Coste Rouge es una buena definicion de lo que es una"ruta grande" de nivel D en un terreno montaña. Poca dificultad técnica pero el itinerario es expuesto, serio y necesita sentido del itinerario. Los errores se pagan caro en horas perdidas.
Según la reseña Labande : "una de las más bonitas rutas del macizo estéticamente, por el entorno precioso". O sea : es precioso pero la roca suele ser mala. A inicio de temporada, la nieve y el hielo permiten estabilizar la roca pero aumenta la dificultad.
Además, la bajada en terreno delicado no se puede despreciar sobre todo si llegamos tarda a la cumbre.

## Acceso
### Desde el refugio Temple-Écrins] # 1h30 à 2h30
Desde el refugio, coger el sendero del Collado de la Temple. Al nivel de una pequeña revuelta aislada (cota 2618) dejar el sendro para seguir todo recto al mismo nivel ; hay una « senda » en los 10 primeros metros pero desapearece pronto. Pasar un pequeño torrente, seguir todo recto al mismo nivel, no subir en las barras pero llegar a un corredor fácil (hito), que se ve en el mapa, y permite franquear la línea de barras (hito) y lldgar a la loma bien marcada ubicada al pie  de la arista W del Pico de la Temple. 
Seguir en ligera ascendencia hasta el glaciar de Coste Rouge.
 
### Desde Pré de Madame Carle (1874 m) # 3h (fondo del crico) + 1h (Col de Coste Rouge)
coger el sendero de Glacier Blanc. Deajrlo en la 3<sup>a</sup> revuelta para coger a la izquierda un sendero que permite remontar la morrena orilla  izquierda de Glacier Noir. En su cumbre (2445 m), dejar a su derecha los bloques grandes del vivac de Balmes de François Blanc y dejarlo  bajando en el glaciar (hito). 
Atravesar  a por el resalte rocoso en la extremidaa de la arista E del Pico Coolidge (2540 m). atravesar subiendo a la izquierda por una pendiente de nieve y remontar directamente el glaciar (hito) para llegar a la meseta superior de la rama S de Glacier Noir. Seguir todo recto hacia el W para llegar al fondo del circo. O coger orilla izquierda (a la derecha), pasar la base del espolón rocoso al E del Col de la Temple, remontar las gradas y placas fáciles sobre 100 m, atravesar a la izquierda hacia el glaciar para encontrar un vivac muy bueno. 
El fondo del circo está cerrado por la aguja de Coste Rouge (3252 m) rodeado por 2 brechas. el Collado de Coste Rouge (3192 m) es la brecha característica al S (a la izquierda) de la aguja de Coste Rouge. atravesar hacia la izquierda bajo la aguja de Coste Rouge para llegar  y subir orilla izquierda el corredor de nieve que llega al collado. vivac en el collado, vertiente Glaciar Noir.

 
## Vía # 7 a 8h
Desde el collado, coger en el filo algo a la derecha de la arista de Coste Rouge. Llegar a una brecha  profunda cuadrada que se ve desde el collado. Pasar flanco izquierdo y llegar a lo más fácil por cornisas más o menos ascendentes a la brecha al S de Dents de Coste Rouge (3373 m). (tambien podemos al inicio de las cornisas atravesar la arista por un agujero y llegar al filo por 2 largos de IV. Un rápel de 20 m vuelve a las cornisas. Util si hay mucha nieve en las cornisas). Pequeño vivac posible. Salvar la « Tour Pointue » (3433 m) pasando flanco derecho. Seguir una pequeña cornisa, subir y pasar bloques grandes (III), atravesar hacia la derecha y subir para llegar al pie de la torre de Géant (3618 m). (2h) 

Subir algo a la izquierda del filo del pilar, luego en el filo del pilar vertical de roca buena (IV, 1 pitón) hasta una reunión cómoda en una pequeña terraza (2 pitones). Seguir más o menos en el filo para llegar al pie de una flecha vertical que marca la cumbre de la torre del Géant. Sortear la flecha por la izquierda en roca buena (III) y llegar a la brecha encima de la torre del Géant (tambien podemos pasar a la derecha : placa de III hasta el filo luego un largo de IV+ para llegar a la cumbre de la torre). Seguir en la arista pasando a lo más fácil en rocas y gradas fáciles pero muy inestables. Ya que la arista gira a la izquierda, seguir la arista fácil subiendo atravesando algo a la  izquierda en  rocas inestables o nieve hasta llegar al pie de una última torre. Reunión en una sabina buena en el filo de la arista. (4h)

