## Subida hasta la aguja Oriental

Varias vías llevan a la aguja Oriental. Las vías más lógicas con la travesía son: 

- Arista E (PD): Escalada poco interesante, roca mala.
- Arista S (AD-): Bonita escalada de roca buena, descrita debajo. 2-3h

La arista S de la Aguja Oriental lleva 2 partes: la arista S de la Torre Roja E, y la arista S de la cumbre.

Desde el Refugio de Soreiller, subir NE en dirección de las Tours Rouges luego de la base de la arista S. Sortear la base y subir 50 m bordeando su flanco E. (20min).

Subir en la arista por 30 m de III. Remontar la pedrera o el nevero que constituye el filo, cuanto más arriba, vertiente SE de la Tour Rouge E. Subir por roca buena de II/III hasta la cumbre del zócalo de la torre (reunión de rápel). Contornear una pared más vertical por la derecha, luego volver al filo de la arista (III, pequeña terraza cerca de un desplome). Subir la pared encima de la terraza (IV), luego seguir en el filo hasta la cumbre de la torre.

Atravesar la torre luego la arista que sigue en el filo, pasando 2 brechas, hasta una ancha terraza que constituye la cumbre del corredor ubicado entre las Torres E y W, en la vertiente E de la arista S que sale de la cumbre de la aguja Oriental.

A por un «cerro» de roca nativa y remontarla hasta la arista S. Seguir la arista en el filo, subiendo varios gendarmes. El último gendarme sujeta el último largo de "Voyage pour l'Orient" y tiene una reunión con spit en su cumbre. Bajar del gendarme por un rápel de 3 m, y seguir la arista hasta la cumbre.

La arista S de la Aguja Oriental tiene muchas alternativas.

## Travesía Aiguille Orientale → Pointe d'Amont 

2-3h hasta la Centrale.

Desde la cumbre de la aguja Oriental, seguir la arista W hasta una reunión de rápel. Un rápel de 20 m lleva al filo de un afeitador, reunión poco cómoda en la brecha en aquel afeitador (un pitón lámina el 19/07/15, por completar). Seguir el filo durante 5-10 m y bajar 2 m en esta cornisa vertiente N poco antes de un pitón en la placa vertiente N. Encontrar una reunión de rápel algo más abajo sobre la vertiente W del resalte (2 viejos pitones el 25/6/2017, imposible de completar).

Bajar vertiente S a lo largo de la grande fisura por un rápel (45 m, reunión intermedia de 30 m sobre 2 pitones nuevos el 19/07/15). Este resalte se puede destrepar pero es poco cómodo: una chimenea vertiente S, luego IV+ delicado. No pasar en el buzón al final del rápel para poder tirar la cuerda es mejor.

Bajar un corredor S en 2 rápeles o destrepando hasta una cornisa de tarteras. No seguir la cornisa grande, pero remontar 10 m abajo la arista, luego seguir una cornisa no tan marcada pero más disfrutona hasta el pie de la punta de Amont, pasando eventualmente en el filo de la arista a veces.

Llegar a la arista E de la Punta de Amont por roca muy buena, varias alternativas en lo III a IV. Seguir la arista E. Bajo la cumbre, un paso más afilado se sortea atravesando 3 m vertiente N (III, 1 pitón).

## Travesía Pointe d'Amont → Aiguille Centrale

Bajar la arista W, por un rápel o destrepando (III). Sortear un gendarme vertiente N para llegar a la brecha entre la Pointe d'Amont y Aiguille Centrale.

Podemos volver a la brecha entre la antecima y la cumbre por la arista E, luego coger una cornisa cara N cómoda y 10 m de destrepe fácil.

Remontar la arista NE de la aguja Central hasta la cumbre, por el refugio o vertiente SE (III).

## Descenso de la aguja Central

Por la Arista S (vía normal) (PD, III, algún pitón):

Bajar la arista S (II) hasta una sabina buena, en la cumbre de una placa SE. Bajar la placa de 30 m rapelando (reunión con cadena bajo la sabina) o destrepando (III). Seguir en la arista (II, algún paso de III). Nunca bajar cara SE.

Al pie de la arista, bajar vertiente W (pedreras o neveros) y pasar orilla derecha para pasar el cerrojo (senda hitada a veces expuesta). Seguir al mismo S en tarteras (senda) o neveros, incluso después de un corto rellano, luego oblicuar a la izquierda (hitos) a por una estaca plantada en una cresta que domina el refugio, desde la cual pasamos vertiente E.

