!!! Gros effondrement en septembre 2018 :
!!! Up-climbing
!!! Facebook/Yann Borgnet

## Approche # 50min à 1h15 depuis Torino
Se diriger à gauche du Trident du Tacul et remonter sur une centaine de mètres le couloir séparant le Trident de la Chandelle. Prendre pied sur les rochers à droite. Relais sur plaquettes et goujons visible sur une terrasse à main droite.

## Voie
D'abord en face SW, où l'on franchit plusieurs ressauts pour atteindre une grande vire. Les ressauts sont faciles au début (III) puis des fissures dièdres en IV+ soutenu. Un relais intermédiaire sur plaquettes et goujons après un rétablissement physique sur un bloc coincé. Arrivé sur la grande vire, on trouve un relais chaîné sous de belle dalles raides. Possibilité de laisser les sacs et les affaires inutiles afin de les récupérer à la descente.

Traverser la vire à droite sur 20 m. Monter ensuite en oblique à droite sur deux gros blocs évidents, puis en traversée par des feuillets décollés faciles. Un relais sur plaquettes et goujons se trouve au pied d'une sorte de cheminée/dièdre avec des passages légèrement surplombants et dans laquelle on s'engage par une petite traversée à droite (3 pitons en place dans la cheminée, ne pas utiliser le troisième afin de limiter le tirage). Traversée délicate sur la droite pour sortir de la cheminée/dièdre et se rétablir sur l'arête en remontant un bloc qui forme un petit toit (V+, crux). Le relais chaîné se trouve derrière l'arête. C'est normalement la longueur la plus difficile avec des passages bien physiques.
Note : il est possible de contourner la cheminée/dièdre par une grande écaille évidente à main droite, aérien. 

Passer en face E et gagner en biais à droite la zone de terrasses supérieures où se trouve un relais chaîné (III/IV, prendre au plus simple). Gravir la cheminée à droite (IV, improtégeable), puis une suite fissure et de dièdre (IV+) à l'aplomb de la brèche entre le sommet central et le sommet S (2 longueurs, relais équipés).

Pour le sommet central : depuis le relais chaîné à l’aplomb de la brèche, monter tout droit par des dalles avec quartz puis une fissure très raide jusqu'au sommet (chaîne visible d'en bas).

Pour le sommet S : monter au-dessus pour trouver une large terrasse (un cairn en place permet au petit d'attraper l'arête pour se hisser). De là, effectuer une traversée facile mais aérienne à gauche pour finalement atteindre le sommet (piton et sangle juste avant la traversée).

## Descente
Il y a de multiples façons de descendre :

Du sommet central : 3 rappels dans la voie (relais équipés avec anneaux de rappel) jusqu'aux terrasses en face E. Traverser à gauche en suivant une vire, passer l'éperon et rejoindre avec un pas très expo le relais équipé de la voie *Les Intouchables*. 2 rappels dans *Les Intouchables* mènent à la grande vire (attention au dernier, risque de coincement vers la fin, possibilité de le couper en deux en faisant relais sur un petit pilier avec corde en place). Puis il reste 2 rappels dans la voie de montée pour rejoindre le couloir d'accès et un rappel pour passer la rimaye. Tout sur relais équipés. 
Note : sur les deux derniers rappels, on coince facilement les cordes...

Du sommet S : le 1<sup>er</sup> relais se trouve juste sous le sommet (lunule + spit). Descendre alors dans la voie Les Intouchables (relais suréquipés). Le 2<sup>e</sup> relais se trouve sur le gros pilier qui se détache (assez impressionnant). Ensuite c'est évident jusqu'à la grande vire (2 rappels sur le fil, un qui part à gauche, et puis dans l'axe jusqu'à la vire).
De là, il faut aller chercher le relais (spit et cordasson) dans l'axe du rappel précédent (mais on est plus sur le rappel !). Ensuite, les relais suivants sont sur la face et on ne peut pas les rater.

- La voie a été équipée de 2 plaquettes sur goujons à chaque relais, avec anneaux de rappel et parfois chaîne/cordelette.
- Le passage en V+ passe très bien et est facilement protégeable (n<sup>o</sup>4 camalot utile).
- Préférer l’itinéraire de descente dans *Les Intouchables* jusqu'en bas : le risque de coincer la corde (notamment dans les rappels du bas de Lépiney) est bien moindre. On peut de toute façon faire étape assez facilement sur la grande vire pour y récupérer les affaires laissées.
- Du pied du Trident, le plus rapide est de retourner au refuge Torino pour prendre la benne jusqu'à l'Aiguille du Midi.

