Great and consistent line, in solid rock up the eminent satellite of Grand Capucin. Various climb making use of the logical system of cracks up the face, with several delicate and technical passages. Despite a popular area, the face is rather isolated and uncrowded due to solely harder routes. The route does not get to any summit but makes perfect use of the most stable and inspiring part of the rock and finishes on a platform with an astonishing view. The climb is demanding, but relatively safe and uncomplicated. The retreat is safe with rappels.

### Approach

**1h from Torino, 2h from l'Aiguille du Midi** _(much care should be taken if the glacier is not in best shape)_.

- From Torino, follow rather visible and common path down towards Tour Ronde. Take the smaller path going right when the main route leads towards the Aiguille d'Entreves and Tour Ronde normal route. Continue the traverse up to Grand Capucin plateau (usually with tents during the season).
- Leaving the Grand Capucin on the right, ascent uphill, along with the Trident du Tacul and the Chandelle. Access to the wall goes through the deep crevasses and may change often. A snow bridge should allow getting to the starting ledge.

### Route (departure with Kousmine)

| Pitch      | Description |
| ---------- | ----------- |
| L1,6b,40m  | Climb the obvious crack in the middle of the 'triangle'. Wider in its lower part, then it divides in smaller. Choose the right crack to exit (piton). Then a few moves to the R1 of Kousmine. |
| L2,5c,45m  | Traverse to the right, climbing rather easy but delicate wall, to then enter the corner with a system of cracks to the left (some loose rocks). Anchor on a huge ledge to the left. _(this is where the alternative start meets the original route)_ |
| L3,6c+,30m | Take the strenuous and technical crack straight up. Protected with an additional bolt and 2 old pitons. Some delicate movements towards the end. Hanging anchor on the left. |
| L4,6b+,30m | Follow the system of cracks straight up. Several delicate moves, protected with an additional bolt above the anchor. Cross through the stripe of calcite in steep but easy section to exit in a corner. The anchor is on a comfortable ledge in a niche just to the right. |
| L5,7a/7a+,40m | Climb the short corner above the anchor and traverse to the right (spit). Reach the piton in right then cross to the finger crack to the right above (starts with a spit). Superb technical fissure (~10 meters) becoming wider towards the end. Anchor on a big ledge to the left. |
| L6,6c,40m  | Delicate traverse to the right (spit), then enter the significant vertical crack until it meets a horizontal one. Move right a bit and up until the bolt, which protects a technical boulder that lets you into another hand crack. Follow it until the anchor on a huge terrace on the left. |
| L7,5c,20m  | Take the wide, obvious crack straight after the anchor. Some small crimps (and #4) may help those uncomfortable with off-width. Exit the crack into easy terrain and the final anchor to the right. |

_The original route departs more to the left with three pitches (6c, 6b, 5c instead of L1, L2). See Remarks._

### Descent

- Rappels along the Empire State Building (follow the pillar and move constantly to the right) or along the Piller Rouge. Decent selection of fresh bolted and chained anchors. 50m ropes are enough and comfortable.
- All anchors bolted with chains, fairly fresh.
- Some bolts in difficulties, sparse but sufficient.
- Originally the route departs on the left, but it seems natural to start with the first pitch of Kousmine and then join the route at its first anchor with one pitch of 5c.
- Due to the bad condition of the glacier the base of the route may be not accessible directly. In such case, you may start where Il pifferaio di spit join the Kousmine variant in its first anchor.