Acceso rápido desde el refugio. La escalada está sobre todo de II y III, con algún paso de IV que justifican la cotación. La arista S de la Aguja Orientale ofrece una bonita escalada de III en muy buena roca.

La travesía Oriental → Pointe d'Amont se hizo menos interesante por la bajada rapelando y la travesía en cornisa de I/II. Pero el acceso a la Punta de Amont desde la cornisa, luego la travesía hasta la Central ofrece una escalada interesante, y el ambiente es muy bonito. Entonces, la combinación de la arista S de la Oriental y de la travesía Oriental → Amont → Central permite hacer un día bueno de escalada AD.

A principio de temporada, los crampones pueden ser útiles. El tramo potencialmente nevado es la bajada desde el pie de la aguja Central.

<h2>Subida hasta la aguja Oriental</h2> <p>varias vías llevan a la aguja Oriental. Las vías las más lógicas con la travesía son&#160;: - la Arista E (PD)&#160;: escalada poco interesante, roca mala - la Arista S (AD-)&#160;: bonita escalada de roca buena, descrita debajo. 2-3h</p> <p>La arista S de la Aguja Oriental lleva 2 partes&#160;: la arista S de la Torre roja E, y la arista S de la cumbre.</p> <p>Desde el Refugio de Soreiller, subir NE en dirección de las Tours Rouges luego de la base de la arista S. sortear la base y subir 50&#160;m bordeando su flanco E. 20min. Subir en la arista por 30&#160;m de III. Remontar la pedrera o el nevero que constituye el filo, cuanto más arriba, vertiente SE de la Tour Rouge E. subir a lo más fácil en roca buena de II/III hasta la cumbre del zócalo de la torre (reunión de rápel). Contornear una pared más vertical por la derecha, luego volver al filo de la arista (III, pequeña terraza cerca de un desplome). Subir la apreauns pared encima de la terraza (IV), luego seguir en el filo hasta la cumbre de la torre. Atrevsar la torre luego la arista que sigue en el filo, pasando 2 brechas, hasta una ancha terraza que constituye la cumbre del corredor ubicado entre las Torres E y W, vertiente E de la arista S que sale de la cumbre de la aguja Oriental.</p> <p>A por un «&#160;cerro&#160;» de roca nativa y remontarla hasta la arista S. Seguir la arista en el filo, subiendo varios gendarmes. El último gendarme sujeta el último largo de Voyage pour l&#8217;Orient y tiene una reunión con spit en su cumbre. Bajar del gendarme por un rápel de 3&#160;m, y seguir la arista hasta la cumbre.</p> <p>La arista S de la Aguja Oriental tiene muchas alternativas.</p> <h2>Travesía Aiguille Orientale → Pointe d&#8217;Amont # 2-3h hasta la Centrale</h2> <p>Desde la cumbre de la aguja Oriental, seguir la arista W hasta una reunión de rápel. Un rápel de 20&#160;m lleva al filo de un afeitador, reunión poco cómoda en la brecha en aquel afeidador (un pitón lámina el 19/07/15, por completar). Seguir el filo durante 5-10&#160;m y bajar 2&#160;m en esta cornisa vertiente N poco antes de un pitón en la placa vertiente N. encontrar una reunión de rápel algo más abajo sobre la vertiente W del resalte (2 viejos pitones el 25/6/2017, imposible de completar). Bajar vertiente S a lo largo de la grande fisura por un rápel (45&#160;m, reunión intermedia de 30&#160;m sobre 2 pitones nuevos el 19/07/15). este resalte se puede destrepar pero es poco cómodo&#160;: una chimenea vertiente S, luego IV+ delicado. No pasar en el buzón al final del rápel para poder tirar la cuerda es mejor. bajar un corredor S en 2 rápeles o destrepando hasta una cornisa de tarteras. No seguir la cornisa grande , pero remontar 10&#160;m abajo la arista, luego seguir una cornisa no tan marcada pero más disfrutona hasta el pie de la punta de Amont, pasando eventualmente en el filo de la arista a veces. Llegar a la arista E de la Punta de Amont por roca muy buena, varias alternativas en lo III a IV. Seguir la arista E. bajo la cumbre , un paso más afilado se sortea atrevasando 3&#160;m vertiente N (III, 1 pitón).</p> <h2>Travesía Pointe d&#8217;Amont → Aiguille Centrale</h2> <p>bajar la arista W, por un rápel o destrepando (III). Sortear un gendarme vertiente N para llegar a la brecha entre la Pointe d&#8217;Amont y Aiguille Centrale. Podemos volver a la brecha entre la antecima y la cumbre por la arista E, luego coger una cornisa cara N cómoda y 10&#160;m de destrepe fácil. Remontar la arista NE de la aguja Central hasta la cumbre , por el refugio o vertiente SE (III)</p> <h2>Descenso de la aguja Central</h2> <p>Por la Arista S (vía normal) (PD, III, algún pitón)&#160;: bajar la arista S (II) hasta una sabina buena, en la cumbre de una placa SE. Bajar la placa de 30&#160;m rapelando (reunión con cadena bajo la sabina) o destrepando (III). Seguir en la arista (II, algún paso de III). Nunca bajar cara SE. Al pie de la arista, bajar vertiente W (pedreras o neveros) y pasar orilla derecha para pasar el cerrojo (senda hitada a veces expuesta). Seguir al mismo S en tarteras (senda) o neveros, incluso después de un corto rellano, luego oblicuar a la izquierda (hitos) a por una estaca plantada en una cresta que domina el refugio, desde la cual pasamos vertiente E.</p>