<p>!!! Gros effondrement en septembre 2018&#160;: !!! <a href="https://www.up-climbing.com/it/multipitch/news/35596">Up-climbing</a> !!! <a href="https://tinyurl.com/ya387rnt">Facebook/Yann Borgnet</a></p> <h2>Approche # 50min à 1h15 depuis Torino</h2> <p>Se diriger à gauche du Trident du Tacul et remonter sur une centaine de mètres le couloir séparant le Trident de la Chandelle. Prendre pied sur les rochers à droite. Relais sur plaquettes et goujons visible sur une terrasse à main droite.</p> <h2>Voie</h2> <p>D&#8217;abord en face SW, où l&#8217;on franchit plusieurs ressauts pour atteindre une grande vire. Les ressauts sont faciles au début (III) puis des fissures dièdres en IV+ soutenu. Un relais intermédiaire sur plaquettes et goujons après un rétablissement physique sur un bloc coincé. Arrivé sur la grande vire, on trouve un relais chaîné sous de belle dalles raides. Possibilité de laisser les sacs et les affaires inutiles afin de les récupérer à la descente.</p> <p>Traverser la vire à droite sur 20&#160;m. Monter ensuite en oblique à droite sur deux gros blocs évidents, puis en traversée par des feuillets décollés faciles. Un relais sur plaquettes et goujons se trouve au pied d&#8217;une sorte de cheminée/dièdre avec des passages légèrement surplombants et dans laquelle on s&#8217;engage par une petite traversée à droite (3 pitons en place dans la cheminée, ne pas utiliser le troisième afin de limiter le tirage). Traversée délicate sur la droite pour sortir de la cheminée/dièdre et se rétablir sur l&#8217;arête en remontant un bloc qui forme un petit toit (V+, crux). Le relais chaîné se trouve derrière l&#8217;arête. C&#8217;est normalement la longueur la plus difficile avec des passages bien physiques. Note&#160;: il est possible de contourner la cheminée/dièdre par une grande écaille évidente à main droite, aérien.</p> <p>Passer en face E et gagner en biais à droite la zone de terrasses supérieures où se trouve un relais chaîné (III/IV, prendre au plus simple). Gravir la cheminée à droite (IV, improtégeable), puis une suite fissure et de dièdre (IV+) à l&#8217;aplomb de la brèche entre le sommet central et le sommet S (2 longueurs, relais équipés).</p> <p>Pour le sommet central&#160;: depuis le relais chaîné à l’aplomb de la brèche, monter tout droit par des dalles avec quartz puis une fissure très raide jusqu&#8217;au sommet (chaîne visible d&#8217;en bas).</p> <p>Pour le sommet S&#160;: monter au-dessus pour trouver une large terrasse (un cairn en place permet au petit d&#8217;attraper l&#8217;arête pour se hisser). De là, effectuer une traversée facile mais aérienne à gauche pour finalement atteindre le sommet (piton et sangle juste avant la traversée).</p> <h2>Descente</h2> <p>Il y a de multiples façons de descendre&#160;:</p> <p>Du sommet central&#160;: 3 rappels dans la voie (relais équipés avec anneaux de rappel) jusqu&#8217;aux terrasses en face E. Traverser à gauche en suivant une vire, passer l&#8217;éperon et rejoindre avec un pas très expo le relais équipé de la voie <em>Les Intouchables</em>. 2 rappels dans <em>Les Intouchables</em> mènent à la grande vire (attention au dernier, risque de coincement vers la fin, possibilité de le couper en deux en faisant relais sur un petit pilier avec corde en place). Puis il reste 2 rappels dans la voie de montée pour rejoindre le couloir d&#8217;accès et un rappel pour passer la rimaye. Tout sur relais équipés. Note&#160;: sur les deux derniers rappels, on coince facilement les cordes&#8230;</p> <p>Du sommet S&#160;: le 1<sup>er</sup> relais se trouve juste sous le sommet (lunule + spit). Descendre alors dans la voie Les Intouchables (relais suréquipés). Le 2<sup>e</sup> relais se trouve sur le gros pilier qui se détache (assez impressionnant). Ensuite c&#8217;est évident jusqu&#8217;à la grande vire (2 rappels sur le fil, un qui part à gauche, et puis dans l&#8217;axe jusqu&#8217;à la vire). De là, il faut aller chercher le relais (spit et cordasson) dans l&#8217;axe du rappel précédent (mais on est plus sur le rappel&#160;!). Ensuite, les relais suivants sont sur la face et on ne peut pas les rater.</p>

Voie Lépiney

Camptocamp

camptocamp

<h2>Historique</h2> <ul> <li>Première ascension (par la voie Lépiney)&#160;: 13 septembre 1919 - Alice et Maurice Damesme, Jacques de Lépiney.</li> <li>Deuxième ascension (par le Couloir des Aiguillettes)&#160;: 6 septembre 1930 - Luigi Bon, Gabriele Boccalatte, Piero Ghiglione.</li> <li>Troisième ascension (par la Brèche du Trident atteinte par le S)&#160;: 13 juillet 1931 - M<sup>me</sup> Guillemin, Tom de Lépiney, Louis Neltner, René Picard.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Trident du Mont Blanc du Tacul</em> par Jacques de Lépiney, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764383q/f325.image"><em>La Montagne</em>, 1919, p.268</a>&#160;: itinéraire de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/alpinisme.php">Alpinisme</a> GHM</em>, 1931, n<sup>o</sup>23, p.414, et <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/annuaire.php">Annuaire</a> GHM</em>, 1932, n<sup>o</sup>6, p.54&#160;: mention des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> ascensions.</li> </ul>

Trident du Tacul

## Approche

1h depuis le refuge Torino, 2h depuis le sommet de l'Aiguille du Midi.  
Le départ est situé légèrement à gauche du point le plus bas du Trident du Tacul, côté S, SW. La première longueur démarre à l'aplomb d'un toit noir triangulaire que l'on évite par la gauche. Elle se poursuit dans un éperon déversant bien marqué rayé d'une fissure à poings.

## Itinéraire

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,7a+/7b,35m | Contourner le toit triangulaire noir par la gauche et poursuivre dans la fissure déversante et athlétique. Spit au départ de la fissure. R1 à la sortie sur la gauche. |
| L2,6c,35m | De R1, traverser en ascendance vers la gauche pour atteindre le pied des fissures doubles bien parallèles. Prendre celle de droite, à doigts (attention, il y a une troisième fissure à droite). R2 au pied du mur. |
| L3,7a,30m | De R2, franchir la courte portion raide au-dessus et sortir à droite. Continuer en ascendance droite et rejoindre un dièdre marqué. À la hauteur d'un spit, lorsque la fissure devient très fine, sortir du dièdre en traversant à l'horizontale vers la droite, poursuivre tout droit. R3 juste au-dessus. |
| L4,6a+/6b,30m | De R3, prendre la fissure à gauche ou traverser à droite sur la vire et escalader une fissure plus large. Les deux itinéraires se rejoignent un peu en dessous de R4, sur les vires de la « Lépiney ». |
| L5,6a+,45m | De R4, suivre les vires de la « Lépiney » à droite sur une dizaine de mètres et, juste à droite d’une grand écaille, repérer 2 fissures parallèles bien marquées. Escalader celle de droite. En fin de longueur, la fissure fait place à un mur, quelques spits, rocher un peu délicat. R5 sur une vire à droite. |
| L6,7b,30m | La voie originale de Piola / Bouvard franchit intelligemment le mur raide qui se trouve sur la partie droite du grand dièdre, **mur compact et vertical, 7b**. Il est possible d’éviter ce passage par une longueur d'« Eclipse ». **Variante "Eclipse" :** continuer dans le dièdre et franchir le grand bloc coincé par la fissure de gauche, spits, à doigts, 6c athlétique. Rester dans l'axe une dizaine de mètres (spits) et traverser vers la droite à l'horizontale pour rejoindre R6, au pied de la fameuse fissure des « Intouchables ». |
| L7,7b+,28m | Fissure en dévers marqué, à l'origine protégée par des spits. Escalade soutenue et aérienne... Géniale ! **Attention : à droite : « Les Intouchables » (7b+), au centre, une « Variante Bassanini » (7c+), enfin la troisième, sur la gauche : « Super Purple Crack » (8a).** Après une quinzaine de mètres dans la fissure de droite, « Les Intouchables » rejoint à gauche la fissure de la Variante. R7 sur une bonne plate-forme. Voici une proposition pour le matériel spécifique à cette longueur : **Au départ :** C4 gris 0.4 puis violet 0.5, vert 0.75, et rouge 1.0 **Après la traversée :** plutôt bleu 3.0 puis jaune 2.0 et rouge 1.0 en sortie. Pour avoir de la marge, doubler le gris, violet et bleu, tripler le jaune et vert et même quadrupler le rouge (garder un rouge ou un vert pour la sortie... ). |
| L8,6c,35m | De R7, franchir un mur fissuré très court, puis prendre franchement en ascendance vers la droite, spits. L’itinéraire est difficile à repérer du relais. Attention, si après le mur, vous prenez à gauche, vous basculez à gauche de l'arête. Il s'agit d'une autre voie plus difficile, 7a+/7b pour cette longueur. |

