## Acceso

Desde el refugio, llegar al glaciar por la brecha de Crapaud (cornisa luego rápel), atravesar hasta el pie del bastion. Inicio en un zócalo de placas tumbadas que se ven bien a la derecha cuanto más abajo en la cara (estamos debajo (100 m a la izquierda) del diedro de inicio de la Chapoutot que surca la barrera de desplomes). Iniciar esta placa en su tramo izquierdo (cornisa buena 5 m encima de la rimaya para equiparnos, salir a lo más fácil en ligero oblicuo a la izquierda.

## Vía

| Pitch | Descripción |
| ----- | ----------- |
| L1,4b | Pasar el zócalo. Reunión con 2 parabolts bajo el techo. |
| L2,A0/6b | Pasa también empapado. Reunión a la izquierda. |
| L3,6a | Travesía a la izquierda, no parar en una reunión con 2 spits que se ven a 15-20 m, pero seguir atravesando a la izquierda. Al llegar a otra placa, notar muy arriba a la izquierda una reunión con cordino amarillo, no alcanzarla (reunión de Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir], spits salen desde más abajo), pero remontar directamente (parabolt), y pasar 1 pitón y 1 parabolt al lado. Reunión algo más arriba con 2 parabolts. |
| L4,6a+ | Muy bonito diedro todo equipado. |
| L5,3b | Recto; llegamos a una reunión con cadena. |
| L6,4c/5a | En oblicuo a la derecha. Podemos combinar L5 y L6 con 15-20 m de ensemble con una 50 m. |
| L7-10,5c/6a | 4 preciosos largos en oblicuo a la derecha. Puntos a veces alejados de 6 a 8 m. |
| L11,6b | Bien equipado en pared, corto desplome. |
| L12,6b | Fisura atlética, podemos añadir un C4 #0.4 (gris) en lo alto de la fisura. |
| L13,5c | Bonito. |

Final de la vía: podemos salir por Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir; para alcanzarla, subir un diedro en oblicuo a la izquierda (grande friend útil, 4+), pues llegar a la reunión a la derecha.

## Descenso

Rapelando en la misma vía para la primera parte (eventualmente llevar cordino):

| Rappel | Descripción |
| ------ | ----------- |
| R1 | R13 > R12 |
| R2 | R12 > R10 |
| R3 | R10 > R9 |
| R4 | R9 > R8 |
| R5 | R8 > R7 |
| R6 | R7 > R6 |
| R7 | R6 > R5 |
| R8 | Reunión = R5 (reunión con cadena a mitad del tramo de placas intermedia). Bajar tirando hacia la derecha (sentido del rápel entonces espalda al vacío - ni ir todo recto en los techos). |
| R9,48m | Reunión con cordino rosa (R4?). Bajar recto. |
| R10 | Reunión con cadena fuera de la vía al lado del techo. Bajar recto. |
| R11 | Reunión fuera de la vía a mitad de la placa. Bajar hasta el glaciar. |

Después del reequipamiento, la vía está integralmente equipada. L2 y L3 son feos, pero bueno, hay que pasar estos jodidos desplomes ! Todo lo demás es precioso, variado: placa, pared, fisura, diedro...

<h2>Acceso</h2> <p>Desde el refugio, llegar al glaciar por la brecha de Crapaud (cornisa luego rápel), atravesar hasta el pie del bastión. inicio en un zócalo de placas tumbadas que se ven bien a la derecha cuanto más abajo en la cara (estamos debajo (100&#160;m a la izquierda) del diedro de inicio de la Chapoutot que surca la barrera de desplomes). iniciar esta placa en su tramo izquierdo (cornisa buena 5&#160;m encima de la rimaya para equiparnos, salir a lo más fácil en ligero oblicuo a la izquierda.</p> <h2>Vía</h2> <p>L# | 4b | Pasar el zócalo. Reunión con 2 parabolts bajo el techo. L# | A0/6b | Pasa también empapado. Reunión a la izquierda. L# | 6a | Travesía a la izquierda, no parar en una reunión con 2 spits que se ven a 15-20&#160;m, pero seguir atravesando a la izquierda. Al llegar a otra placa, notar muy arriba a la izquierda una reunión con cordino amarillo, no alcanzarla (reunión de Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir, spits salen desde más abajo), pero remontar directamente (parabolt), y pasar 1 pitón y 1 parabolt al lado . Reunión algo más arriba con 2 parabolts. L# | 6a+ | Muy bonito diedro todo equipado. L# | 3b | Recto&#160;; llegamos a una reunión con cadena. L# | 4c/5a | En oblicuo a la derecha. Podemos combinar L5 y L6 con 15-20&#160;m de ensemble con una 50&#160;m. L#7-10 | 5c/6a | 4 preciosos largos en oblicuo a la derecha. Puntos a veces alejados de 6 a 8&#160;m. L#11 | 6b | Bien equipado en pared, corto desplome. L# | 6b | Fisura atlética, podemos añadir un C4 #0.4 (gris) en lo alto de la fisura. L# | 5c | Bonito.</p> <p>Final de la vía&#160;: podemos salir por Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir&#160;; para alcanzarla , subir un diedro en oblicuo a la izquierda (grande friend útil, 4+), pues llegar a la reunión a la derecha.</p> <h2>Descenso</h2> <p>rapelando en la misma vía para la primera parte (eventualmente llevar cordino)&#160;:</p> <p>R# | | R13 > R12 R# | | R12 > R10 R# | | R10 > R9 R# | | R9 > R8 R# | | R8 > R7 R# | | R7 > R6 R# | | R6 > R5 R# | | Reunión = R5 (reunión con cadena a mitad del tramo de placas intermedia). bajar tirando hacia la derecha (sentido del rápel entonces espalda al vacío - ni ir todo recto en las techos). R# | 48&#160;m | Reunión con cordino rosa (R4&#160;?). bajar recto. R# | | Reunión con cadena fuera de la vía al lado del techo. bajar recto. R# | | Reunión fuera de la vía a mitad de la placa. bajar hasta el glaciar.</p>