Arête S de l'Aiguille Orientale du Soreiller

Aiguille orientale avec son arête S et Tours rouges à mi-chemin

camptocamp

travesía Oriental - amont - Central

Camptocamp

<h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 29 septembre 1877 - Pierre Gaspard père et fils, Édouard Rochat. Par l&#8217;Arête S. En effectuant la première ascension de l’Aiguille Centrale du Soreiller, les Gaspard père et fils accompagnés de E. Rochat firent une nouvelle fois la preuve de leur activité inlassable dans la vallée du Vénéon, alliant ascensions de haut niveau (la première ascension de la Meije le 16 août) et exploration de sommet plus secrets (Tête du Rouget, Aiguille Occidentale du Soreiller).</li> <li>2<sup>e</sup> ascension&#160;: 17 juillet 1883 - Christian Almer père et fils, W. A. B. Coolidge.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><a href="https://books.google.fr/books?id=wlt1o26R_lsC&amp;pg=PA82&amp;hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Annuaire STD 1877</em>, p.82</a>&#160;: mention de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Trois semaines de courses dans l&#8217;Isère et les Hautes-Alpes</em> par Édouard Rochat, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9709791j/f284.image"><em>Annuaire CAF 1877</em>, p.257-259</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Annuaire STD 1883</em>, <a href="https://archive.org/details/annuaire00daupgoog/page/n90/mode/2up">p.81</a> et <a href="https://archive.org/details/annuaire00daupgoog/page/n116/mode/2up">p.107</a>&#160;: mention de la 2<sup>e</sup> ascension.</li> <li><em>Aiguille Centrale du Soreiller</em> par W. A. B. Coolidge, <a href="https://books.google.fr/books?id=Vjs6AQAAIAAJ&amp;pg=PA348&amp;hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Alpine Journal</em>, vol. 11, n<sup>o</sup>82, 1883, p.348</a>&#160;: chronique de la 2<sup>e</sup> ascension (en anglais).</li> <li><em>Toponymie du groupe du Soreiller</em> par Charles Pasquine, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97648502/f41.image"><em>La Montagne</em>, 1932, n<sup>o</sup>239, p.183-184</a>.</li> <li><em>Le Massif du Soreiller&#160;: Pointe centrale du Soreiller</em> par Jacques Boell, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764845r/f34.image"><em>La Montagne</em>, 1932, n<sup>o</sup>244, p.419-420</a>&#160;: description des itinéraires de l&#8217;Aiguille Centrale.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=7666">Vue du Refuge de la Selle</a> par Dirk Becker <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=5018">Vue du Dôme de la Lauze</a> par Steffen W.</p>

Aiguille Centrale du Soreiller

## Acceso # 1h30/1h45

Desde el refugio de la Selle, bajar el camino de subida sobre 75 m de desnivel para llegar al torrente de la Selle. Pasarlo muy arriba, al nivel de una « calotte » glaciar cubierta por piedras de la altura del refugio, dónde lo permiten los neveros. Remontar entonces en ascendencia a la derecha a las tarteras morrenica para llegar al Glaciar E de Diable.

