment aucune protection dans les longueurs, avoir donc un peu de marge par rapport aux cotations.
- C'est la voie normale de ce sommet mythique, attention donc aux bouchons ! Partir tôt du refuge ou mieux bivouaquer sous la face, il y a des emplacements et des névés pas trop loin. De plus beaucoup de cordées sont très lentes.
- C'est aussi la voie de descente de **toutes les voies** du Naranjo, attention donc aux risques d'embouteillages lors des rappels, avec les cordées montantes !
- Rocher excellent, quoique un peu patiné au début.

<h2>Approche</h2> <p>Depuis le refuge, contourner le Naranjo par le N en empruntant le canal de la Celada. On passe devant toutes les faces de cette formidable montagne&#160;: W, puis N, puis E, enfin on arrive devant la face S. La voie démarre en plein milieu de la face S, à l&#8217;aplomb d&#8217;une niche où est le premier relai.</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 5a | | | Longueur courte, grimper droit dans une cannelure qui arrive sous la niche où on trouve le relai. Un peu patiné, se protège bien avec un camalot #3. On peut passer un peu à droite dans une fissure patinée mais c&#8217;est moins joli. L# | 5a | 40&#160;m | 1&#160;s | Traverser un peu à droite puis tout droit dans les cannelures. L# | 4a | | | On emprunte le vague dièdre à droite du relai, puis tout droit en III. L# | 4a | | | Partir tout droit dans les cannelures, puis traverser à gauche pour trouver R#. L# | III | 50&#160;m | | Tout droit, c&#8217;est de la marche puis un passage en III jusqu&#8217;au R#.</p> <p>Ensuite à corde tendue ou décordés, gagner le sommet en suivant la large arête sommitale par la gauche.</p> <h2>Descente</h2> <p>En 4 rappels dans la voie avec une corde de 50&#160;m.</p>

Face S du Naranjo de Bulnes

Directa de los Martinez ( voie normale )

## Approche

Derrière le refuge Delgado Ubeda dans la Vega de Urriello, suivre le petit sentier qui mène au pied de la paroi. Rejoindre celle-ci au pied d'un grand dièdre évident qui raye le premier tiers de la face. Se diriger alors un peu vers la droite et ne pas s'arrêter à la première ligne de spits (variante libre très dure) mais un peu plus loin, sous une écaille facile (spits visibles plus haut).