La Meije Face S

Arête du Promontoire

camptocamp

itinéraires de la face Sud

l'epinard halucinogene

Camptocamp

<h2>Geschichte</h2> <ul> <li>Erstbesteigung&#160;: 16. August 1877 - Emmanuel Boileau de Castelnau, Pierre Gaspard Vater und Sohn. Über den S-Grat (Arête du Promontoire)</li> </ul> <h2>Literatur</h2> <ul> <li><em>Das Massiv der Meije</em> von L. Purtscheller, <a href="https://books.google.fr/books?id=RdguAAAAYAAJ&amp;pg=PA401#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Zeitschrift DOAV</em>, Band 16, 1885, S.401-410</a>&#160;: Geschichte der Ersteigungen.</li> </ul>

La Meije - Grand Pic

La Meije est le sommet emblématique de l'Oisans. Montagne élancée et complexe, composée pour la partie inférieure de granite, et pour la partie supérieure de gneiss. Entre les deux se trouve une vire plus fragile où s'est logé le célèbre glacier carré qu'emprunte la voie normale. La voie normale, ouverte en 1877, est un magnifique itinéraire à résonance historique qui est toujours d'actualité.

!!!Suite à un écroulement important à la Brèche du Doigt (entre le Grand Doigt et le Pic du Glacier Carré) survenu le 07 août 2018, la voie normale serait très exposée aux chutes de pierres, de la Dalle Castelnau jusqu'à un peu avant le Dos d'Âne. 

La description ci-dessous est celle de l'arête du Promontoire parcourue en aller-retour. Elle commence depuis le refuge du Promontoire, atteint depuis La Bérarde et le Vallon des Etançons ou depuis La Grave et la montée des Enfetchores] (le plus pratique).
La traversée des arêtes est décrite ici].

## Arête du Promontoire

### Du refuge à la Pyramide Duhamel
Du refuge, monter à la brèche du Crapaud par des gradins entre le refuge et les toilettes. À la brèche, ne pas suivre les câbles qui partent à droite (E) mais aller à gauche (W) pour buter contre un bombé déversant, *le Pas du Crapaud*. Le franchir (3b, piton + friend coincé) pour gagner le fil de l'arête à gauche. Suivre l'arête au plus facile (2, quelques pas de 3 dans des cannelures) jusqu'à buter sous un grand ressaut raide (cairns). C'est le *Campement des Demoiselles*.

Partir alors en ascendance à gauche (W), par des dalles (2-3), vers la rive gauche du couloir Duhamel (viser le grand gendarme caractéristique en bas de la rive droite du couloir). Ne pas descendre dans le couloir mais remonter les rampes et cheminées (2 cheminées en 3a, parfois verglacées, équipées de pitons) en rive gauche du couloir (nombreux pitons) jusqu'à venir buter contre un ressaut plus raide. Traverser alors à gauche, vers le couloir (rampe, pitons) et y prendre pied (neige et glace).

Remonter *le couloir Duhamel*, soit coté rive droite, sur des dalles, soit par le fond, par des gradins (attention aux chutes de pierres). Sorti du couloir, on laisse sur la droite la Pyramide Duhamel (3460 m) pour atteindre en ascendance à gauche une grande terrasse parfois enneigée (bivouac possible). Depuis ce point, on voit au loin les lumières de l'Alpe d'Huez, et il est possible de se faire une idée de la météo (perturbation venant du NW). 

