Bella via moderna su ottime placche ben spittate, forse la più ripetuta della parete NE. Sale per la cengia della via Cassin ed esce sullo spigolo Nord, da cui si scende.

### Avvicinamento e attacco
Da Laret (1300 m) si sale alla Capanna Sasc Furà (1900 m). Molte cordate optano per il pernottamento qui, ma la logistica migliore è la seguente, visto che l’attacco originario è ormai abbandonato. Proseguire per il sentiero che, utilizzando il Viale, traversa alla Capanna Sciora. Abbandonarlo poco prima del valico e proseguire per placche e gande in direzione dello spigolo Nord (possibilità di incontrare qualche nevaio a inizio stagione). La progressione si fa più alpinistica nell’ultimo tratto, con qualche breve canalino da risalire, fino al colletto che separa la parete nordest dalla nordovest, in prossimità dell’ attacco dello spigolo. Qui vi sono parecchie possibilità di bivacco (acqua da recuperare durante la salita). Da Laret circa quattro ore. Soluzione da preferirsi per la bellezza solitaria del luogo e perché consente di attaccare freschi al primo sole, evitando la lunga e faticosa risalita al buio dalla Capanna. Scendere in arrampicata (II grado) per un’evidente canale, raggiungere la esile cengia che solca la parete. Prima che inizi a salire verso la Cassin, si vedranno gli spit della via. Mezz’ora dal colletto. 
Per l'attacco, ci si cala dalla cengia lungo i 4 tiri sottostanti.

### Via
| Lunghezza |
| --------- |
| L1,IV+, | 
| L2,VI+, | 
| L3,IV, | 
| L4,VI-, | 
| L5,VI-, | 
| L6,VII-, | 
| L7,VI-, | 
| L8,VI, | 
| L9,V, | 
| L10,V+, | 
| L11,V+,VI, | 
| L12,V+, | 
| L13,V, | 
| L14,V, | 
| L15,VI, | 
| L16,V, | 
| L17,V, | 
| L18,IV, | 
| L19,III, | 
| L20,III, | 

### Discesa
Doppie attrezzate lungo lo spigolo nord.

Chiodatura a spit, soste attrezzate.

<h2>Avvicinamento e attacco</h2> <p>Da Laret (1300&#160;m) si sale alla Capanna Sasc Furà (1900&#160;m). Molte cordate optano per il pernottamento qui, ma la logistica migliore è la seguente, visto che l’attacco originario è ormai abbandonato. Proseguire per il sentiero che, utilizzando il Viale, traversa alla Capanna Sciora. Abbandonarlo poco prima del valico e proseguire per placche e gande in direzione dello spigolo Nord (possibilità di incontrare qualche nevaio a inizio stagione). La progressione si fa più alpinistica nell’ultimo tratto, con qualche breve canalino da risalire, fino al colletto che separa la parete nordest dalla nordovest, in prossimità dell’ attacco dello spigolo. Qui vi sono parecchie possibilità di bivacco (acqua da recuperare durante la salita). Da Laret circa quattro ore. Soluzione da preferirsi per la bellezza solitaria del luogo e perché consente di attaccare freschi al primo sole, evitando la lunga e faticosa risalita al buio dalla Capanna. Scendere in arrampicata (II grado) per un’evidente canale, raggiungere la esile cengia che solca la parete. Prima che inizi a salire verso la Cassin, si vedranno gli spit della via. Mezz’ora dal colletto. Per l&#8217;attacco, ci si cala dalla cengia lungo i 4 tiri sottostanti.</p> <h2>Via</h2> <p>L# | IV+ | | L# | VI+ | | L# | IV | | L# | VI- | | L# | VI- | | (Cienga) L# | VII- | | L# | VI- | | L# | VI | | L# | V | | L# | V+ | | L# | V+,VI | | L# | V+ | | L# | V | | L# | V | | L# | VI | | L# | V | | L# | V | | L# | IV | | L# | III | | L# | III | | (Spigolo Nord)</p> <h2>Discesa</h2> <p>Doppie attrezzate lungo lo spigolo nord.</p>

Another Day In Paradise

Camptocamp

camptocamp

<h2>Geschichte</h2> <ul> <li>Erstbesteigung (am Südhang)&#160;: 26. Juli 1867 - W. A. B. Coolidge, François und Henri Devouassoud.</li> <li>Zweite Besteigung&#160;: 11. September 1879 - Bernhard Minnigerode, Alois Pinggera.</li> <li>Erste Frauenbesteigung&#160;: 31. Juli 1880 - Peter Dangl, Peter Egger, Alois Pinggera, Béla und Hermine Tauscher.</li> <li>E-Grat&#160;: Erstbesteigung&#160;: 19. Juni 1893 - Christian Klucker, Émile Rey, Anton von Rydzewsky. Nach der Besteigung des N-Couloirs des Colle del Cengalo (zweiter Anstieg) und der Umgehung der Punta Sertori.</li> <li>WSW-Grat&#160;: Erstbesteigung&#160;: 14. Juni 1897 - Mansueto Barbaria, Christian Klucker, Anton von Rydzewski.</li> </ul> <h2>Literatur</h2> <ul> <li><em>Cima di Tschingel</em>, <a href="https://books.google.fr/books?id=EvlYAAAAcAAJ&amp;pg=PA51&amp;hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Alpine Journal</em>, Band 4, 1868, N<sup>o</sup>21, S.51</a>&#160;: Geschichte der Erstbesteigung (auf Englisch).</li> <li><em>Aus den Bergeller Bergen</em> von B. Minnigerode, <a href="https://books.google.fr/books?id=5WsEAAAAQAAJ&amp;pg=PA112&amp;hl=fr&amp;source=2#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Jahrbuch SAC</em>, Band 15, 1879-80, S.112-123</a>&#160;: Geschichte der zweiten Besteigung.</li> <li><em>Piz Badile</em> von K. Schulz, <a href="http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1026564&amp;page=526&amp;viewmode=fullscreen&amp;rotate=&amp;scale=3.33"><em>Zeitschrift DÖAV</em>, Band 15, 1884, S.498-502</a>&#160;: Geschichte einer Besteigung im Jahr 1883.</li> <li><em>Albigna- Disgraziagruppe - Piz Badile</em> von A. v. Rydzewsky, <a href="https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044094984630&amp;seq=51"><em>Alpina SAC</em>, 1893, n<sup>o</sup> 4, p. 39</a>&#160;: Chronik der Erstbesteigung des E-Grates.</li> <li><em>Pizzo Badile</em>, <a href="https://books.google.cd/books?id=QMnNAAAAMAAJ&amp;pg=PA323#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Jahrbruch SAC</em>, Band 33, 1897-98, S. 323-324</a>&#160;: Chronik der Erstbesteigung des WSW-Grates.</li> <li><em>Ersteigung des Piz Badile über den Westgrat</em> von A. v. Rydzewsky, <a href="http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1026649&amp;viewmode=fullscreen&amp;scale=3.33&amp;rotate=&amp;page=204"><em>Zeitschrift DÖAV</em>, Band 29, 1898, S. 190-196</a>&#160;: Geschichte der Erstbesteigung des WSW-Grates.</li> </ul>

Piz Badile

##Approche # 45min
Du refuge Gianetti], monter plein N dans un pierrier en visant la base du gros éperon rocheux (évident) qui descend de l’arête  S du Badile. Plusieurs cairns.

##Voie
La face S s'attaque sur le versant W de la montagne sur une centaine de mètres, d'abord sur la droite puis sur la gauche, en suivant une petite partie de l’arête S. 

