Dall'Almgeller Hutte seguire verso sud le tracce segnalate con vernice gialla fino a raggiungere i resti del ghiacciaio risalirlo in direzione dell'evidente intaglio della Potje, alla base del canale piegare a sinistra di pochi metri fino a individuare due enormi frecce gialle che indicano la via (1,30/2,00 ore).
Salire per diedri e placche fino araggiungere la cresta (III+ spit)superare un piccolo strapiombo (vecchio fittone alla base) proseguire facilmente fino a raggiungere un ampio colle.
Proseguire per un breve camino e poi per facili risalti fino a raggiungere la spalla nevosa:
Da qui la via di salita non è più così evidente, a causa di alcuni gendarmi che bloccano la salita sul filo di cresta, è necessario scendere leggermente sul versante Svizzero facendo però attenzione a non allontanarsi troppo dalla cresta per non rischiare di finire su ripide placche difficilmente proteggibili.
Superato questo tratto di cresta proseguire sempre sul versante svizzero, risalire un diedro appoggiato che sale in cresta e prima di arrivare alla cresta abbandonare il diedro e risalire un'evidente fessura camino posta sul lato sinistro del diedro (IV un chiodo), per altri più facili risalti si arriva sul versante Italiano dove s'incontra la via che sale dal passo di Antrona (ometto), da quì in pochi metri si arriva in vetta (4/6 ore).
Dalla Cima una prima calata di 20mt su di una placca(ancoraggio cementato)e una seconda sempre di 20mt ( cordoni)si raggiunge il versante E (a destra scendendo) della Zwischbergenthal una cengia permette poi di risalire di nuovo in cresta fra dei torrioni rocciosi, già visibile durante la prima calata.
Proseguire attraverso due enormi lame di granito e scendere di nuovo verso Zwischbergenthal fino a un masso che blocca la discesa, superare il masso attraverso un foro alla sua base (per passare è necessario togliere lo zaino) superato il masso, superare un'ultimo stapiombo, oppure senza passare dal foro,  alla sua destra, con un passaggio un po' di forza e leggermente a sbalzo (possibilità di proteggersi con un friend n°2 giallo Black Diamond) risalire ugualmente in cresta e ora su terreno più facile si scende sul versante NW  su rocce fessurate e gradinate e dopo pochi facili metri si raggiunge i nevai.
Scendere i ripidi nevai (ramponi!) in direzione nord_nord/ovest fino a raggiungere il rifugio.

La salita della cresta anche se non presente difficoltà elevate è lunga e il tracciato in particolare nella seconda parte non è così evidente come lasciano credere alcune relazioni!!.
La discesa lungo la cresta nord/ovest è lunga e complessa, inoltre non bisogna dimenticare che spesso il Pizzo Andolla è raggiunto dalle nebbie che salgono dalla valla Antrone, è quindi importante verificare le previsioni meteo prima di affrontare la salita.

Dall&#8217;Almgeller Hutte seguire verso sud le tracce segnalate con vernice gialla fino a raggiungere i resti del ghiacciaio risalirlo in direzione dell&#8217;evidente intaglio della Potje, alla base del canale piegare a sinistra di pochi metri fino a individuare due enormi frecce gialle che indicano la via (1,30/2,00 ore). Salire per diedri e placche fino araggiungere la cresta (III+ spit)superare un piccolo strapiombo (vecchio fittone alla base) proseguire facilmente fino a raggiungere un ampio colle. Proseguire per un breve camino e poi per facili risalti fino a raggiungere la spalla nevosa: Da qui la via di salita non è più così evidente, a causa di alcuni gendarmi che bloccano la salita sul filo di cresta, è necessario scendere leggermente sul versante Svizzero facendo però attenzione a non allontanarsi troppo dalla cresta per non rischiare di finire su ripide placche difficilmente proteggibili. Superato questo tratto di cresta proseguire sempre sul versante svizzero, risalire un diedro appoggiato che sale in cresta e prima di arrivare alla cresta abbandonare il diedro e risalire un&#8217;evidente fessura camino posta sul lato sinistro del diedro (IV un chiodo), per altri più facili risalti si arriva sul versante Italiano dove s&#8217;incontra la via che sale dal passo di Antrona (ometto), da quì in pochi metri si arriva in vetta (4/6 ore). Dalla Cima una prima calata di 20mt su di una placca(ancoraggio cementato)e una seconda sempre di 20mt ( cordoni)si raggiunge il versante E (a destra scendendo) della Zwischbergenthal una cengia permette poi di risalire di nuovo in cresta fra dei torrioni rocciosi, già visibile durante la prima calata. Proseguire attraverso due enormi lame di granito e scendere di nuovo verso Zwischbergenthal fino a un masso che blocca la discesa, superare il masso attraverso un foro alla sua base (per passare è necessario togliere lo zaino) superato il masso, superare un&#8217;ultimo stapiombo, oppure senza passare dal foro, alla sua destra, con un passaggio un po&#8217; di forza e leggermente a sbalzo (possibilità di proteggersi con un friend n°2 giallo Black Diamond) risalire ugualmente in cresta e ora su terreno più facile si scende sul versante NW su rocce fessurate e gradinate e dopo pochi facili metri si raggiunge i nevai. Scendere i ripidi nevai (ramponi!) in direzione nord_nord/ovest fino a raggiungere il rifugio. La salita della cresta anche se non presente difficoltà elevate è lunga e il tracciato in particolare nella seconda parte non è così evidente come lasciano credere alcune relazioni!!. La discesa lungo la cresta nord/ovest è lunga e complessa, inoltre non bisogna dimenticare che spesso il Pizzo Andolla è raggiunto dalle nebbie che salgono dalla valla Antrone, è quindi importante verificare le previsioni meteo prima di affrontare la salita.