### Muraille Castelnau, de la Pyramide Duhamel au glacier Carré
De la terrasse, remonter au plus simple, légèrement vers la droite (NE) en direction de la grande face rocheuse raide et sombre, à l'aplomb du Glacier Carré - la Muraille Castelnau -. Arriver sur une large dalle, peu inclinée : la Dalle Castelnau. 
Remonter la dalle vers la droite jusqu'à venir buter contre un ressaut raide (pitons). Longer celui-ci vers la droite sur ~4m puis descendre un pas vers la droite (pitons) pour prendre pied sur une large vire. Continuer vers la droite, jusqu'à arriver au pied d'un petit mur de 3-4 m de haut : *le mur Castelnau*  (3b, piton noir récent au pied). Une fois franchi le mur (relais), continuer vers la droite par des vires peu inclinées (quelques pitons) qui mènent jusqu'à l'aplomb du glacier Carré (vires souvent humides ou verglacées, chutes de glace).
 
Monter droit sur env. 10 m puis repartir en ascendance vers la gauche, en passant au plus facile (vires et ressauts en 3a-b, des pitons un peu partout), en direction du fil de l'arête, à l'angle des faces S et SW. Plusieurs passages sont possibles jusqu'à être directement au-dessus de la Dalle Castelnau. Continuer alors vers la gauche pour atteindre et franchir un bombé - le *Dos d'Âne* (3b) - ou gravir un ressaut vertical sur ~7m (cannelures, 3c), pour déboucher sur une petite vire au pied d'une dalle peu raide encadrée par de hauts murs : *la vire aux encoches* (relais de rappel avec maillon triangulaire).

Suivre la vire aux encoches vers la droite puis franchir une cheminée athlétique (3c, 1 piton au pied) pour atteindre un plateforme avec un relais au pied d'une dalle fermée à droite par un dièdre-cheminée déversant. C'est la *dalle des Autrichiens*. Gravir la cheminée puis le dièdre jusqu'à rejoindre le haut de la dalle (4a, 3 pitons) qu'on traverse ensuite vers la gauche (3a) sous un surplomb jusqu'à une plateforme avec un relais de rappel (maillon triangulaire), au pied d'une petite arête de rochers blancs.

Remonter la petite arête sur 5-10 m (3a raide) puis partir à gauche pour accéder à une terrasse sur le flanc W de l'arête principale. C'est le *pas du chat* (3b). À partir d'ici le rocher change du granite au gneiss. Remonter une large cheminée en rochers brisés, dépasser par la droite un bel emplacement de bivouac, franchir une dalle raide grise, aller à droite, puis redescendre 5 m sur une dalle inclinée pour atteindre les vires du Glacier Carré.

### Du Glacier Carré au sommet du Grand Pic
Si le Glacier Carré est en bonnes conditions, il est possible de le traverser en diagonale mais il est préférable de longer les rochers de la rive droite (35°) jusque sous le Pic du Glacier Carré puis jusqu'à la brèche du Glacier Carré (traversée horizontale puis couloir à 40°).

Les dalles de la face W s'abordent en commençant proche du fil de l'arête W, puis en restant sensiblement à droite sous l'arête (on croisera peut-être les relais sur chaînes de la descente en rappel) jusqu'à déboucher dans une zone moins raide. Viser alors une petite dalle de rocher rouge qui se découpe sur le ciel : le *Cheval Rouge* (relais 2 pitons). Le gravir (3c) et passer versant N. Juste au-dessus, en versant N, franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le *Chapeau du Capucin* (3c, un friend coincé). Suivre ensuite facilement l'arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3983 m) : vous êtes aux pieds de la Vierge.

## Descente
Du sommet du Grand Pic, repérer un premier relai de rappel chaîné 2 m sous le sommet, côté W. Descendre la face W du Grand Pic en 5 rappels, les deux premier verticaux et les trois autres en diagonale vers la droite.

Descendre le glacier carré jusqu'à la vire, traverser à niveau, voire en légère remontée vers l'W. Ne pas prendre le premier relais de descente (au bivouac), mais remonter une dalle fissurée puis traverser en direction de l'arête W, jusqu'à apercevoir la brèche de la Meije et trouver un premier relais sur cordelette. Désescalader (pas du chat) plutôt que de faire un rappel. Se diriger vers un gros rocher blanc faisant promontoire, sur le sommet duquel se trouve un relais. Le prochain relais est visible 25 m plus bas. Le rejoindre en rappel ou en désescaladant. Descendre la muraille Castelnau par une série de 3 rappels sur plaquette + piton avec maillon triangulaire delta : ~30m ~30m ~45m, un relais chaîné sur maillon delta permet de fractionner le dernier rappel.