## Descente

En rappel dans la voie. Attention au rappel qui mène sur les vires de la Lépiney. Les cordes peuvent coincer derrière les grandes écailles.

- 250 m d’escalade rocheuse 7b+ / 6c obligé
- Les relais sont en place, 2 spits avec chaîne
- Rappels de 50 m. Cordes de 60 m conseillé

[Les Intouchables](https://www.up-climbing.com/it/multipitch/news/35596)  
[Les Intouchables - Alternative Link](https://tinyurl.com/ya387rnt)

<h2>Approche # 1h depuis le refuge Torino, 2h depuis le sommet de l&#8217;Aiguille du Midi</h2> <p>Le départ est situé légèrement à gauche du point le plus bas du Trident du Tacul, côté S, SW. La première longueur démarre à l&#8217;aplomb d&#8217;un toit noir triangulaire que l&#8217;on évite par la gauche. Elle se poursuit dans un éperon déversant bien marqué rayé d&#8217;une fissure à poings.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 7a+/7b | 35&#160;m | Contourner le toit triangulaire noir par la gauche et poursuivre dans la fissure déversante et athlétique. Spit au départ de la fissure. R1 à la sortie sur la gauche. L# | 6c | 35&#160;m | De R1, traverser en ascendance vers la gauche pour atteindre le pied des fissures doubles bien parallèles. Prendre celle de droite, à doigts (attention, il y a une troisième fissure à droite). R2 au pied du mur. L# | 7a | 30&#160;m | De R2, franchir la courte portion raide au-dessus et sortir à droite. Continuer en ascendance droite et rejoindre un dièdre marqué. À la hauteur d&#8217;un spit, lorsque la fissure devient très fine, sortir du dièdre en traversant à l&#8217;horizontale vers la droite, poursuivre tout droit. R3 juste au-dessus. L# | 6a+/6b | 30&#160;m | De R3, prendre la fissure à gauche ou traverser à droite sur la vire et escalader une fissure plus large. Les deux itinéraires se rejoignent un peu en dessous de R4, sur les vires de la «&#160;Lépiney&#160;». L# | 6a+ | 45&#160;m | De R4, suivre les vires de la «&#160;Lépiney&#160;» à droite sur une dizaine de mètres et, juste à droite d’une grand écaille, repérer 2 fissures parallèles bien marquées. Escalader celle de droite. En fin de longueur, la fissure fait place à un mur, quelques spits, rocher un peu délicat. R5 sur une vire à droite. L# | 7b |30&#160;m | La voie originale de Piola / Bouvard franchit intelligemment le mur raide qui se trouve sur la partie droite du grand dièdre, <strong>mur compact et vertical, 7b</strong>. Il est possible d’éviter ce passage par une longueur d&#8217;«&#160;Eclipse&#160;». <strong>Variante &#8220;Eclipse&#8221;&#160;:</strong> continuer dans le dièdre et franchir le grand bloc coincé par la fissure de gauche, spits, à doigts, 6c athlétique. Rester dans l&#8217;axe une dizaine de mètres (spits) et traverser vers la droite à l&#8217;horizontale pour rejoindre R6, au pied de la fameuse fissure des «&#160;Intouchables&#160;». L# | 7b+ | 28&#160;m | Fissure en dévers marqué, à l&#8217;origine protégée par des spits. Escalade soutenue et aérienne&#8230; Géniale&#160;! <strong>Attention&#160;: à droite&#160;: «&#160;Les Intouchables&#160;» (7b+), au centre, une «&#160;Variante Bassanini&#160;» (7c+), enfin la troisième, sur la gauche&#160;: «&#160;Super Purple Crack&#160;» (8a).</strong> Après une quinzaine de mètres dans la fissure de droite, «&#160;Les Intouchables&#160;» rejoint à gauche la fissure de la Variante. R7 sur une bonne plate-forme. Voici une proposition pour le matériel spécifique à cette longueur&#160;: <strong>Au départ&#160;:</strong> C4 gris 0.4 puis violet 0.5, vert 0.75, et rouge 1.0 <strong>Après la traversée&#160;:</strong> plutôt bleu 3.0 puis jaune 2.0 et rouge 1.0&#160;en sortie.<br /> Pour avoir de la marge, doubler le gris, violet et bleu, tripler le jaune et vert et même quadrupler le rouge (garder un rouge ou un vert pour la sortie&#8230; ). L# | 6c | 35&#160;m | De R7, franchir un mur fissuré très court, puis prendre franchement en ascendance vers la droite, spits. L’itinéraire est difficiles à repérer du relais. Attention, si après le mur, vous prenez à gauche, vous basculez à gauche de l&#8217;arête. Il s&#8217;agit d&#8217;une autre voie plus difficile, 7a+/7b pour cette longueur.</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappel dans la voie. Attention au rappel qui mène sur les vires de la Lépiney. Les cordes peuvent coincer derrière les grandes écailles.</p>

L1 fissure déversante

L2 fissure à doigts

Départ L3

L5 au-dessus de la Lépiney

L6 passage du bloc. Bien au-dessus dans l'écaille, la fissure de 7B+, à droite.