Pizzo d'Andolla - Cresta S

Camptocamp

camptocamp

<h2>Geschichte</h2> <ul> <li>Erstbesteigung&#160;: 7. September 1871 - Alexander und Franz Burgener, Clinton Thomas Dent. Über den S-Grat, den ersten Teil vermeidend.</li> <li>W-Seite und NW-Grat&#160;: Erstbesteigung&#160;: August 1873 - Giulio G. Bazetta und Gefährten.</li> <li>E-Grat&#160;: Erstbesteigung&#160;: 15. Juli 1890 - Alexander Burgener, Moritz von Küffner, Peter Josef Ruppen.</li> <li>W-Seite&#160;: Erstbesteigung&#160;: 11. August 1890 - George Francis Berney, Arthur Frank de Fonblanque, Moriz und Xaver Imseng.</li> <li>SE-Seite und E-Grat &#160;: Erstbesteigung&#160;: 18. September 1896 - Giovanni Corradi, Gian Domenico Ferrari.</li> </ul>

Portjengrat

### Descrizione

Dal lago di Cheggio in valle antrona, si attraversa la diga fino a raggiungere il lato sinistro del lago e si segue il sentiero che in circa 1h45m porta al Rifugio Andolla.  
Dal rifugio seguire il sentiero per il Bivacco Varese; dopo circa 20 minuti si incontra una masso con scritta rossa “PIZZO”. Abbandonare il sentiero e salire verso ovest senza percorso obbligato sulla dorsale che si insinua in un una ampio bacino circolare contornato da due grandi speroni rocciosi. Salendo, spostarsi leggermente verso quello di sinistra. Raggiunto un ripiano morenico andare verso lo sperone roccioso, sempre a sinistra, dove segni poco evidenti e scritte in gialle indicano il canale dove inizia la via vera e propria a circa 2650 mt.  
Salire ora per il canale alternando facili passi su roccia a tratti erbosi. Raggiunto il filo di una cresta, ometto evidente, seguirlo. Più in alto evitare alcuni gendarmi rimanendo a sinistra della cresta. Salire ancora sulla dorsale o poco a sinistra fin verso i 3100 mt. Attraversare quindi verso sinistra, due canali ricercano il percorso migliore tra gli sfasciumi, fino a raggiungere la cresta spartiacque con la Zwischbergen a circa 3250 mt, parecchi ometti indicano la via.  
Seguire ora la dorsale glaciale verso sud, fino ai piedi della vera e propria cresta est dell’Andolla. Arrampicare facilmente, ma su terreno disgregato, lungo il filo. Prima di raggiungere un gendarme verticale spostarsi un poco a sinistra ed individuare un diedro con fessura poco a sinistra del gendarme. Visibile un cordino. Arrampicare tutto il diedro, circa 20 mt, III°+.  
Proseguire diritti su blocchi fino ad una bella placca con fessura di roccia ottima. Arrampicare la fessura di 10 mt, alla fine della quale troverete un terrazzino con cordone incastrato, non fermarsi ma proseguire ancora dritti per altri 4-5 mt fino ad un secondo terrazzo, mazzo di cordoni di sosta, IV+. Ora si intravede una cengia che taglia tutta la parte sommiate. Raggiungerla risalendo ancora una cinquantina di metri il fianco sinistro della cresta. Attraversare ora la cengia verso sinistra sfruttando delle rampe terrose e stando il più alto possibile, fino alla sua fine. Raggiunta una vaga dorsale di facili rocce articolate e risalirla fino una breccia “la galleria” che si attraversa per arrivare sulla cresta sud. Tutto questo tratto è segnato da ometti. Memorizzare il passaggio che sarà necessario ritrovare in discesa. Arrampicare quindi sul filo di cresta o leggermente destra della stessa per circa una lunghezza, III°. Un ultimo gendarme di 5 mt si può scavalcare per la fessura strapiombante lato Antrona V+, oppure aggirare sul lato Saas per un diedro III°+. Un pianoro precede la vetta che si raggiunge facilmente attraverso una rampa da destra verso sinistra.  
La discesa avviene per lo stesso itinerario.  
La discesa in caso di nebbia può risultare molto pericolosa perché difficile da individuare.  