On emprunte ensuite une vire qui part sur la droite en rejoignant l’arête de l'éperon qu'on parcourt en revenant sur la gauche. Après un surplomb, le sentier remonte sur la gauche (passage de 15 m en III+) et débouche sur une croix métallique dédiée aux alpinistes Castelli et Piatti.

Monter ensuite en suivant les petites cheminées et de petites vires herbeuses sur 80 m environ jusqu'à ce que les traces du sentier rejoignent une grosse vire, laquelle redescend de quelques mètres sur la droite jusqu'à la base d'une grande cheminée signalée par un marquage. Remonter la cheminée sur 60 m jusqu'à une sortie située sur la droite en suivant une petite cheminée qui rejoint le fil de l’arête S. Suivre la ligne faîtière sur une dizaine de mètres et rebasculer à gauche, pour entrer dans la grosse cheminée principale et la remonter sur 70-80 m environ. Sortir à gauche à la faveur d'un petit sentier et, tournant à nouveau à droite, escalader une série de petites cheminées et dalles faciles qui conduisent à la vire terminale et aux blocs qui mènent au sommet (attention aux pierres instables).

##Descente
Rappels équipés pour cordes doubles de 25 m. Pour éviter les rappels, prendre à la descente la vire empruntée à la montée qui se trouve à la base de la grande cheminée (en la remontant là où l'on redescend à la montée) vers la droite en direction de l’arête S.

* Il est important de bien mémoriser les passages importants à la montée pour éviter toute erreur d'itinéraire à la descente, et finir dans des passages difficiles.
* La montée le long de la paroi s'effectue entièrement sur un granite de très bonne qualité.

<h2>Acceso # 45min</h2> <p>Desde el refugio Gianetti, subir al mismo N en una pedrera a por la base del grande espolón rocoso (evidente) que baja desde la arista S de Badile. varios hitos.</p> <h2>Vía</h2> <p>La cara S inicia en la vertiente W de la montaña sobre un centenar de metros, primero a la derecha luego a la izquierda, siguiendo una pequeña parte de la arista S.</p> <p>Cogemos pues una cornisa que sale a la derecha llegando a la arista del espolón que recorremos volviendo la izquierda. después del desplome, el sendero remonta a la izquierda (paso de 15&#160;m de III+) y llega a una cruz metálica de homenage a los alpinistas Castelli y Piatti.</p> <p>Subir luego siguiendo las pequeñas chimeneas y pequeñas cornisas herbosas sobre 80&#160;m hasta que las huellas del sendero lleguen a una cornisa grande, la cual baja algún metro a la derecha hasta la base de una grande chimenea aseñalada por unas marcas. Remontar la chimenea sobre 60&#160;m hasta una salida ubicada a la derecha siguiendo una pequeña chimenea que llega al filo de la arista S. Seguir el filo de la arista sobre una decena de metros y pasar otra vez a la izquierda, para enfilar en la grande chimenea principal y remontarla sobre 70-80&#160;m. Salir a la izquierda por un pequeño sendero, y, girando otra vez a la derecha, escalar una serie de pequeñas chimeneas y placas fáciles que llegan a la cornisa terminal y a los bloques que llevan a la cumbre (cuidado con las piedras inestables).</p> <h2>Descenso</h2> <p>Rápeles equipados para cuerdas a doble de 25&#160;m. Para evitar los rápeles, cogar al bajar la cornisa cogida a la ida que está en la base de la grande chimenea (remontandola dónde bajamos al subir) hacia la derecha en dirección de la arista S.</p>

Cara S, via normal

En la primera parte la vía sube la arista S de la Punta Sertori, itinerario abierto por Marimonti, en parte cambiado por las repeticiones siguientes. Desde la cumbre rapelando unos 50 metros y atravesamos cornisa herbosas fáciles, equipados con pasamanos inútiles. La última parte del recorrido, a lo largo  de la arista ESE del Badile se hace más salvaje y majestuosa con vistas impresionantes en la pared NE.

## Acceso # 1h
Desde el refugio Gianetti], a por el espolón evidente que forma la base de la Punta Sertori e iniciar algo a la izquierda el punto más abajo, en una terraza de bloques y nieve, remontando una chimenea oblicua (1h desde el refugio). 

## Vía
12 largos, y 450 m de desarollo.
ver dibujo].

## Descenso # 2h
Desde la cumbre del Badile, cerca del cual está el vivac Redaelli, seguir la vía normal], primrro a lo largo  de un corredor de pedreras (cuidado en caso de mucha nieve !), pues el largo de placas fáciles (muchos rápeles de 25 m equipados con anillas). seguimos al horizontal una cornisa larga (hitos) ; laultima parete es un ligera subida (no bjar le coroiedor que lleva directamente al nievero en la base de la pared SE). llegamos ala cruz Castelli-Piatti. bajar por la chimenea debajo y llegar a la cumbre del último resalte. hasta entonces, la bajada se desarollo lado E del largo espolón central ; desde entonces, pasamos vertiente opuesta y por 2 cortos rápeles, llegamos al pie de la cara.

Escalada clásica, fácil, larga, muy concurrida, en una excelente roca muchas veces.
Equipamiento : la primera parte de la vía (hasta la base de la primera de las 3 Cuspidi Ferrario) tienes que proteger tu mismo, con reuniones por reforzar o montar. no obstante, la segunda parte esta equipada con parabolts en las reuniones.
bajo la derecha, una alternativa moderna (2003), la vía "Ying et Yang", permite llegar más directamente, en 6 largos, la base de Cuspidi Ferrario. más estético, pero aumenta el nievel de dificultad de la vía (un paso de 5c/6a).
Si no queremos combinar con el Piz Badile, podemos bajar fácilmente por la vía normal de la Punta Sertori, vertiente SE.
el tiempo necesario para recorrer el itinerario cambia mucho (4-8 horas) según la técnica de progresion en los tramos fáciles (ensemble o largos) y según lo concurrido que es.

<h2>Acceso # 1h</h2> <p>Desde el refugio Gianetti, a por el espolón evidente que forma la base de la Punta Sertori e iniciar algo a la izquierda el punto más abajo, en una terraza de bloques y nieve, remontando una chimenea oblicua (1h desde el refugio).</p> <h2>Vía</h2> <p>12 largos, y 450&#160;m de desarrollo. ver dibujo.</p> <h2>Descenso # 2h</h2> <p>Desde la cumbre del Badile, cerca del cual está el vivac Redaelli, seguir la vía normal, primrro a lo largo de un corredor de pedreras (cuidado en caso de mucha nieve&#160;!), pues el largo de placas fáciles (muchos rápeles de 25&#160;m equipados con anillas). seguimos al horizontal una cornisa larga (hitos)&#160;; laultima parete es un ligera subida (no bajar le coroiedor que lleva directamente al nievero en la base de la pared SE). llegamos ala cruz Castelli-Piatti. bajar por la chimenea debajo y llegar a la cumbre del último resalte. hasta entonces, la bajada se desarrollo lado E del largo espolón central&#160;; desde entonces, pasamos vertiente opuesta y por 2 cortos rápeles, llegamos al pie de la cara.</p>

Schizzo Spigolo Marimonti e cresta est

spigolo marmonti y arista E del Badile

### Salita

Dai Bagni del Masino 1172 m, su sentiero segnalato si sale, passando per la Casera Porcellizzo 1899 m, al Rifugio Gianetti 2534 m (3-4 ore circa). *Il rifugio consente di affrontare il giorno successivo l'impegno della salita.* Dal rifugio seguire le tracce di sentiero che conducono all’attacco della Via Normale al Pizzo Badile. A 2950 m circa lasciarle, indirizzandosi verso NW su blocchi e residui nevosi a raggiungere lo sbocco del canalino scendente tra la Punta S. Anna o Piz Badilet e il Torrione del Badile.

