Vía nroaml del aldo frances, espetaculr, necesita algo de experiencia

### Acceso

Desde el refugio de Larribet, seguir el sendero que pasa la brecha de la Garénère y llega al grande lago de Batcrabère. Seguir S hasta los largos de Micoulaou y dejar a la derecha el itinerario del puerto de Lavedan. Enfilar en el circo NW del Balaítus y pasar la cresta fronteriza:

- Bien por el collado Noir (itinerario tradicional, pero delicado ahora vertiente N con la retirada del glaciar: nevero helado a inicio de temporada, arena y piedritas muy inestables luego, desaconsejable).
- Bien algo más al W, por la brecha de Ciseaux (llamada así por su forma característica, vista desde el N, se parece a un par de tijeras que encaraman hacia el cielo).

Dejar a la derecha un señor bloque ("le Rocher du Déjeuner"), pasar delante del abrigo Michaud (abrigo bajo roca), y remontar detrás de un corredor algo vertical que lleva hacia la cresta fronteriza constituida por una tartera grande.

### Vía

Remontar esta pedrera acercándose de los escarpamientos vertiente N. Notar los hitos que indican el inicio de la Gran Diagonal, evitando remontar demasiado la tartera a la derecha (es el inicio de la arista occidental, llamada Packe-Russell). Bajar algo y llegar a esta cornisa ancha, sin dificultad sin nieve, pero impresionante. Remontarla mucho tiempo hasta cerca de su final, en la brecha de Isards. Subir entonces S, zigzagueando a lo más fácil (muchos pasos posibles, paso de II obligados, cuidado a las caídas de piedras). Oblicuar más bien hacia la izquierda y llegar a la ancha meseta somital.

### Descenso

Igual que el camino de ida.

La Gran Diagonal debe estar sin nieve para hacerse sin peligro y sin material. El Collado "Noir" tiene un nevero hasta muy tarde, dónde son indispensables los crampones. La Brècha de Ciseaux es más fácil pero necesita dar una vuelta.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de Larribet, seguir el sendero que pasa la brecha de la Garénère y llega al grande lago de Batcrabère. seguir S hasta los largos de Micoulaou y dejar a la derecha el itinerario del puerto de Lavedan. enfilar en el circo NW del Balaítus y pasar la cresta fronteriza&#160;:</p> <ul> <li>bien por el collado Noir (itinerario tradicional, pero delicado ahora vertiente N con la retirada del glaciar&#160;: nevero helado a inicio de temporada, arena y piedritas muy inestables luego, desaconsejable)&#160;;</li> <li>bien algo más al W, por la brecha de Ciseaux (llamada así por su forma característica, vista desde el N, se parece a un par de tijeras que encaraman hacia el cielo).</li> </ul> <p>Dejar a la derecha un señor bloque (&#8220;le Rocher du Déjeuner&#8221;), pasar delante del abrigo Michaud (abrigo bajo roca), y remontar detrás de un corredor algo vertical que lleva hacia la cresta fronteriza constituida por una tartera grande.</p> <h2>Vía</h2> <p>Remontar esta pedrera acercándose de los escarpamientos vertiente N. notar los hitos que indican el inicio de la Gran Diagonal, evitando remontar demasiado la tartera a la derecha (es el inicio de la arista occidental, llamada Packe-Russell). bajar algo y llegar a esta cornisa ancha, sin dificultad sin nieve, pero impresionante. remontarla mucho tiempo hasta cerca de su final, en la brecha de Isards. Subir entonces S, zigzagueando a lo más fácil (muchos pasos posibles, paso de II obligados, cuidado a las caídas de piedras). Oblicuar más bien hacia la izquierda y llegar a la ancha meseta somital.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Igual que el camino de ida.</p>

Balaïtous - Grande Diagonale

la gran diagonal

Camptocamp

camptocamp

<p>El nom més conegut és Balaitús, però el nom original en occità és Vathleitós, o vall lletosa, segurament per les aigües blanques del riu procedent de la glacera des Nhèus.</p> <h3>Bibliografia</h3> <p><em>Del Balaïtous a les Tres Sorores - Ascensió al Marmuré</em> per Lluís Estasen. <a href="https://ddd.uab.cat/pub/butcenexccat/butcenexccat_a1922m5v32n328.pdf"><em>Butlleti CEC</em>, 1922, n<sup>o</sup>328</a>, p.134-137&#160;: relat d&#8217;una ascensió (vessant E de la Betxa Latour) al 13 de juliol de 1921.</p>

Vathleitós

##Acceso
Desde el refugio Respomuso], subir orilla derecha del Barranco Respomuso siguiendo los hitos hasta el circo de Vuelta Barada (2800 m) y, desde entonces, llegar a la brecha que se ve bien a la izquierda.

## Vía
llegar a la brecha por una pendiente fuerte de nieve rocas grises luego por un corto resalte rocoso (II). 
hay que pasar primaro Una piedra empotrada (1 paso de III), se puede asegurar el segundo con cinta alrededor de un bloque 10 m más arriba. 
No seguir el fondo de la brecha hacia el bloque que la termina arriba pero más bien salir de la brecha a la derecha trepando sobre 4 clavijas metálicas : fácil (II) pero expuesto ; se puede asegurar el segundo sobre 2 anillas metálicas a la izquierda encima de las barras. 
Acceso arriba de la brecha poi rocas fáciles (II). Desde entonces llegar a la cumbre por terrazas rocosas fáciles (hitos).

##Descenso

- *Por el itinerario de ida*. 2 alternativas de szlida de la brecha :

    1. bajada por la vía de subida con 1 o 2 rápeles cortos (cuerda 2×10 m suficiente) para pasar los 2 pasos delicados.
    2. Rápel más largo para sortear completamente el fondo de la brecha (cuerda 2×30 m por confirmar - no lo hizé)

- *Por la Gran Diagonal]* (F+) : por un pequeño corredor pedregoso al NE de la cumbre (II) luego itinerario evidente en rocas hacia la izquierda, que lleva a una diagonal que bajamos hasta un rellano luego el abrigo Michaud (2700 m). Desde entonces, bajar por el sendero y, en una rama poco marcada, coger a la izquierda en dirección del Collado Wallon. Desde el collado, bajada vertical hacia los lagos de Arriel dónde llegamos al sendero muy disfrutón casi llano que lleva a una larga circular hacia el E al refugio de Respomuso.

- sin dificultad de orientación.
- La combinación Brecha Latour y vía normal es relativamente larga : salir temprano.
- Caídas de piedras inevitables si varias cordadas en la brecha : llevar casco y cuidado ! en la bajada, el rápel largo evita las cordadas que suben y muchas piedras...
- muchas posibilidades de vivac hacia los lagos. Abrigo Michaud = cueva cerrada por una pared, 3/4 sitios ; puerta arrancada...

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio Respomuso, subir orilla derecha del Barranco Respomuso siguiendo los hitos hasta el circo de Vuelta Barada (2800&#160;m) y, desde entonces, llegar a la brecha que se ve bien a la izquierda.</p> <h2>Vía</h2> <p>llegar a la brecha por una pendiente fuerte de nieve rocas grises luego por un corto resalte rocoso (II). hay que pasar primaro Una piedra empotrada (1 paso de III), se puede asegurar el segundo con cinta alrededor de un bloque 10&#160;m más arriba. No seguir el fondo de la brecha hacia el bloque que la termina arriba pero más bien salir de la brecha a la derecha trepando sobre 4 clavijas metálicas&#160;: fácil (II) pero expuesto&#160;; se puede asegurar el segundo sobre 2 anillas metálicas a la izquierda encima de las barras. Acceso arriba de la brecha poi rocas fáciles (II). Desde entonces llegar a la cumbre por terrazas rocosas fáciles (hitos).</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li><p><em>Por el itinerario de ida</em>. 2 alternativas de szlida de la brecha&#160;:</p> <ol> <li>bajada por la vía de subida con 1&#160;o 2 rápeles cortos (cuerda 2×10&#160;m suficiente) para pasar los 2 pasos delicados.</li> <li>Rápel más largo para sortear completamente el fondo de la brecha (cuerda 2×30&#160;m por confirmar - no lo hizé)</li> </ol></li> <li><p><em>Por la Gran Diagonal</em> (F+)&#160;: por un pequeño corredor pedregoso al NE de la cumbre (II) luego itinerario evidente en rocas hacia la izquierda, que lleva a una diagonal que bajamos hasta un rellano luego el abrigo Michaud (2700&#160;m). Desde entonces, bajar por el sendero y, en una rama poco marcada, coger a la izquierda en dirección del Collado Wallon. Desde el collado, bajada vertical hacia los lagos de Arriel dónde llegamos al sendero muy disfrutón casi llano que lleva a una larga circular hacia el E al refugio de Respomuso.</p></li> </ul>

vertiente E de la brecha Latour y pendiente Sur

## Acceso
Desde la "maison du parc", al fondo del valle de Arrens], seguir le itinerario de la Grande Diagonale] (Larribet], Batcrabère, Brèche des Ciseaux, Abrigo André Michaud) hasta el inicio de la cornisa grande superior de la Grande Diagonale.