Itinerario lungo di grande impegno fisico, mai veramente difficile ma che può diventarlo in caso di scarsa visibilità.

Dal lago di Cheggio in valle antrona, si attraversa la diga fino a raggiungere il lato sinistro del lago e si segue il sentiero che in circa 1h45m porta al Rifugio Andolla. Dal rifugio seguire il sentiero per il Bivacco Varese; dopo circa 20 minuti si incontra una masso con scritta rossa “PIZZO”. Abbandonare il sentiero e salire verso ovest senza percorso obbligato sulla dorsale che si insinua in un una ampio bacino circolare contornato da due grandi speroni rocciosi. Salendo, spostarsi leggermente verso quello di sinistra. Raggiunto un ripiano morenico andare verso lo sperone roccioso, sempre a sinistra, dove segni poco evidenti e scritte in gialle indicano il canale dove inizia la via vera e propria a circa 2650&#160;mt. Salire ora per il canale alternando facili passi su roccia a tratti erbosi. Raggiunto il filo di una cresta, ometto evidente, seguirlo. Più in alto evitare alcuni gendarmi rimanendo a sinistra della cresta. Salire ancora sulla dorsale o poco a sinistra fin verso i 3100&#160;mt. Attraversare quindi verso sinistra, due canali ricercano il percorso migliore tra gli sfasciumi, fino a raggiungere la cresta spartiacque con la Zwischbergen a circa 3250&#160;mt, parecchi ometti indicano la via. Seguire ora la dorsale glaciale verso sud, fino ai piedi della vera e propria cresta est dell’Andolla. Arrampicare facilmente, ma su terreno disgregato, lungo il filo. Prima di raggiungere un gendarme verticale spostarsi un poco a sinistra ed individuare un diedro con fessura poco a sinistra del gendarme. Visibile un cordino. Arrampicare tutto il diedro, circa 20&#160;mt, III°+. Proseguire diritti su blocchi fino ad una bella placca con fessura di roccia ottima. Arrampicare la fessura di 10&#160;mt, alla fine della quale troverete un terrazzino con cordone incastrato, non fermarsi ma proseguire ancora dritti per altri 4-5&#160;mt fino ad un secondo terrazzo, mazzo di cordoni di sosta, IV+. Ora si intravvede una cengia che taglia tutta la parte sommiate. Raggiungerla risalendo ancora una cinquantina di metri il fianco sinistro della cresta. Attraversare ora la cengia verso sinistra sfruttando delle rampe terrose e stando il più alto possibile, fino alla sua fine. Raggiunta una vaga dorsale di facili rocce articolate e risalirla fino una breccia “la galleria” che si attraversa per arrivare sulla cresta sud. Tutto questo tratto è segnato da ometti. Memorizzare il passaggio che sarà necessario ritrovare in discesa. Arrampicare quindi sul filo di cresta o leggermente destra della stessa per circa una lunghezza, III°. Un ultimo gendarme di 5&#160;mt si può scavalcare per la fessura strapiombante lato Antrona V+, oppure aggirare sul lato Saas per un diedro III°+. Un pianoro precede la vetta che si raggiunge facilmente attraverso una rampa da destra verso sinistra. La discesa avviene per lo stesso itinerario. La discesa in caso di nebbia può risultare molto pericolosa perché difficile da individuare. Itinerario lungo di grande impegno fisico, mai veramente difficile ma che può diventarlo in caso di scarsa visibilità.