3 alternativas para llegar al pilar:

- El itinerario clásico atraviesa el glaciar para llegar a un tramo de rocas rojas ubicadas 100 m encima de la base de la arista N. Remontar esas rocas rojas para llegar al filo de la arista y remontarla (terreno fácil) hasta llegar al primer resalte del pilar.
- El itinerario del más concurrido, por las condiciones delicadas del Glaciar E de Diable, consiste en remontar alto la orilla derecha del glaciar para atravesar y pasar encima de una silla rocosa característica. Atravesar pues para subir los flancos del pilar N al nivel de un tramo de roca blanca. Iniciar entonces por una fisura (II+) luego gradas fáciles en travesía a la derecha para llegar al filo de la arista. Seguir la arista para alcanzar el primer resalte.
- Existe una tercera posibilidad, que evita el terreno glaciar y que es sobre todo interesante si queremos hacer la ruta sin dormir en la Selle: atravesar el torrente entre 2400 y 2500 m para llegar a la base de la arista N, poco a la derecha de una cascada que baja del glaciar. Encima de la arista de roca buena y compacta difícil de proteger (3 expuesto) siguiendo una vena de roca blanca, luego en un resalte de rocas oscuras no tan buenas y más verticales, pero la escalada queda fácil. Pues la arista se hace "de senderismo", quitando uno o dos resaltes que pasan muy bien en ensemble. Añadimos una hora al horario indicado, pero no hace falta llevar crampones ni piolet en la mochila. Si salimos del refugio, no hace falta bajar demasiado, podemos atravesar ya desde el rellano poco bajo el refugio para llegar a la arista después del tramo vertical de mala roca.

## Vía # 4-5h

Cuando al pie del primer resalte, iniciar por una placa en su filo (3), pues llegar a un sistema de fisuras (3c) para volver a un diedro tumbado ubicado algún metro más a la izquierda. Remontarlo (3). Salir de aquel primer resalte por una pequeña brecha a la izquierda. Por un terreno fácil, llegar caminando al pie del segundo resalte.

Iniciar el segundo resalte por una placa (4a, 1 pitón - 10 m) que llega a un râteau de chèvre que cogemos de derecha a izquierda sobre 20 m (3c). Llegamos a una cornisa buena que atravesamos hacia la izquierda sobre 20 m (cuidado a no enfilar a la izquierda, no pasar cara E). En un largo de cuerda, remontar por un sistema de fisuras en ligera ascendencia a la derecha para llegar a una reunión con sabina buena ubicada en un escalón (4b).

Subir la bonita fisura recto en la pared (4c, 2 pitones) para llegar al filo. Al nivel de un pequeño diedro negrizo y algo extraplomado (1 pitón), atravesar a la izquierda sobre algún metro (5b) para llegar a una fisura más fácil que remontamos (3c). Reunión en una cornisa. Seguir la escalada en el sistema de fisuras ubicadas encima de la reunión en ligera ascendencia a la izquierda (4, 1 pitón) para llegar a la base de una corta pared vertical con lajas buenas que pasamos remontando hacia la derecha (5b, 4 pitones). Remontar entonces un corredor llegar a las rocas quebradizas a la izquierda que permiten llegar a la cumbre de aquel segundo resalte.

Sortear el gendarme somital de aquel resalte por la derecha, bajando 30 m. Pasamos un primer pilar y es el segundo pilar que remontamos sobre 150 m (3b). Podemos así contornear aquel gendarme por una travesía vertiente E de 10 m de 4c, para llegar a una rampa de 3b que remontamos sobre 30 m para llegar a un pequeño collado.

Seguir sobre varios largos trepando en el 3 en el filo o algo a la izquierda, llegar a la cumbre del pilar.

Bajar algún metro por una arista aérea para llegar al collado al pie del resalte somital. Aquel resalte casi nunca se sube por culpa de la roca podrida.

Remontar cornisas fáciles y bien marcadas a la derecha (pitones) para llegar al colladín luego a la arista que llega a la cumbre de la aguja Central de Soreiller. Seguir esta arista, aérea pero fácil, hasta la cumbre de la aguja Central de Soreiller.