## Vía
en vez de coger la cornisa a la izquierda, subir a la derecha y todo recto hacia la arista W (hitos).
después de un primer resalte fácil ("Pas de L’Étrier"), sortear un gendarme que no se puede pasar por una travesía a la derecha (vertiente español). Desde la brecha siguiente, escape posible a la izquierda (vertiente francesa) hacia la Grande Diagonale. 
seguir la arista directamente es corto pero aéreo y estético, en roca buena : pequeño diedro lado izquierdo, otra derecha, luego resalte directo de 6-8 m (3 sup, un pitón. se puede sortear por un quiebro a la derecha), bonita placa por fin (3). llegamos a 30 m de la cumbre

## Descenso
Por la Grande Diagonale].

Escalada corta y poco difícil, pero aérea y estética.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde la &#8220;maison du parc&#8221;, al fondo del valle de Arrens]], seguir le itinerario de la [[routes/195460|Grande Diagonale]] ([[waypoints/162890|Larribet, Batcrabère, Brèche des Ciseaux, Abrigo André Michaud) hasta el inicio de la cornisa grande superior de la Grande Diagonale.</p> <h2>Vía</h2> <p>en vez de coger la cornisa a la izquierda, subir a la derecha y todo recto hacia la arista W (hitos). después de un primer resalte fácil (&#8220;Pas de L’Étrier&#8221;), sortear un gendarme que no se puede pasar por una travesía a la derecha (vertiente español). Desde la brecha siguiente, escape posible a la izquierda (vertiente francesa) hacia la Grande Diagonale. seguir la arista directamente es corto pero aéreo y estético, en roca buena&#160;: pequeño diedro lado izquierdo, otra derecha, luego resalte directo de 6-8&#160;m (3 sup, un pitón. se puede sortear por un quiebro a la derecha), bonita placa por fin (3). llegamos a 30&#160;m de la cumbre</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por la Grande Diagonale.</p>

Tracé approximatif de l'itinéraire depuis le milieu de la GD

Arista Packe Russell

## Acceso
Desde el refugio de Arrémoulit] (2305 m), subir hacia el E en dirección del pequeño lago de Palas, seguir esta cañada hasta le Col de Palas (2517 m),  luego bajar hasta un primer lago de Arriel (2240 m) que dejamos a la derecha para subir al ESE hacia el Gourg Glacé por una cañada empinada y estrecha. Desde el Gourg Glacé, seguir subiendo en la ancha cañada desde donde adivinamos el pie del corredor (2960 m). Los crampones pueden ser útiles en verano para atravesar el pequeño glaciar de la Frondella que está al pie del corredor que lleva a la brecha. Dejamos los eskis e iniciamos el corredor. En verano, el inicio del corredor, si no está nevado, puede ser peligroso porque se cambia en tartera muy inestable que deja caer muchas piedras.

## Vía
Primera parte fácil hasta el 1<sup>er</sup> bloque empotrado (quitando la problemática de caídas de piedras de las que hablamos antes en verano)
Pasar el 1<sup>er</sup> bloque empotrado no es muy difícil (III+ o IV- como mucho) pero cuidado con la caída de piedras.
El corredor de tarteras (en verano) es luego poco vertical (35° a 40° como mucho) pero igual que indicado más arriba para la problemática de caídas de piedras en verano.
En el 2<sup>o</sup> bloque empotrado, la roca suele ser buena (hacer un pequeño quiebro mano derecha y volver encima del resalte (reunión con 2 pitones encima del resalte, algo delicado según las condiciones ; III+ hasta IV-) luego otra vez un corredor de tarteras poco vertical hasta la brecha. Desde la brecha, pasar bajo el enorme bloque, bajar una veintena de metros del corredor lado oriental y coger el itinerario de la vía normal de la Brèche Latour (estaca grande metálica al inicio)
## Descenso
Por el camino de ida con 2 subidas.

- el paso del corredor de la Brecha Latour y los 30 o 40 m encima son pasos delicados de hacer si puede ser con compañero experimentado.
- En verano cuando la nieve ya no esta, el corredor se hace malo una jodida tartera muy inestable, caídas de piedras frecuentes parece sucidiario entrar cuando haya otra cordada ya
- Desnivel : subida :   J1: 1100 m ; J2: 1600 m. Total : 2700 m. bajada : J1:  180 m ; J2: 2500 m. Total : 2700 m.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de Arrémoulit (2305&#160;m), subir hacia el E en dirección del pequeño lago de Palas, seguir esta cañada hasta le Col de Palas (2517&#160;m), luego bajar hasta un primer lago de Arriel (2240&#160;m) que dejamos a la derecha para subir al ESE hacia el Gourg Glacé por una cañada empinada y estrecha. Desde el Gourg Glacé, seguir subiendo en la ancha cañada desde donde adivinamos el pie del corredor (2960&#160;m). Los crampones pueden ser útiles en verano para atravesar el pequeño glaciar de la Frondella que está al pie del corredor que lleva a la brecha. Dejamos los eskis e iniciamos el corredor. En verano, el inicio del corredor, si no está nevado, puede ser peligroso porque se cambia en tartera muy inestable que deja caer muchas piedras.</p> <h2>Vía</h2> <p>Primera parte fácil hasta el 1<sup>er</sup> bloque empotrado (quitando la problemática de caídas de piedras de las que hablamos antes en verano) Pasar el 1<sup>er</sup> bloque empotrado no es muy difícil (III+ o IV- como mucho) pero cuidado con la caída de piedras. El corredor de tarteras (en verano) es luego poco vertical (35° a 40° como mucho) pero igual que indicado más arriba para la problemática de caídas de piedras en verano. En el 2<sup>o</sup> bloque empotrado, la roca suele ser buena (hacer un pequeño quiebro mano derecha y volver encima del resalte (reunión con 2 pitones encima del resalte, algo delicado según las condiciones&#160;; III+ hasta IV-) luego otra vez un corredor de tarteras poco vertical hasta la brecha. Desde la brecha, pasar bajo el enorme bloque, bajar una veintena de metros del corredor lado oriental y coger el itinerario de la vía normal de la Brèche Latour (estaca grande metálica al inicio)</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por el camino de ida con 2 subidas.</p>

Balaitus vertiente brecha latour y pendiente Sur

## Acceso

- Desde el refugio Ledormeur], remontar el valle y el glaciar de Las Néous.
- Desde el refugio Larribet] : bien por el collado de Pabat para llegar al valle de Las Néous, bien por el Boulevard Packe] y Cap Peytier-Hossard.

## Vía
Según el acceso :

- Desde lo alto del glaciar de las Néous, dirigirse a la derecha hacia la Brècha Peytier-Hossard : el corredor terminal suele estar sin nieve.
- Desde Cap Peytier-Hossard, seguir la arista SE (un paso de II) luego eventualmente un 2<sup>o</sup> a no ser que cojamos una cornisa vertiente Laraille, para llegar a la Brecha Peytier-Hossard.

Desde la brecha, una cornisa algo ascendiente permite atravesar toda la vertiente N y llegar a la Brecha de Isards (dónde laArista N-Occidental]).
Bajar unos30 metros el corredor siguiente y llegar a la Grande Diagonale]. Subir hasta la cumbre por uno de los corredores terminales.
Desde la Brecha de Isards, podemos tambien coger la arista a la izquierda (III/III+).

## Descenso
por el itinerario de ida

A finales de julio, la cornisa Beraldi suele permeter la ascensión al Balaitús, desde el refugio Ledormeur o desde Larribet por el Boulevard Packe. tiene que estar sin nada de nieve porque domina los acantilados de la vertiente N.
Terreno montaña que pide pie seguro : el acceso hasta la Brecha Peytier-Hossard está hecha de piedritas en las placas y la cornisa está compuesta de piedritas. Roca muy friable y casi es imposible asegurar.

<h2>Acceso</h2> <ul> <li>Desde el refugio Ledormeur, remontar el valle y el glaciar de Las Néous.</li> <li>Desde el refugio Larribet]]&#160;: bien por el collado de Pabat para llegar al valle de Las Néous, bien por el [[routes/568162|Boulevard Packe y Cap Peytier-Hossard.</li> </ul> <h2>Vía</h2> <p>Según el acceso&#160;:</p> <ul> <li>Desde lo alto del glaciar de las Néous, dirigirse a la derecha hacia la Brècha Peytier-Hossard&#160;: el corredor terminal suele estar sin nieve.</li> <li>Desde Cap Peytier-Hossard, seguir la arista SE (un paso de II) luego eventualmente un 2<sup>o</sup> a no ser que cojamos una cornisa vertiente Laraille, para llegar a la Brecha Peytier-Hossard.</li> </ul> <p>Desde la brecha, una cornisa algo ascendiente permite atravesar toda la vertiente N y llegar a la Brecha de Isards (dónde laArista N-Occidental). Bajar unos30 metros el corredor siguiente y llegar a la Grande Diagonale. Subir hasta la cumbre por uno de los corredores terminales. Desde la Brecha de Isards, podemos también coger la arista a la izquierda (III/III+).</p> <h2>Descenso</h2> <p>por el itinerario de ida</p>

Balaïtous depuis le Cap de Peytier Hossard. En orange l'arête N. En rouge , la vire Béraldi

La vire Béraldi, en Hiver

Cornisa Beraldi

Itinéraire de rocher avec une grande ambiance

## Approche
Le début de l'itinéraire commence au sommet du Balaïtous.
Descendre vers le SE en direction de la brèche de la Tour de Costerillou.

