C'est la voie la plus parcourue de la face. L'escalade y est belle, homogène et variée (dièdres, fissures, surplombs, dalle) dans un très beau cadre.

### Approche

1h30 à 2h00

Du refuge du Sélé, prendre le chemin qui part à flanc vers l'W pour aller au refuge d'hiver (flèche blanche et câbles). De là, monter par un autre chemin à flanc de paroi jusqu'à la face SW de l'Aiguille de Sialouze (balisage en points blancs), on rejoint une moraine rive gauche du glacier, puis un replat glaciaire mène au pied de la face, à droite, évidente (de grands toits barrent le milieu de la face): 1h30 à 2h. Crampons et piolet inutiles pour le glacier souvent recouvert de cailloux, mais très utiles pour le névé devant la face (env. 50 m, piolet pour tailler des marches+baskets envisageable). On démarre juste à gauche du cône de neige de droite.

### Voie

4 à 6h

R0 s'atteint par 15 m à 20 m d'escalade selon l'état du névé. Depuis la lèvre du névé, 3 plaquettes permettent dorénavant d'accéder (par 4 m de A0 et 6a+, coinceurs très utiles) à R0.

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6a | Sur un grand dièdre fissuré bien visible de l'attaque, sortie à gauche. |
| L2,5b | Rétablissement puis plus facile. Relais sur un spit de 10 ! |
| L3,5c | Vire, prendre un peu à droite un mur noir à bonnes prises (à gauche : "la Diagonale du Fou"). |
| L4,5a | Mur pas trop dur. |
| L5,5c | À gauche puis à droite, puis belle dalle (une voie démarre au-dessus, bien prendre en traversée ascendante à droite après le démarrage tout droit). |
| L6,6a | Petit pilier assez joli, réta physique à droite d'un toit, puis mur fissuré (attention au tirage) |
| L7,5c/6a | Dalle à droite, réta puis dalle. |
| L8,6a | Dalle à friction relais à gauche sur une plateforme. |
| L9,5b | Mur puis relais sur un béquet |
| L10,4c | On passe derrière un bitard, rejoindre un petit col, puis on surmonte une petite bosse, relais sur spits dans une écaille horizontale (éviter le relais au petit col, sinon la dernière longueur fait 60 m) |
| L11,5c/6a | Un pas de dalle protégé par un spit puis viser le grand béquet sur la gauche (fissure avec 1 piton), éventuellement y faire relais |

Des rappels sont partiellement équipés dans la voie en cas de retraite (jusqu'à R8).

### Descente

Rappels 1h30, retour refuge 1h à 1h30

En 9 rappels dans la face, assez claire dans le topo de J. M. Cambon, à gauche de la voie en regardant la face (2<sup>e</sup> rappel sur le dernier relais, puis à gauche du petit col). On contourne les toits par la gauche (W). A la grande vire dans le bas de la face, pour éviter de faire rappel sur le relais sur un seul spit ou de désescalader (danger de faire tomber des pierres en récupérant les cordes), il est préférable de faire un relais intermédiaire caché sous un surplomb à D, 15 m avant la vire. Le rappel suivant en haut du dièdre d'attaque, est bien à gauche du pilier en regardant la face, et pas dans le couloir en dessous.

- Orientation SW, un peu frais le matin, mais agréable l'après-midi
- Parfois, on traverse une cascade (petite douche) et dans la septième longueur il y a de l'eau dans une dalle qu'on traverse à gauche, et aussi dans un dièdre (facile).
- Rocher très bon, même si parfois la surface est "gravillonneuse".
- Attention aux vires chargées de neige en début de saison.

<h2>Approche # 1h30 à 2h00</h2> <p>Du refuge du Sélé, prendre le chemin qui part à flanc vers l&#8217;W pour aller au refuge d&#8217;hiver (flèche blanche et câbles). De là, monter par un autre chemin à flanc de paroi jusqu&#8217;à la face SW de l&#8217;Aiguille de Sialouze (balisage en points blancs), on rejoint une moraine rive gauche du glacier, puis un replat glaciaire mène au pied de la face, à droite, évidente (de grands toits barrent le milieu de la face): 1h30 à 2h. Crampons et piolet inutiles pour le glacier souvent recouvert de cailloux, mais très utiles pour le névé devant la face (env. 50&#160;m, piolet pour tailler des marches+baskets envisageable). On démarre juste à gauche du cône de neige de droite.</p> <h2>Voie # 4 à 6h</h2> <p>L# | 5+ | | | <strong>Nouvelle longueur.</strong> La longueur commence au milieu entre «Jour de colère» et l&#8217;ancienne ligne d&#8217;accès de «ventre à terre». Il n&#8217;y a pas de A0 sur cette nouvelle longueur, entièrement protégée par des goujons/plaquettes de 10&#160;en inox. On grimpe droit puis la longueur traverse en arc de cercle à droite jusqu&#8217;au relais. Rocher un peu arrondi et glissant de retrait de névé. L# | 6a | 40&#160;m | 13g | (ancienne première vraie longueur&#160;!) Sur un grand dièdre fissuré bien visible de l&#8217;attaque, sortie à gauche. Longueur soutenue. L# | 5b | 35&#160;m | 6g | Rétablissement puis plus facile. Relais chainé en arrivant à la vire. L# | 5c | 45&#160;m | 12g | Vire, prendre un peu à droite un mur noir à bonnes prises (à gauche&#160;: &#8220;la Diagonale du Fou&#8221;). L# | 5a | 35&#160;m | 5g | Mur pas trop dur. L# | 5c | 40&#160;m | 13g | À gauche puis à droite, puis belle dalle (une voie démarre au-dessus, bien prendre en traversée ascendante à droite après le démarrage tout droit). Attention au tirage. L# | 6a | 33&#160;m | 9g | Petit pilier assez joli, réta physique à droite d&#8217;un toit, puis dalle fissuré menant au relais à droite (attention au tirage). L# | 5c/6a | 29&#160;m | 10g| Trav à droite puis rampe/fissure facile en ascendance à droite (facile) avant réta puis dalle vers la gauche (attention au tirage). L# | 6a | 32&#160;m | 8g | Mur à droite puis trav en dalle à friction vers la gauche (un poil expo) pour rejoindre un petit dièdre. Relais en sortie sur une plateforme. L# | 5b | 45&#160;m | 8g | Mur-goulotte puis facile en légère ascendance vers la gauche pour rejoindre le relais sur une plateforme L# | 4c | 45&#160;m | 5g | On passe derrière un bitard, rejoindre un petit col, puis on surmonte une petite bosse, relais sur spits dans une dalle (si on fait relais au petit col, la dernière longueur fait 60&#160;m) L# | 5c/6a | 50&#160;m | 10g +1p | Un pas de dalle protégé par un spit puis viser le grand béquet sur la gauche</p> <p>Des rappels sont équipés dans la voie en cas de retraite (jusqu&#8217;à R8).</p> <h2>Descente # Rappels 1h30, retour refuge 1h à 1h30</h2> <p>En 9 rappels dans la face, assez claire dans le topo de J. M. Cambon, à gauche de la voie en regardant la face (2<sup>e</sup> rappel sur le dernier relais, puis à gauche du petit col). On contourne les toits par la gauche (W). À la grande vire dans le bas de la face, désescalader jusqu&#8217;au rappel suivant en haut du dièdre d&#8217;attaque, bien à gauche du pilier en regardant la face, et pas dans le couloir en dessous.</p>

Face SW de Sialouze, voie "Ventre à Terre"

Sialouze

Ventre à terre

Camptocamp

camptocamp

<h2>Historique</h2> <ul> <li>Première ascension (par l&#8217;arête S)&#160;: 3 septembre 1934 - Jean Charignon, Pierre Salmon.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Au Pic Sans Nom</em> par Jean Charignon, <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/alpinisme.php">Alpinisme</a> GHM</em>, 1935, n<sup>o</sup>37, p.1-2&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> </ul>

Aiguille de Sialouze

Belle voie, très classique, sur un rocher très bon, permettant de prendre contact avec ces grandes faces alpines d'altitude tout en douceur et de se familiariser avec la pose des coinceurs. Cette voie, peu soutenue, est la plus facile de la face SW de Sialouze. La première partie de la voie remonte de grandes dalles peu raides. Dans la seconde partie de l'escalade, les fissures et les dièdres succèdent à une traversée de l'épaule.

### Approche
Du refuge à l'attaque, compter 1h30-2h. Depuis le refuge du Sélé, un sentier monte en traversée à flanc vers l'W, traverse des zones escarpées (câbles) et mène à l'ancien refuge du Sélé (2626 m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu'au glacier du Coup de Sabre (3120 m). Traverser le glacier jusqu'au pied de la face, d'où on rejoint par des pentes de neige raide l'attaque de la voie à droite du pilier le plus bas tout à gauche de la face.