Subir en el filo y bajar algo para llegar a la derecha a una cornisa exptraplomada en lacara NW y que permite sortear la torre por el flanco derecho. Llegar a la brecha en la cumbre de la torre. Seguir todo recto (50 m) hasta el pie de una chimenea-diedro de rocas rojas a la derecha del filo del pilar. Escalar  la chimenea-diedro vertical de roca buena (IV+, 1 pitón). Seguir todo recto en rocas buenas quebradizas. Llegar al filo de la arista iendo algo a la izquierda y por fin todo recto en rocas quebradizas. La cumbre de Ailefroide Central esta algún metro más al W. (1h30)

 
## Descenso #
*Ver elitinerario de bajada] desde Ailefroide Central.*
hay una alternativa de bajada hacia La Bérarde en la salida] (+ trazado foto) si estamos en condición para llegar a Ailefroide Occidental distante de 1,5 km.

1) Desde la cumbre de Ailefroide Central, seguir la arista hacia el E sobre un centenar de metros y bajar a lo más fácil para llegar orilla izquierda del ancho corredor que bajz desde la cumbre. Antes de la estrechez del corredor en canal : 

- bien atravesar bajando a la izquierda para llegar a una pequeña loma por encima de las cornisas verticales pero correctas (detrás de la loma, se ve otro corredor). Bajar esas cornisas a la derecha para llegar a terrazas (delicado). Llegar al glaciar por 2 rápeles (30 m y 35 m).
- o bien atravesar a la izquierda para paasr del otro lado del filo al nivel de la segunda brecha. Destrepar primero fácilmente luego una pared pero con presas hasta una cornisa. Seguir esta cornisa a la izquierda hasta estar por encima de un pequeño espolón. Destrepar hasta aquel espolón luego coger una rampa evidente que lleva al glaciar al nivel de la punta Fourastier.

2) _se puede bajar rapelando, pero no se aconseja si varias cordadas están en la bajada ! Muchas reuniones estan protrgidas de la caídas de piedras, pero no el último rápel, se desarolla en el corredor que canaliza toda la cara !_
Seguir la arista en dirección de la Oriental hasta una brecha. Llegar fácilmente a un bloque grande y característico 30 m más abajo, rápel con cintas en aquel bloque.
el rápel siguiente está alejado de algún metro a la derecha, reunión con cintas.
Los rápeles siguientes están ubicados orilla derecha con pitones, el último pasa la rimaya de 50 m.

Cuando en el glaciar, 2 alternativas  :

1. bajar 100 m el glaciar de Ailefroide, atravesarlo hacia el E hasta un pequeño espolón roca. Remontar 50 m y atravesar hacia el E para llegar a la vía normal] de Ailefroide Oriental.
2. Bajar el Glaciar de Ailefroide más bien en su centro evintando a lo más fácil las muchas grietas hasta llegar a un rellano hacia 3140 m encima de una rotura de pendiente con seracs grandes. Tirar luego al mismo E (cuidedo a las grietas) hasta llegar orilla izquierda del glaciar. Bajar a lo más fácil quedando cuanto más cerca de las rocas, 2 reuniones con pitón (no tan evidente de encontrar) permiten pasar 2 barras rocosas y llegar a la pesima morrena que lleva al refugio *(quiza no se pueda hacer este itinerario a inicio de temporada)*.