## Descenso # 1h45/2h

La bajada coge la vía normal de la Aguja Centrale de Soreiller. Bajar sobre 20 m la arista S. Al nivel de un pequeño gendarme (2 m de altura), a la izquierda, encontramos una reunión con cadena. Llegar, en un rápel de 25 m seguido por destrepe fácil, a una terraza. Aquel rápel es facultativo y este tramo se puede destrepar (3b). Seguir la bajada siguiendo la arista S.

Un corredor permite llegar a neveros a la derecha de la arista. Atravesar el circo en oblicuo a la derecha y por un camino bajo orilla derecha que permite pasar barras rocosas. Este camino sigue luego en tarteras que llegan al pie de la aguja Dibona y al refugio de Soreiller.

Desarrollo sobre casi 550 m. Las dificultades se concentran en el 2.º resalte alto de 150 m. Varias alternativas, sin pasar el 4+ para algunas. Aunque N, el pilar ve el sol ya desde las 7/8h de la mañana hasta la tarde.

<h2>Acceso # 1h30/1h45</h2> <p>Desde el refugio de la Selle, bajar el camino de subida sobre 75&#160;m de desnivel para llegar al torrente de la Selle. Pasarlo muy arriba, al nivel de una «&#160;calotte&#160;» glaciar cubierta por piedras de la altura del refugio, dónde lo permiten los neveros. Remontar entonces en ascendencia a la derecha a las tarteras morrenica para llegar al Glaciar E de Diable.</p> <p>3 alternativas para llegar al pilar&#160;:</p> <ul> <li>el itinerario clásico atraviesa el glaciar para llegar a un tramo de rocas rojas ubicadas 100&#160;m encima de la base de la arista N. Remontar esas rocas rojas para llegar al filo de la arista y remontarla (terreno fácil) hasta llegar al primer resalte del pilar.</li> <li>el itinerario del más concurrido, por las condiciones delicadas del Glaciar E de Diable, consiste en remontar alto la orilla derecha del glaciar para atravesar y pasar encima de una silla rocosa característica. Atravesar pues para subir los flancos del pilar N al nivel de un tramo de roca blanca. Iniciar entonces por una fisura (II+) luego gradas fáciles en travesía a la derecha para llegar al filo de la arista. Seguir la arista para alcanzar el primer resalte</li> <li>existe un 3<sup>a</sup> posibilidad, que evita el terreno glaciar y que esta sobre todo interesante si queremos hacer la ruta sin dormir en la Selle&#160;: atravesar el torrente entre 2400 y 2500&#160;m para llegar a la base de la arista N, poco a la derecha de una cascada que baja del glaciar. Encima de la arista de roca buena y compacta difícil de proteger (3 expuesto) siguiendo una vena de roca blanca, luego en un resalte de rocas oscuras no tan buenas y más verticales, pero la escalada queda fácil. Pues la arista se hace &#8220;de senderismo&#8221;, quitando uno o dos resaltes que pasan muy bien en ensemble. Añademos una hora al horario indicado, pero no hace falta llevar crampones ni piolet en la mochila. Si salemos del refugio, no hace falta bajar demasiado, podemos atravesar ya desde el rellano poco bajo el refugio para llegar a la arista después del tramo vertical de mala roca.</li> </ul> <h2>Vía # 4-5h</h2> <p>cuando al pie del primer resalte, iniciar por una placa en su filo (3), pues llegar a un sistema de fisuras (3c) para volver a un diedro tumbado ubicado algún metro más a la izquierda. remontarlo (3). Salir de aquel primer resalte por una pequeña brecha a la izquierda. Por un terreno fácil, llegar caminando al pie del segundo resalte.</p> <p>Iniciar el segundo resalte por una placa (4a, 1 pitón - 10&#160;m) que llega a un râteau de chèvre que cogemos de derecha a izquierda sobre 20&#160;m (3c). llegamos a una cornisa buena que atravesamos hacia la izquierda sobre 20&#160;m (cuidado a no enfilar a la izquierda, no pasar cara E). En un largo de cuerda, remontar por un sistema de fisuras en ligera ascendencia a la derecha para llegar a una reunión con sabina buena ubicada en un escalón (4b).</p> <p>Subir la bonita fisura recto en la pared (4c, 2 pitones) para llegar al filo. Al nivel de un pequeño diedro negrizo y algo extraplomado (1 pitón), atravesar a la izquierda sobre algún mtero (5b) para llegar a una fisura más fácil que remontamos (3c). Reunión en una cornisa. Seguir la escalada en el sistema de fisuras ubicadas encima de la reunión en ligera ascendencia a la izquierda (4, 1 pitón) para llegar a la base de una corta pared vertical con lajas buenas que pasamos remontando hacia la derecha (5b, 4 pitones). Remontar entonces un corredor llegar a las rocas quebradizas a la izquierda que permiten llegar a la cumbre de aquel segundo resalte.</p> <p>Sortear el gendarme somital de aquel resalte por la derecha, bajando 30&#160;m. pasamos un primer pilar y es el segundo pilar que remontamos sobre 150&#160;m (3b). podemos así contornear aquel gendarme por una travesía vertiente E de 10&#160;m de 4c, para llegar a una rampa de 3b que remontamos sobre 30&#160;m para llegar a un pequeño collado. Seguir sobre varios largos trepando en el 3&#160;en el filo o algo a la izquierda, llegar la cumbre del pilar.</p> <p>Bajar algún metro por una arista aérea para llegar al colldo al pie del resalte somital. Aquel resalte casi nunca se sube por culpa de la roca podrida.</p> <p>Remontar cornisas fáciles y bien marcadas a la derecha (pitones) para llegar al colladín luego a la arista que llega a la cumbre de la aguja Central de Soreiller. Seguir esta arista, aérea pero fácil, hasta la cumbre de la aguja Central de Soreiller.</p> <h2>Descenso # 1h45/2h</h2> <p>La bajada coge la vía normal de la Aguja Centrale de Soreiller. Bajar sobre 20&#160;m la arista S. Al nivel de un pequeño gendarme (2&#160;m de altura), a la izquierda, encontramos una reunión con cadena. llegar, en un rápel de 25&#160;m seguido por destrepe fácil, a una terraza. Aquel rápel es facultativo y este tramo se puede destrepar (3b). seguir la bajada siguiendo la arista S.</p> <p>Un corredor permite pues llegar a neveros a la derecha de la arista. atravesar el circo en oblicuo a la derecha y a por un camino bajo orilla derecha que permite pasar barras rocosas. Este camino sigue luego en tartreras que llegan al pie de la aguja Dibona y al refugio de Soreiller.</p>