### Itinéraire
(de l'attaque au sommet compter 4h à 6h)

*(g = plaquette, p = piton)*

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,V | 5 g, 2 p. Attaquer par une dalle, 30 m à gauche du début de la première rampe de la face. Au bout de 15 m d'escalade (V), traverser à gauche sur 10 m. R#1 sur vire inclinée. |
| L2,V | 3 g. S'engager dans une fissure verticale au-dessus du relais et sortir de la longueur par une traversée ascendante à gauche. R#2 dans la dalle. |
| L3,IV+ | 1 g, 2 p. Poursuivre en ascendance par de grandes dalles couchées. R#3 en pleine dalle. |
| L4,V | 3 g, 1 p. Remonter la dalle jusqu'à une vire puis suivre les plaquettes à gauche. R#4 piton + plaquette. |
| L5,V | 5 g, 1 p. (V soutenu). Remonter un ressaut raide droit au-dessus du relais qui viens buter sous de vastes bombements lisses juste à l'aplomb de la face W. R#5 Deux plaquettes sur large vire. |
| L6,IV+ | 2 g, 1 p. Traverser quasiment horizontalement (IV+ puis III) pour sortir sur une large vire par un couloir. R#6 Deux plaquettes. |
| L7,V | 3 g. Suivre les plaquettes sur la droite pour rejoindre l'épaule en rochers brisés qui marque les 2/3 de la face. R#7 sur bloc de rocher. |
| L7bis,VIa | Il est possible de gravir une variante intéressante qui démarre juste après la traversée horizontale en IV+ ; après une courte traversée ascendante à droite elle remonte une série de fissures sur 2 longueurs au total (VIa, V+). Remonter sur la partie gauche de l'épaule jusqu'à une sorte de couloir-pierrier. Au sommet gauche de l'épaule, un relais bien marqué (2 p) indique le départ de L8. |
| L8,V+ | 5 g, 2 p. Grande longueur en dièdre cheminée (V puis V+, physique) que l'on gravit jusqu'à une vire bien marquée où l'on fait un relais. R#8 confortable sur blocs. Possibilité de faire le relais vers la fin du dièdre (plaquette + piton). |
| L9,IV | Poursuivre droit au-dessus jusqu'à une vire. R#9 sur la vire. |
| L10,IV | Gs. Remonter une rampe vers la gauche jusqu'à une large vire. R#10 |
| L11,IV | 2 g. Remonter un ressaut raide puis atteindre le sommet de la face. |

### Descente
1h - 1h30 de rappel, et 1h30 à 2h pour le refuge. Du sommet de la face, descendre vers la brèche bien marquée à l'E (cairn). De là, la descente s'effectue en 10 rappels de 45 m maximum en tirant globalement vers la droite de la face (la gauche en regardant en bas !). Les rappels croisent les voies Jour de Colère et La Diagonale du Fou.

- Malgré l'orientation SW de la face, le soleil n'arrive que tard dans la matinée (10h) car il est masqué par l'arête de Sialouze.
- Les longueurs en traversée du début, en particulier celles avant l'épaule, rendent la descente en rappel par cet itinéraire très difficile.
- Pour grimper léger il y a une astuce : déposer une paire de chaussures au pied de la ligne de rappels et laisser la ou les autres paires de chaussures à l'attaque avec les sacs (la traversée du névé en neige mouillée avec les chaussons, il y a plus confortable).
- Prévoir de la cordelette pour renforcer les relais vieillissants des rappels !!

<h3>Approche # (du refuge à l&#8217;attaque, compter 1h30-2h)</h3> <p>Depuis le refuge du Sélé, un sentier monte en traversée à flanc vers l&#8217;W, traverse des zones escarpées (câbles) et mène à l&#8217;ancien refuge du Sélé (2626&#160;m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu&#8217;au glacier du Coup de Sabre (3120&#160;m). Traverser le glacier jusqu&#8217;au pied de la face, d&#8217;où on rejoint par des pentes de neige raide l&#8217;attaque de la voie à droite du pilier le plus bas tout à gauche de la face.</p> <h3>Itinéraire # (de l&#8217;attaque au sommet compter 4h à 6h)</h3> <p><em>(g = plaquette, p = piton)</em> L#1 | V |5&#160;g, 2 p | Attaquer par une dalle, 30&#160;m à gauche du début de la première rampe de la face. Au bout de 15&#160;m d&#8217;escalade (V) traverser à gauche sur 10&#160;m. R#1 sur vire inclinée. L#2 | V | 3&#160;g + pitons | S&#8217;engager dans une fissure verticale au-dessus du relais et sortir de la longueur par une traversée ascendante à gauche. R#2 dans la dalle. L#3 | IV+ | 1&#160;g, 2 p | Poursuivre en ascendance par de grandes dalles couchées. R#3&#160;en pleine dalle. L#4 | V |3&#160;g, 1 p | Remonter la dalle jusqu&#8217;à une vire puis suivre les plaquettes à gauche. R#4 piton + plaquette. L#5 | V | 5&#160;g, 1 p | (V soutenu) Remonter un ressaut raide droit au-dessus du relais qui viens buter sous de vastes bombements lisses juste à l&#8217;aplomb de la face W. R#5 Deux plaquettes sur large vire. L#6 | IV+ | 2&#160;g, 1 p | Traverser quasiment horizontalement (IV+ puis III) pour sortir sur une large vire par un couloir. R#6 Deux plaquettes. L#7 | V | 3&#160;g |Suivre les plaquettes légèrement sur la droite pour rejoindre l&#8217;épaule en rochers brisés qui marque les 2/3 de la face. R#7 sur bloc de rocher. L#7bis | VIa | | <em>Il est possible de gravir une variante intéressante qui démarre juste après la traversée horizontale en IV+&#160;; après une courte traversée ascendante à droite elle remonte une série de fissures sur 2 longueurs au total (VIa, V+).</em> Remonter sur la partie gauche de l&#8217;épaule jusqu&#8217;à une sorte de couloir-pierrier. Au sommet gauche de l&#8217;épaule, un relais bien marqué (2 p) indique le départ de L8 au pied du dièdre. L#8 | V+ | 5&#160;g, 2 p | Grande longueur en dièdre cheminée (V puis V+, physique) que l&#8217;on gravit jusqu&#8217;à une vire bien marquée où l&#8217;on fait un relais. R#8 sur blocs. Préférable de faire le relais vers la fin du dièdre (plaquette + piton). L#9 | IV | | Poursuivre droit au-dessus jusqu&#8217;à une vire. R#9 sur la vire. L#10 | IV | Gs | Remonter une rampe vers la gauche jusqu&#8217;à une large vire. R#10 L#11 | IV | 2&#160;g | Remonter un ressaut raide puis atteindre le sommet de la face.</p> <h3>Descente # (1h - 1h30 de rappel, et 1h30 à 2h pour le refuge)</h3> <p>Du sommet de la face, descendre vers la brèche bien marquée à l&#8217;E (cairn). De là, la descente s&#8217;effectue en 10 rappels de 45&#160;m maximum en tirant globalement vers la droite de la face (la gauche en regardant en bas&#160;!). Les rappels croisent les voies Jour de Colère]] et [[routes/56265|La Diagonale du Fou.</p>

Mathieu dans la dernière longueur de Super Pilou

Super Pilou

Une très belle escalade où il vaut mieux avoir la marge pour ne pas se faire peur entre les spits.

### Approche
# 1h30 à 2h

Du refuge du Pelvoux, remonter la première barre de rochers au N (repérer la veille) pour rejoindre le sentier qui amène au sommet de la moraine rive gauche du glacier de l'Homme. Traverser horizontalement (chute de séracs au début) puis remonter des pentes de neige et/ou d'éboulis jusqu'au replat au N de la Bosse de Sialouze (3229 m). Traverser le Glacier de Sialouze plein W vers 3300 m.

Départ de la voie sur la droite de la grande dalle qui descend au plus bas (1 spit à 6 m).

### Itinéraire
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,5b,40 m | 3 spits, pas possible de compléter avec des friends entre les spits. |
| L2,6b | Une section difficile dans un bombé sur prises inversées |
| L3,6a+ | Une section verticale sur bonnes prises éloignées |
| L4,6b+ | Belle longueur engagée dans un mur raide, pas possible de compléter avec des friends entre les spits. |
| L5,7b+ | Un pas en dalle juste après le relais puis une section difficile au milieu avec une fissure bouchée qui se termine au niveau d’un spit à contourner par la gauche pour revenir sur des bonnes prises à droite. Un final vraiment difficile à vue avec 4 prises arrangées pieds à plat. 14 dégaines et quelques spits assez éloignés difficiles à clipper. |
| L6,6c | Magnifique dièdre vertical entre deux fissures bouchées, pas facile au début (2 spits) puis 6a+ très joli (4 spits pour 25 m, le seul endroit où l’on peut compléter l’équipement par des friends moyens). |
| L7,6a+ | Belle longueur qui grimpe encore avec une section exposée au-dessus d’une vire sous le sommet. Éventuellement moyennement protégeable avec un camalot C4 0,3. |

### Descente
Descente en rappel au début par la dernière longueur de "Je vous salue Marie" (5 m à gauche du sommet en contrebas d’un dièdre à désescalader sur 3 m) puis rappel dans Wakan Tanka.