<p>Great and consistent line, in solid rock up the eminent satellite of Grand Capucin. Various climb making use of the logical system of cracks up the face, with several delicate and technical passages. Despite a popular area, the face is rather isolated and uncrowded due to solely harder routes. The route does not get to any summit but makes perfect use of the most stable and inspiring part of the rock and finishes on a platform with an astonishing view. The climb is demanding, but relatively safe and uncomplicated. The retreat is safe with rappels.</p> <h2>Approach</h2> <p><strong>1h from Torino, 2h from l&#8217;Aiguille du Midi</strong> <em>(much care should be taken if the glacier is not in best shape)</em>.</p> <ul> <li><p>From Toringo follow rather visible and common path down towards Tour Ronde. Take the smaller path going right when the main route leads towards the Aiguille d&#8217;Entreves and Tour Ronde normal route. Continue the traverse up to Grand Capucin plateau (usually with tents during the season).</p></li> <li><p>Leaving the Grand Capucin on the right ascent uphill, along with the Trident du Tacul and the Chandelle. Access to the wall goes through the deep crevasses and may change often. A snow bridge should allow getting to the starting ledge.</p></li> </ul> <h2>Route (departure with Kousmine)</h2> <p>L# | 6b | 40m | Climb the obvious crack in the middle of the &#8216;triangle&#8217;. Wider in its lower part, then it divides in smaller. Choose the right crack to exit (piton). Then a few moves to the R1 of Kusmine L# | 5c | 45m | Traverse to the right, climbing rather easy but delicate wall, to then enter the corner with a system of cracks to the left (some loose rocks). Anchor on a huge ledge to the left. <em>(this is where the alternative start meets the original route)</em> L# | 6c+ | 30m | Take the strenuous and technical crack straight up. Protected with an additional bolt and 2 old pitons. Some delicate movements towards the end. Hanging anchor on the left. L# | 6b+ | 30m | Follow the system of cracks straight up. Several delicate moves, protected with an additional bolt above the anchor. Cross through the stripe of calcite in steep but easy section to exit in a corner. The anchor is on a comfortable ledge in a niche just to the right. L# | 7a/7a+ | 40m | Climb the short corner above the anchor and traverse to the right (spit). Reach the piton in right then cross to the finger crack to the right above (starts with a spit). Superb technical fissure (~10 meters) becoming wider towards the end. Anchor on a big ledge to the left. L# | 6c | 40m | Delicate traverse to the right (spit), then enter the significant vertical crack until it meets a horizontal one. Move right a bit and up until the bolt, which protects a technical boulder that lets you into another hand crack. Follow it until the anchor on a huge tarasse on the left. L# | 5c | 20m | Take the wide, obvious crack straight after the anchor. Some small crimps (and #4) may help those uncomfortable with off-width. Exit the crack into easy terrain and the final anchor to the right.</p> <p><em>The original route departs more to the left with three pitches (6c, 6b, 5c instead of L1, L2). See Remarks</em></p> <h2>Descent</h2> <ul> <li><p>Rappels along the Empire State Building (follow the pillar and move constantly to the right) or along the Piller Rouge. Decent selection of fresh bolted and chained anchors. 50m ropes are enough and comfortable.</p></li> <li><p>All anchors bolted with chains, fairly fresh.</p></li> <li>Some bolts in difficulties, sparse but sufficient.</li> <li><p>Originally the route departs on the left, but it seems natural to start with the first pitch of Kusmine and then join the route at its first anchor with one pitch of 5c.</p></li> <li><p>Due to the bad condition of the glacier the base of the route may be not accessible directly. In such case, you may start where Il pifferaio di spit join the Kousmine variant in its first anchor.</p></li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul - L'ivresse des latitudes

User

camptocamp

<h2>Historique</h2> <ul> <li>Première ascension&#160;: 19 août 1926 - Tom de Lépiney, René Picard, Pierre Tézenas du Montcel.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Clocher du Mont-Blanc du Tacul</em> par Tom de Lépiney, <em>Annuaire GHM</em>, 1927, n<sup>o</sup>2, p. 88&#160;: chronique de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Le Clocher du Mont Blanc du Tacul</em> par Tom de Lépiney, <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97648391/f143.image"><em>La Montagne</em>, 1927, n<sup>o</sup>201, p.97-102</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul

Camptocamp

## Acceso

**1h desde el refugio Torino, 2h desde Aiguille du Midi**  
El inicio ubica en la parte derecha del "Pilier Rouge". Llegar a la terraza de R0 escalando algún bloque grande delicado.