Les Intouchables

« La Directe » est la première voie ouverte dans cette face, elle déroule sa ligne de fissures évidente sur un rocher magnifique. Très soutenue, elle offre une belle gamme de techniques et de coincements variés. On s’y fait les mains, et le mental...

**Gros effondrement en septembre 2018 :**
Les premières longueurs semblent effondrées, pas d'infos complémentaires pour l'instant.  
[Source 1](https://www.up-climbing.com/it/multipitch/news/35596)  
[Source 2](https://tinyurl.com/ya387rnt)

### Approche
1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi.

Le départ est situé légèrement à droite du point le plus bas du Trident du Tacul, côté SE. Rejoindre la grande terrasse de départ, située à la base d’un large système de dièdres fissures peu engageant. Pas de relais au départ.

## Itinéraire
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6b,20m | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche le système de dièdres fissures barrés de petits toits. Se rétablir sur la grande terrasse vers la gauche. R1 se trouve juste à votre droite. |
| L2,6c,35m | De R1, escalader la fissure dièdre au-dessus et poursuivre par la fissure verticale plus fine (pitons) qui amène à R2. |
| L3,7a,35m | De R2, continuer dans la fissure à doigts très technique (pitons) et passer juste à droite du relais 2 de « Bonne Éthique ». Poursuivre par une section plus facile jusqu’à R3 situé sur la droite. |
| L4,6c+,40m | De R3, franchir la fissure droit au-dessus. La sortie de cette section raide est soutenue, utiliser la fissure parallèle sur la droite. Continuer ensuite dans l’axe en jouant avec la fissure de gauche OW (off width) et celle de droite un brin moins large, 6b. Sortir à droite pour rejoindre R4 de « La Directe ». |
| L5,6c,40m | De R4, escalader droit au-dessus la fissure à poings, 6a. Elle devient plus fine et en ascendance sur la droite (un pas de 6c). Basculer dans le dièdre à droite. Franchir ensuite une section plus délicate, avec des blocs instables (pitons), d’abord en ascendance droite, puis gauche. Le R5 commun avec Indurain se trouve sur la gauche. |
| L6,5c,30m | De R5, franchir une dizaine de mètres de rochers instables puis utiliser un feuillet pour traverser horizontalement sur la gauche juste sous le bombé. Rejoindre un système de terrasses faciles pour rejoindre le départ des rappels de « Bonne Éthique » situé un peu plus bas. |

**Remarque**
De R4, l’itinéraire de « La Directe », tel que décrit ici, contourne le grand surplomb par la droite et s’éloigne ainsi de la ligne de rappels idéale. Plutôt que d’aller à R4, il est possible d’atteindre facilement le relais de « Bonne Éthique » placé sur la gauche. La longueur suivante de « Bonne Éthique » débute par une fissure dièdre soutenue, à doigts (6c+), 3 spits à la sortie. Elle se poursuit par une fissure oblique, ascendance gauche qui contourne le surplomb par la gauche. On peut ensuite facilement atteindre le pied de la fameuse fissure des "Intouchables" si affinité...

### Descente
- De R4 de « La Directe » : Tirer les rappels dans la voie.
- De R5 : Il est difficile de rejoindre R4, privilégier les rappels dans « Indurain ».
- Du sommet de la dernière longueur décrite ci-dessus : Suivre la ligne « Bonne Éthique » ou « La Directe » dans la partie inférieure. Des cordes de 60 m permettent de passer du niveau de R4 aux sacs en 2 rappels.

- Magnifique ligne homogène, presque exclusivement en fissure.
- 200 m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place, neufs
- 2 broches et chaîne au relais

<h2>Approche</h2> <p>1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi.</p> <p>Le départ est situé légèrement à droite du point le plus bas du Trident du Tacul, côté SE. Rejoindre la grande terrasse de départ, située à la base d’un large système de dièdres fissures peu engageant. Pas de relais au départ.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 6b |20&#160;m | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche le système de dièdres fissures barrés de petits toits. Se rétablir sur la grande terrasse vers la gauche. R1 se trouve juste à votre droite. L# | 6c | 35&#160;m | De R1, escalader la fissure dièdre au-dessus et poursuivre par la fissure verticale plus fine (pitons) qui amène à R2. L# | 7a |35&#160;m | De R2, continuer dans la fissure à doigts très technique (pitons) et passer juste à droite du relais 2 de «&#160;Bonne Éthique&#160;». Poursuivre par une section plus facile jusqu’à R3 situé sur la droite. L# | 6c+ |40&#160;m | De R3, franchir la fissure droit au-dessus. La sortie de cette section raide est soutenue, utiliser la fissure parallèle sur la droite. Continuer ensuite dans l’axe en jouant avec la fissure de gauche OW (off width) et celle de droite un brin moins large, 6b. Sortir <strong>à droite</strong> pour rejoindre R4 de «&#160;La Directe&#160;». L# | 6c |40&#160;m |De R4, escalader droit au-dessus la fissure à poings, 6a. Elle devient plus fine et en ascendance sur la droite (un pas de 6c). Basculer dans le dièdre à droite. Franchir ensuite une section plus délicate, avec des blocs instables (pitons), d’abord en ascendance droite, puis gauche. <strong>Le R5 commun avec Indurain</strong> se trouve sur la gauche. L# | 5c |30&#160;m |De R5, franchir une dizaine de mètres de rochers instables puis utiliser un feuillet pour traverser horizontalement sur la gauche juste sous le bombé. Rejoindre un système de terrasses faciles pour rejoindre le départ des rappels de «&#160;Bonne Éthique&#160;» situé un peu plus bas.</p> <p><strong>Remarque</strong> De R4, l’itinéraire de «&#160;La Directe&#160;», tel que décrit ici, contourne le grand surplomb par la droite et s’éloigne ainsi de la ligne de rappels idéale. Plutôt que d’aller à R4, il est possible d’atteindre facilement le relais de «&#160;Bonne Éthique&#160;» placé sur la gauche. La longueur suivante de «&#160;Bonne Éthique&#160;» débute par une fissure dièdre soutenue, à doigts (6c+), 3 spits à la sortie. Elle se poursuit par une fissure oblique, ascendance gauche qui contourne le surplomb par la gauche. On peut ensuite facilement atteindre le pied de la fameuse fissure des &#8220;Intouchables&#8221; si affinité&#8230; Voir le Topo des Intouchables pour le matériel spécifique.</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>De R4 de «&#160;La Directe&#160;»&#160;: Tirer les rappels dans la voie.</li> <li>De R5&#160;: Il est difficile de rejoindre R4, privilégier les rappels dans «&#160;Indurain&#160;».</li> <li>Du sommet de la dernière longueur décrite ci-dessus&#160;: Suivre la ligne «&#160;Bonne Éthique&#160;» ou «&#160;La Directe&#160;» dans la partie inférieure. Des cordes de 60&#160;m permettent de passer du niveau de R4 aux sacs en 2 rappels.</li> </ul>