- Rocher granuleux typique de Sialouze.

<h2>Approche # 1h30 à 2h</h2> <p>Suivre l&#8217;itinéraire de montée du col de la Bosse de Sialouze]]: Franchir la petite barre rocheuse derrière le refuge et prendre pied sur le bon sentier que l&#8217;on remonte jusqu&#8217;en haut de la moraine (2920&#160;m). Traverser le torrent du clot de l&#8217;homme (risque de chute de séracs) puis le premier névé à flanc. Rejoindre ensuite le 2<sup>e</sup> névé que l&#8217;on remonte dans sa totalité. Escalader la petite barre rocheuse au-dessus et remonter le pierrier au-dessus jusqu&#8217;à une vire horizontale que l&#8217;on emprunte jusqu&#8217;au grand éboulis final sous la bosse de Sialouze. Remonter cet éboulis par l&#8217;un des sentiers visibles. À l&#8217;embranchement avec la bosse de Sialouze, partir à droite jusqu&#8217;au col de la Bosse. S&#8217;équiper puis traverser le glacier de Sialouze, plein W vers 3300&#160;m. Le départ de la voie se trouve entre [[routes/283390|Je vous salue Marie]] et les rappels de la [[waypoints/1415557|brèche supérieur de Sialouze, sur la droite de la grande dalle qui descend au plus bas (1 spit à 6&#160;m).</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 5b | 40&#160;m, 3 spits, pas possible de compléter avec des friends entre les spits. L# | 6b | Une section difficile dans un bombé sur prises inversées L# | 6a+ | Une section verticale sur bonnes prises éloignées L# | 6b+ | Belle longueur engagée dans un mur raide, pas possible de compléter avec des friends entre les spits. L# | 7b+ | Un pas en dalle juste après le relais puis une section difficile au milieu avec une fissure bouchée qui se termine au niveau d’un spit à contourner par la gauche pour revenir sur des bonnes prises à droite. Un final vraiment difficile à vue avec 4 prises arrangées pieds à plat. 14 dégaines et quelques spits assez éloignés difficiles à clipper. L# | 6c | Magnifique dièdre vertical entre deux fissures bouchées, pas facile au début (2 spits) puis 6a+ très joli (4 spits pour 25&#160;m, le seul endroit où l’on peut compléter l’équipement par des friends moyens). L# | 6a+ | Belle longueur qui grimpe encore avec une section exposée au-dessus d’une vire sous le sommet. Éventuellement moyennement protégeable avec un camalot C4&#160;0,3.</p> <h2>Descente</h2> <p>Descente en rappel au début par la dernière longueur de &#8220;Je vous salue Marie&#8221; (5&#160;m sous le sommet S en contrebas d’un dièdre à désescalader sur 3&#160;m) puis rappel dans Wakan Tanka. Ne pas prendre le rappel sous le collet entre les 2 sommets (dernier relais relié avec une corde bleue de Wakan Tanka, sinon dans l&#8217;axe&#160;: un relais sur spit avec maillon puis relais gros béquet fracturé à 60&#160;m à droite, puis relais piton + petit béquet dans l&#8217;axe puis dernier relais sur spit dans la gorge exposé aux chutes de pierres avant de prendre pied sur le névé)</p>

traversée du glacier de Sialouze vue de la bosse

Accès au col de la bosse de Sialouze - franchissement du torrent du clot de l'homme

Accès au col de la bosse de Sialouze - après le torrent du clot de l'homme

Wakan Tanka

Une superbe voie semi-équipé mais où ça grimpe entre les points. Le rocher est sableux mais très bien adhérent. Une superbe longueur en 6b+ raide et sur prises rondes, et des belles dalles fines....  

### Approche  
Durée : 1h30 à 2h  
Du refuge du Pelvoux, remonter la première barre de rochers au N (repérer la veille) pour rejoindre le sentier qui amène au sommet de la moraine rive gauche du glacier de l'Homme. Traverser horizontalement (chute de séracs au début) puis remonter des pentes de neige et/ou d'éboulis jusqu'au replat au N de la Bosse de Sialouze (3229 m). Traverser le Glacier de Sialouze plein W vers 3300 m. Le départ de la voie se trouve entre Wakan Tanka et la traversée des arêtes, repérable aux plaquettes qui brillent.  

### Itinéraire  
| Longueur |  
| -------- |  
| L1,5c |  
| L2,5c |  
| L3,6a |  
| L4,6b+ |  
| L5,6b |  
| L6,6a+ |  
| L7,6a |  
| L8,6c/+ ou 6a+/A0 |  

### Descente  
- En rappel dans la voie  
- Ou dans WakaTanka (conseillé pour éviter de coincer)

<h2>Approche # 1h30 à 2h</h2> <p>Suivre l&#8217;itinéraire de montée du col de la Bosse de Sialouze]]: Franchir la petite barre rocheuse derrière le refuge et prendre pied sur le bon sentier que l&#8217;on remonte jusqu&#8217;en haut de la moraine (2920&#160;m). Traverser le torrent du clot de l&#8217;homme (risque de chute de séracs) puis le premier névé à flanc. Rejoindre ensuite le 2<sup>e</sup> névé que l&#8217;on remonte dans sa totalité. Escalader la petite barre rocheuse au-dessus et remonter le pierrier au-dessus jusqu&#8217;à une vire horizontale que l&#8217;on emprunte jusqu&#8217;au grand éboulis final sous la bosse de Sialouze. Remonter cet éboulis par l&#8217;un des sentiers visibles. À l&#8217;embranchement avec la bosse de Sialouze, partir à droite jusqu&#8217;au col de la Bosse. S&#8217;équiper puis traverser le glacier de Sialouze plein W vers 3300&#160;m. Le départ de la voie se trouve entre [[routes/453934|Wakan Tanka]] et la [[routes/54496|traversée des arêtes, repérable aux plaquettes qui brillent (dorées pour Je vous salue Marie (sauf la première), argentée pour Wakan Tanka).</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>L# | 5c | 55&#160;m | 55&#160;m si l&#8217;on part du premier point, mais on peut facilement monter au deuxième si on a une corde de 50&#160;m. L# | 5c | 45&#160;m | L# | 6a | 30&#160;m | Très joli passage un peu plus raide. L# | 6b+ | 45&#160;m | Magnifique longueur&#8230;! L# | 6b | 30&#160;m | À gauche, puis revenir à droite. Quand on passe à l&#8217;aplomb du relais duquel on est parti, bien continuer à traverser vers la droite, le relais est &#8220;caché&#8221; derrière un petit éperon (on pourrait être tenté de continuer vers les points de la longueur suivante bien visibles plus haut). L# | 6a+ | 45&#160;m | Fissure/renfougne pas évident au début. L# | 6a | 45&#160;m | Relais possible sur anneaux de corde autour d&#8217;un gros bloc sur une confortable vire ou poursuivre la longueur en traversant complètement la vire vers la gauche pour grimper le mur au-dessus (plaquette invisible depuis la vire) dans lequel se trouve le relais équipé de la longueur. L# | 6c ou 6a+/A0 | 30&#160;m | Traverser à droite (nombreuses plaquettes) puis monter droit jusqu&#8217;au sommet</p> <h2>Descente <em>3 options</em></h2> <ul> <li>En rappel dans la voie (déconseillé sauf si réchappe)</li> <li>En rappel dans Wakan Tanka (conseillé pour éviter de coincer les cordes)</li> <li>En finissant la traversée des arêtes (arête N) + rappels de la brèche supérieur de Sialouze</li> </ul>

Relais possible en fin de L7 sur gros bloc au lieu de celui équipé qui se trouve au-dessus à gauche

Je vous salue Marie

Escalade souvent reprise, principalement en dalle avec quelques passages athlétiques (surplombs et Dülfers).

### Approche
Du refuge à l'attaque, compter 2h

Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l'E, traverse des zones escarpées et mène à l'ancien refuge du Sélé (2626 m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu'au glacier du Coup de Sabre (3120 m). Traverser le glacier jusqu'au pied de la face, d'où on rejoint par des pentes de neige raide l'attaque.