## Itinerario

| Largo     | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1,6b,45m | Desde la terraza de inicio, llegar a la izquierda a una placa fisurada fácil, ascendencia derecha, que termina al pie de un ancho diedro que apetece poco, «Spit mallón» a la izquierda. Pasar directamente el gran diedro a la derecha. Un paso difícil (6b, spit) luego la escalada se hace más fácil, quedando delicado por la calidad de la roca. R1 a la derecha en la cumbre del diedro.                                                                                                                                                                  |
| L2,6b+,40m | De R1, escalar a la derecha una pared fisurada que topa bajo un techo, spit. Atravesar a la derecha bajo el techo y seguir por líneas de fisuras, spit. Por un pequeño quiebro a la izquierda y una corta travesía a la derecha llegar a una fisura de dedos, atlética primero, luego más fácil, que termina en R2.                                                                                                                                                                                                                                               |
| L3,7c,40m | Largo equipado con spits en los tramos de roca compacta. **Llevar aún algún C4** bajo el n<sup>o</sup> 1. rojo (1 de cada uno) y algún C3, para el final del largo. Desde R2 seguir por la fisura encima y llegar al filo de la arista, pasar a la derecha del filo y volver a la izquierda en la altura del techo. Seguir por la pequeña fisura ascendencia izquierda, muy intenso (7c). Seguir todo recto encima de la plataforma que sigue (spit) y llegar por una corta travesía a la izquierd la fisura diedro adornada con algún resalte (spit). R3 en la fisura. |
| L4,6c,40m | Desde R3, escalar la fisura fácil por encima y llegar a la fisura más ancha, algo extraplomada al inicio. ¡Una pasada! Seguir en ligera ascendencia izquierda por la fisura que se hace más fácil y llegar a la vena grande de cuarzo (spit). Seguir esta vena hacia la derecha hasta el lado del filo, algo delicado. R4 en el filo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| L5,7b,30m | Desde R4, es fácil, el largo sigue el filo. Hay spits, no hace falta tener camalots. Escalada atlética a veces, pero sobre todo técnica, algo expuesta (6b+/6c obligado para un paso), también sutil y pide lectura para encadenar. Largo raro, una pasada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L6,7a+,30m| Casi igual que L5, pero no tan intenso, equipado también. Desde R5, pasar a la izquierda de la pared de inicio, intenso. Luego atravesar a la derecha y llegar otra vez al filo. R6 y rápeles después de un tramo fácil.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Descenso

Rapelando en la misma vía.
- Cuerdas de 50 m, 60 m aconsejable.
- Cuerdas de 60 m permiten pasar directamente desde R2 hasta el "Spit mallón".

250 m de escalada rocosa / 6c obligado.  
Reuniones equipadas, nuevas.  
2 plaquetas, cadena o mallones en las reuniones.  
Vía reequipada hace poco.

<p>«Empire State Building» es una vía única. la roca es preciosa, menos para el primer largo, pero sobre todo los 2 aperturistas abrieron una vía bonita. el itinerario juega con el filo de la arista, un espolón asombroso, obra viva de una nave. los pasos son extreemos en escalada libre, pero los tramos los más intensos son cortos. podemos ir, tirar de algún spit, y aprovechar esta vía esplendida</p> <h2>Acceso</h2> <p><strong>1h desde el refugio Torino, 2h desde Aiguille du Midi</strong> el inicio ubica en la parte derecha del &#8220;Pilier Rouge&#8221;. llegar a la terraza de R0 escalando algún bloque grande delicado.</p> <h2>Itinerario</h2> <p>L# | 6b | 45&#160;m | Desde la terraza de inicio, llegar a la izquierda a una placa fisurada fácil, ascendencia derecha, que termina al pie de un ancho diedro que apetece poco, «Spit mallón» a la izquierda. pasar directamente el gran diedro a la derecha. Un paso difícil (6b, spit) luego la escalada se hace más fácil, quedando delicado por la calidad de la roca. R1 a la derecha en la cumbre del diedro. L# | 6b+ | 40&#160;m | De R1, escalar a la derecha una pared fisurada que topa bajo un techo, spit. atravesar a la derecha bajo el techo y seguir por líneas de fisuras, spit. Por un pequeño quiebro a la izquierda y una corta travesía a la derecha llegar a una fisura de dedos, atlética primero, luego más fácil, que termina en R2. L# | 7c | 40&#160;m | Largo equipado con spits en los tramos de roca compacta. <strong>llevar aún algún C4</strong> bajo el n<sup>o</sup> 1. rojo (1 de cada uno) y algún C3, para el final del largo Desde R2 seguir por la fisura encima y llegar al filo de la arista, pasar a la derecha del filo y volver a la izquierda en la altura del techo. seguir por la pequeña fisura ascendencia izquierda, muy intenso (7c). seguir todo recto encima de la plataforma que sigue (spit) y llegar por una corta travesía a la izquierda la fisura diedro adornada con algún resalte (spit). R3&#160;en la fisura. L# | 6c | 40&#160;m | Desde R3, escalar la fisura fácil por encima y llegar a la fisura más ancha, algo extraplomada al inicio. una pasada! seguir en ligera ascendencia izquierda por la fisura que se hace más fácil y llegar a la vena grande de quarzo (spit). Seguir esta vena hacia la derecha hasta el lado del filo, algo delicado. R4&#160;en el filo. L# | 7b | 30&#160;m | Desde R4, es fácil, el largo sigue el filo. hay spits, no hace falta tener camalots. escalada atlética a veces, pero sobre todo técnica, algo expuesta (6b+/6c obligado para un paso), tambien subtil y pide lectura para encadenar. largo raro, una pasada. L# | 7a+ | 30&#160;m | Casi igual que L5, pero no tan intenso, equipado tambien. Desde R5, pasar a la izquierda de la pared de inicio, intenso. luego atravesar a la derecha y llegar otra vez al filo. R6 y rápeles después de un tramo fácil.</p> <h2>Descenso</h2> <p>rapelando en la misma vía. - Cuerdas de 50&#160;m, 60&#160;m aconsejable - cuerdas de 60&#160;m permiten pasar directamente desde R2 hasta el &#8220;Spit mallon&#8221;</p> <p>250&#160;m de escalada rocosa / 6c obligado reuniones equipdas, nuevas 2 plaquetas, cadena o mallones en las reuniones Vía reequipada hace poco</p>