Salirlo sul suo fondo o per le rocce sui lati, sempre su terreno friabile (spesso con neve o ghiaccio); II, III, con passi anche di IV. Si giunge così allo strettissimo intaglio del Colle Badiletto 3087 m. Proseguire ora per la cresta W del Torrione del Badile su rocce ripide e malsicure (II) fino ad un piccolo ripiano. Da esso salire una specie di canalino-cengia sul versante N della cresta (I) fino ad un ulteriore ripiano, nuovamente sul filo della cresta. Superare allora l’ultimo risalto per ripide ma ottime rocce (III -), giungendo ai piedi del blocco sommitale. Quest’ultimo è talmente acuminato che non è possibile posarvi piede.

### Discesa

Nei pressi immediati della vetta, uno spit permette di scendere a corda doppia il risalto sommitale (20 m). Scendere poi arrampicando fino al Colle Badiletto. Qui una calata attrezzata con due chiodi facilita la discesa a corda doppia per il canalino meridionale (40m di calata per raggiungere uno spit sul fondo del canalino). Altra doppia di circa 30m e altro spit sul fondo del canalino. Da esso una corda doppia di circa 30m porta, sulla sinistra del canalino, ad uno spuntone attrezzato con cordino. Un'ultima corda doppia di una ventina di metri permette di raggiungere la base del canalino. Da qui si ripercorre l'agevole percorso dell'andata.

* Le quote ed i toponimi, Colle Badiletto 3085 m e Torrione del Badile 3148 m, sono tratte dalla GMI Masino-Bregaglia-Disgrazia, a cui si rimanda per ulteriori notizie.

* Il canale di accesso al Colle Badiletto è infido a causa delle pessime rocce a malapena cementate dalla eventuale presenza di neve o ghiaccio. Viceversa la cresta W non presenta particolari pericoli oggettivi.

* Purtroppo il pericolo di caduta sassi nel canalino di accesso al Colle Badiletto, rende questa ascensione (purtroppo!) decisamente sconsigliabile.

<h3>Salita</h3> <p>dai Bagni del Masino 1172&#160;m, su sentiero segnalato si sale, passando per la Casera Porcellizzo 1899&#160;m, al Rifugio Gianetti 2534&#160;m (3-4 ore circa). <em>Il rifugio consente di affrontare il giorno successivo l&#8217;impegno della salita.</em> Dal rifugio seguire le tracce di sentiero che conducono all’attacco della Via Normale al Pizzo Badile. A 2950&#160;m circa lasciarle, indirizzandosi verso NW su blocchi e residui nevosi a raggiungere lo sbocco del canalino scendente tra la Punta S. Anna o Piz Badilet e il Torrione del Badile. Salirlo sul suo fondo o per le rocce sui lati, sempre su terreno friabile (spesso con neve o ghiaccio); II, III, con passi anche di IV. Si giunge così allo strettissimo intaglio del Colle Badiletto 3087&#160;m. Proseguire ora per la cresta W del Torrione del Badile su rocce ripide e malsicure (II) fino ad un piccolo ripiano. Da esso salire una specie di canalino-cengia sul versante N della cresta (I) fino ad un ulteriore ripiano, nuovamente sul filo della cresta. Superare allora l’ultimo risalto per ripide ma ottime rocce (III -), giungendo ai piedi del blocco sommitale. Quest’ultimo è talmente acuminato che non è possibile posarvi piede.</p> <h3>Discesa</h3> <p>nei pressi immediati della vetta, uno spit permette di scendere a corda doppia il risalto sommitale (20&#160;m). Scendere poi arrampicando fino al Colle Badiletto. Qui una calata attrezzata con due chiodi facilita la discesa a corda doppia per il canalino meridionale (40m di calata per raggiungere uno spit sul fondo del canalino). Altra doppia di circa 30m e altro spit sul fondo del canalino. Da esso una corda doppia di circa 30m porta, sulla sinistra del canalino, ad uno spuntone attrezzato con cordino. Un ultima corda doppia di una ventina di metri permette di raggiungere la base del canalino. Da qui si ripercorre l&#8217;agevole percorso dell&#8217;andata.</p>

il Torrione del Badile

per il Colle Badiletto e la cresta W

##Acceso
Detrás del refugio Sasc Furä], seguir un sendero con anotación "Viäl", algo marcado de azúl blanco hasta la cota 2200. Desde entonces seguir todo recto en subida hacia el spigolo siguiendo los hitos. dirigirse hacia la base del collado y remontar un paso más vertical en roca buena (algún paso de escalada fácil) hasta la cota 2590 m. La escalada empieza aqui 

## Vía
consiste en seguir la arista a lo más fácil. reuniones equipadas (anillas grandes o spits con mallón rápido) equipados cada 30/35 m.
**Paso clave** : a mitad de arista notar un techo grandote y extraplomado. No sortearlo por la izquierda, pero pasar debajo por la derecha, montar la reunión en su lado derecho y remontar luego encima hacia la izquierda una preciosa placa fisurada con un primer paso de 5a.
al final, la arista se tumba y no se ve ya más equipamiento. quedar en el filo de la arista hasta la antecima que podemos contornear por la izquierda atravesando una placa con pocas presas al horizontal y luego en una cornisa por rocas fáciles.

## Descenso 
* podemos bajar rapelando en la misma vía, pero parece fastidioso y largo.
* La bajada por la vía normal] italiana parece mejor  :    
       - entrar vertiente S por un sendero bueno, primero dirección E, luego W hasta un rápel de 25 m (ring).
       - en la base del rápel, salir a la izquierda en un diedro-chimenea bueno destrepando (rápel posible de 20 m). 
       - bajar algo luego volver a la derecha en una cornisa buena hasta un ring.
       - Rápel de 45 m en este ring o 2 rápeles más cortos pero el segundo con cintas.
       - llegamos a una cornisa buena que seguimos a la derecha hasta un ring bueno.
       - Rápel de 60 m recto en la chimenea debajo o 2 rápeles de 30 m. 
       - llegamos a un camino bueno en una cornisa que seguimos a la derecha hasta los hitos, desde donde remontar algún metro (marca roja vertical) antes de bajar hasta una cruz en la cual rapelamos 30 m.
       - Sigue un último rápel de 45/50 m con "ring" hasta una pendiente de nieve.
**nota**  : Los puntos de rápel están marcados por puntos rojos. muchos de los rápeles se destrepan fácilmente. / el croquis en Plaisir Sud] es la reseña de bajada la más comprehensible.

Bajar entonces hasta el refugio Gianetti].

Desde entonces, 2 alternativas :  
    
* **bajar hacia el val Masino** (2h00 a 2h30) y volver al parking en Bondo con la ayuda de los transportes publicos o por el taxi (el guardia de Gianetti organiza el taxi ; contar 1h15 a 1h30 de carretera ; el taxi espera hacia el puente en Bagni del Masino ; 150€ para 2 pers. - 230€ para 6 pers. : preciso verano de 2014).
*  **Remontar hacia el Passo Porcellizzo**, bajar (pedrera delicada o nevero) hacia el bivac Pedroni-Dal Prà], remontar otra vez hacia el Passo di Trubinasca, luego (cables) bajar otra vez en travesía hacia el refugio de Sasc Furä. marcha amrcada d erojo y banclo hasta el Passo di Trubinasca luego de balnco y azul. Largo y delaicado a veces (*contar 6 a 7 horas de vuelta*).