### Voie
| Longueur            | Description                                  |
| -------------------| -------------------------------------------- |
| L1,4b,10-15 m      | pour récupérer R#                            |
| L2,5c,             |                                              |
| L3,5c,             |                                              |
| L4,6a,             | Magnifique en légère traversée               |
| L5,5c,             |                                              |
| L6,6c,             | Dalle avec un pas fin et dur (6b) puis surplomb (6c) et dalle raide (6b) |
| L7,6c,             | Dalle bien fine                              |
| L8,6b,             | Tout droit puis à droite                     |
| L9,6a,             | Traversée magnifique                         |
| L10,5c,            | En dülfer                                    |
| L11,5c,            | Dans la rampe (relais sur 2 mauvais pitons à la base de la dépression humide => ne pas continuer à gauche, c'est une erreur) |
| L12,6a/b,          | Aller à droite sur le pilier en vue d'une écaille |
| L13,6a,            | Système de fissure (magnifique)             |
| L14,5c/6a,         | Fissure                                      |
| L15,4b,            | Traverser vers la droite pour rejoindre les rappels |

### Descente
Rappels : 1h/1h30 - retour refuge : 1h/1h30

Descente en rappels au milieu de la face (9/10 rappels sur spits de 8 mm).

- Face SW donc au soleil une grande partie de la journée.
- Difficultés concentrées dans L5, L6 et L7 mais la fin n'est pas à sous-estimer.
- ED- ou TD+, 1 ou 2 pas de 6c et 6a/b obligatoire. Difficile de justifier une cotation ED pour une voie équipée jusqu’à R7.
- La voie a été rééquipée jusqu'à R6. L'équipement est ensuite d'origine (1985) en spits de 8 mm et pitons (relais en place mais espacement parfois conséquent entre les points). Il faut compléter avec friends et coinceurs.

<h2>Approche # Du refuge à l&#8217;attaque, compter 2h</h2> <p>Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l&#8217;E, traverse des zones escarpées et mène à l&#8217;ancien refuge du Sélé (2626&#160;m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu&#8217;au glacier du Coup de Sabre (3120&#160;m). Traverser le glacier jusqu&#8217;au pied de la face, d&#8217;où on rejoint par des pentes de neige raide l&#8217;attaque.</p> <h2>Voie # 5 à 8h</h2> <p>L#0 | 4b | 10-15&#160;m pour récupérer R#, on peut enchainer avec la suivante en faisant 5&#160;m de corde tendue. L# | 5c | L# | 5c | L# | 6a | Magnifique en légère traversée L# | 5c | L# | 6c | Dalle avec un pas fin et dur (6b) puis surplomb (6c) et dalle raide (6b) L# | 6c | Dalle bien fine L# | 6b | Tout droit puis à droite L#~ L&#8217;équipement est aéré dans la 2<sup>e</sup> partie. L# | 6a | Traversée magnifique, un peu expo, peut se compléter L# | 5c | En dülfer ou renfougne, passer le premier relai rencontré pour faire relai dans la dalle un peu avant la face sur un ancien relai relié + un nouveau spit de 10 L# | 5c | Dans la rampe jusqu&#8217;en haut (relai sur deux spits de 10 non reliés) L# | 6a/b | Aller à droite sur le pilier en vue d&#8217;une écaille L# | 6a | Système de fissure (magnifique), à protéger entièrement, sortie sur la droite. Attention, il y a un gros bloc qui bouge vers la sortie. Ne pas se jeter dessus et être prudent. L# | 5c/6a | Détour par la gauche pour finir sur le pilier, attention au tirage, on peut atteindre directement le premier relai de rappel de Unchi Maka (relai relié sur la droite du bloc sommital) et ainsi la longueur finale n&#8217;existe pas L# | 4b | Traverser vers la droite pour rejoindre les rappels de Ventre à Terre</p> <h2>Descente # Rappels&#160;: 1h/1h30 - retour refuge&#160;: 1h/1h30</h2> <p>Descente en rappels conseillée via Unchi Maka (rapide) bien se balancer en haut du 8a pour rattraper le relai en début de longueur. Ou descente en rappels au milieu de la face par Ventre à Terre (9/10 rappels).</p>

Attaque à Main Armée

Escalade principalement en fissure, soutenue et très homogène sauf la longueur clé qui est vraiment un cran au-dessus.

### Approche 
Du refuge à l'attaque, compter 2h  
Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l'E, traverse des zones escarpées et mène à l'ancien refuge du Sélé (2626 m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu'au glacier du Coup de Sabre (3120 m). Traverser le glacier jusqu'au pied de la face, d'où on rejoint par des pentes de neige raide l'attaque (voir topo de Jean Michel Cambon). 

### Itinéraire 
6 à 7h  
Le départ n'est pas très évident (protection aléatoire, un pas très fin en dalle, premier point à 15/20 mètres du bas). On part un peu à gauche du départ de Ventre à terre (qui comporte un relais à 3 m avec un enneigement de fin juillet).

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,5c/6a,12m | On peut attaquer par L1 de purée d'astragale, 12 m plus à gauche, un spit à 5/10 m. Le premier relais se trouve à gauche du toit. |
| L2,5c | Fissures dièdres, |
| L3,5c/6a | Courts murs, sortie un peu à droite, |
| L4,5c | À gauche de la vire rejoindre une autre terrasse par un mur, |
| L5,6a | Traversée à droite, fissures, |
| L6,6b | Court pas aérien au début puis murs, |
| L7,6a,47m | Grand mur, le gravir vers la gauche, pas de dalle délicat (6b) en sortie, |
| L8,6a/6b | Court pas, traversée à gauche sous les toits, |
| L9,6b puis 7a/A0 | Longueur clé : fissure athlétique avec quelques coincements de poings (!); sortie en dalle à droite, |
| L10,6a | Belles fissures, |
| L11,6a | Dalles, sortie sur knobs, |
| L12,6a | Dièdre technique puis traversée à gauche juste sous le toit puis encore 10 m tout droit, attention au tirage, |
| L13,5c | Sortie selon votre convenance. |

### Descente 
Rappels : 1h / 1h30 ; Retour refuge : 1h / 1h30  
En rappels équipés dans la face (ligne commune à tous les itinéraires). Éviter de descendre dans la voie elle-même (risque de coincer la corde dans la longueur en 6b en traversée à gauche).

On peut rejoindre les rappels dans la voie à partir du R6, afin d'arriver pile à l'attaque à pied sec ; prévoir éventuellement cordelette + maillons.

- La voie ne voit pas le soleil avant 10 heures, ce qui permet de dormir assez tard le matin.
- Attention, le départ au-dessus du névé est délicat.

<h2>Approche # Du refuge à l&#8217;attaque, compter 2h</h2> <p>Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l&#8217;E, traverse des zones escarpées et mène à l&#8217;ancien refuge du Sélé (2626&#160;m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu&#8217;au glacier du Coup de Sabre (3120&#160;m). Traverser le glacier jusqu&#8217;au pied de la face, d&#8217;où on rejoint par des pentes de neige raide l&#8217;attaque (voir topo de Jean-Michel Cambon).</p> <h2>Itinéraire # 6 à 7h</h2> <p>Le départ est évident à gauche de ventre à terre. Il y a 2 spits pour relai au niveau d&#8217;une petite terrasse à 3/4&#160;m au-dessus de la neige puis 1 spit 3&#160;m au-dessus.</p> <p>L# |6a | Dalle et fissures, ca tire légèrement à droite pour revenir à gauche pour le relai. L# |5c | Dièdre sur 40&#160;m, ne pas s&#8217;arrêter au relai intermédiaire. L# |5c/6a | Courts murs x2 entrecoupés de vire L# |5c | À gauche de la vire rejoindre une autre terrasse par un mur, longueur assez courte<br /> L# |6a | Traversée à droite, fissures, ne pas s&#8217;arrêter au relai chainé (relai de descente) 45&#160;m, soutenue L# |6b | Court pas aérien au début puis murs, finale sur une dalle délicate protégée d&#8217;un spit. Relai sous le toit L# |6a/6b | Court pas, traversée à gauche sous les toits L# |6b puis 7a | Longueur clé&#160;: fissure athlétique avec quelques coincements de poings, sortie en dalle à droite, 7a obligatoire L# |6a | Belles fissures L# |6a | Dalles, sortie sur gros knobs L# |6a | Dièdre technique puis traversée à gauche juste sous le toit puis encore 10&#160;m tout droit, attention au tirage L# |5c | Sortie selon votre convenance.</p> <h2>Descente # Rappels&#160;: 1h30&#160;; Retour refuge&#160;: 1h / 1h30</h2> <p>En rappels équipés dans la face (ligne commune à tous les itinéraires). Éviter de descendre dans la voie elle-même (risque de coincer la corde dans la longueur en 6b en traversée à gauche).</p> <p>On peut rejoindre les rappels dans la voie à partir du relais chainé au milieu de L5, afin d&#8217;arriver pile à l&#8217;attaque à pied sec.</p>

Jour de Colère

L'escalade est soutenue et variée : plutôt des dalles en bas, des fissures en haut, et même un vrai laminoir dans la 10<sup>e</sup> longueur. C'est la voie la plus difficile de la face.

