arista Se via kuffner

Subida # (5 a 6h)

Desde el vivac de Estelette, coger gradas fáciles vertiente Estelette para llegar a por un tramo bajada al glaciar de la Lée Blanche. Desde entonces, podemos ver todo lo demás de la arista. recorrer el glaciar, hasta el siguiente bastión rocoso. La vía inicia :

• bien en una placa gris a la izquierda de aquel bastión rocoso : remontamos entonces en ascendencia izquierda una « rampa » (III-IV-, difícil de proteger al inicio) en una placa gris hasta un pequeño collado que permite pasar vertiente Estellette (45 m). seguimos entonces vertiente Estellette más o menos al horizontal durante 2-3 largos de cuerda (atravesar un nevero a principio de temporada), luego remontamos en las aristas por corredores fáciles, pero descompuestos
• bien directamente en el bastión rocoso que remontamos por un sistema de fisuras (conjunto de IV).

La arista se hace pues más horizontal, y presenta un tramo nevado (a inicio de temporada) muy bonito. Topamos pues con un bastión rocoso rojo (con una fisura en su tramo derecho) que no esconde lo demás de la arista, sortearlo por la izquierda (chimenea vertical, más difícil, o placas a la izquierda, más fácil, III, para volver hacia la derecha poco detrás del bastión). Otra vez, la arista presenta un tramo caótico no tan vertical con partes nevadas finas y delicadas. El itinerario se endereze pues para llegar 100 m bajo la cumbre frente al bastión el más vertical, y el paso clave. Al pie de aquel resalte, en una terraza , montar una reunión con sabina : desde entonces, 2 alternativas :

1. (difícil) coger directamente la fisura evidente encima de la terraza (un paso de V+ no tan fácil).
2. (más fácil) desplazarse muy a la derecha de la terraza para sortear la placa por un paso al horizontal hacia a la derecha, vertiente Lex Blanche (expuesto e impresionante pero fácil), para volver pues por una fisura-chimenea 5 m encima de la terraza-reunión. Llegamos a la fisura evidente de la alterntiva precedente por un grande paso hacia la izquierda (presa buena de mano, podemos asegurar el paso con un cam #1, IV/IV+).

Seguimos entonces por un pequeño desplome con 1 paso de IV+ (un pitón, más o menos 30 m). Al nivel de un gendarme, una sabina permite montar una reunión para proteger el largo que sigue, sobre 30 m otra vez (III, bonita fisura-Dülfer de IV hacia el final). En la cumbre del gendarme, atravesar a la izquierda siguiendo cornisas a lo más fácil. La cumbre está unos 50 metros más allá.

Descenso # (4 a 5h)

Desde la cumbre, seguir la arista en dirección del N. Desde aquel lado de la aguja, muchas huellas de crampones e+n la roca

podemos también coger uno de los correodres para llegar al glaciar de Glaciers : solo si hay nieve (la consistencia de la roca se parece a castillo de arena… ).

Al llegar a una brecha, dejar la arista flanqueando lado W para encontrar un spit con cordino. Bajar en la cara (spits cada 20 m más o menos, rápeles / descuelgue o destrepe, roca podrida). Después de 3/4 spits, hay que buscar el siguiente a la derecha, dónde la roca es todavía compacta (se ve aquí una plataforma más abajo) y no seguir en el corredor. salir al N más o menos flanqueando, encontramos algún spit, hasta llegar al glaciar. Pues vía normal de Dôme des Glaciers, para llegar al sendero en la morrena. O la arista W para seguir aprovechando simultaneamente paisajes savoyardos y haut-savoyardos.

Si enfilamos en el Val Veny, hay varias alternativas :

1. si el glaciar esta en condiciones buenas, bajar a por el collado a 3000 m, encima de « cabottes », que permite llegar a por una senda S el camino que atraviesa flanqueando entre el refugio Robert Blanc y el collado de la Seigne,
2. coger el sendero que atraviesa flanqueendo entre el refugio Robert Blanc y el collado de la Seigne hacia 2500 m. este sendero no está marcado en los viejos mapas IGN. Cuidado a inicio de temporada, la pasarela que permite atravesar el ríachuelo bajo el glaciar no está montada ya y el camino no se puede hacer,
3. bajar hasta Mottets (1868 m) y remontar el collado de la Seigne (2516 m).