Clocher du Mont Blanc du Tacul - empire state building

«Kousmine» inicia mal, largo de transición, roca a veces descompuesta en la parte inferior, pero desde R2, una línea inteligente y a veces asombrosa. La travesía de L4 entre los techos es peculiarmente intensa y estética, el primero está expuesto y el segundo también. La fisura de L6 es mágica, muy mantenida... no te dejará indiferente.

### Acceso

**1h desde el refugio Torino, 2h desde l’Aiguille du Midi**  
Remontar en dirección de la 'combe Maudite', es la cumbre triangular característica iniciada a la izquierda del Trident du Tacul, a la izquierda de la Chandelle. Inicio: en la parte izquierda del Pilier Rouge. Notar una lámina de una treintena de metros. El inicio coge la fisura de izquierda. Podemos también escalar a la derecha según el estado del glaciar.

### Vía

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,6b,40m | Escalar la fisura a la izquierda de la laja. Un poco ancha en su parte inferior luego se divide. Mejor la fisura de derecha para la salida, pitón. Alguna grada ascendencia izquierda termina en R1. |
| L2,5a,35m | Desde R1, pasar a la izquierda de una fisura diedro fácil y seguir luego las terrazas en ascendencia a la derecha. R2 está al nivel de un diedro bien marcado, bajo un techo grande. Nota: Delicado de rapelar desde R1 y R2. 2 spits pero solo un mallón. |
| L3,6c,40m | Desde R2 escalar directamente el diedro encima (6b, 4 spits) y salir evitando el pequeño techo por la izquierda. Seguir luego en ascendencia derecha en una placa técnica, 4 spits, un paso de 6c. R3 está a la derecha, en el diedro grande. |
| L4,7a+,45m | 10 plaquetas para este largo precioso e intenso. Atlético y mantenido en su parte inferior, se hace sutil en la travesía entre los 2 techos. Final expuesto. Desde R3, salir todo recto en el diedro, un paso difícil hacia el final. Luego atravesar a la derecha en la placa, cuidado al tiróneo. En la altura del último spit, bajar en diagonal hacia la derecha, pasar el ángulo y remontar la fisura hasta R4. Expuesto para los 2 escaladores. |
| L5,6b+,35m | Desde R4, seguir la fisura vertical encima, corta zona de dedos un poco más atlética. R5 en una plataforma que viene bien. (1 spit, 2 pitones) |
| L6,7a+,45m | Desde R5, pasar el sistema de fisuras encima. Atravesar la vena de cuarzo con roca delicada y seguir por una fisura fina hasta una pequeña plataforma. No atravesar demasiado a la izquierda, pero seguir por la fisura de dedos, primero en ascendencia hacia la izquierda sobre algún metro, luego verticalmente, directamente en la placa. La fisura gira hacia la derecha. Todavía, de dedos, con cortas zonas más anchas, atraviesa hacia la derecha sobre una quincena de metros, gigante... R6 en la ancha fisura que surca la mitad del "Pilier Rouge". La primera zona de L7 es igual que la vía «Pilier Rouge». |
| L7,6c,53m | Desde R6, pasar los 10 metros de fisura encima usando la pared izquierda primero (6b C4 n.<sup>o</sup>4. y n.<sup>o</sup>3.) basta solo un n.<sup>o</sup>4, pero 2 no vienen mal. Salir a la derecha y seguir por la línea de fisuras más fáciles, pitón. Atravesar hacia la derecha, en la placa, a la altura de un spit, llegar a la arista a la derecha y seguir por el filo (6c, spits). R7 y el inicio de los rápeles están en la cumbre del pilar. |