Varias estrategias posibles para hacer la ruta : 
### En un día
desde Pré de Madame Carle, permite escalar ligero pero obliga a un acceso largo
### Vivac en el Glacier Noir
Justo debajo del collado de Coste Rouge, hay un muy bueno y grande vivac con arena y agua. Inconveniente : mochila pesada y solo ahorramos 3 horas.
### Vivac en la arista
Los sitios son : 
- Àl inicio en el collado de Coste Rouge : varios pequeños sitios, la nieve vertiente NW tiene que seguir para dar agua
- Detrás de aquella primera brecha cuadrada : ~30min de esczlada, 2+1 sitios, bonita vista, se puede notar el itinerario adelantándose algo en las cornisas, abrigado del viento W.
- en la brecha entre los Dientes de Coste Rouge y la Tour Pointue : 1h30, por lo menos 2 sitios, no tan cómodo, mas expuesto al vieneto que el vivac del Collado de Coste Rouge, no hay agua.
- poco detrás de la Tour du Géant : 4 a 5h, 2 sitios, quizá sea posible ir a por nieve en el glaciar colgado.
- en la cumbre de la Central (2 sitios abrigados).
- Perdido algo en la bajada después de por lo menos 15h de esfuerzo.

Tu mismo , a no ser para el último.

<h2>Acceso</h2> <h3>Desde el refugio Temple-Écrins # 1h30 à 2h30</h3> <p>Desde el refugio, coger el sendero del Collado de la Temple. Al nivel de una pequeña revuelta aislada (cota 2618) dejar el sendero para seguir todo recto al mismo nivel&#160;; hay una «&#160;senda&#160;» en los 10 primeros metros pero desapearece pronto. Pasar un pequeño torrente, seguir todo recto al mismo nivel, no subir en las barras pero llegar a un corredor fácil (hito), que se ve en el mapa, y permite franquear la línea de barras (hito) y lldgar a la loma bien marcada ubicada al pie de la arista W del Pico de la Temple. Seguir en ligera ascendencia hasta el glaciar de Coste Rouge.</p> <h3>Desde Pré de Madame Carle (1874&#160;m) # 3h (fondo del crico) + 1h (Col de Coste Rouge)</h3> <p>coger el sendero de Glacier Blanc. Deajrlo en la 3<sup>a</sup> revuelta para coger a la izquierda un sendero que permite remontar la morrena orilla izquierda de Glacier Noir. En su cumbre (2445&#160;m), dejar a su derecha los bloques grandes del vivac de Balmes de François Blanc y dejarlo bajando en el glaciar (hito). Atravesar a por el resalte rocoso en la extremidaa de la arista E del Pico Coolidge (2540&#160;m). atravesar subiendo a la izquierda por una pendiente de nieve y remontar directamente el glaciar (hito) para llegar a la meseta superior de la rama S de Glacier Noir. Seguir todo recto hacia el W para llegar al fondo del circo. O coger orilla izquierda (a la derecha), pasar la base del espolón rocoso al E del Col de la Temple, remontar las gradas y placas fáciles sobre 100&#160;m, atravesar a la izquierda hacia el glaciar para encontrar un vivac muy bueno. El fondo del circo está cerrado por la aguja de Coste Rouge (3252&#160;m) rodeado por 2 brechas. el Collado de Coste Rouge (3192&#160;m) es la brecha característica al S (a la izquierda) de la aguja de Coste Rouge. atravesar hacia la izquierda bajo la aguja de Coste Rouge para llegar y subir orilla izquierda el corredor de nieve que llega al collado. vivac en el collado, vertiente Glaciar Noir.</p> <h2>Vía # 7 a 8h</h2> <p>Desde el collado, coger en el filo algo a la derecha de la arista de Coste Rouge. Llegar a una brecha profunda cuadrada que se ve desde el collado. Pasar flanco izquierdo y llegar a lo más fácil por cornisas más o menos ascendentes a la brecha al S de Dents de Coste Rouge (3373&#160;m). (también podemos al inicio de las cornisas atravesar la arista por un agujero y llegar al filo por 2 largos de IV. Un rápel de 20&#160;m vuelve a las cornisas. Util si hay mucha nieve en las cornisas). Pequeño vivac posible. Salvar la «&#160;Tour Pointue&#160;» (3433&#160;m) pasando flanco derecho. Seguir una pequeña cornisa, subir y pasar bloques grandes (III), atravesar hacia la derecha y subir para llegar al pie de la torre de Géant (3618&#160;m). (2h)</p> <p>Subir algo a la izquierda del filo del pilar, luego en el