## Voie # au moins 4-5h
L'escalade commence par la désescalade de cette brèche (III+). Arrivé au fond de la brèche, s'attaquer à l'escalade de la Tour de Costérillou proprement dite par la gauche via une fissure (IV), gagner le sommet de la tour pour descendre de cette dernière au S par un rappel de 20 m et atteindre la brèche de l'Arc Boutant.

La suite de l'itinéraire, même s'il est moins difficile (ne dépasse pas le III), est long en distance. L'itinéraire est parfois complexe et se déroule tantôt sur le fil de l'arête, tantôt versant espagnol, tantôt de l'autre côté.

Enfin, gravir la Pointe de la Défaite par de profonds couloirs au S et éviter la Pointe Durand pour gagner directement la brèche de la Demeure Soulé

## Descente
Descendre au NE de la Brèche de Las Néous, puis gagner au SE la Toue de Castérie, les lacs de Rémoulis puis le parking permettant d'accéder au refuge de Larribet

- L'arête en tant que telle est descendante (env. 200 m). Les difficultés n'excèdent pas le IV mais le parcours est long en distance.
- Dans le cas de la traversée des Trois Arêtes (N-Occidentale, Costerillou et Diable), un bivouac en contrebas de la Pointe de la Défaite (2800 m environ) est intéressant

<h2>Acceso</h2> <p>el inicio del itinerario empieza en la cumbre del Balaitús. bajar hacia el SE en dirección de la brecha de la Torre de Costerillou.</p> <h2>Vía por lo menos 4-5h</h2> <p>La escalada empieza por el destrepe de aquella brecha (III+). Al llegar al fondo de la brecha, iniciar la escalada de la Torre de Costerillou propiamente dicha por la izquierda por una fisura (IV), llegar a la cumbre de la torre para bajarla al S por un rápel de 20&#160;m y llegar a la brecha de Arc Boutant.</p> <p>Lo demás del itinerario, aunque no tan difícil (no pasa el III), es largo en distancia. el itinerario a veces es complejo y se desarrolla a veces en el filo de la arista, otras veces vertiente española, otras veces del otro lado.</p> <p>Por fin, subir la punta de la Défaite por corredores profundos al S y sortear la Punta Durand para llegar directamente a la brecha de la Demeure Soulé</p> <h2>Descenso</h2> <p>bajar al NE de la Brecha de Las Néous, pues llegar al SE la Toue de Castérie, los lagos de Rémoulis pues al parking que permite llegar al refugio de Larribet.</p>

Tour de Costerillou

Vue de la crête depuis le Balaïtous

travesía W>E

Ruta variada, antaño acceso clásico al Balaítus, cada vez más complicada por la retirada del glaciar.

### Acceso
Desde el refugio Ledormeur (1917 m, colchón, mantas, chimenea, poco a nada de madera), remontar el valle de la Pacca y llegar al glaciar (sin grietas) de Las Néous. Llegar al fondo del circo.

### Vía
Remontar el corredor más evidente, el segundo a la izquierda de la brecha Peytier-Hossard, al nivel de la cumbre (100 m de 45° con buena nieve). Rimaya posible a finales de primavera. Con la retirada del glaciar, encontramos cada vez más temprano lo bajo de roca lisa (III o IV según la nieve) y uno o dos pasos de hielo.

### Descenso
Por el itinerario de ida. Se suele rapelar para bajar (2×30 m para estar tranquilo, 2×15 m con destrepe y según la nieve). _Mayo de 2019: varias reuniones para cortar en 2×15 m o 2×30 m._

### Alternativa
Variante posible en circular: desde el glaciar de Las Néous, pasar el Collado de Pabat, luego bajar al refugio Larribet y llegar luego al itinerario de subida al refugio Ledormeur encima del lago de Suyens.

Cuando se esquiaba el corredor, era 4.3/E2, pero parece ser que es cada vez más difícil con la retirada del glaciar, la parte inferior necesita mucha nieve para esquiar. El viejo equipamiento en el corredor se hizo difícil de acceso a no ser cuando cae mucha nieve. La chimenea de Las Néous era antes una vía casi normal (PD como mucho), pero la retirada del glaciar aumentó mucho el nivel. El cambio de color de la roca en las fotos permite darse cuenta de la retirada del glaciar. Cuidado a las caídas de piedras.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio Ledormeur (1917&#160;m, colchón, mantas, chimenea, poco a nada de madera), remontar el valle de la Pacca y llegar al glaciar (sin grietas) de Las Néous. llegar al fondo del circo.</p> <h2>Vía</h2> <p>Remontar el corredor el más evidente, el segundo a la izquierda de la brecha Peytier-Hossard, al nivel de la cumbre (100&#160;m de 45° con buena nieve). Rimaya posible a finales de primavera. con la retirada del glaciar, encontramos cada vez más temprano lo bajo de roca lisa (III o IV según la nieve) y uno o dos pasos de hielo.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por el itinerario de ida. se suele rapelar para bajar ( 2×30&#160;m para estar tranquilo, 2×15&#160;m con destrepe y según la nieve). <em>Mayo de 2019&#160;: varias reuniones para cortar en 2×15&#160;m o 2x30m</em></p> <h3>Alternativa</h3> <p>Variante posible en circular&#160;: desde el glaciar de Las Néous, pasar el Collado de Pabat luego bajar al refugio Larribet y llegar luego al itinerario de subida al refugio Ledormeur encima del lago de Suyens.</p>

La cheminée de Las Néous au centre ( Mai 2019 )

Sortie du premier ressaut, attaque du second ( Objectif photo classique - Mai 2019 )

Vue sur la partie inférieure et ses deux ressauts ( Mai 2019 )

glaciar y chimenea de la neous

### Acceso

Desde la Toue de Castérie (vivac arreglado bajo un bloque grande), remontar hacia el circo de Las Clottes desde entonces se ve toda la cresta del Diablo. El diente del diablo es la punta algo cuadrada, no muy alta, la más al sur. Llegar a la arista poco al sur del diente haciendo un quiebro por la izquierda, el inicio está al pie del diente.

### Vía

Subir el diente por fisuras a la derecha (IV+), bajar en la brecha que sigue por un rápel de 20 m (pitones, tú mismo…). Seguir por la arista sin mucha dificultad. Podemos sortear una serie de láminas agudas por una cornisa evidente vertiente este, sino subir esas "Flammes de Pierre" (según Ollivier) lo cual termina por una bajada de horcajadas en una arista, pintoresco. Seguir en la arista, marcha evidente, subidas y bajadas sin rápel.

Cuando se necesita un rápel, ir a por los pitones abajo, bajo un grande bloque puesto en la arista. Rápel de 40 m vertiente noroeste. Remontar algún metro para llegar a la brecha al sur de la Cuerna S. Subir en la arista directamente, al pie de la Cuerna S, hacer una travesía delicada vertiente este que lleva a la brecha de Entre-les-Cornes. Desde entonces, subir a la cuerna S por un corto diedro de la vertiente noroeste (V). Desde la cumbre (2 placas cuadradas pegadas), un rápel lleva a la brecha de Entre-les-Cornes. Desde entonces, subir la cuerna N (bonito, 1 pitón, V-). Cumbre puntiaguda y dentelada. Inicio de rápel poco cómodo; la bajada se hace hacia el noroeste.

Después de las cuernas viene el Trident: subida en el primer diente por una travesía de placa hacia la izquierda (pitón) seguida por una cornisa hacia la derecha (IV+). Luego travesía del Trident: zigzagueamos. Luego en la arista, nada difícil a no ser una pared vertical en forma de rombo del cual remontamos el borde inferior izquierdo por un diedro tumbado luego que atravesamos horizontalmente siguiendo la diagonal (2 buenas fisuras, una verdadera rampa; vertical pero fácil). Luego la arista y otra vez la arista hasta el pico Sulano.

### Descenso

Desde el Pico Soulano bajar la arista al norte luego al oeste para encontrar (no bajar demasiado) un corredor descompuesto vertiente norte. Bajarlo y llegar a un tramo vertical de neveros (todavía helados) o pedreras según la temporada, bajar en oblicuo para llegar al valle de Las Clottes dónde alcanzamos el itinerario de subida.