Cumbre muy puntiaguada.... cuidado a las tormentas !!
Itinerario muy largo : 1000 m de escalada para 750 m de desnivel ! Una condición física buena así como destreza en las manipulaciones de cuerda necesarias.
Itinerario evidente que se desarolla en una roca extraordinaria.
##Alojamiento
La cabaña de Sasc Fura no es aconsejable ! Acogida muy maja, cocina excelente, entorno precioso !
Bivac Dal Prà majo y equipada con mantas y material de cocina : permite cortar la larga bajada en dos.

<h2>Acceso</h2> <p>Detrás del refugio Sasc Furä, seguir un sendero con anotación &#8220;Viäl&#8221;, algo marcado de azúl blanco hasta la cota 2200. Desde entonces seguir todo recto en subida hacia el spigolo siguiendo los hitos. dirigirse hacia la base del collado y remontar un paso más vertical en roca buena (algún paso de escalada fácil) hasta la cota 2590&#160;m. La escalada empieza aquí</p> <h2>Vía</h2> <p>consiste en seguir la arista a lo más fácil. reuniones equipadas (anillas grandes o spits con mallón rápido) equipados cada 30/35&#160;m. <strong>Paso clave</strong>&#160;: a mitad de arista notar un techo grandote y extraplomado. No sortearlo por la izquierda, pero pasar debajo por la derecha, montar la reunión en su lado derecho y remontar luego encima hacia la izquierda una preciosa placa fisurada con un primer paso de 5a. al final, la arista se tumba y no se ve ya más equipamiento. quedar en el filo de la arista hasta la antecima que podemos contornear por la izquierda atravesando una placa con pocas presas al horizontal y luego en una cornisa por rocas fáciles.</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li>podemos bajar rapelando en la misma vía, pero parece fastidioso y largo.</li> <li>La bajada por la vía normal italiana parece mejor &#160;: <ul> <li>entrar vertiente S por un sendero bueno, primero dirección E, luego W hasta un rápel de 25&#160;m (ring).</li> <li>en la base del rápel, salir a la izquierda en un diedro-chimenea bueno destrepando (rápel posible de 20&#160;m).</li> <li>bajar algo luego volver a la derecha en una cornisa buena hasta un ring.</li> <li>Rápel de 45&#160;m en este ring o 2 rápeles más cortos pero el segundo con cintas.</li> <li>llegamos a una cornisa buena que seguimos a la derecha hasta un ring bueno.</li> <li>Rápel de 60&#160;m recto en la chimenea debajo o 2 rápeles de 30&#160;m.</li> <li>llegamos a un camino bueno en una cornisa que seguimos a la derecha hasta los hitos, desde donde remontar algún metro (marca roja vertical) antes de bajar hasta una cruz en la cual rapelamos 30&#160;m.</li> <li>Sigue un último rápel de 45/50&#160;m con &#8220;ring&#8221; hasta una pendiente de nieve. <strong>nota</strong> &#160;: Los puntos de rápel están marcados por puntos rojos. muchos de los rápeles se destrepan fácilmente. / el croquis en Plaisir Sud es la reseña de bajada la más comprehensible.</li> </ul></li> </ul> <p>Bajar entonces hasta el refugio Gianetti.</p> <p>Desde entonces, 2 alternativas&#160;:</p> <ul> <li><strong>bajar hacia el val Masino</strong> (2h00 a 2h30) y volver al parking en Bondo con la ayuda de los transportes publicos o por el taxi (el guardia de Gianetti organiza el taxi&#160;; contar 1h15 a 1h30 de carretera&#160;; el taxi espera hacia el puente en Bagni del Masino&#160;; 150€ para 2 pers. - 230€ para 6 pers.&#160;: preciso verano de 2014).</li> <li><strong>Remontar hacia el Passo Porcellizzo</strong>, bajar (pedrera delicada o nevero) hacia el bivac Pedroni-Dal Prà, remontar otra vez hacia el Passo di Trubinasca, luego (cables) bajar otra vez en travesía hacia el refugio de Sasc Furä. marcha amrcada d erojo y banclo hasta el Passo di Trubinasca luego de balnco y azul. Largo y delaicado a veces (<em>contar 6 a 7 horas de vuelta</em>).</li> </ul>

arista N (spigolo N)

Clásica de la vertiente meridional del Piz Badil, sigue una alternancia de placas y fisuras y termina en un pequeño pilar estético bajo la cumbre.

### Acceso
Desde el refugio Gianetti, subir al pie de la vertiente SE del Piz Badile y llegar al tramo de derecha de la pared, al nivel del pequeño collado entre la Punta Sertori y el Piz Badile. Dos diedros inclinados a la izquierda caracterizan el inicio.

### Vía
Los dos primeros largos remontan placas lisas, luego la roca se hace más vertical y más "grenu". El famoso largo de travesía es el paso clave, hecho más fácil por la ayuda de un pasamanos.

### Descenso
Por la vía normal del Piz Badile.

El itinerario suele ser evidente, cuidado en la parte central. Cuidado al nevero que a menudo es helado al inicio, queda hasta muy tarde en la temporada. Después de L2, las reuniones están todas equipadas con uno o dos parabolts. Vía concurrida.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio Gianetti, subir al pie de la vertiente SE del Piz Badile y llegar al tramo de derecha de la pared, al nivel del pequeño collado entre la Punta Sertori y el Piz Badile. 2 diedros inclinados a la izquierda caracterizan el inicio.</p> <h2>Vía</h2> <p>Los 2 primeros largos remontan placas lisas luego la roca se hace más vertical y más &#8220;grenu&#8221;. el famoso largo de travesía es el paso clave, hecho más fácil por la ayuda de un pasamanos.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por la vía normal del Piz Badile.</p>

cara SE , via camporini- molteni

## Acceso
Desde el refugio, coger el camino del circo de Trubinasca, luego coger la morrena que llega al glaciar al pie de la cara NW. Remontarlo (saltar grietas) hasta el pie del pilar.

### Vía
Inicio: notar el diedro inmenso (llegando hasta la cumbre) que forma el ángulo recto del pilar (vía "Gran Diedro"), el inicio es el primer diedro ya a la izquierda, roca clara.

