arista de coste rouge (arista N)

Acceso

Desde el refugio Temple-Écrins # 1h30 à 2h30

Desde el refugio, coger el sendero del Collado de la Temple. Al nivel de una pequeña revuelta aislada (cota 2618) dejar el sendero para seguir todo recto al mismo nivel ; hay una « senda » en los 10 primeros metros pero desapearece pronto. Pasar un pequeño torrente, seguir todo recto al mismo nivel, no subir en las barras pero llegar a un corredor fácil (hito), que se ve en el mapa, y permite franquear la línea de barras (hito) y lldgar a la loma bien marcada ubicada al pie de la arista W del Pico de la Temple. Seguir en ligera ascendencia hasta el glaciar de Coste Rouge.

Desde Pré de Madame Carle (1874 m) # 3h (fondo del crico) + 1h (Col de Coste Rouge)

coger el sendero de Glacier Blanc. Deajrlo en la 3^a revuelta para coger a la izquierda un sendero que permite remontar la morrena orilla izquierda de Glacier Noir. En su cumbre (2445 m), dejar a su derecha los bloques grandes del vivac de Balmes de François Blanc y dejarlo bajando en el glaciar (hito). Atravesar a por el resalte rocoso en la extremidaa de la arista E del Pico Coolidge (2540 m). atravesar subiendo a la izquierda por una pendiente de nieve y remontar directamente el glaciar (hito) para llegar a la meseta superior de la rama S de Glacier Noir. Seguir todo recto hacia el W para llegar al fondo del circo. O coger orilla izquierda (a la derecha), pasar la base del espolón rocoso al E del Col de la Temple, remontar las gradas y placas fáciles sobre 100 m, atravesar a la izquierda hacia el glaciar para encontrar un vivac muy bueno. El fondo del circo está cerrado por la aguja de Coste Rouge (3252 m) rodeado por 2 brechas. el Collado de Coste Rouge (3192 m) es la brecha característica al S (a la izquierda) de la aguja de Coste Rouge. atravesar hacia la izquierda bajo la aguja de Coste Rouge para llegar y subir orilla izquierda el corredor de nieve que llega al collado. vivac en el collado, vertiente Glaciar Noir.

Vía # 7 a 8h

Desde el collado, coger en el filo algo a la derecha de la arista de Coste Rouge. Llegar a una brecha profunda cuadrada que se ve desde el collado. Pasar flanco izquierdo y llegar a lo más fácil por cornisas más o menos ascendentes a la brecha al S de Dents de Coste Rouge (3373 m). (también podemos al inicio de las cornisas atravesar la arista por un agujero y llegar al filo por 2 largos de IV. Un rápel de 20 m vuelve a las cornisas. Util si hay mucha nieve en las cornisas). Pequeño vivac posible. Salvar la « Tour Pointue » (3433 m) pasando flanco derecho. Seguir una pequeña cornisa, subir y pasar bloques grandes (III), atravesar hacia la derecha y subir para llegar al pie de la torre de Géant (3618 m). (2h)

Subir algo a la izquierda del filo del pilar, luego en el filo del pilar vertical de roca buena (IV, 1 pitón) hasta una reunión cómoda en una pequeña terraza (2 pitones). Seguir más o menos en el filo para llegar al pie de una flecha vertical que marca la cumbre de la torre del Géant. Sortear la flecha por la izquierda en roca buena (III) y llegar a la brecha encima de la torre del Géant (también podemos pasar a la derecha : placa de III hasta el filo luego un largo de IV+ para llegar a la cumbre de la torre). Seguir en la arista pasando a lo más fácil en rocas y gradas fáciles pero muy inestables. Ya que la arista gira a la izquierda, seguir la arista fácil subiendo atravesando algo a la izquierda en rocas inestables o nieve hasta llegar al pie de una última torre. Reunión en una sabina buena en el filo de la arista. (4h)

Subir en el filo y bajar algo para llegar a la derecha a una cornisa exptraplomada en lacara NW y que permite sortear la torre por el flanco derecho. Llegar a la brecha en la cumbre de la torre. Seguir todo recto (50 m) hasta el pie de una chimenea-diedro de rocas rojas a la derecha del filo del pilar. Escalar la chimenea-diedro vertical de roca buena (IV+, 1 pitón). Seguir todo recto en rocas buenas quebradizas. Llegar al filo de la arista iendo algo a la izquierda y por fin todo recto en rocas quebradizas. La cumbre de Ailefroide Central esta algún metro más al W. (1h30)

Descenso

Ver elitinerario de bajada desde Ailefroide Central. hay una alternativa de bajada hacia La Bérarde en la salida (+ trazado foto) si estamos en condición para llegar a Ailefroide Occidental distante de 1,5 km.

1) Desde la cumbre de Ailefroide Central, seguir la arista hacia el E sobre un centenar de metros y bajar a lo más fácil para llegar orilla izquierda del ancho corredor que bajz desde la cumbre. Antes de la estrechez del corredor en canal :

• bien atravesar bajando a la izquierda para llegar a una pequeña loma por encima de las cornisas verticales pero correctas (detrás de la loma, se ve otro corredor). Bajar esas cornisas a la derecha para llegar a terrazas (delicado). Llegar al glaciar por 2 rápeles (30 m y 35 m).
• o bien atravesar a la izquierda para paasr del otro lado del filo al nivel de la segunda brecha. Destrepar primero fácilmente luego una pared pero con presas hasta una cornisa. Seguir esta cornisa a la izquierda hasta estar por encima de un pequeño espolón. Destrepar hasta aquel espolón luego coger una rampa evidente que lleva al glaciar al nivel de la punta Fourastier.

2) se puede bajar rapelando, pero no se aconseja si varias cordadas están en la bajada ! Muchas reuniones están protrgidas de la caídas de piedras, pero no el último rápel, se desarrolla en el corredor que canaliza toda la cara ! Seguir la arista en dirección de la Oriental hasta una brecha. Llegar fácilmente a un bloque grande y característico 30 m más abajo, rápel con cintas en aquel bloque. el rápel siguiente está alejado de algún metro a la derecha, reunión con cintas. Los rápeles siguientes están ubicados orilla derecha con pitones, el último pasa la rimaya de 50 m.

Cuando en el glaciar, 2 alternativas  :

1. bajar 100 m el glaciar de Ailefroide, atravesarlo hacia el E hasta un pequeño espolón roca. Remontar 50 m y atravesar hacia el E para llegar a la vía normal de Ailefroide Oriental.
2. Bajar el Glaciar de Ailefroide más bien en su centro evintando a lo más fácil las muchas grietas hasta llegar a un rellano hacia 3140 m encima de una rotura de pendiente con seracs grandes. Tirar luego al mismo E (cuidedo a las grietas) hasta llegar orilla izquierda del glaciar. Bajar a lo más fácil quedando cuanto más cerca de las rocas, 2 reuniones con pitón (no tan evidente de encontrar) permiten pasar 2 barras rocosas y llegar a la pesima morrena que lleva al refugio (quiza no se pueda hacer este itinerario a inicio de temporada).