Muy bonita arista, granito sólido, mucho ambiente. Éscapes delicados pero posibles, dicen, al nivel de las brechas de las cuernas. Fiarse más de su intuición que de cualquiera reseña. Podemos sortear las cuernas por el oeste, pero sería una pena.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde la Toue de Castérie (vivac arreglado bajo un bloque grande), remontar hacia el circo de Las Clottes desde entonces se ve toda la cresta del Diablo. el diente del diablo es la punta algo cuadrada, no muy alta, la más al S. llegar a la arista poco al S del diente haciendo un quiebro por la izquierda, el inicio está al pie del diente.</p> <h2>Vía</h2> <p>subir el diente por fisuras a la derecha (IV+), bajar en la brecha que sigue por un rápel de 20&#160;m (pitones, tu mismo&#8230;). seguir por la arista sin mucha dificultad. podemos sortear una serie de láminas agudas por una cornisa evidente vertiente E, sino subir esas &#8220;Flammes de Pierre&#8221; (según Ollivier) lo cual termina por una bajada de horcajadas en una arista, pintoresco. seguir en la arista, marcha evidente, subidas y bajadas sin rápel.</p> <p>Cuando se necesita un rápel, ir a por los pitones abajo, bajo un grande bloque puesto en la arista. Rápel de 40&#160;m vertiente NW. Remontar algún metro para llegar a la brecha al S de la Cuerna S. Subir en la arista directamente pues, al pie de la Cuerna S, hacer una travesía delicada vertiente E que lleva a la brecha de Entre-les-Cornes. Desde entonces, subir a la cuerna S por un corto diedro de la vertiente NW (V). Desde la cumbre (2 placas cuadradas pegadas), un rápel lleva a la brecha de Entre-les-Cornes. Desde entonces, subir la cuerna N (bonito, 1 pitón, V-). cumbre puntiaguda y dentelada. inicio de rápel poco cómodo&#160;; la bajada se hace hacia el NW.</p> <p>Después de las cuernas viene el Trident&#160;: subida en el primer diente por una travesía de placa hacia la izquierda (pitón) seguida por una cornisa hacia la derecha (IV+). luego travesía del Trident&#160;: zigzagueamos. luego en la arista, nada difícil a no ser una pared vertical en forma de rombo del cual remontamos el borde inferior izquierdo por un diedro tumbado luego que atravesamos horizontalmente siguiendo la diagonal (2 buenas fisuras, una verdadera rampa&#160;; vertical pero fácil). luego la arista y otra vez la arista hasta el pico Sulano.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Desde el Pico Soulano bajar la arista al N luego al W para encontrar (no bajar demasiado) un corredor descompuesto vertiente <em>N</em>. bajarlo y llagar a un tramo vertical de neveros (todavía helados) o pedreras según la temporada, bajar en oblicuo para llegar al valle de Las Clottes dónde alcanzamos el itinerario de subida.</p>

Bivouac de la Toue de Castérie. On voit l'entrée de la chambre du haut.

La Toue de Castérie (avec l'entrée de la chambre du bas).

La Crête du Diable au petit matin depuis la Toue de Castérie. On voit bien les deux petites Cornes, et à droite le Trident.

La crête du Diable depuis le cirque de las Clottes. La Canine est la Pointe carrée et  sombre, à gauche.

Les Flammes de Pierre. La vire pour les éviter est bien visible, à gauche au soleil.

cresta del diablo S>N

Espolón de 500 m que enfila directamente hasta la cumbre. Ruta clásica que se desarrolla en un granito precioso: imprescindible en Pirineos.

### Acceso

Desde el refugio de Larribet, coger el sendero que lleva a la Brecha de la Garenère. Desde la brecha, seguir en ascendencia a la vista hacia la izquierda, hasta cruzar un corredor que remontamos y llegamos a un rellano bajo la cresta Crête de la Garenère. Seguir el pie de aquella línea de cresta unos 50 metros debajo (algún hito, travesía de vías pedregosas). Desde la extremidad S de esta cresta, llegar por una travesía (SE) a la arista N Occidental del Balaítus *(2h)*.

Podemos también llegar clásicamente al pie de la arista subiendo por los lagos de Batcrabère *(2h30)*.

### Vía

El inicio (hito) está un centenar de metros encima del pie de la arista, vertiente E. Una cornisa de gradas llega a la misma arista. Sortear la arista hasta su vertiente W, luego escalar en ascendencia a lo más fácil pasando bajo las Cornes de Diable. Atravesar entonces bajando el flanco W de aquellos gendarmes (roca no tan segura) para llegar a la cómoda Terraza de Partage (vivac) al pie de la Aguja Lamathe. *Alternativa: escalar el filo y la primera cuerna del diablo. Rápel equipado arriba vertiente E y travesía hacia la vertiente W entre las 2 cuernas. Añade un pequeño largo majete.*

No sortear la Aguja Lamathe, pero subirla directamente en un largo (IV+), luego, por una corta travesía flanco W de la aguja, llegar a una chimenea vertical pero fácil (III) que llega a un balcón estrecho en el filo de la arista. Subir por la derecha 2 largos de cuerda más en una roca marboleada (IV+ y V, varios pitones). Varias alternativas, pero la más interesante en plan escalada, aunque no sea la más difícil. Un quiebro a la izquierda y una corta placa llevan a la cumbre muy aérea de la Aguja Lamathe (2931 m).

La bajada de la aguja se hace por un rápel grande de 40 m en travesía o por 2 rápeles de 20 m (aconsejable, alejándose hacia el E) para llegar a la Brecha Lamathe. El destrepe también se puede hacer vertiente E. Sin ser muy difícil, es extremadamente aéreo y expuesto. Desde la brecha, escalar una corta pared luego bajar (o rápel posible) un pequeño corredor que lleva al pie del bastión final. *Alternativa: guardar el filo y pasar un bonito paso aéreo en tajante luego destrepe fácil hasta el pie del bastión final* Remontarlo en 4 largos grandes pegando al filo para los 2 primeros largos, luego seguir una cornisa a la derecha pues a la izquierda, bajo una placa que escalamos en oblicuo a la derecha (un pitón en la reunión, y 3 pitones en el largo). Llegamos a la Brecha de Isards después de un último largo. Éscape posible por la Gran Diagonale. No obstante es más elegante pasar los 2 últimos cortos resaltes (bonitos pasos de III+) para llegar directamente a la cumbre.

*El horario mediano es de 4 a 5h desde el pie de la arista (horario muy variable de 45min a...2 días!!!).*

### Descenso

#### Por el glaciar de Las Néous

Es lo más rápido si no tenemos que volver al refugio. Bajar la arista NE luego la Chimenea de Las Néous (lo bajo puede ser delicado cuando no hay nieve por la retirada del glaciar) para llegar al glaciar de Las Néous y alcanzar el refugio Ledormeur y el valle.

#### Por la Gran Diagonal

Bajada clásica si queremos pasar otra vez al refugio o evitar pasar en un glaciar. Bajar por la Gran Diagonal vertiente W (hitos). La senda pasa delante del abrigo Michaud, luego al pie del Rocher du Déjeuner. Atravesar pues a lo más fácil para llegar a la Brecha de Ciseaux, poco al W del Col Noir. Llegar al sendero de los lagos de Batcrabère que llevan al refugio *(3h desde la cumbre, si las rodillas están preparadas para correr en las tarteras)*.

#### Por la Vire Beraldi

En la brecha de Isards, coger la Vira Beraldi lado W. Seguir en la arista y bajar en el Boulevard Packe. Hitos llevan a un corredor que permite la bajada en la pedrera del inicio de la vía *(3h desde la cumbre, pedrera importante y sentido del itinerario necesario)*.