Refuge le soir, aux premières loges sur l'objectif du lendemain

L'attaque, repérable par la couleur pâle du rocher. L'arête prend déjà le soleil.

le pilier N de la Pointe d'Amont depuis le refuge de la Selle

Pointe d'Amont : Pilier N

pilar n

<h2>Historique</h2> <ul> <li>Première ascension (par le versant S de la brèche Aiguille Centrale - Pointe d&#8217;Amont)&#160;: août 1924 - M<sup>me</sup> Valentine Bally-Leirens, Joseph et Pierre Turc.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Le Massif du Soreiller</em> par Jacques Boell, <em>La Montagne</em>, 1932, n<sup>o</sup>244, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764845r/f17.image">p.403</a>&#160;: récit d&#8217;une ascension versant S en 1931, et <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764845r/f36.image">p.422-423</a>&#160;: description des itinéraires de la Pointe d&#8217;Amont.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=5018">Vue du Dôme de la Lauze</a> par Steffen W.</p>

Pointe d'Amont

Jeunesse Tempêtueuse es una bonita vía, un viaje en medio de una cara grande. Ambiente salvage y tranquillidad. Encontraremos bonitos largos con roca compacta y colorada. A pesar de la inclinación leve de la cara, escala bien, homogéneo, pocas terrazas o gradas, pero no muy largas. La salida en la Pointe d'Amont ofrece un panorama precioso, sigue un tramo de arista completa y muy bonita.

### Acceso

45min desde el refugio

Desde el refugio de Soreiller, remontar el crecio oriental hasta el pie de la cara S de la Pointe d'Amont. Remontar el nevero hasta arriba. El inicio está ~100m a la izquierda del inicio de Voyage pour l'Orient, al nivel de las 2 grandes fisuras que surcan lo bajo de la cara en el fondo del circo. Inicio de la vía anotado con una flecha roja.

### Vía

5 a 6h (450 m)

Difícil perderse, hay bonitas terrazas para bivaquear si hace falta. Ninguna reunión equipada.