filo del pilar vertical de roca buena (IV, 1 pitón) hasta una reunión cómoda en una pequeña terraza (2 pitones). Seguir más o menos en el filo para llegar al pie de una flecha vertical que marca la cumbre de la torre del Géant. Sortear la flecha por la izquierda en roca buena (III) y llegar a la brecha encima de la torre del Géant (también podemos pasar a la derecha&#160;: placa de III hasta el filo luego un largo de IV+ para llegar a la cumbre de la torre). Seguir en la arista pasando a lo más fácil en rocas y gradas fáciles pero muy inestables. Ya que la arista gira a la izquierda, seguir la arista fácil subiendo atravesando algo a la izquierda en rocas inestables o nieve hasta llegar al pie de una última torre. Reunión en una sabina buena en el filo de la arista. (4h)</p> <p>Subir en el filo y bajar algo para llegar a la derecha a una cornisa exptraplomada en lacara NW y que permite sortear la torre por el flanco derecho. Llegar a la brecha en la cumbre de la torre. Seguir todo recto (50&#160;m) hasta el pie de una chimenea-diedro de rocas rojas a la derecha del filo del pilar. Escalar la chimenea-diedro vertical de roca buena (IV+, 1 pitón). Seguir todo recto en rocas buenas quebradizas. Llegar al filo de la arista iendo algo a la izquierda y por fin todo recto en rocas quebradizas. La cumbre de Ailefroide Central esta algún metro más al W. (1h30)</p> <h2>Descenso</h2> <p><em>Ver elitinerario de bajada desde Ailefroide Central.</em> hay una alternativa de bajada hacia La Bérarde en la salida (+ trazado foto) si estamos en condición para llegar a Ailefroide Occidental distante de 1,5&#160;km.</p> <p>1) Desde la cumbre de Ailefroide Central, seguir la arista hacia el E sobre un centenar de metros y bajar a lo más fácil para llegar orilla izquierda del ancho corredor que bajz desde la cumbre. Antes de la estrechez del corredor en canal&#160;:</p> <ul> <li>bien atravesar bajando a la izquierda para llegar a una pequeña loma por encima de las cornisas verticales pero correctas (detrás de la loma, se ve otro corredor). Bajar esas cornisas a la derecha para llegar a terrazas (delicado). Llegar al glaciar por 2 rápeles (30&#160;m y 35&#160;m).</li> <li>o bien atravesar a la izquierda para paasr del otro lado del filo al nivel de la segunda brecha. Destrepar primero fácilmente luego una pared pero con presas hasta una cornisa. Seguir esta cornisa a la izquierda hasta estar por encima de un pequeño espolón. Destrepar hasta aquel espolón luego coger una rampa evidente que lleva al glaciar al nivel de la punta Fourastier.</li> </ul> <p>2) <em>se puede bajar rapelando, pero no se aconseja si varias cordadas están en la bajada&#160;! Muchas reuniones están protrgidas de la caídas de piedras, pero no el último rápel, se desarrolla en el corredor que canaliza toda la cara&#160;!</em> Seguir la arista en dirección de la Oriental hasta una brecha. Llegar fácilmente a un bloque grande y característico 30&#160;m más abajo, rápel con cintas en aquel bloque. el rápel siguiente está alejado de algún metro a la derecha, reunión con cintas. Los rápeles siguientes están ubicados orilla derecha con pitones, el último pasa la rimaya de 50&#160;m.</p> <p>Cuando en el glaciar, 2 alternativas &#160;:</p> <ol> <li>bajar 100&#160;m el glaciar de Ailefroide, atravesarlo hacia el E hasta un pequeño espolón roca. Remontar 50&#160;m y atravesar hacia el E para llegar a la vía normal de Ailefroide Oriental.</li> <li>Bajar el Glaciar de Ailefroide más bien en su centro evintando a lo más fácil las muchas grietas hasta llegar a un rellano hacia 3140&#160;m encima de una rotura de pendiente con seracs grandes. Tirar luego al mismo E (cuidedo a las grietas) hasta llegar orilla izquierda del glaciar. Bajar a lo más fácil quedando cuanto más cerca de las rocas, 2 reuniones con pitón (no tan evidente de encontrar) permiten pasar 2 barras rocosas y llegar a la pesima morrena que lleva al refugio <em>(quiza no se pueda hacer este itinerario a inicio de temporada)</em>.</li> </ol>