## Voie

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6c/A0 | Remonter cette écaille d'abord tout droit, puis vers la gauche en suivant les spits. R1 sur spits dans une petite cavité. |
| L2,6a | Rejoindre le grand dièdre et le remonter (1 spit) sur une quinzaine de mètres. R2 sur spits sur une terrasse. |
| L3,6c+/A2 | C'est la longueur la plus dure. Remonter le dièdre sur 40/45 m. À protéger entièrement, aucun équipement en place. 6c+ (voire plus...) ou A2. R3 sur spits sur une bonne terrasse. |
| L4,V+/6a | Remonter droit au-dessus, le dièdre délicat par endroits. R4 sur sangles. |
| L5,IV | Continuer à remonter au mieux vers le haut du dièdre à la base d'un mur vertical. R5 sur sangles. |
| L6,6a | Gravir le mur vertical vers la gauche puis droit au-dessus (équipé sur pitons et spits). Verdonnesque. R6 plein gaz sur 3 pitons sur une petite marche. Ambiance garantie. |
| L7,V+ | Partir directement à droite (2 spits) pour rejoindre le pied de la cicatrice, large fissure qui raye la face en diagonale. La suivre vers la droite. R7 au milieu de la fissure sur pitons. |
| L8,V | Continuer de suivre la cicatrice vers la droite jusqu'à un relais sous un dièdre évident. Le départ de la fameuse traversée en 6a se trouve 25 m au-dessus. Penser à repérer cet important passage. R8 sur spits (non obligatoire). |
| L9,IV+ | Ne pas monter droit dans le dièdre mais continuer vers la droite dans le prolongement de la cicatrice pour rejoindre un vaste amphithéâtre. R9 sur cordelettes dans lunules. |
| L10,IV | Ne pas monter droit au-dessus du relais (très tentant) mais traverser quelques mètres sur la gauche avant de remonter sur une espèce de pilier par un dièdre/fissure peu marqué. On rejoint une petite vire qui raye le pilier. Traverser sur cette vire 4 à 5 m sur la gauche. R10 caché dans le dièdre qui marque le début de la traversée (1 piton à compléter). |
| L11,6a | Traverser vers la gauche (ligne de spits et pitons bien visible) la superbe dalle bien équipée. R11 excellent sur deux anneaux. |
| L12,V | Faire un rappel d’environ 20 m légèrement vers la gauche pour rejoindre le début de la vire horizontale qui raye le milieu de la face. Traverser ensuite sur 15 m vers la gauche (vieux rivets parfois douteux…) jusqu'à un bon relais. R12 (spits + anneaux). Ce relais est commun avec la "Directissime" et peut permettre de descendre au pied de la face en 6 rappels. *Il peut être judicieux de mouliner le premier pour le descendre sur la vire puis ainsi l'assurer sur la traversée. Le second rappelle sur une corde et est assuré sur l'autre corde.* |
| L13,IV(1 pas) | Traverser encore vers la gauche sur la vire, surmonter un gros bloc décollé (piton + cordelette) jusqu'au relais commun avec la "Murciana". À partir de ce point bien que plus facile sur le papier, l'escalade reste encore soutenue et on ne croise plus aucun spits. R13. Là aussi il est possible de redescendre en cas de problème ou d'horaire tardif. |
| L14,IV+ | Rejoindre le Grand Dièdre puis le gravir (IV+ délicat) R14 à une bonne terrasse. |
| L15,IV | Continuer l'ascension de ce Grand Dièdre par un dièdre cheminée délicat (copie conforme des longueurs en 6a de La Demande dans le Verdon… ici c’est IV…). R15 : À la sortie de la dernière cheminée, un relais est possible sur deux pitons sur une bonne terrasse. Si l'on a une corde de 60 m, il est intéressant de continuer jusqu'au sommet du promontoire par du rocher facile. Relais sur deux vieux rivets. |
| L16,II | Du haut du promontoire, redescendre à gauche vers une large terrasse herbeuse. R16 (1 piton) sous un mur vertical à l'aplomb d’un gros surplomb, sur la partie droite de la terrasse. |
| L17,V+ | Franchir ce mur vertical, puis suivre une fissure qui se transforme en dièdre en ascendance oblique vers la gauche. R17 sur une petite terrasse (pitons). |
| L18,V | Continuer à remonter ce dièdre peu marqué pour rejoindre le fil du pilier. R18 sur 3 pitons juste sur le fil. Ambiance… |
| L19,III+ | Remonter facilement le pilier en restant plus ou moins sur le fil et en contournant un gros bloc immeuble par la gauche (lunules, pitons rares). R19 sur une petite terrasse, à droite au-dessus du gros bloc immeuble. |
| L20,IV | Continuer sur le pilier en se dirigeant vers la base des surplombs sommitaux. R20 sur pitons |
| L21,V | Se diriger légèrement vers la droite (pitons) pour atteindre la base d’un dièdre déversant en rocher lisse et plus friable. R21 sur pitons sur une vaste terrasse. |

> Suivre l'arête en rocher souvent instable et peu difficiles (III).

## Descente

Par la voie normale en versant S, en désescalade puis 5 rappels. Du sommet, rejoindre l'arête E et la suivre jusqu'à un cairn. Basculer alors sur la droite dans un couloir que l'on suit jusqu'à une vire. La suivre vers la gauche. Lorsqu'elle s'élargit avancer un peu, le premier rappel se trouve sur une dalle peu inclinée.

- Face W qui prend le soleil en début d'après-midi. Malgré l'altitude modeste, on se trouve ici en montagne et la proximité de l'océan peut entraîner des changements de météo rapides.
- Face de 500 m, mais la voie se développe sur 750 m, ce qui en fait un itinéraire long qui ne présente que peu d'échappatoires. Ne s'y engager que par météo stable.
- Itinéraire évident pour les 10 premières longueurs. Attention, il faut être vigilant pour trouver le début de la traversée en 6a. Les dernières longueurs sont soutenues mais l'escalade peut vite devenir difficile si on sort de l'itinéraire.

