Clocher du Mont Blanc du Tacul - Kousmine

«Kousmine» inicia mal, largo de transición, roca a veces descompuesta en la parte inferior, pero desde R2, una línea inteligente y a veces asombrosa. La travesía de L4 entre los techos es peculiarmente intensa y estética, el primero esta expuesto y el segundo tambien. la fisura de L6, es magica, muy mantenidia… no te dejará indiferente.

Acceso

1h desde el refugio Torino, 2h desde l’Aiguille du Midi Remontar en dirección de la ‘combe Maudite’, es la cumbre triangular caracteristica iniciada a la izquierda del Trident du Tacul, a la izquierda de la Chandelle. inicio :en la parte izquierda del Pilier Rouge. notar una lamina de una treintena de metros. el inicio coge la fisura de izquierda. podemos tambien escalar a la derecha segun el estado del glaciar.

Vía

L# | 6b |40m| Escalar la fisura a la izquierda de la laja. Un poco ancha en su parte inferior luego se divide. mejor la fisura de derecha para la salida, pitón. alguna grada ascendencia izquierda termina en R1.
L# | 5a |35m | Desde R1, pasar a la izquierda de una fisura diedro fácil y seguir luego las terrazas en ascendencia a la derecha. R2 esta al nivel de un diedro bien marcado, bajo un techo grande. nota: Delicado de rapelar desde R1 y R2. 2 spits pero solo un mallón. L# | 6c | 40m | Desde R2 escalar directamente el diedro encima (6b, 4 spits) y salir evitando el pequeño techo por la izquierda. seguir luego en ascendencia derecha en una placa técnica, 4 spits, un paso de 6c. R3 esta a la derecha, en el diedro grande.

L# | 7a+ | 45m | 10 plaquetas para este largo precioso e intenso. Atlético y mantenido en su parte inferior, se hace subtil en la travesía entre los 2 techos. final expuesto. Desde R3, salir todo recto en el diedro, un paso difícil hacia el final. luego atravesar a la derecha en la placa, cuidado al tiróneo. en la altura del último spit, bajar en diagonal hacia la derecha, pasar el ángulo y remontar la fisura hasta R4. Expuesto para los 2 escaladores.

L# | 6b+ |35m | Desde R4, seguir la fisura vertical encima, corta zona de dedos un poco mas atlética. R5 en una plataforma que viene bien. (1 spit, 2 pitones)

L# | 7a+ |45m| Desde R5, pasar el sistema de fisuras encima. atravesar la vena de quarzo con roca delicada y seguir por una fisura fina hasta una pequeña plataforma. No atravesar demasiado a la izquierda, pero seguir por la fisura de dedos, primero en ascendencia hacia la izquierda sobre algún metro, luego verticalmente, directamente en la placa. La fisura gira hacia la derecha. Todavia, de dedos, con cortas zonas mas anchas, atraviesa hacia la derecha sobre una qunicena de metros, gigante… R6 en la ancha fisura que surca la mitad del “Pilier Rouge”. La primera zona de L7 es igual que la vía «Pilier Rouge».

L# | 6c |53m| Desde R6,pasar los 10 metros de fisura encima usando la pared izquierda primero (6b C4 n.^o4. y n.^o3.) basta solo un n.^o4, pero 2 no vienen mal. Salir a la derecha y seguir por la línea de fisuras mas fáciles, pitón. atravesar hacia la derecha , en la placa, a la altura de un spit, llegar a la arista a la derecha y seguir por el filo (6c, spits). **R7 y el inicio de los rápeles estan en la cumbre del pilar
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Descenso rapelando

• Desde R7 hasta R6 o R5 luego, por los rápeles de la vía «Pilier Rouge», cadena y plaquetas . La línea es directa. llegamos al glaciar 40m a la derecha del inicio de Kousmine.
• Por «L’Ivresse des Latitudes» o por «Empire State Building»

• Cuerdas de 60m mejor, desde R7 a R6 por ejemplo.

  Escalada exigente muy variada

• L4 explosivo (con dos zonas)
• Roca a veces deslizada
• 250m de escalada rocosa
• reuniones equipadas nuevas
• 2 plaquetas, cadena o mallones en las reuniones
• R1 y R2 solo tienen un mallón para 2 spits
• Vía reequipada hace poco