### Approche
1h30 à 2h depuis le refuge. Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l'E, traverse des zones escarpées (câbles) et mène à l'ancien refuge du Sélé (2626 m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu'au glacier du Coup de Sabre (3120 m). Traverser le glacier jusqu'au pied de la face, d'où on rejoint par des pentes de neige raide l'attaque.

L'attaque est à droite de la dépression noirâtre de la voie Gurékian (petite fissure pour rejoindre un spit à 10 m de la neige). En été, une petite terrasse se déneige au point d'attaque.

### Voie
5/7h

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,5+/6a,48m | Attaquer légèrement à droite puis revenir sur le sommet d'un petit éperon, 48 m. |
| L2,5+/6a | Fissures vers la gauche puis un pas à droite pour sortir sur la dalle. |
| L3,5 | Suivre la vire à gauche puis rejoindre le relais. |
| L4,5+/6a | Mur raide spité. Relais un spit + coinceur. |
| L5,6c/7a | Courte longueur dans un mur raide voire déversant, équipé. Jusque là, escalade pas majeure. |
| L6,6b | Joli surplomb en 6b puis on rejoint à gauche une fissure en 5+/6a, sortie un peu à droite. |
| L7,6b | Superbe longueur... complet: dièdre puis surplomb puis dalle puis Dülfer... Relais pas matérialisé, à faire après 50 m environ sur 1 spit + coinceurs. |
| L8,5+/6b | Une à 2 longueurs suivant l'endroit du relais précédent, rejoindre une vire (5+ non protégeable) puis gravir une fissure, 6b, équipée, jusqu'au pied d'un laminoir / cheminée. |
| L9,6a+/6b+ | Laminoir en 6a+, il est possible de passer le surplomb à gauche avant la 2<sup>e</sup> partie de la cheminée, grandiose, un pas en 6b+ assez unique... |
| L10,6b+ | Rejoindre à gauche la grande fissure dièdre déversante, 6b+, peu équipé, (2 spits de 8 en 45 m) superbe. |
| L11,5+ | Bien aller à droite (ne pas continuer dans la cheminée tout droit). |
| L12,5 | Sortie. |

### Descente
Rappels : 1h-1h30 - retour refuge : 1h-1h30. Traverser 20 m à droite à la sortie de la voie pour trouver le premier des 10 rappels, bien équipés, pas de soucis.

La face prend le soleil assez tard (10h30), ne pas écouter le gardien qui préconise un réveil à 7h00 bon juste à se prendre un max d'onglées.

Quelques pas assez engagés dans le haut.

<h2>Approche # 1h30 â 2h depuis le refuge</h2> <p>Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l&#8217;E, traverse des zones escarpées (câbles) et mène à l&#8217;ancien refuge du Sélé (2626&#160;m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu&#8217;au glacier du Coup de Sabre (3120&#160;m). Traverser le glacier jusqu&#8217;au pied de la face, d&#8217;où on rejoint par des pentes de neige raide l&#8217;attaque.</p> <p>L&#8217;attaque est à droite de la dépression noirâtre de la voie Gurékian (petite fissure pour rejoindre un spit à 10&#160;m de la neige). En été, une petite terrasse se déneige au point d&#8217;attaque.</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 6a/b | | Le retrait du névé a change l&#8217;attaque de la voie. Prendre la fine fissure à gauche et traverser en ascendance gauche. Grande et belle longueur. L# | 5+/6a | | Fissures vers la gauche puis un pas à droite pour sortir sur la dalle. L# | 5 | | Suivre la vire à gauche puis rejoindre le relais. L# | 5+/6a | | Court Mur raide L# | 7a+ | | Courte longueur dans un mur raide voire déversant, complètement équipé. Un crux technique a la sortie du dévers.<br /> L# | 6b | | Joli surplomb en 6b puis on rejoint à gauche une fissure en 5+/6a, sortie un peu à droite. L# | 6b+ | | Longueur qui traverse dans une ambiance hallucinante! L# | 6b | | Un pas teigneux au niveau du surplomb puis ça déroule. L# | 6b | | Belle longueur courte. L# | 6a+/6b+ | | Laminoir en 6a+, il est possible de passer le surplomb à gauche avant la 2<sup>e</sup> partie de la cheminée, grandiose, un pas en 6b+ assez unique (1 spit à la sortie)&#8230; L# | 6b+ | | Rejoindre à gauche la grande fissure dièdre déversante, 6b+, grande longueur superbe. Les premiers 20&#160;m sont les plus durs. Relais sur la droite. L# | 6a+ | | Bien aller à droite (ne pas continuer dans la cheminée tout droit). Relais au niveau du piton rouge. L# | 5 | | Sortie.</p> <h2>Descente # Rappels&#160;: 1h-1h30 - Retour refuge&#160;: 1h-1h30</h2> <p>Traverser 20&#160;m à droite à la sortie de la voie pour trouver le premier des 10 rappels, bien équipés, pas de soucis.</p>

Purée d'Astragale

## Approche

Du refuge du Pelvoux, remonter la première barre de rochers au N (repérer la veille) pour rejoindre le sentier qui amène au sommet de la moraine, rive gauche du torrent issu du glacier de l'Homme. Traverser horizontalement (le passage du torrent peut être délicat) puis remonter des pentes de neige, une barre rocheuse (courte dalle, 3) et des éboulis jusqu'au replat au N de la Bosse de Sialouze (3229 m). On se sépare ici des gens allant au Pelvoux par le Coolidge. Traverser ensuite le Glacier de Sialouze plein W vers 3300 m, jusqu'à la Brèche de Sialouze (3319 m).

## Voie

### Arête S

Un premier mur (3c) et des dalles couchées permettent de rejoindre le fil de l'arête. Continuer dans le flanc W (c'est-à-dire côté Ailefroide) par des rochers brisés jusqu'à un 1<sup>er</sup> gendarme que l'on évite par l'E (côté Pelvoux). Rejoindre la brèche qui suit le gendarme par un couloir. Escalader le mur au-dessus de la brèche, puis remonter le pierrier et escalader le 2<sup>e</sup> gendarme (4a). Continuer par le fil de l'arête pour gagner la brèche après le 3<sup>e</sup> gendarme (3b). On se trouve au pied d'une grande dalle de 30 m. Remonter la dalle d'abord directement (4b), puis en traversée à droite (4c), pour rejoindre un dièdre qui conduit à une terrasse d'éboulis. Il est aussi possible de gravir la dalle directement jusqu'en haut (5b+, pitons en place) ou en traversant à droite dans le haut (5b). Traverser la terrasse et gravir le mur suivant par un dièdre (4b, 3 pitons). Traverser la petite vire qui suit vers la droite et surmonter un petit mur raide (un pas de 5a, 1 piton) qui donne accès à une vire ascendante versant E. La suivre jusqu'en haut du ressaut. Par de très belles dalles compactes (plusieurs cheminements possibles, anneaux en place sur lunule ou écaille sur le "fil" - 4b soutenu), atteindre le sommet par un léger crochet à gauche en sortant des dalles.

### Arête N

Un rappel de 20 m permet de descendre dans la brèche. Escalader directement le 1<sup>er</sup> gendarme (surplomb en 4c, puis 4b). Descendre dans la brèche suivante puis gravir le 2<sup>e</sup> gendarme (4b). On peut escalader le 3<sup>e</sup> ou le contourner à l'W. Continuer par l'arête et contourner toujours à l'W le 4<sup>e</sup> gendarme par une vire, ainsi que le 5<sup>e</sup> gendarme (qui est grand et de couleur foncée) pour atteindre la Brèche Supérieure de Sialouze.

## Descente

5 rappels sur chaînes :

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| R1,40 m | Le départ se situe au niveau de la brèche (entre le 5<sup>e</sup> gendarme et le Pic Sans Nom). Il faut bien longer la paroi à main gauche en descendant (pente de neige ou d'éboulis). |
| R2,45 m | Le départ se situe au 2 tiers de la première pente, un peu en hauteur, une corde permet de se hisser à son niveau (pente de neige ou d'éboulis + vire inclinée). |
| R3,27 m | Le départ est dans l'axe du second et assez évident. Il faut franchement tirer à gauche pour atteindre le 4<sup>e</sup>. |
| R4,46 m | Le départ est facile à trouver à condition de bien suivre la paroi à main gauche en descendant. Il faut d'abord se diriger vers la cascade avant de la traverser avant le surplomb. Une fois le surplomb franchi, bien tirer à main gauche, une corde matérialise le départ. |
| R5 | Longueur variable selon l'état du glacier. Le départ se situe 3 m sous le surplomb à droite de la grotte. De là, c'est tout droit vers le glacier. Si la neige est trop basse, il y a un sixième rappel possible. |

*Les ancrages des rappels sont placés pour être à l'abri des chutes de pierres, mais cela n'élimine pas entièrement le risque de recevoir une pierre.* Pour les spécialistes de la désescalade exposée, il est possible de n'utiliser que le quatrième rappel.