<h2>Approche</h2> <p>Derrière le refuge Delgado Ubeda dans la Vega de Urriello, suivre le petit sentier qui mène au pied de la paroi. Rejoindre celle-ci au pied d&#8217;un grand dièdre évident qui raye le premier tiers de la face. Se diriger alors un peu vers la droite et ne pas s&#8217;arrêter à la première ligne de spits (variante libre très dure) mais un peu plus loin, sous une écaille facile (spits visibles plus haut).</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 6c ou A0 | Remonter cette écaille d&#8217;abord tout droit, puis vers la gauche en suivant les spits. | R1 sur spits dans une petite cavité. L# | 6a | Rejoindre le grand dièdre et le remonter (1 spit) sur une quinzaine de mètres. | R2 sur spits sur une terrasse. L# | 6c+..ou..A2 | C&#8217;est la longueur la plus dure. Remonter le dièdre sur 40/45&#160;m. À protéger entièrement, aucun équipement en place. 6c+ (voire plus&#8230;) ou A2. | R3 sur spits sur une bonne terrasse. L# | V+/6a | Remonter droit au-dessus, le dièdre délicat par endroits. | R4 sur sangles. L# | IV | Continuer à remonter au mieux vers le haut du dièdre à la base d&#8217;un mur vertical. | R5 sur sangles. L# | 6a | Gravir le mur vertical vers la gauche puis droit au-dessus (équipé sur pitons et spits). Verdonnesque. | R6 plein gaz sur 3 pitons sur une petite marche. Ambiance garantie. L# | V+ | Partir directement à droite (2 spits) pour rejoindre le pied de la cicatrice, large fissure qui raye la face en diagonale. La suivre vers la droite. | R7 au milieu de la fissure sur pitons. L# | V | Continuer de suivre la cicatrice vers la droite jusqu&#8217;à un relais sous un dièdre évident. Le départ de la fameuse traversée en 6a se trouve 25&#160;m au-dessus. Penser à repérer cet important passage. | R8 sur spits (non obligatoire). L# | IV+ | Ne pas monter droit dans le dièdre mais continuer vers la droite dans le prolongement de la cicatrice pour rejoindre un vaste amphithéâtre. | R9 sur cordelettes dans lunules. L# | IV | Ne pas monter droit au-dessus du relais (très tentant) mais traverser quelques mètres sur la gauche avant de remonter sur une espèce de pilier par un dièdre/fissure peu marqué. On rejoint une petite vire qui raye le pilier. Traverser sur cette vire 4 à 5&#160;m sur la gauche. | R10 caché dans le dièdre qui marque le début de la traversée (1 piton à compléter). L# | 6a | Traverser vers la gauche (ligne de spits et pitons bien visible) la superbe dalle bien équipée. | R11 excellent sur deux anneaux. L# | V | Faire un rappel d’environ 20&#160;m légèrement vers la gauche pour rejoindre le début de la vire horizontale qui raye le milieu de la face. Traverser ensuite sur 15&#160;m vers la gauche (vieux rivets parfois douteux…) jusqu&#8217;à un bon relais. | R12 (spits + anneaux). Ce relais est commun avec la &#8220;Directissime&#8221; et peut permettre de descendre au pied de la face en 6 rappels. <em>Il peut être judicieux de mouliner le premier pour le descendre sur la vire puis ainsi l&#8217;assurer sur la traversée. Le second rappelle sur une corde et est assuré sur l&#8217;autre corde.</em> L# | IV (1 pas) | Traverser encore vers la gauche sur la vire, surmonter un gros bloc décollé (piton + cordelette) jusqu&#8217;au relais commun avec la &#8220;Murciana&#8221;. À partir de ce point bien que plus facile sur le papier, l&#8217;escalade reste encore soutenue et on ne croise plus aucun spits. | R13. Là aussi il est possible de redescendre en cas de problème ou d&#8217;horaire tardif. L# | IV+ | Rejoindre le Grand Dièdre puis le gravir (IV+ délicat) | R14 à une bonne terrasse. L# | IV | Continuer l&#8217;ascension de ce Grand Dièdre par un dièdre cheminée délicat (copie conforme des longueurs en 6a de La Demande dans le Verdon… ici c’est IV…). |R15&#160;: À la sortie de la dernière cheminée, un relais est possible sur deux pitons sur une bonne terrasse. Si l&#8217;on a une corde de 60&#160;m, il est intéressant de continuer jusqu&#8217;au sommet du promontoire par du rocher facile. Relais sur deux vieux rivets. L# | II | Du haut du promontoire, redescendre à gauche vers une large terrasse herbeuse. | R16 (1 piton) sous un mur vertical à l&#8217;aplomb d’un gros surplomb, sur la partie droite de la terrasse. L# | V+ | Franchir ce mur vertical, puis suivre une fissure qui se transforme en dièdre en ascendance oblique vers la gauche. | R17 sur une petite terrasse (pitons). L# | V | Continuer à remonter ce dièdre peu marqué pour rejoindre le fil du pilier. | R18 sur 3 pitons juste sur le fil. Ambiance… L# | III+ | Remonter facilement le pilier en restant plus ou moins sur le fil et en contournant un gros bloc immeuble par la gauche (lunules, pitons rares). | R19 sur une petite terrasse, à droite au-dessus du gros bloc immeuble. L# | IV | Continuer sur le pilier en se dirigeant vers la base des surplombs sommitaux. | R20 sur pitons L# | V | Se diriger légèrement vers la droite (pitons) pour atteindre la base d’un dièdre déversant en rocher lisse et plus friable. | R21 sur pitons sur une vaste terrasse.</p> <blockquote> <p>Suivre l&#8217;arête en rocher souvent instable et peu difficiles (III).</p> </blockquote> <h2>Descente</h2> <p>Par la voie normale en versant S, en désescalade puis 5 rappels. Du sommet, rejoindre l&#8217;arête E et la suivre jusqu&#8217;à un cairn. Basculer alors sur la droite dans un couloir que l&#8217;on suit jusqu&#8217;à une vire. La suivre vers la gauche. Lorsqu&#8217;elle s&#8217;élargit avancer un peu, le premier rappel se trouve sur une dalle peu inclinée.</p>