La Directe (Diretta)

"Indurain tiene dos huevos" est une des belles lignes du Trident du Tacul. Comme la plupart des voies du secteur, elle se déroule essentiellement en fissures.

> **Gros effondrement au Trident du Tacul en septembre 2018 :** "Indurain" semble avoir été épargnée par cet effondrement qui a touché la partie gauche de la face du Trident. Toutefois, certaines longueurs semblent avoir souffert. Pas d'infos supplémentaires pour l'instant.  
> - [Up Climbing](https://www.up-climbing.com/it/multipitch/news/35596)
> - [Additional Info](https://tinyurl.com/ya387rnt)

### Approche
1h depuis Torino

La voie démarre sur la droite du Trident, un peu à gauche du couloir des Aiguillettes. Repérer le grand dièdre entre rochers rouges et gris (L2 passe à droite de celui-ci) et tout en haut le toit de L7. Le relais de départ se trouve sur la grande terrasse, tout à gauche.

## Itinéraire classique (sortie toit "Vogler")

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6b/6b+,45m | Démarrer à droite de R0 et rejoindre par une traversée à gauche la fissure au-dessus du relais. La suivre sur quelques mètres et la quitter en traversant à droite dans une dalle (6b). Rejoindre le pied de la belle fissure diagonale, piton. Remonter cette fissure en ascendance vers la gauche. Sortir sur une vire. Poursuivre par une fissure verticale un peu plus large. Après quelques mètres dans cette fissure, rejoindre la fissure parallèle par un pas horizontal vers la droite. Gravir l’écaille athlétique sur 5-6 mètres jusqu’à R#1. **Variante départ :** partir dans le dièdre à droite et rejoindre la fissure diagonale (6b+). |
| L2,6c,35m | Belle longueur en fissure, athlétique. De R1 continuer dans la fissure un peu large qui s'incurve un peu à droite, puis tout droit. Fissure à mains, superbe. Rejoindre ensuite à gauche un court et facile dièdre qui amène à la vire de R#2. |
| L3,6b,15m | Courte longueur remontant le dièdre gris sur la gauche. Rocher un peu délicat. R#3 dans le dièdre. |
| L4,6c+,30m | Escalader directement à droite la magnifique fissure verticale. Très belle longueur raide, athlétique, mains, Dülfer. Sortir à droite sur une vire. R#4 se trouve sur la vire supérieure. |
| L5,6a,25m | Prendre à droite le dièdre facile, 1 spit, puis après 15 m, rejoindre en ascendance gauche une fissure qui mène vers les terrasses à l’aplomb du grand toit. R#5 se trouve bien à gauche de la terrasse. |
| L6,6b,25m | Traverser la vire vers la droite. Rejoindre la ligne de fissures qui aboutit au fond du grand toit, 1 spit. Traverser sous le toit vers la gauche, à l'horizontale, 1 spit. Une fois le toit sorti, il est conseillé faire un relais intermédiaire sur les deux spits éloignés, afin d'éviter le tirage. |
| L7,5c,20m | Par des gradins et de courts ressauts, atteindre la vire du relais suivant et le départ des rappels. |

**Sortie originale Bassanini-Azzalea**  
De R4, traverser à droite sur la vire et atteindre le spit sur le fil du dièdre. La voie rejoint ensuite le pied du grand dièdre en une longueur, puis sort directement par le dièdre 7b/7b+. Pas plus d’infos pour l’instant.

### Descente
En rappel dans la voie, ou bien suivre les rappels de Bonne éthique. Dans ce 2<sup>e</sup> cas, attention à ne pas coincer le nœud au dernier rappel.

- 250 m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place
- 2 plaquettes et chaîne au relais
- Rappels de 50 m. Cordes de 60 m conseillé

* De R6, il est possible de rejoindre de belles et raides lignes de fissures sur la gauche en versant SW, dont l'extraordinaire L7 (7b+) des *"Intouchables"*. Le matos spécifique conseillé est disponible ICI]. Pour rejoindre le pied de la fissure, traverser à l'horizontale sur la gauche en suivant une bonne vire sans difficulté. Basculer derrière l'arête et vous y êtes... Le relais au pied de la fissure des *"Intouchables"* est juste en contrebas.