Un autre ensemble de rappels est en place avant le dernier gendarme pour descendre plus tôt. Il permet de faire plusieurs rappels de 25 m et un de 50 en se décalant vers le S légèrement.

Il ne reste plus qu'à descendre au refuge par l'itinéraire de montée.

- Cette arête prend bien le soleil, ce qui rend son escalade encore plus agréable et lui permet d'être vite en conditions.
- L'escalade de niveau moyen est assez engagée car le rocher est compact. La principale difficulté réside dans la longueur. Comme dans les parcours d'arête, la recherche du bon itinéraire sera la clé du gain de temps.

<h2>Approche # 2h à 2h30</h2> <p>Suivre l&#8217;itinéraire de montée du col de la Bosse de Sialouze]]: Franchir la petite barre rocheuse derrière le refuge et prendre pied sur le bon sentier que l&#8217;on remonte jusqu&#8217;en haut de la moraine (2920&#160;m). Traverser le torrent du clot de l&#8217;homme (risque de chute de séracs) puis le premier névé à flanc. Rejoindre ensuite le 2<sup>e</sup> névé que l&#8217;on remonte dans sa totalité. Escalader la petite barre rocheuse au-dessus et remonter le pierrier au-dessus jusqu&#8217;à une vire horizontale que l&#8217;on emprunte jusqu&#8217;au grand éboulis final sous la bosse de Sialouze. Remonter cet éboulis par l&#8217;un des sentiers visibles. À l&#8217;embranchement avec la bosse de Sialouze, partir à droite jusqu&#8217;au col de la Bosse. S&#8217;équiper puis traverser le glacier de Sialouze, plein W vers 3300&#160;m jusqu&#8217;à la [[waypoints/143463|Brèche Inférieure de Sialouze (3319&#160;m).</p> <h2>Voie</h2> <h3>Arête S # 2 à 3h</h3> <p>Accéder à la brèche en remontant au plus facile dans du mauvais rocher (3) pour atteindre un premier mur (4b, pitons) et des dalles couchées permettent de rejoindre le fil de l&#8217;arête.</p> <p>Continuer dans le flanc W (côté Sélé) par des rochers brisés jusqu&#8217;à un 1<sup>er</sup> gendarme que l&#8217;on évite par l&#8217;E (côté Pelvoux) en remontant un petit mur fracturé (4b) pour rejoindre une vire qui nous mène à un couloir cheminée facile débouchant à la brèche suivante. <em>Possibilité aussi de contourner le premier gendarme par une vire descendante très facile pour rejoindre le couloir nettement plus bas.</em></p> <p>Escalader le mur au-dessus de la brèche, puis remonter le pierrier et escalader le 2<sup>e</sup> gendarme (4a). Continuer par le fil de l&#8217;arête pour gagner la brèche après le 3<sup>e</sup> gendarme (3b).</p> <p>On se trouve au pied d&#8217;une grande dalle de 30&#160;m. Remonter la dalle d&#8217;abord directement (4b), puis en traversée à droite (4c), pour rejoindre un dièdre, qui conduit à une terrasse d&#8217;éboulis. Il est aussi possible de gravir la dalle directement jusqu&#8217;en haut (5b+, pitons en place en rive droite) ou en traversant à droite dans le haut (5b).</p> <p>Traverser la terrasse et gravir le mur suivant par un dièdre (4b, 3 pitons). Traverser la petite vire qui suit vers la droite et surmonter un petit mur raide (un pas de 5a, 1 piton) qui donne accès à une vire ascendante versant E. La suivre jusqu&#8217;en haut du ressaut.</p> <p>Par de très belles dalles compactes (plusieurs cheminements possibles, anneaux en place sur lunule ou écaille sur le &#8220;fil&#8221; - 4b soutenu), atteindre le sommet par un léger crochet à gauche en sortant des dalles.</p> <h3>Arête N # 2h</h3> <p>Un rappel de 20&#160;m permet de descendre dans la brèche.</p> <p>Escalader directement le 1<sup>er</sup> gendarme (léger surplomb en 4c, puis sortir sur le petit pilier à droite - bonnes prises - 4b). Souvent considéré comme le crux de la sortie. Relai équipé par sangles.</p> <p>Descendre dans la brèche suivante puis gravir le 2<sup>e</sup> gendarme (4b) en sortant sur la gauche par les grandes écailles.</p> <p>On peut escalader le 3<sup>e</sup> ou le contourner à l&#8217;W (petit pas d&#8217;escalade sur un mur puis traversée vers la gauche).</p> <p>De la brèche suivante, prendre ascendance droite dans gradins faciles (toujours côté W) pour arriver sous le sommet du 4<sup>e</sup> gendarme puis une désescalade facile nous dépose à la brèche suivante.</p> <p>Une large vire versant W à iso niveau nous permet de contourner le 5<sup>e</sup> gendarme (qui est grand et de couleur foncée) pour atteindre la Brèche Supérieure de Sialouze.</p> <h2>Descente # 1h pour rejoindre le glacier + 1h30 pour le refuge</h2> <p>5 rappels sur chaînes&#160;:</p> <p>R# | 40&#160;m | Le départ se situe au niveau de la brèche (entre le 5<sup>e</sup> gendarme et le Pic Sans Nom). Il faut bien longer la paroi à main gauche en descendant (pente de neige ou d&#8217;éboulis). R# | 45&#160;m | Le départ se situe au 2 tiers de la première pente, un peu en hauteur, une corde permet de se hisser à son niveau (pente de neige ou d&#8217;éboulis + vire inclinée). R# | 27&#160;m | Le départ est dans l&#8217;axe du second et assez évident. Il faut franchement tirer à gauche pour atteindre le 4<sup>e</sup>. R# | 46&#160;m | Le départ est facile à trouver à condition de bien suivre la paroi à main gauche en descendant. Il faut d&#8217;abord se diriger vers la cascade avant de la traverser avant le surplomb. Une fois le surplomb franchi, bien tirer à main gauche, une corde matérialise le départ. R# | Longueur variable selon l&#8217;état du glacier | Le départ se situe 3&#160;m sous le surplomb à droite de la grotte. De là, c&#8217;est tout droit vers le glacier. Si la neige est trop basse, il y a un sixième rappel possible.</p> <p><em>Les ancrages des rappels sont placés pour être à l&#8217;abri des chutes de pierres, mais cela n&#8217;élimine pas le risque lorsqu&#8217;on descend le 5<sup>e</sup> rappel ou en bas sur le névé et si des cordées de &#8220;bourrins&#8221; sont dans les 2 premiers rappels et s&#8217;il n&#8217;y a plus de neige</em> Pour les spécialistes de la désescalade exposée, il est possible de n&#8217;utiliser que le quatrième rappel.</p> <p>Un autre ensemble de rappels est en place avant le dernier gendarme pour descendre plus tôt. Il permet de faire plusieurs rappels de 25&#160;m et un de 50&#160;en se décalant vers le S légèrement.</p> <p>Il ne reste plus qu&#8217;à descendre au refuge du Pelvoux par l&#8217;itinéraire de montée. La petite barre au-dessus des névés est équipée d&#8217;un petit rappel si besoin, sinon passer plutôt en rive droite.</p>

Aiguilles de Sialouze

1er gendarme arête N (surplomb en IV)

dalle 5b puis dièdre (4b, 3 pitons) suivit de vire à droite et petit mur raide (5a, 1 piton)

Traversée Arête S  → Arête N

Sympathique voie de granit quelque peu hétérogène. Escalade variée et technique qui zigzague entre les toits de la partie sommitale dans une ambiance certaine. L'éloignement entre les points est à prendre en compte (parfois très conséquent) : ça s'apparente à du terrain d'aventure...

### Approche
Du refuge à l'attaque, compter 2h  
Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l'E, traverse des zones escarpées et mène à l'ancien refuge du Sélé (2626 m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu'au glacier du Coup de Sabre (3120 m). Traverser le glacier jusqu'au pied de la face, d'où on rejoint par des pentes de neige raide l'attaque (voir topo de Jean Michel Cambon). 