- Ruta que necesita buen sentido del itinerario.
- Dificultades homogéneas, pero la Aguja Lamathe (a mitad del recorrido) presenta uno o dos largos más delicados (pasos de V) (sorteables por otras alternativas).
- Por la retirada del glaciar, la bajada clásica vertiente N del Col Noir se hizo muy delicada cuando ya no hay nieve. Un paso más al W en la Brecha de Ciseaux aconsejable.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio de Larribet, coger el sendero que lleva a la Brecha de la Garenère. Desde la brecha, seguir en ascendencia a la vista hacia la izquierda, hasta cruzar un corredor que remontamos y llegamos a un rellano bajo la cresta Crête de la Garenère. Seguir el pie de aquella línea de cresta unos 50 metros debajo (algún hito, travesía de vías pedregosas). Desde la extremidad S de esta cresta, llegar por una travesía (SE) a la arista N Occidental del Balaítus <em>(2h)</em>.</p> <p>Podemos también llegar clásicamente al pie de la arista subiendo por los lagos de Batcrabère <em>(2h30)</em>.</p> <h2>Vía</h2> <p>El inicio (hito) está un centenar de metros encima del pie de la arista, vertiente E. Una cornisa de gradas llega a la misma arista. Sortear la arista hasta su vertiente W, luego escalar en ascendencia a lo más fácil pasando bajo las Cornes de Diable. Atravesar entonces bajando el flanco W de aquellos gendarmes (roca no tan segura) para llegar a la cómoda Terraza de Partage (vivac) al pie de la Aguja Lamathe. <em>Alternativa&#160;: escalar el filo y la primera cuerna del diablo. Rápel equipado arriba vertiente E y travesía hacia la vertiente W entre las 2 cuernas. Añade un pequeño largo majete.</em></p> <p>No sortear la Aguja Lamathe, pero subirla directamente en un largo (IV+), luego, por una corta travesía flanco W de la aguja, llegar a una chimenea vertical pero fácil (III) que llega a un balcón estrecho en el filo de la arista. Subir por la derecha 2 largos de cuerda más en una roca marboleada (IV+ y V, varios pitones). Varias alternativas, pero la más interessante en plan escalada, aunque no sea la más difícil. Un quiebro a la izquierda y una corta placa llevan a la cumbre muy aérea de la aguja Lamathe (2931&#160;m).</p> <p>La bajada de la aguja se hace por un rápel grande de 40&#160;m en travesía o por 2 rápeles de 20&#160;m (aconsejable, alejandose hacia el E) para llegar a la Brecha Lamathe. El destrepe también se puede hacer vertiente E. Sin ser muy difícil, es extramadamente aéreo y expuesto. Desde la brecha, escalar un corta pared luego bajar (o rápel posible) un pequeño corredor que lleva al pie del bastión final. <em>Alternativa&#160;: guardar el filo y pasar un bonito paso aéreo en tajante luego destrepe fácil hasta el pie del bastión final</em> Remontarlo en 4 largos grandes pegando al filo para los 2 primeros largos, luego seguir una cornisa a la derecha pues a la izquierda, bajo una placa que escalamos en oblicuo a la derecha (un pitón en la reunión, y 3 pitones en el largo). Llegamos a la Brecha de Isards después de un último largo. Éscape posible por la Gran Diagonale. No obstante es mas elegante pasar los 2 últimos cortos resaltes (bonitos pasos de III+) para llegar directamente a la cumbre.</p> <p><em>El horario mediano es de 4 a 5h desde el pie de la arista (horario muy variable de 45min a&#8230;2 días&#160;!!!).</em></p> <h2>Descenso</h2> <h3>Por el glaciar de Las Néous</h3> <p>Es lo más rápido si no tenemos que volver al refugio. Bajar la arista NE luego la Chimenaa de Las Néous (lo bajo puede ser delicado cuando no hay nieve por la retirada del glaciar) para llegar al glaciar de Las Néous y alcanzar el refugio Ledormeur y el valle.</p> <h3>Por la Gran Diagonal</h3> <p>Bajada clásica si queremos pasar otra vez al refugio o evitar pasar en un glaciar. Bajar por la Gran Diagonal vertiente W (hitos). La senda pasa delante del abrigo Michaud, luego al pie del Rocher du Déjeuner. Atravesar pues a lo más fácil para llegar a la Brecha de Ciseaux, poco al W del Col Noir. Llegar al sendero de los lagos de Batcrabère que llevan al refugio <em>(3h desde la cumbre, si las rodillas están preparadas para correr en las tarteras)</em>.</p> <h3>Por la Vire Beraldi</h3> <p>En la brecha de Isards, coger la Vira Beraldi]] lado W. seguir en la arista y bajar en el [[routes/568162|Boulevard Packe. Hitos llevan a un corredor que permite la bajada en la pedrera del inicio de la vía <em>(3h desde la cumbre, pedrera importante y sentido del itinerario necesario)</em>.</p>

Balïtous Arête NO - vue générale

Balaitous arete NO

Arista N occidental

Desde el refugio de Larribet, pasar la tercera brecha de la Garenère y subir por el montículo (hitos) al inicio de la salida de la arista de la Garenère.
sortear la arista por la derecha y seguir la pared (senda e hitos, nieve a inicio de temporada).
llegar al circo de Laraillé y remontarlo por el fondo del valle. cuando llegamos a la altitud del inicio de la arista Norte-Occidental del Balaítus, subir a la izquierda a por la pared y un corredor (hito al inicio). inicia por una placa blanca luego a 30-40m hay que coger una chimenea a la izquierda que permite llegar al boulevard Packe. Seguir el borde del boulevard (bloques, algún hito).
pasar un escarpamiento por una especie de cornisa a la derecha a izquierda y llegar a cap Peytier-Hossard.
Seguir la arista N (un paso de II) luego eventualmente un 2o a no ser que cojamos una cornisa vertiente Laraillé.
llegar a la brecha Peytier-Hossard dónde cogemos la cornisa Beraldi hasta la brecha de Isards. bajar unos 40 metros para volver a la VN de la Grande diagonal 100m bajo la cumbre.
Desde la brecha de Isards, tambien podemos coger la arista a la izquierda (III/III+). 

•a prinicipio de año se puede subir por el circo de Laraillé más arriba por sus neveros y llegar a la avenida Packe a la izquierda por una cornisa 50m bajo el escarpamiento.
•a principios de año la cornisa Beraldi está ocupada por un nevero desplomado y vertical.

<p>Desde el refugio de Larribet, pasar la tercera brecha de la Garenère y subir por el montículo (hitos) al inicio de la salida de la arista de la Garenère. sortear la arista por la derecha y seguir la pared (senda e hitos, nieve a inicio de temporada). llegar al circo de Laraillé y remontarlo por el fondo del valle. cuando llegamos a la altitud del inicio de la arista Norte-Occidental del Balaítus, subir a la izquierda a por la pared y un corredor (hito al inicio). inicia por una placa blanca luego a 30-40m hay que coger una chimenea a la izquierda que permite llegar al boulevard Packe. Seguir el borde del boulevard (bloques, algún hito). pasar un escarpamiento por una especie de cornisa a la derecha a izquierda y llegar a cap Peytier-Hossard. Seguir la arista N (un paso de II) luego eventualmente un 2o a no ser que cojamos una cornisa vertiente Laraillé. llegar a la brecha Peytier-Hossard dónde cogemos la cornisa Beraldi hasta la brecha de Isards. bajar unos 40 metros para volver a la VN de la Grande diagonal 100m bajo la cumbre. Desde la brecha de Isards, también podemos coger la arista a la izquierda (III/III+).</p>

Por Cap Peytier-Hossard

Ruta muy larga que permite cavalgar el macizo del Balaítus por todos los lados

### Vía

El itinerario consiste en la combinación de la Arista N Occidental, de la Arista de Costerillou recorrida sentido W-E, luego de la Cresta del diablo sentido N-S.

Salir cuanto más ligero para disfrutar más. No despreciar esta combinación; muchas cordadas bajan hasta Demeure Soulé porque no van de prisa, o son demasiadas pesadas, dudan demasiado. A no ser para las cordadas rápidas (muy rápidas 8h30 a 10h pero muy eficaces en manipular la cuerda y en la progresión), pensar en un vivac hacia la unión Arista de Costérillou - Cresta del diablo, alrededor de la punta de la Défaite o desde Demeure Soulé.

<h2>Vía</h2> <p>el itinerario consiste en la combinación de laArista N Occidental]], de la [[routes/55865|Arista de Costerillou]] recorrida sentido W-E luego de la [[routes/55024|Cresta del diablo sentido N-S.</p>

Balaitous crête du diable

travesia de las 3 aristas

Ascent:
This splendid ridge route was carried out in the north-south direction by P. Abadie and J. Arlaud on 17 July 1927.

From Porte du Parc, go up the dale leading to the Peyre Saint-Martin. At Toue de Castérie  (good bivouac), go up Las Clottes dale towards the west. In the upper part, go obliquely right towards the Las Néous and climb west to the Soulé Residence. It takes 4h.

From Soulé Residence, follow any crest until the Pic Soulano (II). Descend to the south-east and take a narrow ledge to the east before going up on the crest via an east exposed dihedral (UK-4a /US-5.5). Carry out a small rappel or descend a crack to the east and follow a ledge which returns towards the West in a vertical wall (UK-4a /US-5.5). Continue on the eastern slope until Trident Nord characterised by a Z crack. Climb it (UK-4a /US-5.5) until the ridge. Traverse towards the east two notches to climb the second tooth of the Trident via a short crack (UK-4a /US-5.5). Descend to the south-west then continue on the eastern slope as far as the summit of the third tooth.

A rappel of 25 metres leads to the foot of Cornes. Climb the first ascent via its north-east ridge. A rappel of 20 metres leads to the notch between the Cornes. Pass the western slope and reach the second Corne via a dihedral on the north-west face (UK-4a /US-5.5). A rappel of 20 metres leads to the notch of Trident Sud. Descend slightly towards the west and begin the climb to the left of a chimney. Reach the edge of the ridge and climb two short walls preceding the summit. The traverse of the Trident Sud is without difficulty. Its descent is carried out in a chimney to the south-west (UK-3b /US-5.4). Reach the Plateau des Diables and then descend to the west.

Less unrelenting, the climb goes primarily on the western slope until Pointe Lucifer. You reach the Lucifer notch and via easy ledges on the eastern face you arrive at Pointe Proserpine and descend by reversing via the south-south-west face (or rappelling). The Canine climb, last point of the Crête du Diable, is carried out via a short wall above where you veer left to reach a dihedral (UK-4a /US-5.5). Carry out a last rappel and follow the edge of the ridge without difficulty. The climb takes 4h to 6h.

Bibliography: -  R. Ollivier - Balaïtous et sa région - R. Munsch, C. Ravier, R. Thivel, Passages Pyrénéens, Editions du Pin à Crochets

Descent:
Go back to the Peyre Saint-Martin walkway by traversing Las Clottes cirque. Before descending in the dale, traverse towards the Las Néous notch that you leave on the left to reach Toue de Castérie via less steep slopes. From there you go to Porte du Parc. It takes 3h.

Crest vaguely facing north-south.

Very homogeneous crest in the III/IV, it does not offer an easy escape route.

Very beautiful route on an excellent rock.

Access:
From Lourdes, go to Argeles then Arrens and the Portes du Parc.