Ailefroide

Versant N de l'Ailefroide et arête de Coste Rouge

Le programme du lendemain

Arête de Coste Rouge ou arête N de l'Ailefroide Centrale

camptocamp

arista de coste rouge (arista N)

Camptocamp

<p><strong>Pour une fiche détaillée, se rendre sur celle du chaînon Ailefroide</strong></p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 8 août 1889 - Christophe Clot, Gaspard père, Auguste Reynier, Joseph Turc. Par le versant SE, voie originale.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=27897">Vue de la Barre des Ecrins</a> par Michael Bodenstedt <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=23706">Vue de l&#8217;Ailefroide Occidentale</a> par Bruno Schlenker <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=7699">Vue du Pic Coolidge</a> par Dirk Becker</p> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Central Peak of the Sommet de l&#8217;Ailefroide</em> par W.A.B. Coolidge, <a href="https://books.google.fr/books?id=Rj46AQAAIAAJ&amp;pg=PA480#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Alpine Journal</em>, vol. 14, 1889, n<sup>o</sup>106, p.480</a>, traduit dans la <a href="https://archive.org/details/revuedesalpesda00unkngoog/page/n250"><em>Revue des Alpes Dauphinoises</em>, 1899, n<sup>o</sup>10 p.231</a>&#160;: chronique de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Le versant Nord-Ouest du Pic central de l&#8217;Ailefroide</em> par Jean Vernet, <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/alpinisme.php">Alpinisme GHM</a></em>, 1929, n<sup>o</sup>16, p.133, et 1930, n<sup>o</sup>19, p.219-229&#160;: mention et récit de la 1<sup>re</sup> ascension de la voie Vernet par la face W et l&#8217;arête N en 1929.</li> <li><em>Pic Central de l&#8217;Ailefroide</em>, par Jean Vernet, <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/annuaire.php">Annuaire GHM</a></em>, 1931, n<sup>o</sup>5, p.11-12, et <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764806n/f58.image"><em>La Montagne</em>, 1931, p.116</a>&#160;: chronique de l&#8217;ascension et itinéraire de la voie Vernet 1929.</li> </ul>

Ailefroide Centrale

## Subida
empezar la ruta cogeindo el itinerario de la travesía Oriental >> Central].
Desde la Centrale, seguir la arista por su filo aeeo de roca buena hasta la brècha de Coste Rouge. Bajar en la brecha (rápel de 40 m aconsejable). Llemgaso al pie de un gendarme rojo. Slavarlo a la izquierda de rocas quebradizas. Seguir por el filo o muy cerca vertiente S.
Destrepar una cumbre en ruinas y llegar a una cornisa ubicada más abajo de la arista vertiente S. La cornisa lleva a una brechca antes de un gendarme característico (en forma de rombo visto desde abajo). Sortearlo en su base lado S para llegar a un 2<sup>o</sup> gendarme (roca clara de  « montículos de platos »). Remontar un diedro hasta mitad de altura luego atravesar muy a la izquierda para llegar a una placa fisurada (1 pitón). Llega a un último resalte por destrepe y una pequeña cornisa delicada vertiente S.
Por un último largo e cintura a la derecha (chimenea colgada o caminando en la cara N, ambiente!), llegar a la arista cerca de Ailefroide Occidentale.

## Descenso
bajar por la vía normal de Ailefroide Occidentale vertiente Sélé].

Noche en el Refugio de Sélé] = mcohaila ma ligera, sino sitio bueno de vivac aocnsejablle a 3600 m bajo la oriental lo cual permite hacer la mayoria del desnivel el 1<sup>er</sup> dia (una apsada de vista y mcuha tranquillidad).
Contar 6h mas o menso desde Ailefroide.
Buen sitio d evivac (2 sitios) bajo la cumbre en reunia, una hora por lo menos antes de la Occidental.