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,4c,60m | Inicio 3 m a la izquierda de la flecha en la placa. Hay alguna buena regleta para llegar pronto a fisuras buenas. Subir en oblicuo a la izquierda siguiendo las rampas y a por el grande diedro/corredor evidente. R# en la entrada de aquel diedro a la izquierda abrigada de las caídas de piedras, bajo un bloque. Podemos montar la reunión intermedia. |
| L2,4c,40m,1p | Salir en el diedro a la izquierda sorteando el bloque de la reunión. Remontar el diedro y girar a la izquierda al nivel del micro pitón con cordino amarillo, para llegar a una fisura buena. Seguir esta fisura que serpentea a lo largo del ángulo. Seguir en ascendencia a la izquierda hasta encontrar un pequeño diedro. R# en el diedro, en un bloque + pitón por completar. |
| L3,6a,45m,1p | Subir recto hasta un viejo pitón (podrido, no chaparlo). Luego subir recto a por el diedro, alguna buena regleta (6a), o a la izquierda siguiendo la fisura bajo la panza para llegar al diedro (4b). No salir del diedro todo recto. Dejarlo ya cuando se estrecha saliendo a la izquierda por fisuras en una bonita placa. Muy bonito paso aéreo. Llegar a terrazas. R# al pie de un pequeño diedro evidente que termina por un bloque que parece en equilibrio. |
| L4,4b,45m | Subir recto a por el desplome rojo. Llegar al desplome y sortearlo por la izquierda cogiendo las fisuras buenas que salen en la rampa hacia la izquierda. Remontar sobre 15 m las terrazas que siguen. R# justo a la izquierda del diedro/corredor, al pie de una pequeña pared vertical. |
| L5,5c,50m | Subir recto en la placa. De lo visto no apetece, pero hay todo lo que hace falta para pasar y protegerse, de regletas bonitas. Un tramo bueno de no perder. Seguir luego en las gradas hasta el final de la cuerda. R# en un bloque a la derecha algún metro bajo la grande pared naranja. |
| L6,6b,45m | Coger la bonita fisura 2 m a la izquierda del diedro. Remontarla sobre unos 10 metros. Cuando se ensancha demasiado y se hace mala, salir a la izquierda en la placa con la invertida grande (blanca y evidente) que está a la izquierda de la fisura. Desde entonces, llegar a las buenas regletas en la placa (paso explosivo), luego seguir todo recto a lo más fácil con las fisuras bonitas. R# en una terraza. |
| L7,3c,25m | Subir recto. R# en la terraza al pie de las fisuras. |
| L8,6a,45m,4p | Remontar la fisura (4 viejos pitones, no todos neuso). Seguir en oblicuo a la izquierda en al salida de las fisuras. R# bajo el desplome rojo. |
| L9,6a,45m | Subir recto en lo vertical, cogiendo la fisura grande, un paso explosivo. Seguir a lo más fácil en ligero oblicuo a la izquierda siguiendo el filo del pilar. R# en una terraza a la izquierda del filo. |
| L10,6a,48m,2c | Remontar la rampa encima, luego subir a lo más fácil hasta la cumbre (2 fisureros en el paso duro). R# en la cumbre de la Pointe d'Amont. |

### Descenso

2 à 3h hasta el refugio

Bajar la arista W, rapelando o destrepando (3c). Contornear un gendarme vertiente N para llegar a la brecha entre la Pointe d'Amont y la aguja Central de Soreiller. También podemos bajar la arista E hasta la brecha entre la antecima E y la cumbre, luego coger una cornisa cómoda cara N, y destrepando 10 m fácilmente. Remontar la arista de la aguja Central hasta la cumbre, por el filo o vertiente SE (3c). Bajar la vía normal de la aguja Central de Soreiller.

Si te pierdes en la vía, hay muchas alternativas fáciles, terrazas y gradas que llevan a la cumbre. En todos los casos, llegamos a la cumbre. Cuando la apertura, los aperturistas siempre intentaron pasar a lo más vertical y lo más bonito, evitando las terrazas. Así encontraron bonitos largos que forman una guapa línea homogénea.