Pizzo d'Andolla - cresta Sud - Est via normale italiana

User

## Montée

**J1 :** De Saas Allmagell (accès parfait en TP), monter au refuge de l'Almagellerhütte (2890 m) en 3-4h. On peut éventuellement dormir à l'Hôtel d'Allmagelleralp (2194 m), ce qui rallonge l'approche de 45min environ. Refuge souvent bondé puisqu'il dessert le Weissmies, un des 4000 m les plus fréquentés de Suisse...

**J2 :** Du refuge, emprunter le cheminement bien balisé (points jaunes) traversant sous la face W du Portjengrat. Il se perd dans les névés (branche S du Rotblattgletscher, pas de crevasses), mais la brèche à atteindre (dite de la Port) est bien visible (petite tour caractéristique au S de celle-ci). Ne pas monter jusqu'à la brèche, mais attaquer en dessous à l'aplomb d'une grande flèche jaune peinte sur le rocher (2h tranquilles du refuge). Remonter une série de dalles et gradins fissurés (III+, à l'ombre le matin, parfois verglacé, assez austère) en 3-4 longueurs pour déboucher au soleil sur l'arête. Un 1er ressaut surplombant se franchit à l'aide d'une tige de fer, l'arête est ensuite plus facile et se parcourt corde tendue. On contourne ne tour à gauche avant de descendre dans une brèche.

La suite de l'arête est hérissée d'un bon nombre de gendarmes jusqu'à pouvoir prendre pied sur une selle neigeuse (qui démarre en gros au point de jonction avec la cote rocheuse W issue du pt 3295 m) : il est d'usage de contourner certains gendarmes (les derniers sont les plus coriaces) par des virer versant W, mais il est bien sûr plus joli de les gravir tous même si cela rallonge la course : magnifique gneiss doré, passages de IV+ selon le topo du CAS mais cela ressemble bien à du 5 moderne, très peu d'équipement. On débouche sur la selle neigeuse qui permet de relier la partie supérieure de l'arête en traversant de manière ascendante légèrement en contrebas versant W (on a en gros fait la moitié de l'arête à ce moment-là).

La suite de l'arête est d'abord facile puis se redresse et présente à nouveau tout une série de tours en général déversantes sur le versant italien et dalleuses sur le versant suisse. On peut en contourner certaines par la gauche, mais là encore mieux vaut les gravir toutes. Itinéraire pas toujours évident, quelques rares pitons, souvent trop délicat pour progresser corde tendue...mais là encore l'escalade reste magnifique et aérienne sur un rocher quasi parfait. Le dernier gendarme s'attaque par contre plutôt par une vire versant E. _4 à 6h de l'attaque, 6 à 8h du refuge_.

## Descente

Poursuivre sur l'arête (désormais N), franchir un ressaut dalleux à l'aide d'un rappel de 15 m. Solide anneau de rappel scellé dans le rocher. Continuer quelques mètres sur l’arête jusqu’au pied d’un gendarme. Contourner ce 1er gendarme par la droite (est) en descendant en biais par une rampe (bonnes prises dans un rocher sain, anneaux de cordelette en place pour assurer) puis poursuivre par une légère remontée pour atteindre la brèche entre le premier et le deuxième gendarme. Attention, il y a aussi des anneaux de rappel dans le versant W et visibles depuis le bas du premier rappel; fausse piste ??. Contourner le 2e gendarme par la gauche (W) et gagner une vire entre les 2e et 3e gendarmes. Contourner le 3e gendarme par le côté est. (On passe entre de grandes lames de granite ; terrain facile).

Regagner le fil de l’arête par un pas un peu physique (Bonnes prises-III) et atteindre le sommet du 4e gendarme par l’arête sans difficulté. (fin des difficultés escalade)
Du 4e gendarme descendre aisément sur le fil jusqu’à atteindre le premier névé. Au premier névé on peut quitter l’arête et amorcer la descente dans le versant W. Descendre en traversée légèrement descendante (direction NW) dans les éboulis ou névés selon la saison (crampons utiles) en visant l’arête W du Portjenhorn vers 3300 m. Ne pas trop tirer à gauche car on se trouve au-dessus de barres rocheuses. Continuer à vue dans les pierriers en direction du refuge. Quelques cairns et traces discontinus. L’itinéraire de descente peut être bien observé la veille depuis le refuge. _Compter 2h / 2h30 du sommet au refuge_.

* On grimpe souvent versant W de l'arête, le soleil n'arrive donc pas si vite, inutile d'attaquer trop tôt. 
* Les 4h de l'attaque au sommet indiquées dans le topo CAS sont assez ambitieuses et impliquent de contourner pas mal de gendarmes (ou d'avoir vraiment une très grosse marge technique !). 
* L'arête fait près d'1 km de long et - en dehors de la selle neigeuse - est assez soutenue et souvent aérienne, même si elle ne présente aucun passage obligatoire difficile. 
* Le rocher est superbe quasiment tout du long. C'est sans doute, comme le dit le topo, la plus belle course d'arête de la région, mais elle reste pourtant très peu fréquentée.