Via Rabada - Navarro

Belle voie sur un rocher parfait en dalles et cannelures, qui remonte en son centre la belle face E du Picu. Les relais (jusqu'à la jonction avec le Cepeda) sont tous sur 2 spits bétons, et quelques spits sont présents dans les pas difficiles. Mais attention, escalade engagée, il n'est pas toujours facile de protéger.

### Approche

Commune aux voies de la face S ou Est : Du refuge Delgado Ubeda] dans la Vega de Urriello, redescendre par le sentier du col de Pandebano sur 60 m et emprunter à droite une sente remontant une grande gorge au pied de la face N du Picu. La sente contourne alors l'éperon NE. La quitter peu après pour viser la partie centrale de la face E (cannelures). 1h environ.

| Longueur       | Description                                                                                                                                                       |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,3c,40m      | Cannelures, R1 sur la grande écaille adossée à la paroi.                                                                                                          |
| L2,4c,35m      | On avance droit vers un bloc instable (attention) escalader vers une écaille, passer un relais sur 2 spits facultatif, R2 visible 15 m au-dessus                   |
| L3,6a,30m      | Dans la dalle, spits visibles, belle escalade engagée sauf au niveau du pas dur qui est protégé.                                                                   |
| L4,5c,35m      | D'abord tout droit, (on peut clipper une vieille plaquette même si elle est trop à gauche) puis petite traversée à droite au niveau d'un spit, puis tout droit (1 spit) relais au-dessus (sur la gauche) d'une niche évidente. |
| L5,5c,45m      | Atteindre la fissure horizontale caractéristique au-dessus du relais, bonnes protections dans cette fissure, traverser à gauche sous celle-ci, vers une lunule. Puis plus ou moins droit dans des cannelures, relais dans une zone couchée sur 2 lunules (ou plus bas à gauche sur 2 spits rouillés de la voie Martinez) |

Ensuite on finit par la voie Cepeda] (3 longueurs jusqu'à la chatière. On peut aussi sortir au sommet par le cirque, ou en finissant la voie Cepeda jusqu'à la Cime Orientale).

### Descente

De la chatière, Descendre à gauche vers le relais chaîné visible qui est le premier des relais de la descente en face S.