### Descenso rapelando

- Desde R7 hasta R6 o R5 luego, por los rápeles de la vía «Pilier Rouge», cadena y plaquetas. La línea es directa. Llegamos al glaciar 40m a la derecha del inicio de Kousmine.
- Por «L’Ivresse des Latitudes» o por «Empire State Building»
- Cuerdas de 60m mejor, desde R7 a R6 por ejemplo.

Escalada exigente muy variada
- L4 explosivo (con dos zonas)
- Roca a veces deslizada
- 250m de escalada rocosa
- Reuniones equipadas nuevas
- 2 plaquetas, cadena o mallones en las reuniones
- R1 y R2 solo tienen un mallón para 2 spits
- Vía reequipada hace poco

<h2>Acceso</h2> <p><strong>1h desde el refugio Torino, 2h desde l’Aiguille du Midi</strong> Remontar en dirección de la &#8216;combe Maudite&#8217;, es la cumbre triangular característica iniciada a la izquierda del Trident du Tacul, a la izquierda de la Chandelle. inicio :en la parte izquierda del Pilier Rouge. notar una lamina de una treintena de metros. el inicio coge la fisura de izquierda. podemos también escalar a la derecha segun el estado del glaciar.</p> <h2>Vía</h2> <p>L# | 6b |40m| Escalar la fisura a la izquierda de la laja. Un poco ancha en su parte inferior luego se divide. mejor la fisura de derecha para la salida, pitón. alguna grada ascendencia izquierda termina en R1.<br /> L# | 5a |35m | Desde R1, pasar a la izquierda de una fisura diedro fácil y seguir luego las terrazas en ascendencia a la derecha. R2 esta al nivel de un diedro bien marcado, bajo un techo grande. <strong>nota: Delicado de rapelar desde R1 y R2. 2 spits pero solo un mallón.</strong> L# | 6c | 40m | Desde R2 escalar directamente el diedro encima (6b, 4 spits) y salir evitando el pequeño techo por la izquierda. seguir luego en ascendencia derecha en una placa técnica, 4 spits, un paso de 6c. R3 esta a la derecha, en el diedro grande.</p> <p>L# | 7a+ | 45m | 10 plaquetas para este largo precioso e intenso. Atlético y mantenido en su parte inferior, se hace subtil en la travesía entre los 2 techos. final expuesto. Desde R3, salir todo recto en el diedro, un paso difícil hacia el final. luego atravesar a la derecha en la placa, cuidado al tiróneo. en la altura del último spit, bajar en diagonal hacia la derecha, pasar el ángulo y remontar la fisura hasta R4. Expuesto para los 2 escaladores.</p> <p>L# | 6b+ |35m | Desde R4, seguir la fisura vertical encima, corta zona de dedos un poco mas atlética. R5&#160;en una plataforma que viene bien. (1 spit, 2 pitones)</p> <p>L# | 7a+ |45m| Desde R5, pasar el sistema de fisuras encima. atravesar la vena de quarzo con roca delicada y seguir por una fisura fina hasta una pequeña plataforma. No atravesar demasiado a la izquierda, pero seguir por la fisura de dedos, primero en ascendencia hacia la izquierda sobre algún metro, luego verticalmente, directamente en la placa. La fisura gira hacia la derecha. Todavía, de dedos, con cortas zonas mas anchas, atraviesa hacia la derecha sobre una qunicena de metros, gigante&#8230; R6&#160;en la ancha fisura que surca la mitad del &#8220;Pilier Rouge&#8221;. La primera zona de L7 es igual que la vía «Pilier Rouge».</p> <p>L# | 6c |53m| Desde R6,pasar los 10 metros de fisura encima usando la pared izquierda primero (6b C4 n.<sup>o</sup>4. y n.<sup>o</sup>3.) basta solo un n.<sup>o</sup>4, pero 2 no vienen mal. Salir a la derecha y seguir por la línea de fisuras mas fáciles, pitón. atravesar hacia la derecha , en la placa, a la altura de un spit, llegar a la arista a la derecha y seguir por el filo (6c, spits). **R7 y el inicio de los rápeles están en la cumbre del pilar<br /> **</p> <h2>Descenso rapelando</h2> <ul> <li>Desde R7 hasta R6&#160;o R5 luego, por los rápeles de la vía «Pilier Rouge», cadena y plaquetas . La línea es directa. llegamos al glaciar 40m a la derecha del inicio de Kousmine.</li> <li>Por «L’Ivresse des Latitudes» o por «Empire State Building»</li> <li>Cuerdas de 60m mejor, desde R7 a R6 por ejemplo.</li> </ul>