<h2>Approche ## 1h depuis Torino</h2> <p>La voie démarre sur la droite du Trident, un peu à gauche du couloir des Aiguillettes. Repérer le grand dièdre entre rochers rouges et gris (L2 passe à droite de celui-ci) et tout en haut le toit de L7. Le relais de départ se trouve sur la grande terrasse, tout à gauche.</p> <h2>Itinéraire classique # (sortie toit &#8220;Vogler&#8221;)</h2> <p>L# | 6b/6b+ | 45&#160;m | Démarrer à droite de R0 et rejoindre par une traversée à gauche la fissure au-dessus du relais. La suivre sur quelques mètres et la quitter en traversant à droite dans une dalle (6b). Rejoindre le pied de la belle fissure diagonale, piton. Remonter cette fissure en ascendance vers la gauche. Sortir sur une vire. Poursuivre par une fissure verticale un peu plus large. Après quelques mètres dans cette fissure, rejoindre la fissure parallèle par un pas horizontal vers la droite. Gravir l’écaille athlétique sur 5-6&#160;mètres jusqu’à R#1. <strong>Variante départ&#160;:</strong> partir dans le dièdre à droite et rejoindre la fissure diagonale (6b+). L# | 6c | 35&#160;m | Belle longueur en fissure, athlétique. De R1 continuer dans la fissure un peu large qui s&#8217;incurve un peu à droite, puis tout droit. Fissure à mains, superbe. Rejoindre ensuite à gauche un court et facile dièdre qui amène à la vire de R#2. L# | 6b | 15&#160;m | Courte longueur remontant le dièdre gris sur la gauche. Rocher un peu délicat. R#3 dans le dièdre. L# | 6c+ | 30&#160;m | Escalader directement à droite la magnifique fissure verticale. Très belle longueur raide, athlétique, mains, Dülfer. Sortir à droite sur une vire. R#4 se trouve sur la vire supérieure. L# | 6a | 25&#160;m | Prendre à droite le dièdre facile, 1 spit, puis après 15&#160;m, rejoindre en ascendance gauche une fissure qui mène vers les terrasses à l’aplomb du grand toit. R#5 se trouve bien à gauche de la terrasse. L# | 6b | 25&#160;m | Traverser la vire vers la droite. Rejoindre la ligne de fissures qui aboutit au fond du grand toit, 1 spit. Traverser sous le toit vers la gauche, à l&#8217;horizontale, 1 spit. Une fois le toit sorti, il est conseillé faire un relais intermédiaire sur les deux spits éloignés, afin d&#8217;éviter le tirage. L# | 5c | 20&#160;m | Par des gradins et de courts ressauts, atteindre la vire du relais suivant et le départ des rappels.</p> <p><strong>Sortie originale Bassanini-Azzalea</strong> De R4, traverser à droite sur la vire et atteindre le spit sur le fil du dièdre. La voie rejoint ensuite le pied du grand dièdre en une longueur, puis sort directement par le dièdre 7b/7b+. Pas plus d’infos pour l’instant.</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappel dans la voie, ou bien suivre les rappels de Bonne éthique. Dans ce 2<sup>e</sup> cas, attention à ne pas coincer le nœud au dernier rappel.</p>

L6 sortie du toit

L1 dans la fissure diagonale

sortie L1

Indurain tiene dos huevos

## Voie
« Bonne Éthique » est une des perles de cette face du Trident qui offre des voies courtes, il est vrai, mais soutenues, variées, intenses. Amateur de grimpe en fissures, vous trouverez certainement votre bonheur. Petit best of : le feuillet final de L2, la magnifique fissure large du début de L3 qui précède le court passage athlétique et légèrement surplombant. L4 est un voyage en elle-même, fissure de bouts de doigts très pure, puis l’envolée finale à gauche du grand dévers.

> **Gros effondrement en septembre 2018 :** les premières longueurs semblent effondrées, pas d'infos complémentaires pour l'instant. 
> - https://www.up-climbing.com/it/multipitch/news/35596
> - https://tinyurl.com/ya387rnt 

### Approche
1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi

Le départ est situé légèrement à droite du point le plus bas du Trident du Tacul, côté SE. Rejoindre la grande terrasse de départ, située à la base d’un large système de dièdres fissures peu engageant. Pas de relais au départ.

### Itinéraire
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6b,20 m | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche le système de dièdres fissures barrés de petits toits. Se rétablir à gauche sur la grande terrasse. R1 se trouve à l'extrémité droite de la terrasse, il est commun avec « La Directe ». À signaler : un spit maillon est fixé à l’extrémité gauche de cette même terrasse, à l’aplomb de « Bonne Éthique ». |
| L2,6b+,50 m | De R1, escalader en ascendance gauche une section de feuillets et dalles facile. Gravir ensuite un court feuillet vertical dans un mur et, par une petite traversée horizontale vers la gauche, rejoindre un système de fissures dièdres verticales. Après 15 m, revenir à droite, spit, et se rétablir sur une bonne terrasse. R2 de « La Directe » sur la droite. Escalader ensuite le magnifique feuillet à l’aplomb de la terrasse et, par une traversée à droite sous le toit, spit, atteindre R2. Attention au tirage, la longueur porte bien son nom... |
| L3,7a,45 m | De R2, prendre à gauche la fissure large ascendance gauche, facile au début (C4 n<sup>o</sup>4), elle devient à mains dans sa partie la plus difficile. Forcer la courte section surplombante (C4 n<sup>o</sup>1. et 0.75) et poursuivre dans la fissure plus facile. Un peu au-dessus du spit, traverser à gauche dans la dalle pour rejoindre une autre ligne de fissure. Quand celle-ci s’incline et s’élargit, sortir dans le mur facile à gauche. R3 juste au-dessus, magnifique ! |
| L4,6c+,35 m | De R3, escalader à gauche la première fissure dièdre. La fissure est très fine et intense, 2 spits en sortie. Sortir par un court crochet à droite et poursuivre par un système de feuillets délicats jusqu’à la base du grand dévers, 1 spit. Contourner le dévers par la gauche par une fissure diagonale ascendance gauche, impressionnante mais pas très difficile. Atteindre les gradins faciles. R4 est à l’aplomb, 10 m plus haut. |

De R4, on peut atteindre le pied de la fissure des « Intouchables » en une longueur d’un peu plus de 50 m. Il est possible de faire un relais intermédiaire 10 m au-dessus de R4, à gauche (2 spits et chaîne).

### Descente
En rappels dans la voie.

- Cordes de 50 m, 60 m conseillé : 
- Des cordes de 60 m permettent de passer de R3 à la terrasse des sacs en 2 rappels. Dans le cas contraire, penser à décaler le nœud pour éviter le coincement de celui-ci au dernier rappel.

- 200 m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire 
- Les relais sont en place, neufs 
- 2 plaquettes et chaîne au relais 

----
- La voie rejoint trois lignes de fissures dans le dévers des Intouchables]
    - À gauche du fil
La première à droite : "Les Intouchables" (7b+), puis au centre, une "Variante Bassanini" (7c+) et enfin la troisième à gauche : "Super Purple Crack" (8a).
    - À droite du fil
Une dülfer, pieds sur le fil, totalement démente. Deux longueurs autour de 7a+ ? (équipée).