<p>Belle voie sur un rocher parfait en dalles et cannelures, qui remonte en son centre la belle face E du Picu. Les relais (jusqu&#8217;à la jonction avec le Cepeda) sont tous sur 2 spits bétons, et quelques spits sont présents dans les pas difficiles. Mais attention, escalade engagée, il n&#8217;est pas toujours facile de protéger</p> <h2>Approche</h2> <p>Commune aux voies de la face S ou Est&#160;: Du refuge Delgado Ubeda] dans la Vega de Urriello, redescendre par le sentier du col de Pandebano sur 60&#160;m et emprunter à droite une sente remontant une grande gorge au pied de la face N du Picu. La sente contourne alors l&#8217;éperon NE. La quitter peu après pour viser la partie centrale de la face E (cannelures). 1h environ. L# | 3c | 40&#160;m | Cannelures, R1 sur la grande écaille adossée à la paroi. L#| 4c | 35&#160;m| On avance droit vers un bloc instable (attention) escalader vers une écaille, passer un relais sur 2 spits facultatif, R2 visible 15&#160;m au-dessus L#|6a|30&#160;m| Dans la dalle, spits visibles, belle escalade engagée sauf au niveau du pas dur qui est protégé. L#|5c|35&#160;m| D&#8217;abord tout droit, (on peut clipper une vieille plaquette même si elle est trop à gauche) puis petite traversée à droite au niveau d&#8217;un spit, puis tout droit (1 spit) relais au-dessus (sur la gauche) d&#8217;une niche évidente. L#|5c|45&#160;m| Atteindre la fissure horizontale caractéristique au-dessus du relais, bonnes protections dans cette fissure, traverser à gauche sous celle-ci, vers une lunule. Puis plus ou moins droit dans des cannelures, relais dans une zone couchée sur 2 lunules (ou plus bas à gauche sur 2 spits rouillés de la voie Martinez)</p> <p>Ensuite on finit par la voie Cepeda] (3 longueurs jusqu&#8217;à la chatière. On peut aussi sortir au sommet par le cirque, ou en finissant la voie Cepeda jusqu&#8217;à la Cime Orientale)</p> <h2>Descente</h2> <p>De la chatière, Descendre à gauche vers le relais chaîné visible qui est le premier des relais de la descente en face S.</p>

Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) - Amistad con el diablo

User

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6c/A0 | Placa y muro gris equipados con parabolts y clavos. |
| L2,6b/A0 | Muro gris equipado con parabolts. Los pasos difíciles se pueden hacer en A0. Como el largo anterior, está bien equipado, aunque antes de llegar a la reunión hay un tramo que hay que proteger. La R1 está al pié de una canal naranja. |
| L3,5c | Tras unos metros, después del segundo seguro, la vía se desvía a la derecha en travesía ascendente. No hay que seguir la canal naranja, aunque se vea algún cordino más arriba en la canal. Está equipado con parabolts, más alejados que en los largos anteriores, y algún clavo. |
| L4,5c | Travesía ascendente hacia la izquierda equipada con parabolts. Reunión con dos parabolts común con la vía Sagitario. |
| L5,5c | Seguir por un diedro. |
| L6,3c | Ascender a la derecha y seguir hasta una reunión con dos parabolts. Se puede saltar una reunión con dos parabolts y seguir hasta la pedrera que sube a Tiros de la Torca. |
| L7,2 y 3c | En la parte izquierda al subir hacia el circo de Tiros de la Torca, ascender por un terreno fácil, primero ligeramente hacia la derecha y luego por una travesía hacia la izquierda hasta una reunión con dos parabolts al pié de un muro gris que tiene una fisura oblicua a la derecha bastante visible. |
| L8,7a/A2+ | Una placa que se atraviesa hacia la izquierda (viejo buril) lleva al pié de un muro gris desplomado con presas francas hasta el pide la fisura que sube en diagonal a la derecha. Es un largo difícil y expuesto (verano 2016). La progresión en artificial se hace con microfriends y fisureros. Es el largo clave de la vía. Seguramente se puede ganchear. Parece que este largo esté desequipado. La reunión siguiente está montada con tres clavos viejos mal orientados. Se puede reforzar con un fisurero a la derecha. |
| L9,7b/A1 | Travesía aérea progresivamente ascendente por la roca que da fama al Naranjo. tiene un paso en libre obligado hacia la mitad del largo (6a) y los últimos 10 metros hasta la reunión (6a y 5c). Reunión mala montada con dos clavos y un puede de roca que hay que reforzar. |
| L10,5c | Diedro de roca precaria en el que hay que escalar con mucha precaución. Reunión montada sobre un clavo y un buril viejo (spit). |
| L11,4b | Pequeño diedro fisurado. Roca excelente que se puede proteger con friends. |
| L12,4b | Largo de salida con unos pasos de chimenea y salida con roca suelta. Reunión con dos clavos. 20 metros de trepada llevan a la cima. |

### Observaciones

La vía es una joya. Pero la segunda mitad necesita ser reequipada correctamente. La R7, R8 y R9 necesitan un par de parabolts. El equipamiento de los aperturistas se va degradando y, paradojas del purismo, la vía parece exigir más compromiso que después de la apertura, porque el material se va haciendo viejo.  
Se supone un horario según las fuentes disponibles de entre 6 y 8 horas. Pero en las condiciones actuales (verano 2016) parece obvio que no se puede mantener si se hace el artificial que hicieron los aperturistas. Habrá que calcular de 8 a 10h.