Kousmine Topo

Kousmine L1 Blanc_Eric

Kousmine L4 Blanc_Eric

Kousmine L6 Blanc_Eric

Kousmine

## Acceso

45min desde Torino: Remontar la "Combe Maudite" y llegar a la base de Clocher du Tacul. La vía inicia a la derecha del pilar. Llegar a R0 (reunión con spits), terraza cómoda, después de pasar la rimaya luego algún bloque (1 paso explosivo para llegar a la terraza de la reunión).

## Escalada

| Lunghezza | Descrizione |
| ---------- | ----------- |
| L1,5b |  |
| L2,5b |  |
| L3,6b |  |
| L4,6c |  |
| L5,6a+ |  |
| L6,6b+ |  |

## Descenso

Desde lo alto de la vía, muy corto destrepe para llegar al primer rápel de Empire State Building. Luego rapelando en esta línea.

* Escalada muy mantenida en el nivel 6b: pasado L1 y L2, escala !
* L3 y L6 son una pasada !
* 2 spits buenos en las reuniones, por enlazar. 
* No se puede rapelar en la misma vía. La línea de bajada es Empire State Building.
* Muy poco equipado en los largos, hay que completar mucho.
* Algún bloque inestable en la salida de L4 y piedritas en la cornisa de la reunión.

<p>M Piola llama la vía &#8220;Il Pifferaro di spits&#8221; en &#8220;Granite An 2000&#8221;. Pifferaio es la palabra correcto, siginifica tocador de caramillo, de fifre. en cuanto a &#8220;spits&#8221; o &#8220;spit&#8221;, queda por saber&#8230;</p> <h2>Acceso # 45min desde Torino</h2> <p>Remontar la &#8220;Combe Maudite&#8221; y llegar a la base de Clocher du Tacul. La vía inicia a la derecha del pilar. llegar a R0 (reunión con spits), terraza cómoda, después de pasar la rimaya luego algún bloque (1 paso explosivo para llegar a la terraza de la reunión).</p> <h2>Escalada</h2> <p>L# | 5b | | L# | 5b | | L# | 6b | | L# | 6c | | L# | 6a+| | L# | 6b+| |</p> <h2>Descenso</h2> <p>Desde lo alto de la vía, muy corto destrepe para llegar al primer rápel de Empire State Building]. luego rapelando en esta línea.</p> <ul> <li>Escalada muy mantenida en el nivel 6b&#160;: pasado L1 y L2, escala&#160;!</li> <li>L3 y L6 son una pasada&#160;!</li> <li>2 spits buenos en las reuniones, por enlazar.</li> <li>no se puede rapelar en la misma vía. La línea de bajada es Empire State Building].</li> <li>muy poco equipado en los largos, hay que completar mucho.</li> <li>algún bloque inestable en la salida de L4 y piedritas en la cornisa de la reunión.</li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul - il pifferaio di spit