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,5 | Placa (5) luego diedro claro (4+), R1: cornisa, 2 pitones. |
| L2 | Placa hacia la izquierda pasando una lámina pegada, R2: 2 pitones a la izquierda de una placa muy lisa dónde se ven 2 pitones en fisuras. |
| L3 | Vía original: recto en esta placa. (Alternativa realizada: bajar 10 m a la izquierda en un diedro evidente, remontarlo (1 pitón) hasta el final, final algo extraplomado en 5 (friend n.º 3), bloques frágiles en salida, R3: cornisa a la derecha, 2 pitones.) |
| L4,5+ | Largo grande en el diedro a la izquierda, inicio en rocas claras y quebradizas, pitones arriba (5+), R4: bloque a final de diedro. |
| L5,3,40 m | Rampa evidente a la derecha. R5: 2 pitones. |
| L6-7 | Iniciar recto en la placa arriba (pitón evidente, 5+), luego más o menos a la izquierda bajo el desplome hasta el ángulo izquierdo de aquel, R7 en la cumbre de una laja grande clara. |
| L8,6a | Largo grandioso: salir en placa a la izquierda, luego todo recto, remontar a lo más fácil el sistema de fisuras (2 pitones), salir en la placa de arriba (sin protección), R8: 2 pitones en la cornisa. |
| L9,6a | Travesía expuesta en placa a la izquierda, bajar 3 m después de un pitón hacia una reunión escondida (R9, 2 pitones y un mosquetón) cerca de una lámina despegada que se ve muy bien. |
| L10,6a | Bajar 5 m (gracias al mosquetón "Bonatti") en dirección de un spit (???) y remontar (6a, 2 pitones) hacia la reunión colgada: R10: 2 pitones medianos y un fisurero atascado. |
| L11,6a | Increíble, ambiente Yosemite: seguir el desplome a la derecha (pitón cabeza para abajo), girar el ángulo, y coger el diedro que sigue (6a), R11: 2 pitones por consolidar. |
| L12,6a,60 m | Todavía ambiente Yosemite, fisura de 1 cm con 2 pitones encima de la reunión (6a), luego travesía a la izquierda expuesta (10 m, 5+) hacia un diedro de láminas evidente. Remontarlo, pasar un pequeño bloque puntiagudo y salir a la izquierda del diedro algún metro más arriba, 1 pitón luego reunión R12 (2 pitones) 5 m más arriba. Ojo, por lo menos 60 m, pero se puede cortar en 2. |
| L13,60 m | 60 m hasta la reunión espitada (escondida en un hueco en la zona de derrumbamiento) del spigolo N de Badile siguiendo a lo más fácil el diedro evidente (5+). |

Cuidado: no entrar todo recto hacia grandes lajas evidentes (callejón sin salida) pero notar 60 m a la izquierda (muy oblicuo) una reunión (cuerda blanca) colgado debajo de un techito, alcanzarlo es el paso clave del itinerario.

Lo más rápido si vas hasta la cumbre, es coger los rápeles del Spigolo N, ver la ruta "spigolo N", llegamos a 3000 m en la arista.

Sol desde las 13h30 a finales de julio.

En la reseña original, todos los largos duros están cotados VI/A1 sin más ni menos. Todo suele pasar en el libre con mucho 6a duro, y algún paso de 6b por ahí (por ejemplo mucho más difícil que la Cassin). El equipamiento actual no permite pasar en artificial: pocos pitones en la vía.

Cuidado, itinerario y reunión a menudo delicados de encontrar, con riesgo verdadero de volverse en placas compactas difíciles de proteger.

### Acceso
En general, el macizo de Bergell, verdadera pequeña sky-line patagoniano, es muy fácil de acceso, con una autopista continua desde Francia que llega a 20 km del parking.

Desde Francia, dirección Turin > Milan > Como > Chiavenna > Bondo. Desde entonces, bien caminando (1100 m para el refugio Füra), o cogiendo la carretera pagante (9€ para 4-5 km y 500 m de D+). (ver comentarios bonos filones...)

### Alojamiento
CAS Füra, 15€ de noche (CAF). Acogida mediana, refugio bueno.

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio, coger el camino del circo de Trubinasca, luego coger la morrena que llega al glaciar al pie de la cara NW. remontarlo (saltar grietas) hasta el pie del pilar.</p> <h2>Vía</h2> <p>inicio&#160;: notar el diedro inmenso (llegando hasta la cumbre) que forma el ángulo recto del pilar (vía &#8220;Gran Diedro&#8221;), el inicio es el primer diedro ya a la izquierda, roca clara.</p> <p>L# | 5 | | Placa (5) luego diedro claro (4+), R1&#160;: cornisa, 2 pitones. L# | | | Placa hacia la izquierda pasando una lamina pegada R2&#160;: 2 pitones a la izquierda de una placa muy lisa dónde se ven 2 pitones en fisuras. L# | | | Vía original&#160;: recto en esta placa. (alternativa realizada&#160;: bajar 10&#160;m a la izquierda en un diedro evidente, remontarlo (1 pitón) hasta el final, final algo extraplomado en 5 (friend n.<sup>o</sup>3), bloques fragiles en salida, R3&#160;: cornisa a la derecha, 2 pitones.) L# | 5+ | | Largo Grande en el diedro a la izquierda, inicio en rocas claras y quebradizas, pitones arriba (5+), R4&#160;: bloque a final de diedro. L# | 3 | 40&#160;m | Rampa evidente a la derecha. R5&#160;: 2 pitones. L#6-7 | | | Iniciar recto en la placa arriba (pitón evidente, 5+), luego más o menos a la izquierda bajo el desplome hasta le angulo izquierdo de aquel, R7&#160;en la cumbre de una laja grande clara. L#8 | 6a | | Largo Grande grandioso&#160;: salir en placa a la izquierda,luego todo recto, remontar a lo más fácil el sistema de fisuras (2 pitones), salir en la placa de arriba (sin protección), R8&#160;: 2 pitones en la cornisa.</p> <p>Cuidado&#160;: no entrar todo recto hacia grandes lajas evidentes (callejon sin salida) pero notar 60&#160;m a la izquierda (muy oblicuo) una reunión (cuerda blanca) colgado debajo de un techito, alcanzarlo es el paso clave del itinerario&#160;!</p> <p>L# | 6a | | Travesía expuesta en placa a la izquierda, bajar 3&#160;m después de un pitón hacia una reunión escondida (R9, 2 pitones y un mosquetón) cerca de una lámina despegada que se ve muy bien. L# | 6a | | Bajar 5&#160;m (gracias al mosquetón &#8220;Bonatti&#8221;) en dirección de un spit (???) y remontar (6a, 2 pitones) hacia la reunión colgada&#160;: R10&#160;: 2 pitones medianos y un fisurero atascado. L# | 6a | | Increible, ambiente Yosemite&#160;: seguir el desplome a la derecha (pitón cabeza para abajo), girar el ángulo, y coger el diedro que sigue (6a), R11&#160;: 2 pitones por consolidar. L# | 6a | 60&#160;m | Todavía ambiente Yosemite, fisura de 1&#160;cm con 2 pitones encima de la reunión (6a), luego travesía a la izquierda expuesta (10&#160;m, 5+) hacia un diedro de láminas evidente. remontarlo, pasar un pequeño bloques puntiagudos y salir a la izquierda del diedro algún metro más arriba, 1 pitón luego reunión R12 (2 pitones) 5&#160;m más arriba. ojo, por lo menos 60&#160;m, pero se puede cortar en 2. L# | | 60&#160;m | 60&#160;m hasta la reunión espitada (escondida en un hueco en la zona de desrumbamiento) del spigolo N de Badile siguiendo a lo más fácil el diedro evidente (5+).</p> <h2>Descenso</h2> <p>Lo más rápido si vas hasta al cumbre, es coger los rápeles del Spigolo N, ver la ruta &#8220;spigolo N&#8221;, llegamos a 3000&#160;m en la arista.</p>

Cara NW - pilastro a goccia, vía Chiara

Abierto en 1937, fue el primer itinerario, pasando la grande vara NE del Piz Badile. Verdadera obra maestra de aquel entonces, queda una ascensión larga y seria - su desarollo es de 1000 m - que se desarolla en un ambiente grandioso y serio. a pesar del aspecto placoso de la pared, la vía sigue un sistema complejo de cornisa, fisuras, diedros y chimeneas imposible de adivinar desde lejos.