<p>L# | 6c/A0 | Placa y muro gris equipados con parabolts y clavos. | L# | 6b/A0 | Muro gris equipado con parabolts. Los pasos difíciles se pueden hacer en A0. Como el largo anterior, está bien equipado, aunque antes de llegar a la reunión hay un tramo que hay que proteger. La R1 está al pié de una canal naranja. | L# | 5c | Tras unos metros, después del segundo seguro, la vía se desvía a la derecha en travesía ascendente. No hay que seguir la canal naranja, aunque se vea algún cordino más arriba en la canal. Está equipado con parabolts, más alejados que en los largos anteriores, y algún clavo.| L# | 5c | Travesía ascendente hacia la izquierda equipada con parabolts. Reunión con dos parabolts común con la vía Sagitario.| L# | 5c | Seguir por un diedro. | L# | 3c | Ascender a la derecha y seguir hasta una reunión con dos parabolts. Se puede saltar una reunión con dos parabolts y seguir hasta la pedrera que sube a Tiros de la Torca. | L# | 2 y 3c | En la parte izquierda al subir hacia el circo de Tiros de la Torca, ascender por un terreno fácil, primero ligeramente hacia la derecha y luego por una travesía hacia la izquierda hasta una reunión con dos parabolts al pié de un muro gris que tiene una fisura oblicua a la derecha bastante visible.| L# | 7a/A2+ | Una placa que se atraviesa hacia la izquierda (viejo buril) lleva al pié de un muro gris desplomado con presas francas hasta el pide la fisura que sube en diagonal a la derecha. Es un largo difícil y expuesto (verano 2016). La progresión en artificial se hace con microfriends y fisureros. Es el largo clave de la vía. Seguramente se puede ganchear. Parece que este largo esté desequipado. La reunión siguiente está montada con tres clavos viejos mal orientados. Se puede reforzar con un fisurero a la derecha.| L# | 7b/A1 | Travesía aérea progresivamente ascendente por la roca que da fama al Naranjo. tiene un paso en libre obligado hacia la mitad del largo (6a) y los últimos 10 metros hasta la reunión (6a y 5c). Reunión mala montada con dos clavos y un puede de roca que hay que reforzar.| L# | 5c | Diedro de roca precaria en el que hay que escalar con mucha precaución. Reunión montada sobre un clavo y un buril viejo (spit).| L# | 4b | Pequeño diedro fisurado. Roca excelente que se puede proteger con friends.| L# | 4b | Largo de salida con unos pasos de chimenea y salida con roca suelta. Reunión con dos clavos. 20 metros de trepada llevan a la cima.|</p> <p>La vía es una joya. Pero la segunda mitad necesita ser reequipada correctamente. La R7, R8 y R9 necesitan un par de parabolts. El equipamiento de los aperturistas se va degradando y, paradojas del purismo, la vía parece exigir más compromiso que después de la apertura, porque el material se va haciendo viejo. Se supone un horario según las fuentes disponibles de entre 6 y 8 horas. Pero en las condiciones actuales (verano 2016) parece obvio que no se puede mantener si se hace el artificial que hicieron los aperturistas. Habrá que calcular de 8 a 10h.</p>

Naranjo de Bulnes - Vía Leiva

## Approche

Il y a 2 couloirs-cheminées sur la partie droite de la face. Attaquer celui qui est le plus bas.