<h2>Subida</h2> <p>Empezar la ruta cogeindo el itinerario de la travesía Oriental → Central. Desde la Centrale, seguir la arista por su filo aeeo de roca buena hasta la brècha de Coste Rouge. Bajar en la brecha (rápel de 40&#160;m aconsejable). Llemgaso al pie de un gendarme rojo. Slavarlo a la izquierda de rocas quebradizas. Seguir por el filo o muy cerca vertiente S. Destrepar una cumbre en ruinas y llegar a una cornisa ubicada más abajo de la arista vertiente S. La cornisa lleva a una brecha antes de un gendarme característico (en forma de rombo visto desde abajo). Sortearlo en su base lado S para llegar a un 2<sup>o</sup> gendarme (roca clara de «&#160;montículos de platos&#160;»). Remontar un diedro hasta mitad de altura luego atravesar muy a la izquierda para llegar a una placa fisurada (1 pitón). Llega a un último resalte por destrepe y una pequeña cornisa delicada vertiente S. Por un último largo e cintura a la derecha (chimenea colgada o caminando en la cara N, ambiente!), llegar a la arista cerca de Ailefroide Occidentale.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Bajar por la vía normal de Ailefroide Occidentale vertiente Sélé.</p>

on aperçoit le replat neigeux sur l'itinéraire de l'éperon SE, d'où l'on peut descendre sur les névés losanges puis le glacier

Les Ailefroides

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - vue sur la traversée des arêtes depuis l'Orientale

Travesía Oriental → Central → Occidental

<p><strong>Pour une fiche détaillée, se rendre sur celle du chaînon Ailefroide</strong></p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 7 juillet 1870 - Christian Almer père, Ulrich Almer, W.A.B Coolidge, Christian Gertsch. Par l&#8217;Éperon SE).</li> <li>2<sup>e</sup> ascension&#160;: 13 août 1879 - Pierre Gaspard père et fils, Charles Rabot.</li> <li>3<sup>e</sup> ascension&#160;: 15 juillet 1880 - Christian Almer père et fils, W.A.B. Coolidge, Frederick Gardiner.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>L&#8217;Ailefroide</em> par W.A.B. Coolidge, <em>Revue des Alpes Dauphinoises</em>, <a href="https://archive.org/details/revuedesalpesda00unkngoog/page/n244">1899, n<sup>o</sup>10 p.225-230</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Ascensions dans les Alpes dauphinoises - Ailefroide</em> par Ch. Rabot, <a href="https://books.google.fr/books?id=mND30gwuqMgC&amp;pg=PA127hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Annuaire STD 1879</em>, n<sup>o</sup>5, p.127-129</a>&#160;: récit de la 2<sup>e</sup> ascension.</li> <li><em>Six jours en Vallouise</em> par F. Gardiner, <a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97862112/f79.image"><em>Annuaire STD 1880</em>, n<sup>o</sup>6, p.69-70</a>&#160;: chronique de la 3<sup>e</sup> ascension.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=23706">Vue de l&#8217;Ailefroide Occidentale</a> par Bruno Schlenker <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=20136">Vue de la Pointe Puiseux</a> par Andrea Rolando</p>

Ailefroide Occidentale

### Vía

*por completar.*

### Descenso

*Ver el itinerario de bajada de Ailefroide Central.*

Desde la cumbre de Ailefroide Central, seguir la arista hacia el E sobre un centenar de metros y bajar a lo más fácil para llegar a la orilla izquierda del corredor ancho que baja de la cumbre. Antes de la estrechez del corredor en canal:

- Atravesar bajando a la izquierda para llegar a una pequeña loma encima de rocas empinadas pero correctas (detrás de la loma, se ve otro corredor). Bajar estas rocas a la derecha para llegar a las terrazas anchas (delicadas). Llegar al glaciar por 2 rápeles (30 m y 35 m).
- O atravesar a la izquierda para pasar del otro lado del filo al nivel de la segunda brecha. Destrepar primero fácilmente luego una pared más vertical pero con presas hasta una cornisa. Seguir esta cornisa a la izquierda hasta estar encima de pequeños espolones. Destrepar hasta aquel espolón luego coger a la izquierda una rampa evidente que lleva al glaciar al nivel de la Punta Fourastier.