Attaque 10 m à gauche de Ventre à Terre qui se situe dans fissure dièdre sombre, par des dalles (relais commun à R1). 

### Itinéraire
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,6a, | Peu équipé. Il peut être intéressant de faire un relais R0 pour éviter la corde tendue jusqu'à R1, compte tenu du recul glaciaire, voire de commencer par Ventre à Terre. |
| L2,5b, | |
| L3,4c, | |
| L4,6c, | Teigneux |
| L5,6a, | Avec un pas teigneux |
| L6,6c, | Piton visible dans le surplomb puis rampe en IV |
| L7,6c/7a, | À gauche dans la dépression puis V+. |
| L8,6a, | Traversée bien gazeuse à droite et magnifique au-dessus des surplombs |
| L9,6b..puis..5c, | |
| L10,5a..puis..5c, | |
| L11,5c, | Allez à gauche (pitons ensuite) puis suivre le pilier, (50-60 m), relais à construire (énorme becquet) |
| L12-13,5b, | Jusqu'au premier rappel de la ligne de rappel |

L'équipement dans les longueurs en dessous de 5c/6a sont très peu équipées. Il est suffisant dans le 2<sup>e</sup> 6c, à compléter dans le premier et le 6c/7a (friends moyens). Pitons et spits de 8 mm millésime 84...!

### Descente
Rappels : 1h / 1h30 ; Retour refuge : 1h / 1h30  
Descente par les rappels commun du milieu de la face en 10 rappels. Attention au 4<sup>e</sup> où il faut franchement tirer à droite.  
- Prend le soleil vers 10h.  
- Équipement P2 vieillissant => P2+.

<h2>Approche # Du refuge à l&#8217;attaque, compter 2h</h2> <p>Depuis le refuge, un sentier monte en traversée à flanc vers l&#8217;E, traverse des zones escarpées et mène à l&#8217;ancien refuge du Sélé (2626&#160;m). Par un raide sentier en lacets remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu&#8217;au glacier du Coup de Sabre (3120&#160;m). Traverser le glacier jusqu&#8217;au pied de la face, d&#8217;où on rejoint par des pentes de neige raide l&#8217;attaque (voir topo de Jean-Michel Cambon).</p> <p>Attaque 10&#160;m à gauche de Ventre à Terre qui se situe dans fissure dièdre sombre, par des dalles (relais commun à R1).</p> <h2>Itinéraire # 5 à 7h</h2> <p>L# | 6a | | Peu équipé. Il peut être intéressant de faire un relais R0 pour éviter la corde tendue jusqu&#8217;à R1, compte tenu du recul glaciaire, voire de commencer par Ventre à Terre. L# | 5b | | L# | 4c | | L# | 6c | | Teigneux L# | 6a | | Avec un pas teigneux L# | 6c | | Piton visible dans le surplomb puis rampe en IV L# | 6c/7a | | À gauche dans la dépression puis V+. L# | 6a | | Traversée bien gazeuse à droite et magnifique au-dessus des surplombs L# | 6b..puis..5c | | L# | 5a..puis..5c | | L# | 5c | | Allez à gauche (pitons ensuite) puis suivre le pilier, (50-60&#160;m), relais à construire (énorme becquet) Désescalade de 2&#160;m, L#12-13 | 5b | | Jusqu&#8217;au premier rappel de la ligne de rappel</p> <p>L&#8217;équipement dans les longueurs en dessous de 5c/6a sont très peu équipées. Il est suffisant dans le 2<sup>e</sup> 6c, à compléter dans le premier et le 6c/7a (friends moyens). Pitons et spits de 8&#160;mm millésime 84&#8230;!</p> <h2>Descente # Rappels&#160;: 1h / 1h30&#160;; Retour refuge&#160;: 1h / 1h30</h2> <p>Descente par les rappels commun du milieu de la face en 10 rappels. Attention au 4<sup>e</sup> où il faut franchement tirer à droite.</p>

La diagonale du fou

## Approche # 2h00

Depuis le refuge du Sélé, un sentier monte en traversée à flanc vers l'E, traverse des zones escarpées et mène à l'ancien refuge du Sélé (2626 m). Par un raide sentier en lacets, remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu'au glacier du Coup de Sabre (3120 m). Traverser le glacier jusqu'au pied de la face, d'où on rejoint l'attaque par des pentes de neige raide (voir topo de Jean-Michel Cambon). Attaque à droite de la face, par une vire facile de droite à gauche. Départ à l'extrémité gauche de la vire.

## Voie # 5 à 7h

L'itinéraire est très bien expliqué dans le Labande que l'on complète avec le schéma Cambon très bien fait ; aussi, si ce n'est que dans la partie supérieure difficile, il vaut mieux faire des longueurs de 25/30 m (relais sur pitons en place), d'où 5 longueurs au-dessus de la 4<sup>e</sup> rampe avant de sortir des difficultés.

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,IV+ | Gravir le dièdre au-dessus jusqu'à une terrasse. 25/30 m environ. Relais sur 1 piton + câblé ou friend (2<sup>e</sup> piton présent mais peu pratique). |
| L2,V | Descendre de la terrasse par la vire sur sa gauche puis remonter en ascendance à droite une dalle. Relais au pied de la vire sur pitons en place. 40/45m. |
| L3,III | Suivre la vire jusqu'à se retrouver à gauche du pied d'un couloir cheminée suspendu. Relais sur 1 spit de 10 avec cordelette. On aperçoit un spit de 8 droit au-dessus. 20 m. |
| L4,IV+/IV | D'abord tout droit jusqu'au spit de 8 puis traversée horizontale à droite suivant la ligne de faiblesse pour rejoindre le couloir cheminée, que l'on remonte. Faire relais au pied du tiers supérieur, sur une bonne plateforme (1 piton). 40 m. |
| L5,IV | Finir le couloir, toujours en super "granit à picot", puis entamer une longue traversée à gauche par une rampe en dalle. S'arrêter au premier relais sur spits de 8 reliés ("Ventre à Terre"). 20/25 m. |
| L6,III | Fin de la traversée. S'arrêter au relais suivant que l'on croise ("Jour de Colère"), sous un petit surplomb. |
| L7,V+ | Ne pas continuer la traversée, mais partir en ascendance à droite depuis le relais. On pied dans la dalle que l'on remonte plutôt en ascendance à droite. Il faut louvoyer pour rester toujours au plus simple (et protégeable) de la dalle. Relais bien à droite sur pitons en place. 40/45m. |
| L8,IV+ | Longer le surplomb vers la gauche puis traverser pour trouver le relais de "Jour de Colère" sur spits de 8. 30 m. À noter que L7 peut se gravir plus directement, 5+/6a engagé au milieu de la dalle : on peut atteindre ainsi directement R8 en 55 m... |
| L9,6a | C'est la première "longueur-clé". Droit au-dessus, nombreux pitons, laisser un relais à gauche, poursuivre le long d'une écaille et la quitter par un pas à gauche lorsqu'elle se transforme en cheminée/renfougne. Relais sur pitons en place (inconfortable). 30/35m. |
| L10,V+ | Gravir la fissure principale, prendre celle de gauche, et continuer dans un couloir-cheminée vers la gauche. Relais au pied d'une grande cheminée sur pitons en place. 20 m. |
| L11,V+/6a | Seconde "longueur-clé". Cheminée superbe mais exigeante. Après une première moitié très raide (relais possible et conseillé en sortie sur pitons en place, 30 m depuis le relais précédent, 50 m depuis le haut de la première longueur clé, possibilité dans ce cas d'enchaîner avec la longueur précédente), la seconde partie est moins raide et plus facile. On rejoint une grande vire sur la droite. Relais sur béquet à son extrémité droite (cordelette en place). 20/25 m depuis le relais intermédiaire de la cheminée. |
| L12,V/V+ | Départ sur la droite dans une dalle, puis rejoindre rapidement le pilier à droite. Gagner ensuite une vire qui rejoint un couloir sur la droite. Le suivre, franchir un mur par la gauche, puis continuer jusqu'à une brèche bien marquée. Relais sur sangles en place. Il faut bien viser la grosse brèche sur un pilier et pas une brèche secondaire plus à gauche (même si ça marche aussi). 40/45m. |

*La voie originale part à droite pour sortir par un cheminement en III max.*

### Variante de sortie
| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,IV+ | Gravir une fissure tout droit, franchir un mur (spit), et rejoindre sur la gauche l'avant-dernier relais de "Ventre à Terre" sur spits de 8 reliés. Le spit avec cordelette est 2/3 m au-dessus. Longueur courte. |
| L2,V+ puis V | Par un pas en dalle au départ, rejoindre un spit avec cordelette, puis traverser plusieurs mètres à gauche pour atteindre un dièdre (ne pas monter dans le premier, moins marqué). Gravir ce dièdre (1 piton en sortie), puis tout droit dans du IV/IV+ non équipé, puis sortie vers la gauche jusqu'à une brèche avec cordelette. 40/45m. |
| L3,III | Tout droit jusqu'au relais de descente chaîné. 10/15 m. Attention, la main courante est bien abimée au 15/10/2017. |

## Descente

En rappels dans la face par une ligne commune à tous les itinéraires. Attention, l'attaque de la Livanos se situant dans la droite de la face, il vaut mieux ne pas faire les 2 derniers rappels mais traverser en descendant (pas de III), expo, sur la 3<sup>e</sup> rampe pour rejoindre le 2<sup>e</sup> relais sur pitons de la voie et tirer un rappel de 50 m jusqu'aux sacs. On peut aussi suivre la ligne de rappel et au lieu de prendre le dernier relais de rappel penduler du bon côté pour toucher la neige (s'il y en a !) à 49 m... et atterrir ainsi à 10 m de la fissure d'attaque.