## Itinéraire

| Longueur       | Description                                                                                                                                                   |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,4+,40 m     | Remonter le couloir vers la droite, relais sur piton et friend.                                                                                               |
| L2,4+,30 m     | Prendre la belle cheminée bien raide au-dessus, 4+ (1p). Rejoindre à gauche le couloir-cheminée où l'on relaie.                                               |
| L3,4,40 m      | Suivre ce couloir-cheminée vers la droite pour relayer.                                                                                                       |
| L4,4+,30 m     | Terminer l'ascension de ce couloir-cheminée à droite et sur le bloc du sommet , se lancer tout droit dans une dalle, 4+ expo sur 10-12 m. relais dans une niche sur lunule et piton. |
| L5,5+,35 m     | Traverser à droite (4) puis remonter une fissure (5) et traverser à droite (5+, 1p ) pour relayer à droite sous un toit. Attention au tirage.                 |
| L6,5,25 m      | Revenir à gauche (lunule) et gravir la fissure-dièdre raide qui suit (5). Relais à la sortie à droite sur la terrasse sur 3p.                                 |
| L7,4,40 m      | Monter tout droit (lunule) et franchir une dalle vers la droite (4 max) avant de revenir légèrement à gauche pour trouver le relais.                          |
| L8,5,30 m      | Remonter une sorte de couloir fissuré vers la gauche logique mais dont la lecture n'est pas évidente (4+,5, cornière et lunule) pour déboucher sur le fil de l'éperon. Relais sur 3p. |
| L9,4,25 m      | Contourner le fil par la gauche et remonter une rampe (attention au rocher) pour déboucher sur la crête où l'on trouve le relais sur un gros becquet.         |

## Descente

Faire un rappel vers la face S (soit de 15 m pour traverser et rejoindre la voie normale, soit de 30-35 m pour rejoindre un relais chaîné qui permet en 3 (corde de 60 m) ou 4 rappels (corde de 50 m) de descendre la face S.

Bel itinéraire se protégeant assez bien sauf L4 qui est très expo. Amener une plaquette pour spit de 8 car il y a une cheville en place.

<h2>Approche</h2> <p>Il y a 2 couloirs-cheminées sur la partie droite de la face. Attaquer celui qui est le plus bas.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 4+ | 40&#160;m | Remonter le couloir vers la droite, relais sur piton et friend. L# | 4+ | 30&#160;m | Prendre la belle cheminée bien raide au-dessus, 4+ (1p). Rejoindre à gauche le couloir-cheminée où l&#8217;on relaie. L# | 4 | 40&#160;m | Suivre ce couloir-cheminée vers la droite pour relayer. L# | 4+ | 30&#160;m | Terminer l&#8217;ascension de ce couloir-cheminée à droite et sur le bloc du sommet , se lancer tout droit dans une dalle, 4+ expo sur 10-12&#160;m. relais dans une niche sur lunule et piton. L# | 5+ | 35&#160;m | Traverser à droite (4) puis remonter une fissure (5) et traverser à droite (5+, 1p ) pour relayer à droite sous un toit. Attention au tirage. L# | 5 | 25&#160;m | Revenir à gauche (lunule) et gravir la fissure-dièdre raide qui suit (5). Relais à la sortie à droite sur la terrasse sur 3p. L# | 4 | 40&#160;m | Monter tout droit (lunule) et franchir une dalle vers la droite (4 max) avant de revenir légèrement à gauche pour trouver le relais. L# | 5 | 30&#160;m | Remonter une sorte de couloir fissuré vers la gauche logique mais dont la lecture n&#8217;est pas évidente (4+,5, cornière et lunule) pour déboucher sur le fil de l&#8217;éperon. Relais sur 3p. L# | 4 | 25&#160;m | Contourner le fil par la gauche et remonter une rampe (attention au rocher) pour déboucher sur la crête où l&#8217;on trouve le relais sur un gros becquet.</p> <h2>Descente</h2> <p>Faire un rappel vers la face S (soit de 15&#160;m pour traverser et rejoindre la voie normale, soit de 30-35&#160;m pour rejoindre un relais chaîné qui permet en 3 (corde de 60&#160;m) ou 4 rappels (corde de 50&#160;m) de descendre la face S.</p>

Nani

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Espagne

<p>La cordillère Cantabrique ou monts Cantabriques est un système montagneux du N de l&#8217;Espagne. Elle longe le golfe de Gascogne, et s&#8217;étend dans la continuité montagneuse de Pyrénées. À l&#8217;E se trouvent les montagnes Basques, à l&#8217;W et au S les chaînons asturo-léonais, et au centre N, les Pics d&#8217;Europe (ou Los Picos de Europa, souvent appelés los Picos, massif le plus élevé) et la Sierra de Cuera constituent leur propre ensemble, caractérisé par la vigueur des reliefs.</p> <p>Le point culminant est le Torre de Cerredo, dans le massif des Pics d&#8217;Europe, avec 2648m.</p> <p>Sur Camptocamp, pour des raisons pratiques, le &#8220;massif&#8221; a été prolongé jusqu&#8217;à la côté W et au S.</p>