Accommodation:
This route does not pass the summit of the Balaïtous. On the other hand, the traverse of the three ridges of the Balaïtous, North Western, Costérillou ridge and Crête du Diable are a fabulous overlapping of the massif. Start from Larribet refuge (05.62.97.25 39) and bivouac at the Soulé residence or it will be a very long day.

<p>Ascent: This splendid ridge route was carried out in the north-south direction by P. Abadie and J. Arlaud on 17 July 1927.</p> <p>From Porte du Parc, go up the dale leading to the Peyre Saint-Martin. At Toue de Castérie (good bivouac), go up Las Clottes dale towards the west. In the upper part, go obliquely right towards the Las Néous and climb west to the Soulé Residence. It takes 4h.</p> <p>From Soulé Residence, follow any crest until the Pic Soulano (II). Descend to the south-east and take a narrow ledge to the east before going up on the crest via an east exposed dihedral (UK-4a /US-5.5). Carry out a small rappel or descend a crack to the east and follow a ledge which returns towards the West in a vertical wall (UK-4a /US-5.5). Continue on the eastern slope until Trident Nord characterised by a Z crack. Climb it (UK-4a /US-5.5) until the ridge. Traverse towards the east two notches to climb the second tooth of the Trident via a short crack (UK-4a /US-5.5). Descend to the south-west then continue on the eastern slope as far as the summit of the third tooth.</p> <p>A rappel of 25 metres leads to the foot of Cornes. Climb the first ascent via its north-east ridge. A rappel of 20 metres leads to the notch between the Cornes. Pass the western slope and reach the second Corne via a dihedral on the north-west face (UK-4a /US-5.5). A rappel of 20 metres leads to the notch of Trident Sud. Descend slightly towards the west and begin the climb to the left of a chimney. Reach the edge of the ridge and climb two short walls preceding the summit. The traverse of the Trident Sud is without difficulty. Its descent is carried out in a chimney to the south-west (UK-3b /US-5.4). Reach the Plateau des Diables and then descend to the west.</p> <p>Less unrelenting, the climb goes primarily on the western slope until Pointe Lucifer. You reach the Lucifer notch and via easy ledges on the eastern face you arrive at Pointe Proserpine and descend by reversing via the south-south-west face (or rappelling). The Canine climb, last point of the Crête du Diable, is carried out via a short wall above where you veer left to reach a dihedral (UK-4a /US-5.5). Carry out a last rappel and follow the edge of the ridge without difficulty. The climb takes 4h to 6h.</p> <p>Bibliography: - R. Ollivier - Balaïtous et sa région - R. Munsch, C. Ravier, R. Thivel, Passages Pyrénéens, Editions du Pin à Crochets</p> <p>Descent: Go back to the Peyre Saint-Martin walkway by traversing Las Clottes cirque. Before descending in the dale, traverse towards the Las Néous notch that you leave on the left to reach Toue de Castérie via less steep slopes. From there you go to Porte du Parc. It takes 3h.</p>

Gavizo-Cristail, Crête du Diable, Pic Soulano (versant E)

Plateau des diables

Crêtes du diable - Trident N

Crêtes du diable - Trident S

Crête du Diable

## Acceso
- Desde el refugio Ledormeur : remontar el valle de Las Néous.
- Desde el refugio de Larribet : por el Collado de Pabat].
- Desde la cumbre del Balaitus : por la cornisa Beraldi] o por la Chimenea de Las Néous].

## Vía
iniciar la escalada encima de una lengua de nieve al nivel de la brecha a la derecha de la torre.
subir un diedro sobre 30 m del cual salemos a la izquierda poco después de un desplome (V, guardar el camalot rojo) en una cornisa R1 con 2 pitones (40 a 50 m según la nieve). Seguir a la izquierda la cornisa fácil sobre 15 m (reunión intermedia). subir una chimenea -corredor fácil (III, cuidado a la roca) y montar la reunión a la izquierda (fisura de friends y fisureros) después de 30 m.
subir todo recto hacia une diedro inclinado que pasamos en dülfer (V). salemos a la izquierda en una placa (difícil de proteger) para llegar a un corredor-diedro que remonta en ascendencia hacia la derecha. cogemos el lado derecho de aquel corredor (IV, 1p) y terminamos en el filo. Reunión por montar con pitones y una pequeña sabina (42 m más o menos) en el filo.
seguir en ascendencia a la derecha y llegar a una terraza cómoda (IV, reunión en un bloque grande).
en este nivel, 2 alternativas y aqui quiza nuestro itinerario es diferenete de la vía original.
Seguir la cornisa hacia la derecha y llegamos al corredor-chimenea que llega a la brecha. subirlo sobre 20 m pues coger su flanco derecho (V+, difícil de proteger) y volver por encima (reunión en una pequeña sabina y camalot verde, 40-45 m). atravesar a la izquierda y llegar al fondo del corredor (V) y alcanzar la brecha. subir en la torre por su vía clásica (fisuras, IV).

## Descenso
Desde la Torre, bajar rapelando hasta la brecha y llegar a la cumbre del Balaitus por la arista (III, 0h30)

Pongo el itinerario que seguimos y es algo diferente de la vía original sobre todo en la 2.<sup>a</sup> parte.
roca correcta en general pero por comprobar.
Las reseñas indican pasos expuestos, lo que no fue en nuestro itinerario

Equipamiento
Friends du 0 au 3,5 (camalot bleu no 3), pitons útiles.

<h2>Acceso</h2> <ul> <li>Desde el refugio Ledormeur&#160;: remontar el valle de Las Néous.</li> <li>Desde el refugio de Larribet&#160;: por el Collado de Pabat.</li> <li>Desde la cumbre del Balaitus&#160;: por la cornisa Beraldi]] o por la [[routes/46676|Chimenea de Las Néous.</li> </ul> <h2>Vía</h2> <p>iniciar la escalada encima de una lengua de nieve al nivel de la brecha a la derecha de la torre. subir un diedro sobre 30&#160;m del cual salemos a la izquierda poco después de un desplome (V, guardar el camalot rojo) en una cornisa R1 con 2 pitones (40 a 50&#160;m según la nieve). Seguir a la izquierda la cornisa fácil sobre 15&#160;m (reunión intermedia). subir una chimenea -corredor fácil (III, cuidado a la roca) y montar la reunión a la izquierda (fisura de friends y fisureros) después de 30&#160;m. subir todo recto hacia une diedro inclinado que pasamos en dülfer (V). salemos a la izquierda en una placa (difícil de proteger) para llegar a un corredor-diedro que remonta en ascendencia hacia la derecha. cogemos el lado derecho de aquel corredor (IV, 1p) y terminamos en el filo. Reunión por montar con pitones y una pequeña sabina (42&#160;m más o menos) en el filo. seguir en ascendencia a la derecha y llegar a una terraza cómoda (IV, reunión en un bloque grande). en este nivel, 2 alternativas y aquí quiza nuestro itinerario es diferenete de la vía original. Seguir la cornisa hacia la derecha y llegamos al corredor-chimenea que llega a la brecha. subirlo sobre 20&#160;m pues coger su flanco derecho (V+, difícil de proteger) y volver por encima (reunión en una pequeña sabina y camalot verde, 40-45&#160;m). atravesar a la izquierda y llegar al fondo del corredor (V) y alcanzar la brecha. subir en la torre por su vía clásica (fisuras, IV).</p> <h2>Descenso</h2> <p>Desde la Torre, bajar rapelando hasta la brecha y llegar a la cumbre del Balaitus por la arista (III, 0h30)</p>

Costérillou face Nord

cara N

## Acceso

- Desde la puerta de Arrens (acceso algo largo que necesita estar bien con la cuerda en la mochila): subir a la brecha de Las Néous, llegar a una brecha al SE de la Aguja Durand y destrepar contrafuertes sobre 200 a 300 metros (huellas de paso). Ladear el Costerillou hacia la cara S del Balaítus. Hay agua al nivel de la aguja Ussel.
- Desde Respomuso: remontar el valle al N siguiendo el itinerario de la brecha Latour hasta su pie.

## Vía

El Éspolón Élégant ubica a la derecha de la cara S del Balaítus. Se parece a una grande chimenea negra, directa y alta, la vía hace 400 o 450 metros desde arriba. Notamos en la base del espolón, en las rocas claras, a un largo del suelo, una grande terraza.

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,IV+/V | Iniciar al nivel de la extremidad izquierda de esta terraza. Un largo de IV+ luego V (2p) permite alcanzarlo. R1 sobre 2 pitones. |
| L2,V+ | Llegar a la extremidad derecha de la terraza. Superar a la derecha un resalte delicado (V+, protección delicada) y subir directamente, algo hacia la izquierda, placas fáciles en un largo. |
| L3,IV | Después de subir 3 m en el filo del espolón podemos intentar ir hacia un corredor a la derecha con roca dudosa (IV) y llegar a R3 a la izquierda (p + cinta). |
| L4,IV | Seguir todo recto en anchas fisuras inclinadas. |
| L5,IV+ | Pasar una pared todo recto (IV+) luego un diedro hacia la izquierda que llega a un corredor. |
| L6,IV+ | Remontar el corredor sobre un pequeño largo más. Reunión en un gendarme. |
| L7,IV+ | Seguir en el filo hasta el 2<sup>o</sup> gendarme (IV+) que bajamos sobre 5 m (IV+, 1p). |
| L8,V+ | Subir un diedro (V, 1p) luego a la izquierda una fisura atlética (V+). Subimos en el 3<sup>er</sup> gendarme por la izquierda. |

Bajar en la brecha siguiente (III+) y coger a la izquierda un corredor sobre 90 m (III, en ensemble) que lleva a la cresta de Costerillou dónde terminan las dificultades.