## Acceso
el inicio d el avia se puede alacanzar desde le glaciar de Cengalo (inico original) o desde el pie d el arista N (inicio directo). ele inicio deircto es mas rapido y, por buenas condiciones, no necsita el equipamiento de glaciar. no obstante, a inicio de verano los neveros presentes en las cornisas del inicio directo pueden ser pelgroso y presentar el aspecto de seracs. en aquel caso, mejor el inicio original.

### Inicio original # 2h30 à 3h
Desde el refugio Sasc Furä o la cabana Sciora, llegar al glaciar de Cengalo (vadrec dal Cengal) siguiendo el amcino de snderismo alpino marcado deblanco/azul (desde Sasc Furä, hay que pasar el col Viale, cota 2266). Remontar el glaciar alo más afical hasta 2500 m cudiando als grietas y las caidas d epdidras y de hielo. en esta altitud, adivinamos un siteam de cornisas atravensado en ascendencia derecha la cara NE del Piz Badile. ele incieo de estas cornisas esta 100 m a la derecha de cordor grande al nivel de la cumbre. Seguir esta cornisas, fáciles, pero expeustas, y sobre la scualesse epdeun encotrar neveros. Àl final de esta cornisas, pasar dos dièdros/chimeneas (III+) que permiten llegar aal cumbre de un pilar muy marcado. el primer largo original de la vía (fisura con 2 veijso pitones bien visibles) esta justo encima. Una decena de metros mas a la derecha esta el famoso diedro Rébuffat, primer largo "alternativo" un poco mas fácil, pero muy élégante (bloque con cintas/cordinos al pie del diedro).

### Inicio directo # 2h a 2h30

Desde el refugio Sasc Furä dónde la cabaña Sciora, seguir el camino de senderismo alpino marcado de blanco azúl hasta el collado Viale (cota 2266). Luego, seguir a lo más fácil la loma que lleva al pie de la arista N del Piz Badile quedando a su derecha (senda, muchos hitos). Llegar a la brecha evidente detrás de la punta cotada 2589 m, bajar en la cara NE por un pequeño corredor (destrepe expuesto o rapelando), luego atravesar a la evidente cornisa horizontal sorteando a lo más fácil los neveros. Idealmente, pasar entre los neveros y la pared más bien que en los neveros (o encima) porque aquellos pueden resbalar en las placas cuando sea. Pasar una chimenea (III) que permite llegar al famoso diedro Rébuffat, primer largo "alternativo" al inicio original, un poco más fácil, pero muy elegante (bloque con cintas/cordinos al pie del diedro). Una decena de metros más a la izquierda está el primer largo original de la vía (fisura con dos viejos pitones bien visibles).

## Vía # 6h à 9h
| Longueur | Cotación |
| -------- | -------- |
| L1,5c,50m | Pasar la fisura (pitones) y pasar a la derecha de un pequeño desplome (25 m, reunión intermedia con pitones posible). seguir recto en las placas justo encima. R#1 (1 spit) al inicio de la fisura grande en ascendencia izquierda. |
| L1bis,5a,50m | Remontar el diedro Rébuffat. Àl final del diedro, salir en ascendencia izquierda. R#1b (1 spit) al inicio de la fisura grande en ascendencia izquierda. |
| L2,4a,50m | Seguir la fisura en ascendencia izquierda a lo más fácil hasta la reunión. R#2 (1 spit). |
| L3,4a,50m | Seguir la fisura en ascendencia izquierda a lo más fácil. Pasar fácilmente detrás de una laja grande, y por un paso aéreo, llegar a la reunión. R#3 (1 spit). |
| L4,5c+,30m | Subir algún metro y pasar el diedro en ascendencia izquierda (varios viejos pitones). R#4 (2 spits) en placas 5 m a la izquierda del diedro. |
| L5,5b,30m | Subir verticalmente en placas justo encima (buenas regletas) luego seguir lajas evidentes hasta la reunión. R#5 (2 spits) a la izquierda de las lajas. el primer bivac Cassin está encima a la derecha de la reunión. |
| L6,5a,55m | Seguir la fisura en ascendencia izquierda (fácil), pasar verticalmente gradas a la izquierda de 2-3 pequeños desplomes (algún viejo pitón) luego salir en ascendencia derecha hacia una especie de corredor poco marcado. R#6 (2 spits) visible solo al final del largo. con una cuerda de 50 m, hacer los últimos 5 m en ensemble o montar una reunión intermedia con pitones o fisureros. cuidado al tiróneo ! |
| L7,5a+,50m | Remontar las lajas a la izquierda (vertical pero con presas buenas). después de las lajas, salir en ligera ascendencia izquierda. R#7 (1 spit y 1 pitón) difícil de ver. |
| L8,4a,90m | Largo Grande fácil que lleva a la cornisa mediana (cengia mediana), la cornisa grande al centro de la cara que puede tener un nevero. subir a lo más fácil hacia el techo/laja grande en forma de "7" muy característico fácil de ver desde R7. Adelantar en ensemble o montar una reunión intermedia. R#8 (2 spits) al inicio del diedro, en una especie de nicho 8 m encima de la cornisa mediana. |
| L9,6a,50m | Remontar el diedro sobre 20 m (físico, algún pitón) luego dejarlo por la derecha (paso aéreo). Cuidado a no seguir más arriba en el diedro aunque haya otros pitones ! Luego, subir en ascendencia derecha (itinerario evidente, mucho más fácil). R#9 (2 spits y 1 pitón) solo se ve al final del largo |
| L10,5b+,45m | Remontar las lajas encima (varios pitones) y salir en ascendencia derecha para llegar a la reunión. R#10 (2 spits). |
| L11,5c+,50m | Remontar el primer diedro, pasar bajo el techo, luego remontar lo demás del diedro (varios pitones, mantenido). R#11 (2 spits) todo recto encima de la salida del diedro |
| L12,5a,50m | Subir algún metro , seguir la fisura hacia la izquierda, luego subir todo recto quedando ligeramente a la izquierda de una especie de pilar (segundo bivac Cassin). R#12 (1 spit y 1 pitón) está 10 m encima de la cabeza del pilar. |
| L13,5a,75m | Subir una veintena de metros verticalmente luego en ascendencia derecha siguiendo la evidente fisura que se cambia en chimenea (algún pitón). Largo a menudo parcialmente mojado. Adelantar en ensemble o montar una reunión intermedia con pitones. R#13 (2 spits) al inicio de la chimenea en forma de "V". |
| L14,5b,45m | Remontar la chimenea en forma de "V" (algún pitón) o quedando más bien al exterior (fácil pero casi imposible de proteger), o en ramonage (penoso, sobre todo por la mochila). Es un largo raro, y según su destreza en este tipo de escalada podría ser fácilmente cotada entre 4a y 6a... R#14 (2 spits) muy cómodo en una terraza en la chimenea. |
| L15,5b,45m | Remontar la chimenea que se hace cada vez más vertical (algún pitón, presas buenas en los pasos verticales). R#15 (2 spits) cómodo en una terraza en la chimenea. |
| L16,5a+,50m | Salir de la chimenea que se hace cada vez menos vertical luego salir un poco a la derecha. R#16 (2 spits) 5 m a la derecha del eje de la chimenea. |
| L17,5a,50m | Subir en ligera ascendencia izquierda (algún paso en una placa incrustada de quarzo), luego seguir la chimenea/diedro hasta la reunión. R#17 (2 spits). |
| L18,4c,35m | Seguir en la chimenea /diedro hasta salir en la arista N (1 spit), luego seguir la arista sobre 15 m (tambien 1 spit) hasta la reunión. R#18 en un anilla grande sellada ("Muniring"). |

Desde entonces, seguir la arista N hasta la cumbre del Piz Badile (contar 45min a 1h en la arista). El último diente grande antes de la cumbre se puede sortear por una cornisa en su vertiente NE.