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right] <em>Le massif du Mont-Blanc est un massif montagneux des Alpes franco-italiennes, où se dresse le mont Blanc, plus haut sommet d&#8217;Europe occidentale qui culmine à 4&#160;810,06&#160;m. Il est traversé par le tunnel du Mont-Blanc, entre Chamonix dans la vallée de l&#8217;Arve et Courmayeur dans la vallée d&#8217;Aoste.</em></p> <h2>Présentation</h2> <h3>Situation</h3> <p>Ce massif est relativement restreint en superficie puisqu&#8217;il s&#8217;étend sur seulement 400&#160;km[sup]2[/sup] environ, mais il empiète sur trois pays&#160;: il est situé en grande partie sur le département français de la Haute-Savoie, mais aussi de la Savoie, sur la Vallée d&#8217;Aoste italienne et le canton du Valais suisse.</p> <p>Il est très homogène, c&#8217;est-à-dire que peu de vallées entrecoupent le relief, si ce n&#8217;est le Val Veny en amont de Courmayeur, côté italien, qui isole quelque peu le sommet de Lancebranlette. En effet, les glaciers occupent les dépressions jusque bas dans les vallées, et les torrents qu&#8217;ils alimentent ne suffisent pas à éroder le massif.</p> <p>On peut diviser le massif en plusieurs zones&#160;:</p> <ul> <li>les dômes de Miage]] et [[summits/176147|Tré-la-Tête&#160;;</li> <li>le groupe central, qui comprend le sommet du mont Blanc lui-même&#160;;</li> <li>l&#8217;aiguille Verte]], les [[summits/38628|Droites&#160;;</li> <li>les aiguilles de Chamonix, depuis l&#8217;aiguille du Midi jusqu&#8217;à l&#8217;aiguille des Grands Charmoz&#160;;</li> <li>les Grandes Jorasses&#160;;</li> <li>le groupe de l&#8217;aiguille d&#8217;Argentière.</li> </ul> <p>Les vallées principales qui l&#8217;entourent sont reliées par le tunnel du mont Blanc et le col du Petit-Saint-Bernard (entre l&#8217;Italie et la France) et le col des Montets via Vallorcine (entre la France et la Suisse).</p> <p>Il est entouré des aiguilles Rouges]] au nord-ouest (rive droite de l&#8217;Arve), du massif du [[areas/14404|Giffre]] au nord, des [[areas/14437|Alpes valaisannes]] à l&#8217;est, des [[areas/14424|Alpes grées]] au sud-est et du massif du [[areas/14400|Beaufortain au sud-ouest.</p> <h3>Géologie</h3> <p>Le massif du Mont-Blanc fait partie des massifs cristallins externes des Alpes. Il est essentiellement granitique, mais l&#8217;on y trouve également des affleurement de gneiss, selon cette répartition&#160;: - le cœur du massif (vallée Blanche) et l&#8217;est (glacier du Tour, glacier du Trient) sont dans le pluton granitique - la partie occidentale (sommet du mont Blanc lui-même, dôme du Goûter, le secteur de Tré-la-Tête) est constituée principalement de gneiss. Ce sont en fait d&#8217;anciennes roches hercyniennes reprises dans l&#8217;orogenèse alpine.</p> <h2>Le Massif</h2> <h3>Les différents Groupes</h3> <h4>Les dômes de Miage et Tré-la-Tête</h4> <p>Secteur plus sauvage, il abrite de belles courses d&#8217;arête&#160;: traversée des Dômes de Miage]] et [[routes/57924|traversée Tré la Tête - Dôme des Glaciers.</p> <h4>Groupe central&#160;: Mont Blanc</h4> <p>Partie du massif très courue, son accès est grandement facilité par le téléphérique de l&#8217;aiguille du Midi. En été, le col du Midi est le lieu de rencontre de tout les types d&#8217;alpinisme. C&#8217;est le lieu où se côtoie alpinisme difficile (Grand Pilier d&#8217;Angle]], Freney&#8230;) et facile ([[summits/37355/fr/mont-blanc#les-5-voies-normales|voie normale du Mon Blanc]], [[summits/39351|Pointe Lachenal]] et [[routes/53884|Arête des Cosmiques.</p> <h4>L&#8217;aiguille Verte, les Courtes</h4> <p>L&#8217;Aiguille Verte tient une place importante dans le massif tant elle attire l&#8217;œil depuis la vallée. Elle regorge de couloirs et arêtes réputées. Plus au Nord, ce sont les Droites et les Courtes dont la réputation des faces N n&#8217;est plus à faire. Leur face S accueille quant&#8217;à elle des itinéraires d&#8217;alpinisme plus classique.