## Descenso

- Hacia la puerta de Arrens: desde la cumbre (referencia geodésica en medio de la nada), destrepar rocas fáciles (I) hacia el NW. À 50 m bajo la cumbre, la Gran Diagonal permite bajar a la izquierda hacia el abrigo Gaurier. A la derecha (N), es la cornisa Beraldi que lleva al glaciar de Las Néous. Un pequeño rápel puede ser necesario para llegar al glaciar. Podemos pasar en zapatillas para encontrar rocas desde mitad de agosto. Podemos seguir también un momento la cresta que lleva a Cap Peytier Hossard y rapelar hacia las tarteras que bordean el glaciar. Claro, los crampones y piolets vienen bien, sobre todo por la mañana para llegar a la brecha de Las Neous.

- Si salimos desde Respumoso, bajar desde la cumbre recto hacia el SSW de las repisas inclinadas hasta la brecha Latour. Un corredor al E lleva al pie de la pared.

Orientación S.
La mitad del espolón está llena de líquen que con humedad se cambia en algas. No ir con lluvia.
Itinerario muy directo después de la terraza. ningún tiróneo, largos de 50 m.

<h2>Acceso</h2> <ul> <li>Desde la puerta de Arrens (acceso algo largo que necesita estar bien con la cuerda en la mochila)&#160;: subir a la brecha de Las Néous, llegar a una brecha al SE de la Aguja Durand y destrepar contrafuertes sobre 200 a 300 metros (huellas de paso). Ladear el Costerillou hacia la cara S del Balaítus. hay agua al nivel de la aguja Ussel.</li> <li>Desde Respomuso&#160;: remontar le valle al N siguiendo el itinerario de la brecha Latour hasta su pie.</li> </ul> <h2>Vía</h2> <p>el Éspolón Élégant ubica a la derecha de la cara S del Balaítus. se parece a una grande chimenea negra, directa y alta, la vía hace 400&#160;o 450 metros desde arriba. notamos en la base del espolón, en las rocas claras, a un largo del suelo, una grande terraza.</p> <p>L# | IV+/V | |Iniciar al nivel de la extremidad izquierda de esta terraza. Un largo de IV+ luego V (2p) permite alcanzarlo. R1 sobre 2 pitones. L# | V+ | | Llegar a la extremidad derecha de la terraza. Superar a la derecha un resalte delicado (V+, protección delicada) y subir directamente, algo hacia la izquierda, placas fáciles en un largo. L# | IV | | Después de subir 3&#160;m en el filo del espolón podemos intentar ir hacia un corredor a la derecha con roca dudosa (IV) y llegar a R3 a la izquierda (p + cinta). L# | IV | | Seguir todo recto en anchas fisuras inclinadas. L# | IV+ | |Pasar una pared todo recto (IV+) luego un diedro hacia la izquierda que llega a un corredor. L# | IV+ | | Remontar el corredor sobre un pequeño largo más. Reunión en un gendarme. L# | IV+ | | Seguir en el filo hasta el 2<sup>o</sup> gendarme (IV+) que bajamos sobre 5&#160;m (IV+, 1p). L# | V+ | | Subir un diedro (V, 1p) luego a la izquierda una fisura atlética (V+). subemos en el 3<sup>er</sup> gendarme por la izquierda.</p> <p>Bajar en la brecha siguiente (III+) y coger a la izquierda un corredor sobre 90&#160;m (III, en ensemble) que lleva a la cresta de Costerillou dónde terminan las dificultades.</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li><p>hacia la puerta de Arrens&#160;: desde la cumbre (referencia geodésica en medio de la nada), destrepar rocas fáciles (I) hacia el NW. À 50&#160;m bajo la cumbre, la Gran Diagonal permite bajar a la izquierda hacia el abrigo Gaurier. A la derecha (N), es la cornisa Beraldi que lleva al glaciar de Las Néous. Un pequeño rápel puede ser necesario para llegar al glaciar. podemos pasar en zapatillas para encontrar rocas desde mitad de agosto. podemos seguir también un momento la cresta que lleva a Cap Peytier Hossard y rapelar hacia las tarteras que bordean el glaciar. claro, los crampones y piolets vienen bien, sobre todo por la mañana para llegar a la brecha de Las Neous.</p></li> <li><p>Si salemos desde Respumoso, bajar desde la cumbre recto hacia el SSW de las repisas inclinadas hasta la brecha Latour. Un corredor al E lleva al pie de la pared.</p></li> </ul>

départ de la voie

espolón Elegant

## Approche
- Par le N : du sommet du Balaïtous rejoindre la Brèche Latour où 1 ou 2 rappels déposent sur le glacier en contrebas.
- Par le S : depuis Respomuso, quitter l'itinéraire du Balaïtous avant de parvenir à la Brèche Latour et rejoindre le pied de la voie.

## Voie
L'itinéraire emprunte un dièdre énorme sur la gauche de la face S du Balaïtous.
Remonter des gradins faciles qui amènent dans le dièdre que l'on remonte sur deux grandes longueurs (4+ et 5+). Une longueur plus courte dans la continuité amène sous une cheminée que l'on remonte avant de sortir de la face sur la gauche par une petite cheminée facile. On débouche sur la crête entre la Brèche Latour et le sommet.

## Descente
Du sommet, descendre par l'itinéraire classique de la Brèche Latour (rappel utile, casque indispensable).

- Plein S, il y fait bien chaud !
- Belle course en excellent rocher dans le dièdre lui-même.
- Rien en place à part un friend coincé ; la panoplie est nécessaire.

<h2>Acceso</h2> <p>Por el N&#160;: desde la cumbre del Balaitús llegar a la brecha Latour donde 1&#160;o 2 rápeles llevan al glaciar más abajo. Por el S&#160;: desde Respomuso, dejar el itinerario del Balaítus antes de llegar a la brecha Latour y alcanzar el pie de la vía.</p> <h2>Vía</h2> <p>el itinerario coge un diedro enorme a la izquierda de la cara S del Balaítus. Remontar gradas fáciles que llevan al diedro que remontamos sobre 2 largos grandes (4+ y 5+). Un largo mas corto en la continuidad llevan bajo una chimenea que remontamos antes de salir de la cara a la izquierda por una pequeña chimenea fácil. llegamos a la cresta entre la Brecha Latour y la cumbre.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Desde la cumbre , bajar por el itinerario clásico de la brecha Latour (rápel útil, casco indispensable).</p>

diedro S

## Cara N del Balaitus

Cara N del Balaitus en el circo de Laraillé muy a la derecha de las vías 214 y 216 de la reseña Ollivier. Notar el diedro inclinado de izquierda a derecha a mitad de vía más o menos. Iniciar a la izquierda de aquel eje, inicio poco definido. Mirar de antemano la reseña en el refugio. Segundo largo expuesto. La vía llega a la brecha de isards.

V+, 6b+, 7a+, V+, 6c (alternativa 6a+ a la derecha en la 1° repetición), V+, V+, V+.

5 pitones en la vía y un fisurero. Bajada por cornisa Beraldi o la Gran Diagonal (más largo). Reunión por montar con friends y/o sabinas. Reseña detallada en el refugio de Larribet.

Contar 4-5 horas para la vía.

Reseña en el Refugio de Larribet. Roca mediana a muy buena. Largo clave precioso, así como los largos que siguen. Ambiente cara N!!!

<p>Cara N del Balaitus en el circo de Laraillé muy a la derecha de la vías 214 y 216 de la reseña ollivier notar el diedro inclinado de izquierda a la derecha a mitad de vía más o menos iniciar a la izquierda de aquel eje, inicio poco definido, mirar de antemano la reseña en el refugio, segundo largo expuesto. La vía llega a la brecha de isards. V+, 6b+, 7a+, V+, 6c (alternativa 6a+ a la derecha cuando la 1° repetición), V+, V+, V+. 5 pitones en la vía y un fisurero. bajada cornisa Beraldi o la Gran Diagonal (más largo) Reunión por montar con friends y o/o sabinas. reseña detallada en el refugio de Larribet. Contar 4-5 horas para la vía.</p>

L2 6b+

Le diedre en 7a+

L3 7a+

Variante en 6a+

7a+ entre Jour & Nuit

el último alpinista

## Montée

### Montée à Larribet
De la Porte du parc national (1470 m) remonter le bois en suivant le chemin d'été, passer le lac de Suyen jusqu'à la cabane de Doumblas (1563 m). De la cabane, se diriger WNW et monter le long du ruisseau de Larribet en restant rive droite au début, puis W en naviguant entre les pins et les blocs pour rejoindre Le Claou (1739 m). Suivre le fond du vallon jusqu'à l'aplomb du refuge (bien visible) vers 1880 m et remonter une courte pente raide (à gauche de l'aplomb du refuge) donnant accès au refuge de Larribet (2065 m).