## Descenso

Bajamos o hacia el S (por la vía normal italiana), o destrepando/rapelando a lo largo de la arista N.

### Vía normal italiana al bajar # 2h à 3h desde la cumbre hasta el refugio Gianetti

Desde la cumbre bajar el grande corredor expuesto al S sobre 200 m por una senda con destrepes expuestos. Según las condiciones del terreno y el cansancio, podemos bajar este tramo casi integralmente rapelando : justo encima de la cumbre están 2 primeros rápeles con bloque, luego podemos combinar todavía 12 o 13 pequeños rápeles (5 primeros rápeles, pequeño escalón hacia el W, luego 7-8 últimos rápeles, todos entre 10 m y 25 m). Según la largura de cuerda usada, podemos combinar algún rápel, cuidando a no atascar la cuerda. Las reuniones, algunos largos viejos, se ven (marcas rojas). Al final de los rápeles corresponde al sitio dónde dejamos el corredor, sitio bien indicado por flechas.

Desde entonces, seguir la senda que, después de un centenar de metros de distancia, remonta 15 m (bien marcado, cuidado a no seguir las "falsas" huellas que siguen bajando) luego bajada/destrepe vertical hasta una cruz de hierro que no se ve hasta el último momento. Desde la cruz, rápel vertical de 25 m, luego 10 m de destrepe fácil, pues rápel de 25 m hasta el final de las dificultades. Desde entonces, seguir las huellas e hitos hasta el refugio Gianetti.

Desde el refugio Gianetti, volvemos a la cabaña Sasc Furä por los collados Porcellizzo y Trubiscana en 4h30 a 5h30 de senderismo alpino. Según las condiciones, crampones y piolet puede ser indispensables para pasar esos collados en seguridad (preguntar la as guardias de los refugios).

### Arista N al bajar # 5h à 7h desde la cumbre hasta la cabaña Sasc Furä

Desde la cumbre, destrepar rapelar a lo largo de la arista N hasta su pie. En total, más de 800 m de desnivel, pero el desarollo pasa el quilometro... entonces es una segunda ruta, riesgo de pasar la noche si no conocemos el itinerario. Desde el pia de la arista, llegamos al refugio siguiendo al reves el inicio directo de la vía.

## Ambiente
La cara no es tan elevada (3300 m) y muy abierta la E sin sombra. toma le sol ya desde las 7h y por su carácter "placoso", se queda el sol hasta las 14h en verano. pero si hace malo puedes pasarlo mal (torrentes que bajan desde arriba, no abrigos, etc..)

## Tipo de escalada
La cara es alta y ancha (900 m), en muy buena roca y la vía pasa a lo más fácil. escala globalmente desde el inicio hasta el final, con 3-4 pasos más mantenidos (diedro de pioneros), pero todavía en roca excelentísima que te tira para arriba...

## Bivaques
Al subir: buen sitio 150 m más arriba de Füra (bucólica, agua a veces), o más arriba. pero cuidado, no está el camino de vuelta si volvemos caminando por Italia. el refugio está 600 m encima del parking de Laret: en este caso pagar la carretera puede ser rentable. A final de tarde, en el camino de vuelta que pasa por italia, la cabaña-bivac Pedroni (CAI) antes del collado Trubiscana (2h/1h30 de Gianetti, 4h/5h desde la cumbre, mantas, colchones...). Los más rapidos pueden volver al bivac de la ida antes de la noche (largo...) Si llegamos tarde a la cumbre, hay también una cabaña-bivac CAI cerca de la cumbre del Badile (50-100 m hacia el E)!