<h2>Approche</h2> <p>1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi</p> <p>Le départ est situé légèrement à droite du point le plus bas du Trident du Tacul, côté SE. Rejoindre la grande terrasse de départ, située à la base d’un large système de dièdres fissures peu engageant. Pas de relais au départ.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 6b | 20&#160;m | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche le système de dièdres fissures barrés de petits toits. Se rétablir à gauche sur la grande terrasse. R1 se trouve à l&#8217;extrémité droite de la terrasse, il est commun avec «&#160;La Directe&#160;». À signaler&#160;: un spit maillon est fixé à l’extrémité gauche de cette même terrasse, à l’aplomb de «&#160;Bonne Éthique&#160;». L# | 6b+ | 50&#160;m | 6b+ puis 6b. De R1, escalader en ascendance gauche une section de feuillets et dalles facile. Gravir ensuite un court feuillet vertical dans un mur et, par une petite traversée horizontale vers la gauche, rejoindre un système de fissures dièdres verticales. Après 15&#160;m, revenir à droite, spit, et se rétablir sur une bonne terrasse. R2 de «&#160;La Directe&#160;» sur la droite. Escalader ensuite le magnifique feuillet à l’aplomb de la terrasse et, par une traversée à droite sous le toit, spit, atteindre R2. Attention au tirage, la longueur porte bien son nom&#8230; L# | 7a | 45&#160;m | De R2, prendre à gauche la fissure large ascendance gauche, facile au début (C4 n<sup>o</sup>4), elle devient à mains dans sa partie la plus difficile. Forcer la courte section surplombante (C4 n<sup>o</sup>1. et 0.75) et poursuivre dans la fissure plus facile. Un peu au-dessus du spit, traverser à gauche dans la dalle pour rejoindre une autre ligne de fissure. Quand celle-ci s’incline et s’élargit, sortir dans le mur facile à gauche. R3 juste au-dessus, magnifique&#160;! L# | 6c+ | 35&#160;m | De R3, escalader à gauche la première fissure dièdre. La fissure est très fine et intense, 2 spits en sortie. Sortir par un court crochet à droite et poursuivre par un système de feuillets délicats jusqu’à la base du grand dévers, 1 spit. Contourner le dévers par la gauche par une fissure diagonale ascendance gauche, impressionnante mais pas très difficile. Atteindre les gradins faciles. R4 est à l’aplomb, 10&#160;m plus haut.</p> <p>De R4, on peut atteindre le pied de la fissure des «&#160;Intouchables&#160;» en une longueur d’un peu plus de 50&#160;m. Il est possible de faire un relais intermédiaire 10&#160;m au-dessus de R4, à gauche (2 spits et chaîne).</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappels dans la voie.</p> <ul> <li>Cordes de 50&#160;m, 60&#160;m conseillé&#160;:</li> <li>Des cordes de 60&#160;m permettent de passer de R3 à la terrasse des sacs en 2 rappels. Dans le cas contraire, penser à décaler le nœud pour éviter le coincement de celui-ci au dernier rappel.</li> </ul>