*Si hay mucha nieve que recubre las gradas o con nieve podrida:*

Podemos bajar en 6 rápeles (equipados), primero en un bloque en la brecha, luego en otro en medio de las pendientes de nieve y por fin orilla derecha del corredor. Rápel de 50 m al final para pasar la rimaya.

Cuando en el glaciar, 2 alternativas:

1. Bajar 100 m el glaciar de l’Ailefroide, atravesarlo hacia el E hasta un pequeño espolón rocoso. Remontar 50 m y atravesar hacia el E para llegar a la vía normal de Ailefroide Oriental.
   
2. Bajar el Glaciar de l'Ailefroide más bien en su centro evitando cuanto más las muchas grietas hasta llegar a un rellano hacia 3140 m encima de una rotura de pendiente con seracs grandes. Tirar luego al mismo E (cuidado a las grietas) hasta llegar orilla izquierda del glaciar. Bajar a lo más fácil quedando cuanto más cerca de las rocas, 2 reuniones con pitones (no tan fácil de encontrar) permiten pasar 2 barras rocosas y llegar a la desagradable morrena que lleva al refugio *(este itinerario solo se puede hacer quizá a inicio de temporada)*.

<h2>Vía</h2> <p><em>por completar.</em></p> <h2>Descenso</h2> <p><em>Ver el [[routes/183556/fr#descente|itinerario de bajada]] de Ailefroide Central.</em></p> <p>Desde la cumbre de Ailefroide Central, seguir la arista hacia el E sobre un centenar de metros y bajar a lo más fácil para llegar a la orilla izquierda del corredor ancho que baja de la cumbre. Antes de la estrechez del corredor en canal&#160;: - atravesar bajando a la izquierda para llegar a una pequeña loma encima de rocas empinadas pero correctas (detrás de la loma, se ve otro corredor). bajar estas rocas a la derecha para llegar a las terrazas anchas (delicadas). llegar al glaciar por 2 rápeles (30&#160;m y 35&#160;m). - o atravesar a la izquierda para pasar del otro lado del filo al nivel de la segunda brecha. Destrepar primero fácilmente luego una pared más vertical pero con presas hasta una cornisa. Seguir esta cornisa a la izquierda hasta estar encima de pequeños espolones. Destrepar hasta aquel espolón luego coger a la izquierda una rampa evidente que lleva al glaciar al nivel de la punta Fourastier.</p> <p><em>si hay mucha nieve que recubre las gradas o con nieve podrida&#160;:</em> podemos bajar en 6 rápeles (equipados), primero en un bloque en la brecha, luego en otro en medio de las pendientes de nieve y por fin orillaa derecha del corredor. Rápel de 50&#160;m al final para pasar la rimaya.</p> <p>Cuando en el glaciar, 2 alternativas&#160;: 1. bajar 100&#160;m el glaciar de l’Ailefroide, atravesarlo hacia el E hasta un pequeño espolón rocoso. Remontar 50&#160;m y atravesar hacia el E para llegar a la vía normal de Ailefroide Oriental. 2. bajar el Glaciar de l&#8217;Ailefroide más bien ne su centro evitando cuanto más la muchas grietas hasta llegar a un rellano hacia 3140&#160;m encima de una rotura de pendiente con seracs grandes. Tirar luego al mismo E (cuidado a las grietas) hasta llegar orilla izquierda del glaciar. bajar a lo más fácil quedando cuanto más cerca de las rocas, 2 reuniones con pitones (no tan fácil de encontrar) permiten pasar 2 barras rocosa y llegar a la desagradable morrrena que lleva al refugio <em>(este itinerario solo se puede hacer quiza a inicio de temporada)</em>.</p>

vertiente SE de la arista E (via normal)

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>

Ailefroide Centrale

Historique

Panorama

Bibliographie

Routes

arista de coste rouge (arista N)

Travesía Oriental → Central → Occidental

vertiente SE de la arista E (via normal)

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