<h2>Acceso</h2> <p>el inicio d el avia se puede alacanzar desde le glaciar de Cengalo (inicio original) o desde el pie d el arista N (inicio directo). ele inicio deircto es mas rapdio y, por buenas condiciones, no necsita el equipamiento de glaciar. no obstante, a inicio de verano los neveros presentes en las cornisas del inicio directo pueden ser pelgroso y presentar el aspecto de seracs. en aquel caso, mejor el inicio original.</p> <h3>Inio original # 2h30 à 3h</h3> <p>Desde el refugio Sasc Furä o la cabaña Sciora, llegar al glaciar de Cengalo (vadrec dal Cengal) siguiendo el amcino de snderismo alpino marcado deblanco/azul (desde Sasc Furä, hay que pasar el col Viale, cota 2266). Remontar el glaciar alo más afical hasta 2500&#160;m cudiadno als grietas y las caídas d epdidras y de hielo. en esta altitud, adivinamos un siteam de cornisas atravensado en ascendencia derecha la cara NE del Piz Badile. ele incieo de estas cornisas esta 100&#160;m a la derecha de cordor grande al nivel de la cumbre. Seguir esta cornisas, fáciles, pero expeustas, y sobre la scualesse epdeun encotrar neveros. Àl final de esta cornisas, pasar dos dièdros/chimeneas (III+) que permiten llegar aal cumbre de un pilar muy marcado. el primer largo original de la vía (fisura con 2 veijso pitones bien visibles) esta justo encima. Una decena de metros mas a la derecha esta el famoso diedro Rébuffat, primer largo &#8220;alternativo&#8221; un poco mas fácil, pero muy élégante (bloque con cintas/cordinos al pie del diedro).</p> <h3>Inicio diedrcto # 2h a 2h30</h3> <p>Desde el refugio Sasc Furä dónde la cabaña Sciora, seguir el camino de senderismo alpino marcado de blanco azúl hasta el collado Viale (cota 2266). Luego, seguir a lo más fácil la loma que lleva al pie de la arista N del Piz Badile quedando a su derecha (senda, muchos hitos). Llegar a la brecha evidente detrás de la punta cotada 2589&#160;m, bajar en la cara NE por un pequeño corredor (destrepe expuesto o rapelando), luego atravesar a la evidente cornisa horizontal sorteando a lo más fácil los neveros. Idealmente, pasar entre los neveros y la pared más bien que en los neveros (o encima) porque aquellos pueden resbalar en las placas cuando sea. Pasar una chimenea (III) que permite llegar al famoso diedro Rébuffat, primer largo &#8220;alternativo&#8221; al inicio original, un poco más fácil, pero muy elegante (bloque con cintas/cordinos al pie del diedro). Una decena de metros más a la izquierda está el primer largo original de la vía (fisura con dos viejos pitones bien visibles).</p> <h2>Vía# 6h à 9h</h2> <p>[p] L#1 | 5c | 50&#160;m | Pasar la fisura (pitones) y pasar a la derecha de un pequeño desplome (25&#160;m, reunión intermedia con pitones posible). seguir recto en las placas justo encima. R#1 (1 spit) al inicio de la fisura grande en ascendencia izquierda. L#1bis | 5a | 50&#160;m | Remontar el diedro Rébuffat. Àl final del diedro, salir en ascendencia izquierda. R#1b (1 spit) al inicio de la fisura grande en ascendencia izquierda. L#2 | 4a | 50&#160;m | Seguir la fisura en ascendencia izquierda a lo más fácil hasta la reunión. R#2 (1 spit). L#3 | 4a | 50&#160;m | Seguir la fisura en ascendencia izquierda a lo más fácil. Pasar fácilmente detrás de una laja grande, y por un paso aéreo, llegar a la reunión. R#3 (1 spit). L#4 | 5c+ | 30&#160;m | Subir algún metro y pasar el diedro en ascendencia izquierda (varios viejos pitones). R#4 (2 spits) en placas 5&#160;m a la izquierda del diedro. L#5 | 5b | 30&#160;m | Subir verticalmente en placas justo encima (buenas regletas) luego seguir lajas evidentes hasta la reunión. R#5 (2 spits) a la izquierda de las lajas. el primer bivac Cassin está encima a la derecha de la reunión. L#6 | 5a | 55&#160;m | Seguir la fisura en ascendencia izquierda (fácil), pasar verticalmente gradas a la izquierda de 2-3 pequeños desplomes (algún viejo pitón) luego salir en ascendencia derecha hacia una especie de corredor poco marcado. R#6 (2 spits) visible solo al final del largo. con una cuerda de 50&#160;m, hacer los últimos 5&#160;m en ensemble o montar una reunión intermedia con pitones o fisureros. cuidado al tiróneo&#160;! L#7 | 5a+ | 50&#160;m | Remontar las lajas a la izquierda (vertical pero con presas buenas). después de las lajas, salir en ligera ascendencia izquierda. R#7 (1 spit y 1 pitón) difícil de ver. L#8 | 4a | 90&#160;m | Largo Grande fácil que lleva a la cornisa mediana (cengia mediana), la cornisa grande al centro de la cara que puede tener un nevero. subir a lo más fácil hacia el techo/laja grande en forma de &#8220;7&#8221; muy característico fácil de ver desde R7. Adelantar en ensemble o montar una reunión intermedia. R#8 (2 spits) al inicio del diedro, en una especie de nicho 8&#160;m encima de la cornisa mediana.</p> <p>Nota&#160;: L7 y L8 se pueden hacer más a la derecha en una especie de corredor que se hace cada vez más garganta. Es más fácil, pero la roca no es tan buena (peligro de piedras para las cordadas de abajo&#160;; algún pitón por hay).</p> <p>L#9 | 6a | 50&#160;m | Remontar el diedro sobre 20&#160;m (físico, algún pitón) luego dejarlo por la derecha (paso aéreo). Cuidado a no seguir más arriba en el diedro aunque haya otros pitones&#160;! Luego , subir en ascendencia derecha (itinerario evidente, mucho más fácil). R#9 (2 spits y 1 pitón) solo se ve al final del largo L#10 | 5b+ | 45&#160;m | Remontar las lajas encima (varios pitones) y salir en ascendencia derecha para llegar a la reunión. R#10 (2 spits). L#11 | 5c+ | 50&#160;m | Remontar el primer diedro, pasar bajo el techo, luego remontar lo demás del diedro (varios pitones, mantenido). R#11 (2 spits) todo recto encima de la salida del diedro L#12 | 5a | 50&#160;m | Subir algún metro , seguir la fisura hacia la izquierda, luego subir todo recto quedando ligeramente a la izquierda de una especie de pilar (segundo bivac Cassin). R#12 (1 spit y 1 pitón) está 10&#160;m encima de la cabeza del pilar. L#13 | 5a | 75&#160;m |Subir una veintena de metros verticalmente luego en ascendencia derecha siguiendo la evidente fisura que se cambia en chimenea (algún pitón). Largo a menudo parcialmente mojado. Adelantar en ensemble o montar una reunión intermedia con pitones. R#13 (2 spits) al inicio de la chimenea en forma de &#8220;V&#8221;. L#14 | 5b | 45&#160;m | Remontar la chimenea en forma de &#8220;V&#8221; (algún pitón) o quedando más bien al exterior (fácil pero casi imposible de proteger), o en ramonage (penoso, sobre todo por la mochila). Es un largo raro, y según su destreza en este tipo de escalada podría ser fácilmente cotada entre 4a y 6a&#8230; R#14 (2 spits) muy cómodo en una terraza en la chimenea. L#15 | 5b | 45&#160;m | Remontar la chimenea que se hace cada vez más vertical (algún pitón, presas buenas en los pasos verticales). R#15 (2 spits) cómodo en una terraza en la chimenea. L#16 | 5a+ | 50&#160;m | Salir de la chimenea que se hace cada vez menos vertical luego salir un poco a la derecha. R#16 (2 spits) 5&#160;m a la derecha del eje de la chimenea. L#17 | 5a | 50&#160;m | Subir en ligera ascendencia izquierda (algún paso en una placa incrustada de quarzo), luego seguir la chimenea/diedro hasta la reunión. R#17 (2 spits). L#18 | 4c | 35&#160;m | Seguir en la chimenea /diedro hasta salir en la arista N (1 spit), luego seguir la arista sobre 15&#160;m (también 1 spit) hasta la reunión. R#18&#160;en un anilla grande sellada (&#8220;Muniring&#8221;).</p> <p>Desde entonces, seguir la arista N hasta la cumbre del Piz Badile (contar 45min a 1h en la arista). El último diente grande antes de la cumbre se puede sortearpor una cornisa en su vertiente NE.</p> <h2>Descenso</h2> <p>Bajamos o hacia el S (por la vía normal italiana), o destrepando/rapelando a lo largo de la arista N.</p> <h3>Vía normal italiana al bajar # 2h à 3h desde la cumbre hasta el refugio Gianetti</h3> <p>Desde la cumbre bajar el grande corredor expuesto al S sobre 200&#160;m por una senda con destrepes expuestos. Según las condiciones del terreno y el cansancio, podemos bajar este tramo casi integralmente rapelando&#160;: justo encima de la cumbre están 2 primeros rápeles con bloque, luego podemos combinar todavía 12&#160;o 13 pequeños rápeles (5 primeros rápeles, pequeño escalón hacia el W, luego 7-8 últimos rápeles, todos entre 10&#160;m y 25&#160;m). Según la largura de cuerda usada, podemos combinar algún rápel, cuidando a no atascar la cuerda. Las reuniones, algunos largos viejos, se ven (marcas rojas). Al final de los rápeles corresponde al sitio dónde dejamos el corredor, sitio bien indicado por flechas.</p> <p>Desde entonces , seguir la senda que, después de un centenar de metros de distancia, remonta 15&#160;m (bien marcado, cuidado a no seguir las &#8220;falsas&#8221; huellas que siguen bajando) luego bajada/destrepe vertical hasta una cruz de hierro que no se ve hasta el último momento. Desde la cruz, rápel vertical de 25&#160;m, luego 10&#160;m de destrepe fácil, pues rápel de 25&#160;m hasta el final de las dificultades. Desde entonces, seguir las huellas e hitos hasta el refugio Gianetti.</p> <p>Desde el refugio Gianetti, volvemos a la cabaña Sasc Furä por los collados Porcellizzo y Trubiscana en 4h30 a 5h30 de senderismo alpino. Según las condiciones, crampones y piolet puede ser indispensables para pasar esos collados en seguridad (preguntar la as guardias de los refugios).</p> <h3>Arista N al bajar # 5h à 7h desde la cumbre hasta la cabaña Sasc Furä</h3> <p>Desde la cumbre , destrepar rapelar a lo largo de la arista N hasta su pie. En total, más de 800&#160;m de desnivel, pero el desarrollo pasa el quilometro&#8230; entonces es una segunda ruta, riesgo de pasar la noche si no conocemos el itinerario. Desde el pia de la arista, llegamos al refugio siguiendo al reves el inicio directo de la vía.</p>

Piz Badile

Geschichte

Literatur

Routes