### Montée au glacier de Las Néous
Du refuge, se diriger E puis SE pour accéder aux banquettes sous le Petit Balaïtous puis suivre plein S vers le Pic Rouge que l'on laisse à sa gauche. Ne pas emprunter le vallon évident qui mène au Col du Pabat mais lui préférer les pentes douces qui le bordent à droite et rejoindre facilement le col (2648 m). Dépeauter pour faire une traversée descendante SSE d'une centaine de mètres et rejoindre le glacier de Las Néous en passant largement au-dessus du lac des Tuts. Remonter alors facilement le glacier en tirant petit à petit sur la droite et poser les skis entre les deux cheminées évidentes les plus à droite.

### Cheminée de Las Néous
La cheminée est la deuxième à partir de la droite. Selon la période, rimaye plus ou moins facile puis passage en glace de quelques mètres (50° max) puis ensemble à 40-45°, sortie directe plus raide (50°) ou sortie à droite en Z plus douce.

## Descente

### Cheminée de Las Néous
Descente de la cheminée (rappels possibles sur relais installés : sur bloc et sangle à moitié des difficultés, pitons rive droite à gauche en montant au-dessus du réta de la partie en glace, pitons rive gauche à droite en montant au-dessus de la rimaye).

### Descente à skis
Descendre le glacier de Las Néous jusqu'au point 2538 m. De là, deux options :

- Première : suivre sur la droite le vallon évident qui passe le long de la Pointe de la Défaite et rejoindre de façon évidente La Pacca.
- Deuxième : du point 2538 m, suivre la croupe puis basculer à gauche sur des pentes agréables pour rejoindre La Pacca vers 2200 m ainsi que l'option 1.

Pousser un peu pour arriver sur les pentes dominant le refuge Ledormeur. Selon l'enneigement, la bonne option peut être la rive droite et la croupe finale de l'arête N de la Picasse de Labassa. Rejoindre ensuite facilement et en poussant un peu la cabane de Doumblas par le vallon de la Peyre St Martin puis la porte du parc national.

<h2>Montée</h2> <h3>Montée à Larribet</h3> <p>De la Porte du parc national (1470&#160;m) remonter le bois en suivant le chemin d&#8217;été, passer le lac de Suyen jusqu&#8217;à la cabane de Doumblas (1563&#160;m). De la cabane, se diriger WNW et monter le long du ruisseau de Larribet en restant rive droite au début, puis W en naviguant entre les pins et les blocs pour rejoindre Le Claou (1739&#160;m). Suivre le fond du vallon jusqu&#8217;à l&#8217;aplomb du refuge (bien visible) vers 1880&#160;m et remonter une courte pente raide (à gauche de l&#8217;aplomb du refuge) donnant accès au refuge de Larribet (2065&#160;m).</p> <h3>Montée au glacier de Las Néous</h3> <p>Du refuge, se diriger E puis SE pour accéder aux banquettes sous le Petit Balaïtous puis suivre plein S vers le Pic Rouge que l&#8217;on laisse à sa gauche. Ne pas emprunter le vallon évident qui mène au Col du Pabat mais lui préférer les pentes douces qui le bordent à droite et rejoindre facilement le col (2648&#160;m). Dépeauter pour faire une traversée descendante SSE d&#8217;une centaine de mètres et rejoindre le glacier de Las Néous en passant largement au-dessus du lac des Tuts. Remonter alors facilement le glacier en tirant petit à petit sur la droite et poser les skis entre les deux cheminées évidentes les plus à droite.</p> <h3>Cheminée de Las Néous</h3> <p>La cheminée est la deuxième à partir de la droite. Selon la période, rimaye plus ou moins facile puis passage en glace de quelques mètres (50° max) puis ensemble à 40-45°, sortie directe plus raide (50°) ou sortie à droite en Z plus douce.</p> <h2>Descente</h2> <h3>Cheminée de Las Néous</h3> <p>Descente de la cheminée (rappels possibles sur relais installés&#160;: sur bloc et sangle à moitié des difficultés, pitons rive droite à gauche en montant au-dessus du réta de la partie en glace, pitons rive gauche à droite en montant au-dessus de la rimaye).</p> <h3>Descente à skis</h3> <p>Descendre le glacier de Las Néous jusqu&#8217;au point 2538&#160;m. De là, deux options&#160;:</p> <ul> <li>Première&#160;: suivre sur la droite le vallon évident qui passe le long de la Pointe de la Défaite et rejoindre de façon évidente La Pacca.</li> <li>Deuxième&#160;: du point 2538&#160;m, suivre la croupe puis basculer à gauche sur des pentes agréables pour rejoindre La Pacca vers 2200&#160;m ainsi que l&#8217;option 1.</li> </ul> <p>Pousser un peu pour arriver sur les pentes dominant le refuge Ledormeur. Selon l&#8217;enneigement, la bonne option peut être la rive droite et la croupe finale de l&#8217;arête N de la Picasse de Labassa. Rejoindre ensuite facilement et en poussant un peu la cabane de Doumblas par le vallon de la Peyre St Martin puis la porte du parc national.</p>

Cheminée de Las Néous par le Col du Pabat

<h2>Montée</h2> <h3>À Larribet</h3> <p>1<sup>er</sup> jour&#160;: montée au refuge Larribet depuis le parking de la maison du Parc (Aste).</p> <h3>Au Balaïtous</h3> <p>2<sup>e</sup> jour&#160;: du refuge Larribet, remonter SW pour passer la Brèche de la Garenère, longer les lacs de Batcrabère puis se diriger S pour accéder au Col Noir. Descendre légèrement côté espagnol puis direction SE pour rejoindre le glacier des Frondella et le pied de la Brèche Latour. Monter à la brèche (selon les conditions un ou deux passages en rocher III max, pentes 40°) et à la sortie de celle-ci, rejoindre par la petite arête S les pentes SW du Balaïtous.</p> <h2>Descente</h2> <p>Du sommet, descendre vers l&#8217;E puis s&#8217;engager dans le couloir de Las Néous (selon les conditions, un ou deux passages en glace, quelques rochers apparents, pentes 35-40°) qui mène au glacier de Las Néous. Descente classique du vallon de La Pacca pour rejoindre le parking de départ.</p>

Balaïtous - Face E

Larribet - Col Noir - Brèche Latour - Las Néous

Ligne majeure des Pyrénées, qui se forme malheureusement rarement. Grandiose, sauvage et engagée.

### Accès

En hiver, la route du Tech est fermée à la circulation jusqu'à fin avril (au mieux), ce qui permet de s'échauffer sur près de 7 km sur route goudronnée. Selon les années, la route est fermée soit au niveau de la ferme Mousques (1040 m - 7 km), soit un peu plus haut juste après le passage canadien (1070 m - 6.5 km). La remonter jusqu'au parking terminal de la maison du Parc. (1h30) Suivre ensuite le sentier classique montant au refuge Larribet. (1h30-2h). Basculer dans le vallon de Batcrabère par la brèche de Garenère, puis suivre le tracé classique du sentier montant au col Noir. Arrivé au-dessus des lacs de Micoulaou, au niveau d'un replat, obliquer vers le SE en direction de la Grande Lézarde. L'attaque de la voie se situe 100 m à droite de cette grande coulée.

### Itinéraire

### Descente

De part son ampleur, cette course s'effectue a minima en deux jours, avec une étape intermédiaire soit au refuge du Larribet, soit un bivouac au-dessus du grand lac de Batcrabère.

Outre la rareté de sa formation, sa difficulté technique et son engagement, cette ligne est également rendue compliquée par la difficulté pour vérifier ses bonnes conditions, vu son éloignement (il faut soit se déplacer au pied, ce qui fait déjà une belle course en soi, soit prendre l'hélico !)

<h2>Accès</h2> <p>En hiver, la route du Tech est fermée à la circulation jusqu&#8217;à fin avril (au mieux), ce qui permet de s&#8217;échauffer sur près de 7&#160;km sur route goudronnée. Selon les années, la route est fermée soit au niveau de la ferme Mousques (1040&#160;m - 7&#160;km), soit un peu plus haut juste après le passage canadien (1070&#160;m - 6.5km). La remonter jusqu&#8217;au parking terminal de la maison du Parc.(1h30) Suivre ensuite le sentier classique montant au refuge Larribet. (1h30-2h). Basculer dans le vallon de Batcrabère par la brèche de Garenère, puis suivre le tracé classique du sentier montant au col Noir. Arrivé au-dessus des lacs de Micoulaou, au niveau d&#8217;un replat, obliquer vers le SE en direction de la Grande Lézarde. L&#8217;attaque de la voie se situe 100&#160;m à droite de cette grande coulée.</p> <h2>Itinéraire</h2> <h2>Descente</h2>

Lézard Glacé (face W)

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>Zone délimitée par le rio Gallego au SE, les gaves d&#8217;Azun et de Pau au NE, le gave d&#8217;Oloron et le vert d&#8217;Arette au NW, le rio Esca de Roncal au SW, le rio Aragon au S. Contient une bonne partie du Béarn dont Gourette, Ossau, Aspe, le massif du Balaïtous, les sierras de la Partacua et de la Collarada.</p>