<h2>Acceso # 45min desde el refugio</h2> <p>Desde el refugio de Soreiller, remontar el crecio oriental hasta el pie de la cara S de la Pointe d&#8217;Amont. Remontar el nevero hasta arriba. el inicio está ~100m a la izquierda del inicio de Voyage pour l&#8217;Orient, al nivel de las 2 grandes fisuras que surcan lo bajo de la cara en el fondo del circo. inicio de la vía anotado con una flecha roja.</p> <h2>Vía # 5 a 6h (450&#160;m)</h2> <p>difícil perderse, hay bonitas terrazas para bivaquear si hace falta. ninguna reunión equipada.</p> <p>L# | 4c | 60&#160;m | 0p | Inicio 3&#160;m a la izquierda de la flecha en la placa. hay alguna buen regleta para llegar pronto a fisuras buenas. subir en oblicuo a la izquierda siguiendo las rampas y a por el grande diedro/corredor evidente. R# en la entrada de aquel diedro a la izquierda abrigada de las caídas de piedras, bajo un bloque. Podemos montar la reunión intermedia. L# | 4c | 40&#160;m | 1p | Salir en el diedro a la izquierda sorteando el bloque de la reunión. Remontar el diedro y girar a la izquierda al nivel del micro pitón con cordino amarillo, para llegar a una fisura buena. Seguir esta fisura que serpentea a lo largo del ángulo. seguir en ascendencia a la izquierda hasta encontrar un pequeño diedro. R# en el diedro, en un bloque + pitón por completar. L# | 6a | 45&#160;m | 1p | Subir recto hasta un viejo pitón (podrido, no chaparlo). luego subir recto a por el diedro, alguna buena regleta (6a), o a la izquierda siguiendo la fisura bajo la panza para llegar al diedro (4b). No salir del diedro todo recto. dejarlo ya cuando se estrecha saliendo a la izquierda por fisuras en una bonita placa. muy bonito paso aéreo. llegar a terrazas. R# al pie de un pequeño diedro evidente que termina por un bloque que parece en equilibrio. L# | 4b | 45&#160;m | 0p | Subir recto a por el desplome rojo. llegar al desplome y sortearlo por la izquierda cogiendo las fisuras buenas que salen en la rampa hacia la izquierda. Remontar sobre 15&#160;m las terrazas que siguen. R# justo a la izquierda del diedro/corredor, al pie de una pequeña pared vertical. L# | 5c | 50&#160;m | 0p | Subir recto en la placa. de lo visto no apetece, pero hay todo lo que hace falta para pasar y protegerse, de regletas bonitas. Un tramo bueno de no perder. seguir luego en las gradas hasta el final de la cuerda. R# en un bloque a la derecha algún metro bajo la grande pared naranja. L# | 6b | 45&#160;m | 0p | Coger la bonita fisura 2&#160;m a la izquierda del diedro. remontarla sobre unos 10 metros. cuando se ensancha demasiado y se hace mala, salair a la izquierda en la placa con la invertida grande (blanca y evidente) que está a la izquierda de la fisura. Desde entonces, llegar a las buenas regletas en la placa (paso explosivo), luego seguir todo recto a lo más fácil con las fisuras bonitas. R# en una terraza. L# | 3c | 25&#160;m | 0p | Subir recto. R# en la terraza al pie de las fisuras. L# | 6a | 45&#160;m | 4p | Remontar la fisura (4 viejos pitones, no todos neuso). seguir en oblicuo la izquierda en al salida d elas fsirus. R# bajo el desplome rojo. L# | 6a | 45&#160;m | 0p | Subir recto en lo vertical, cogiendo la fisura grande, un paso explosivo. seguir a lo más fácil en ligero oblicuo a la izquierda siguiendo el filo del pilar. R# en una terraza a la izquierda del filo. L# | 6a | 48&#160;m | 2c | Remontar la rampa encima, luego subir a lo más fácil hasta la cumbre (2 fisureros en el paso duro). R# en la cumbre de la Pointe d&#8217;Amont.</p> <h2>Descenso # 2 à 3h hasta el refugio</h2> <p>bajar la arista W, rapelando o destrepando (3c). Contornear un gendarme vertiente N para llegar a la brecha entre la Pointe d&#8217;Amont y la aguja Central de Soreiller. también podemos bajar la arista E hasta la brecha entre la antecima E y la cumbre, luego coger una cornisa cómoda cara N, y destrepando 10&#160;m fácilmente. Remontar la arista de la aguja Central hasta la cumbre, por el filo o vertiente SE (3c). bajar la vía normal de la aguja Central de Soreiller.</p>

Tracé de la voie Jeunesse Tempêtueuse.

Vue du bas de la face et du départ de la voie.

jeunesse tempetueuse

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>

Pointe d'Amont

Historique

Bibliographie

Panorama

Routes

travesía Oriental - amont - Central

pilar n

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