<h2>Aproximación</h2> Desde el refugio (Almagellerhütte), coger la marcha bien marcada (puntos amarillos) atravesando bajo la cara W de Portjengrat. Se pierde en los neveros (ramas S de Rotblattgletscher, sin grietas), pero la brecha por alcanzar (llamada de la Port) se ve muy bien (pequeña torre característica al S de aquella). No subir hasta la brecha pero iniciar debajo al nivel de una flecha grande amarilla pintada en la roca (2 h tranquilos desde el refugio). <h2>Vía</h2> Remontar una serie de placas y gradas fisuradas (III+, en la sombra por la mañana, a veces helado, aústero) en 3-4 largos para llegar al sol, en la arista. Un 1er reselte extraplomado se pasa con la ayuda de una barra de hierro, arista luego fácil y se recorre en ensemble. Sorteamos una torre a la izquierda antes de bajar en una brecha. Lo demás de la arista esta llena de gendarmes hasta poder llegar a una silla nevada (que inicia más o menos en el punto de unión con la cota rocosa W que sale del Punto 3295&#160;m)&#160;: se pueden contornear los gendarmes (los últimos son más duros) por cornisas vertiente W, pero es más bonito subirlos aunque alargue el recorrido&#160;: precioso gneiss dorado, pasos de IV+ según la reseña del CAS pero se parece más a 5 moderno, muy poco equipamiento. llegamos a la silla nevada que permite enlazar la parte superior de la arista atravesando de manera ascendente ligeramente más abajo vertiente W (hemos hecho ya como la mitad de la arista). Lo demás de la arista es primero fácil luego se endereze y presenta otra vez una serie de torres que suelen ser extraplomadas vertiente italana y placosas vertiente suiza. Podemeos sortear alguna por la izquierda, pero es mejor subirlas. Itinerario poco evidente, algún ptión escaso, a menudo demasiado de delicado para progresar en ensemble&#8230; Pero la escalada es preciosa y aérea en una roca casi perfecta. iniciamos el último gendarme por una cornisa vertiente E. 4 à 6 h desde el inicio, 6 a 8 h desde el refugio. <h2>Descenso</h2> Seguir en la arista (ahora N), pasar un resalte placosoo con la ayuda de un rápel de 15&#160;m. Sólido anilla de rápel sellado en la roca. Seguir algún metro en la arista hasta el pie de un gendarme. Sortear este 1.o gendarme por la derecha (este) bajando de través por una rampa (buenas presas en una roca sana, anilla de cordino para asegurar) luego seguir por una ligera subida para llegar a la brecha en el primer y el segundo gendarme. Cuidado, también hay anillas de rápel vertiente W y visibles desde abajo del primer rápel&#160;; falsa pista &#160;??. Contornear el 2.o gendarme por la izquierda (W) y llegar a una cornisa entre los 2e y 3e gendarmes. Sortear el 3e gendarme lado este.(pasamos entre grandes laminas de granito ; terreno fácil). Llegar al filo de la arista por un paso algo físico (presas buenas-III) y llegar a la cumbre del du 4e gendarme por la arista sin dificultad (final de las dificultades de escalada). Desde el 4.o gendarme bajar fácilmente al filo hasta llegar al primer nevero. En el primer nevero podemos dejar la arista y empezar la bajada vertiente W. Bajar en travesía ligeramente descendiente (dirección NW) en las pedreras o neveros según la temporada (crampones útiles) a por la arista W de Portjenhorn hacia 3300&#160;m. No tirar demasiado a la izquierda porque estariamos encima de barras rocosas. Seguir a la vista en las tarteras en dirección del refugio. Algún hito y huellas discontinuas. El itinerario de bajada se puede ver desde el refugio por la víspera. Contar 2h / 2h30 desde la cumbre hasta el refugio.

Pizzo d'Andolla au centre, Portjenhorn à gauche

Arista S

Switzerland

<ul> <li>Partie Est du Valais.</li> <li>Liste des sommets</li> <li>Liste des refuges</li> <li>Liste des accès</li> </ul>

Portjengrat

Geschichte

Routes

Pizzo d'Andolla - Cresta S

Pizzo d'Andolla - cresta Sud - Est via normale italiana

Arista S

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