- La voie n'est au soleil qu'à partir de 10h30. C'est tout de même un peu tard pour attaquer. Les premières longueurs sont aisées et le soleil n'est pas vraiment nécessaire.
- Les grosses difficultés se situent dans la deuxième moitié de la voie. Le reste est assez cool.
- En place : environ 25 pitons relais compris, soit une quinzaine dans les longueurs.

<h2>Approche # 2h</h2> <p>Depuis le refuge du Sélé]], un sentier monte en traversée à flanc vers l&#8217;E, traverse des zones escarpées et mène à l&#8217;ancien refuge du Sélé (2626&#160;m). Par un raide sentier en lacets, remonter directement la moraine au-dessus du refuge jusqu&#8217;au glacier du Coup de Sabre (3120&#160;m). Traverser le glacier jusqu&#8217;au pied de la face, d&#8217;où on rejoint l&#8217;attaque par des pentes de neige raide (voir [[books/14637|topo de Jean-Michel Cambon). Attaque à droite de la face, par une vire facile de droite à gauche. Départ à l&#8217;extrémité gauche de la vire.</p> <h2>Voie # 5 à 7h</h2> <p>L&#8217;itinéraire est très bien expliqué dans le Labande que l&#8217;on complète avec le schéma Cambon très bien fait&#160;; aussi, si ce n&#8217;est que dans la partie supérieure difficile, il vaut mieux faire des longueurs de 25/30&#160;m (relais sur pitons en place), d&#8217;où 5 longueurs au-dessus de la 4<sup>e</sup> rampe avant de sortir des difficultés.</p> <p>L#0 | II | | Complètement à droite du pied de la face, de droite à gauche, accéder à la vire de départ située dans une &#8220;conque&#8221; au rocher sombre L#1 | IV+ | | Gravir les belles fissures située à l&#8217;extrémité gauche de cette vire, 25/30&#160;m environ. Relais au niveau d&#8217;1 piton (2<sup>e</sup> piton présent mais peu pratique). L#2 | V | 1p | Descendre de la terrasse par la vire sur sa gauche puis remonter en ascendance à droite une dalle. Relais au pied de la vire sur pitons en place. 40/45m. L#3 | III | | Suivre la vire jusqu&#8217;à se retrouver au droit d&#8217;un court mur compact auquel fait suite un dièdre/cheminée suspendu. Relais à construire au niveau d&#8217;un gros bloc éboulé et posé. 20&#160;m. L#4 | V+ (expo) | | Monter sur le bloc éboulé puis tout droit dans le mur compact à bonnes prises sur 6/8&#160;m (protections impossibles jusqu&#8217;à la sortie du mur sur un petit becquet), rejoindre le dièdre/cheminée qui lui fait suite et le grimper sur 25&#160;m environ (IV). Faire relais sur une bonne plateforme (1 piton). 30&#160;35&#160;m environ. À noter qu&#8217;il est possible de contourner ce passage expo par la gauche (2 plaquettes puis traversée à droite pour rejoindre le dièdre/cheminée). L#5 | IV | | Finir le couloir, toujours en super &#8220;granit à picots&#8221;, puis entamer une longue traversée à gauche par une rampe en dalle. S&#8217;arrêter au premier relais sur spits reliés ( &#8220;Ventre à Terre&#8221;). 20/25&#160;m. L#6 | III | | Fin de la traversée. S&#8217;arrêter au relais suivant que l&#8217;on croise (&#8220;Jour de Colère&#8221;), sous un petit surplomb. L#7 | V+ | 3p | Ne pas continuer la traversée, mais partir en ascendance à droite depuis le relais. On prend pied dans la dalle que l&#8217;on remonte plutôt en ascendance à droite. Il faut louvoyer pour rester toujours au plus simple (et protégeable) de la dalle. Relais bien à droite sur pitons en place. 40/45m. L#8 | IV+ | 1p | Longer le surplomb vers la gauche puis traverser pour trouver le relais de &#8220;Jour de Colère&#8221; sur spits. 30&#160;m. À noter que L7 peut se gravir plus directement, 5+/6a engagé au milieu de la dalle&#160;: on peut atteindre ainsi directement R8&#160;en 50&#160;m&#8230; L#9 | 6a | 6p | C&#8217;est la première &#8220;longueur-clé&#8221;. Droit au-dessus, nombreux pitons, laisser un relais à gauche, poursuivre le long d&#8217;une écaille et la quitter par un pas à gauche lorsqu&#8217;elle se transforme en cheminée/renfougne. Relais sur pitons en place. 30/35m. L#10 | V+ | 2p | Gravir la fissure principale, prendre celle de gauche, et continuer dans un couloir-cheminée vers la gauche. Relais au pied d&#8217;une grande cheminée sur pitons en place. 20&#160;m. L#11 | V+/6a | 4p 1g | Seconde &#8220;longueur-clé&#8221;. Cheminée superbe mais exigeante. Après une première moitié très raide (relais possible et conseillé en sortie sur pitons en place, 30&#160;m depuis le relais précédent, 50&#160;m depuis le haut de la première longueur clé, possibilité dans ce cas d&#8217;enchaîner avec la longueur précédente), la seconde partie est moins raide et plus facile. On rejoint une grande vire sur la droite. Relais sur béquet à son extrémité droite (cordelette en place). 20/25&#160;m depuis le relais intermédiaire de la cheminée. L#12 | V/V+ | 1p | Départ sur la droite dans une dalle, puis rejoindre rapidement le pilier à droite (ou tout droit jusqu&#8217;à une bonne vire que l&#8217;on traverse ensuite vers la droite, plus simple). Gagner ensuite une vire qui rejoint un couloir sur la droite. Le suivre, franchir un mur par la gauche, puis continuer jusqu&#8217;à une brèche bien marquée. Relais sur sangles en place. Il faut bien viser la grosse brèche sur un pilier et pas une brèche secondaire plus à gauche (même si ça marche aussi). 40/45m.</p> <p><em>La voie originale part à droite pour sortir par un cheminement en III max de toute beauté (60 / 65&#160;m environ).</em></p> <h3>Variante de sortie</h3> <p>L#13 | IV+ | 2g | Remonter l&#8217;éperon décollé, franchir un mur (2 goujons) et rejoindre sur la gauche l&#8217;avant-dernier relais de &#8220;Ventre à Terre&#8221; sur spits de 8 reliés. Longueur courte. L#14 | V+ puis V | 3g 1p | Dalle au départ (2 goujons) et traversée sur plusieurs mètres à gauche pour atteindre un dièdre (ne pas monter dans le premier, moins marqué). Gravir ce dièdre (attention au rocher), puis tout droit dans du IV/IV+ non équipé, puis sortie vers la gauche jusqu&#8217;à une brèche avec cordelette. 40/45m. L#15 | III | | Tout droit jusqu&#8217;au relais de descente chaîné. 10/15&#160;m. Attention, la main courante est bien abimée au 15/10/2017.</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappels dans la face par une ligne commune à tous les itinéraires. Attention, l&#8217;attaque de la Livanos se situant dans la droite de la face, il vaut mieux ne pas faire les 2 derniers rappels mais traverser en descendant (pas de III), expo, sur la 3<sup>e</sup> rampe pour rejoindre le 2<sup>e</sup> relais sur pitons de la voie et tirer un rappel de 50&#160;m jusqu&#8217;aux sacs. On peut aussi suivre la ligne de rappel et au lieu de prendre le dernier relais de rappel penduler du bon côté pour toucher la neige (s&#8217;il y en a&#160;!) à 49&#160;m&#8230; et atterrir ainsi à 10&#160;m de la fissure d&#8217;attaque.</p>

Tracé de la voie

Voie Livanos

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>

Aiguille de Sialouze

Historique

Bibliographie

Itinéraires