fin L2

départ L3

Bonne Éthique

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right] <em>Le massif du Mont-Blanc est un massif montagneux des Alpes franco-italiennes, où se dresse le mont Blanc, plus haut sommet d&#8217;Europe occidentale qui culmine à 4&#160;810,06&#160;m. Il est traversé par le tunnel du Mont-Blanc, entre Chamonix dans la vallée de l&#8217;Arve et Courmayeur dans la vallée d&#8217;Aoste.</em></p> <h2>Présentation</h2> <h3>Situation</h3> <p>Ce massif est relativement restreint en superficie puisqu&#8217;il s&#8217;étend sur seulement 400&#160;km[sup]2[/sup] environ, mais il empiète sur trois pays&#160;: il est situé en grande partie sur le département français de la Haute-Savoie, mais aussi de la Savoie, sur la Vallée d&#8217;Aoste italienne et le canton du Valais suisse.</p> <p>Il est très homogène, c&#8217;est-à-dire que peu de vallées entrecoupent le relief, si ce n&#8217;est le Val Veny en amont de Courmayeur, côté italien, qui isole quelque peu le sommet de Lancebranlette. En effet, les glaciers occupent les dépressions jusque bas dans les vallées, et les torrents qu&#8217;ils alimentent ne suffisent pas à éroder le massif.</p> <p>On peut diviser le massif en plusieurs zones&#160;:</p> <ul> <li>les dômes de Miage]] et [[summits/176147|Tré-la-Tête&#160;;</li> <li>le groupe central, qui comprend le sommet du mont Blanc lui-même&#160;;</li> <li>l&#8217;aiguille Verte]], les [[summits/38628|Droites&#160;;</li> <li>les aiguilles de Chamonix, depuis l&#8217;aiguille du Midi jusqu&#8217;à l&#8217;aiguille des Grands Charmoz&#160;;</li> <li>les Grandes Jorasses&#160;;</li> <li>le groupe de l&#8217;aiguille d&#8217;Argentière.</li> </ul> <p>Les vallées principales qui l&#8217;entourent sont reliées par le tunnel du mont Blanc et le col du Petit-Saint-Bernard (entre l&#8217;Italie et la France) et le col des Montets via Vallorcine (entre la France et la Suisse).</p> <p>Il est entouré des aiguilles Rouges]] au nord-ouest (rive droite de l&#8217;Arve), du massif du [[areas/14404|Giffre]] au nord, des [[areas/14437|Alpes valaisannes]] à l&#8217;est, des [[areas/14424|Alpes grées]] au sud-est et du massif du [[areas/14400|Beaufortain au sud-ouest.</p> <h3>Géologie</h3> <p>Le massif du Mont-Blanc fait partie des massifs cristallins externes des Alpes. Il est essentiellement granitique, mais l&#8217;on y trouve également des affleurement de gneiss, selon cette répartition&#160;: - le cœur du massif (vallée Blanche) et l&#8217;est (glacier du Tour, glacier du Trient) sont dans le pluton granitique - la partie occidentale (sommet du mont Blanc lui-même, dôme du Goûter, le secteur de Tré-la-Tête) est constituée principalement de gneiss. Ce sont en fait d&#8217;anciennes roches hercyniennes reprises dans l&#8217;orogenèse alpine.</p> <h2>Le Massif</h2> <h3>Les différents Groupes</h3> <h4>Les dômes de Miage et Tré-la-Tête</h4> <p>Secteur plus sauvage, il abrite de belles courses d&#8217;arête&#160;: traversée des Dômes de Miage]] et [[routes/57924|traversée Tré la Tête - Dôme des Glaciers.</p> <h4>Groupe central&#160;: Mont Blanc</h4> <p>Partie du massif très courue, son accès est grandement facilité par le téléphérique de l&#8217;aiguille du Midi. En été, le col du Midi est le lieu de rencontre de tout les types d&#8217;alpinisme. C&#8217;est le lieu où se côtoie alpinisme difficile (Grand Pilier d&#8217;Angle]], Freney&#8230;) et facile ([[summits/37355/fr/mont-blanc#les-5-voies-normales|voie normale du Mon Blanc]], [[summits/39351|Pointe Lachenal]] et [[routes/53884|Arête des Cosmiques.</p> <h4>L&#8217;aiguille Verte, les Courtes</h4> <p>L&#8217;Aiguille Verte tient une place importante dans le massif tant elle attire l&#8217;œil depuis la vallée. Elle regorge de couloirs et arêtes réputées. Plus au Nord, ce sont les Droites et les Courtes dont la réputation des faces N n&#8217;est plus à faire. Leur face S accueille quant&#8217;à elle des itinéraires d&#8217;alpinisme plus classique.</p> <h4>Les aiguilles de Chamonix</h4> <p>Ce groupe de sommet va de l&#8217;aiguille du Midi jusqu&#8217;à l&#8217;aiguille des Grands Charmoz. C&#8217;est un endroit propice à de belles escalades modernes et anciennes.</p> <h4>Les Grandes Jorasses</h4> <p>Si on doit citer une face N du massif du Mont Blanc, ce sera celle-là. Une des plus réputée des Alpes.</p> <h4>L&#8217;aiguille d&#8217;Argentière et du Chardonnet</h4> <p>L&#8217;aiguille d&#8217;Argentière, tout comme celle du Chardonnet sont des petits massifs à eux tout seul&#160;; ils concentrent tout ce qu&#8217;on peut trouver en montagne&#160;: goulottes et courses glacières en versant N, traversée d&#8217;arête, escalade et ski de montagne. Assurément un beau coin.</p> <h2>Les activités de montagne</h2> <h3>Ski de randonnée</h3> <p>Le Mont-Blanc, de part sa grande surface glaciaire comporte plus d&#8217;itinéraires sérieux que n&#8217;importe quel autre massif français. C&#8217;est également un excellent massif pour la pente raide. En effet, les nombreuses remontés mécaniques permettent d&#8217;accéder facilement à de belles pentes.</p> <h3>Alpinisme</h3> <p>Chamonix est la Mecque mondialement connue de l&#8217;alpinisme.</p> <h4>Neige/Glace/Mixte</h4> <h5>Alpinisme classique</h5> <ul> <li>Mont blanc</li> </ul> <h5>Goulottes</h5> <p>Le massif du Mont-Blanc propose de nombreuses goulottes dont les principaux sommets sont&#160;:</p> <ul> <li>Aiguille du Chardonnet&#160;: belles goulottes de difficultés modérées</li> <li>Aiguille du Midi&#160;: goulottes variées facilement accessibles grâce au téléphérique</li> <li>Grandes Jorasses&#160;: goulottes engagées dans une face de légende</li> <li>Mont Blanc du Tacul&#160;: goulottes faciles d&#8217;accès mais fréquentés</li> <li>Triangle du Tacul&#160;: goulottes &#8220;école&#8221;</li> </ul> <h4>Rocher haute montagne</h4> <p>Le granite Chamoniard n&#8217;est plus a présenté et on peut citer quelques haut lieu de l&#8217;escalade Chamoniarde&#160;:</p> <ul> <li>Envers des Aiguilles</li> <li>Grand Capucin</li> </ul> <p>Malheureusement, le massif pâti de l&#8217;absence d&#8217;une mise à jour d&#8217;un topo rocheux exhaustif. On pourra trouver de nombreuses information à la maison de la montagne à Chamonix.</p> <h3>La cascade de glace</h3> <ul> <li>Cascades du glacier d&#8217;Argentière</li> <li>Cascades de Trient</li> </ul> <h3>La randonnée pédestre</h3> <p>Le massif du Mont-Blanc est avant tout un massif réservé à l&#8217;alpinisme. Cependant, il est possible pour les randonneurs de trouver de belle promenades qui permettrons de s&#8217;approcher de près ou de loin de ce monde de glace et de roc.</p> <h4>Tour du Mont-Blanc</h4> <p><em>A compléter</em></p> <h4>Ballades panoramiques</h4> <ul> <li>Lac Blanc</li> <li>Les aiguilles rouges</li> </ul> <h4>Rando au plus près des glaces</h4> <ul> <li>La jonction</li> <li>Balcons de la Mer de Glace</li> <li>Traversée Montenvers - Plan de l&#8217;Aiguille</li> </ul> <h2>Les différents topos</h2> <h3>Les beaux livres</h3> <ul> <li>100 plus belles, topo quelque peu démodé mais qui reste une référence.</li> <li>Sommets du Mont Blanc, un beau livre avec des courses de niveau F à D dans le massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges.</li> </ul> <h3>Topos exhaustifs</h3> <ul> <li>Vallot (Labande) Tome 1]] et [[books/136810|Tome 2, guide de référence mais pas vraiment à jour (dernière édition en 1978)</li> <li>Topo Suisse CAS, topo exhaustif neige glace et mixte mais aussi escalade.</li> <li>Neige, Glace et Mixte Tome 1]] &amp; [[books/136808|Tome 2, un topo de référence sur le Massif du Mont Blanc.</li> </ul> <p>Il n&#8217;y a actuellement aucun topo d&#8217;escalade rocheuse à jour pour le massif.</p> <h3>Topo spécifiques</h3> <ul> <li>Envers des Aiguilles (Piola)</li> <li>Toponeige Mont Blanc</li> </ul>

Trident du Tacul

Historique

Bibliographie

Itinéraires

Voie Lépiney

Les Intouchables

La Directe (Diretta)

Indurain tiene dos huevos

Bonne Éthique

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