</p> <h4>Les aiguilles de Chamonix</h4> <p>Ce groupe de sommet va de l&#8217;aiguille du Midi jusqu&#8217;à l&#8217;aiguille des Grands Charmoz. C&#8217;est un endroit propice à de belles escalades modernes et anciennes.</p> <h4>Les Grandes Jorasses</h4> <p>Si on doit citer une face N du massif du Mont Blanc, ce sera celle-là. Une des plus réputée des Alpes.</p> <h4>L&#8217;aiguille d&#8217;Argentière et du Chardonnet</h4> <p>L&#8217;aiguille d&#8217;Argentière, tout comme celle du Chardonnet sont des petits massifs à eux tout seul&#160;; ils concentrent tout ce qu&#8217;on peut trouver en montagne&#160;: goulottes et courses glacières en versant N, traversée d&#8217;arête, escalade et ski de montagne. Assurément un beau coin.</p> <h2>Les activités de montagne</h2> <h3>Ski de randonnée</h3> <p>Le Mont-Blanc, de part sa grande surface glaciaire comporte plus d&#8217;itinéraires sérieux que n&#8217;importe quel autre massif français. C&#8217;est également un excellent massif pour la pente raide. En effet, les nombreuses remontés mécaniques permettent d&#8217;accéder facilement à de belles pentes.</p> <h3>Alpinisme</h3> <p>Chamonix est la Mecque mondialement connue de l&#8217;alpinisme.</p> <h4>Neige/Glace/Mixte</h4> <h5>Alpinisme classique</h5> <ul> <li>Mont blanc</li> </ul> <h5>Goulottes</h5> <p>Le massif du Mont-Blanc propose de nombreuses goulottes dont les principaux sommets sont&#160;:</p> <ul> <li>Aiguille du Chardonnet&#160;: belles goulottes de difficultés modérées</li> <li>Aiguille du Midi&#160;: goulottes variées facilement accessibles grâce au téléphérique</li> <li>Grandes Jorasses&#160;: goulottes engagées dans une face de légende</li> <li>Mont Blanc du Tacul&#160;: goulottes faciles d&#8217;accès mais fréquentés</li> <li>Triangle du Tacul&#160;: goulottes &#8220;école&#8221;</li> </ul> <h4>Rocher haute montagne</h4> <p>Le granite Chamoniard n&#8217;est plus a présenté et on peut citer quelques haut lieu de l&#8217;escalade Chamoniarde&#160;:</p> <ul> <li>Envers des Aiguilles</li> <li>Grand Capucin</li> </ul> <p>Malheureusement, le massif pâti de l&#8217;absence d&#8217;une mise à jour d&#8217;un topo rocheux exhaustif. On pourra trouver de nombreuses information à la maison de la montagne à Chamonix.</p> <h3>La cascade de glace</h3> <ul> <li>Cascades du glacier d&#8217;Argentière</li> <li>Cascades de Trient</li> </ul> <h3>La randonnée pédestre</h3> <p>Le massif du Mont-Blanc est avant tout un massif réservé à l&#8217;alpinisme. Cependant, il est possible pour les randonneurs de trouver de belle promenades qui permettrons de s&#8217;approcher de près ou de loin de ce monde de glace et de roc.</p> <h4>Tour du Mont-Blanc</h4> <p><em>A compléter</em></p> <h4>Ballades panoramiques</h4> <ul> <li>Lac Blanc</li> <li>Les aiguilles rouges</li> </ul> <h4>Rando au plus près des glaces</h4> <ul> <li>La jonction</li> <li>Balcons de la Mer de Glace</li> <li>Traversée Montenvers - Plan de l&#8217;Aiguille</li> </ul> <h2>Les différents topos</h2> <h3>Les beaux livres</h3> <ul> <li>100 plus belles, topo quelque peu démodé mais qui reste une référence.</li> <li>Sommets du Mont Blanc, un beau livre avec des courses de niveau F à D dans le massif du Mont Blanc et des Aiguilles Rouges.</li> </ul> <h3>Topos exhaustifs</h3> <ul> <li>Vallot (Labande) Tome 1]] et [[books/136810|Tome 2, guide de référence mais pas vraiment à jour (dernière édition en 1978)</li> <li>Topo Suisse CAS, topo exhaustif neige glace et mixte mais aussi escalade.</li> <li>Neige, Glace et Mixte Tome 1]] &amp; [[books/136808|Tome 2, un topo de référence sur le Massif du Mont Blanc.</li> </ul> <p>Il n&#8217;y a actuellement aucun topo d&#8217;escalade rocheuse à jour pour le massif.</p> <h3>Topo spécifiques</h3> <ul> <li>Envers des Aiguilles (Piola)</li> <li>Toponeige Mont Blanc</li> </ul>

Clocher du Mont Blanc du Tacul

Historique

Bibliographie

Routes

Clocher du Mont Blanc du Tacul - L'ivresse des latitudes

Clocher du Mont Blanc du Tacul - empire state building

Kousmine

Clocher du Mont Blanc du Tacul - il pifferaio di spit

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