Rejoindre le haut du couloir Duhamel. Le 1<sup>er</sup> relais de rappel est à droite en descendant, sur des dalles de la rive droite du couloir. R1 ~40m, ou désescalader, puis 2 rappels de 50 m (le 1<sup>er</sup> à 10 m du sillon de la rive gauche le 2<sup>e</sup> franchement sur la rive gauche) et une désescalade facile dans le couloir donnent accès à la vire/rampe qui permet d'échapper rive gauche par une courte escalade(cairns). *Ne surtout pas descendre plus de 100 m dans le couloir Duhamel.* Cette rampe mène au *Campement des demoiselles*. Désescalader le bas de l'arête jusqu'au "pas du crapaud", franchi par un court rappel juste au-dessus du refuge.

- Le *Campement des Demoiselles* a été nommé à l'origine *Campement de la Demoiselle*, par Pierre Gaspard père lors de la 1<sup>re</sup> ascension féminine le 24 août 1888. Katherine Richardson, J. B. Bich et Pierre Gaspard firent une pause de 2h à cet endroit pour attendre le lever du jour. La dénomination est ironique, ce n'est pas du tout un lieu de bivouac jadis prisé par les demoiselles.

<p>La description ci-dessous est celle de l&#8217;arête du Promontoire parcourue en aller-retour. Elle commence depuis le refuge du Promontoire, atteint depuis La Bérarde et le Vallon des Etançons ou depuis La Grave et la montée des Enfetchores (le plus pratique). La traversée des arêtes est décrite ici.</p> <h2>Arête du Promontoire</h2> <h3>Du refuge à la Pyramide Duhamel</h3> <p>Du refuge, monter à la brèche du Crapaud par des gradins entre le refuge et les toilettes. À la brèche, ne pas suivre les câbles qui partent à droite (E) mais aller à gauche (W) pour buter contre un bombé déversant, <em>le Pas du Crapaud</em>. Le franchir (3b, piton + friend coincé) pour gagner le fil de l&#8217;arête à gauche. Suivre l&#8217;arête au plus facile (2, quelques pas de 3 dans des cannelures) jusqu&#8217;à buter sous un grand ressaut raide (cairns). C&#8217;est le <em>Campement des Demoiselles</em>.</p> <p>Partir alors en ascendance à gauche (W), par des dalles (2-3), vers la rive gauche du couloir Duhamel (viser le grand gendarme caractéristique en bas de la rive droite du couloir). Ne pas descendre dans le couloir mais remonter les rampes et cheminées (2 cheminées en 3a, parfois verglacées, équipées de pitons) en rive gauche du couloir (nombreux pitons) jusqu&#8217;à venir buter contre un ressaut plus raide. Traverser alors à gauche, vers le couloir (rampe, pitons) et y prendre pied (neige et glace).</p> <p>Remonter <em>le couloir Duhamel</em>, soit coté rive droite, sur des dalles, soit par le fond, par des gradins (attention aux chutes de pierres). Sorti du couloir, on laisse sur la droite la Pyramide Duhamel (3460&#160;m) pour atteindre en ascendance à gauche une grande terrasse parfois enneigée (bivouac possible). Depuis ce point, on voit au loin les lumières de l&#8217;Alpe d&#8217;Huez, et il est possible de se faire une idée de la météo (perturbation venant du NW).</p> <h3>Muraille Castelnau, de la Pyramide Duhamel au glacier Carré</h3> <p>De la terrasse, remonter au plus simple, légèrement vers la droite (NE) en direction de la grande face rocheuse raide et sombre, à l&#8217;aplomb du Glacier Carré - la Muraille Castelnau -. Arriver sur une large dalle, peu inclinée&#160;: la Dalle Castelnau. Remonter la dalle vers la droite jusqu&#8217;à venir buter contre un ressaut raide (pitons). Longer celui-ci vers la droite sur env. 4&#160;m puis descendre un pas vers la droite (pitons) pour prendre pied sur une large vire. Continuer vers la droite, jusqu&#8217;à arriver au pied d&#8217;un petit mur de 3-4&#160;m de haut&#160;: <em>le mur Castelnau</em> (3b, piton noir récent au pied). Une fois franchi le mur (relais), continuer vers la droite par des vires peu inclinées (quelques pitons) qui mènent jusqu&#8217;à l&#8217;aplomb du glacier Carré (vires souvent humides ou verglacées, chutes de glace).</p> <p>Monter droit sur env. 10&#160;m puis repartir en ascendance vers la gauche, en passant au plus facile (vires et ressauts en 3a-b, des pitons un peu partout), en direction du fil de l&#8217;arête, à l&#8217;angle des faces S et SW. Plusieurs passages sont possibles jusqu&#8217;à être directement au-dessus de la Dalle Castelnau. Continuer alors vers la gauche pour atteindre et franchir un bombé - le <em>Dos d&#8217;Âne</em> (3b) - ou gravir un ressaut vertical sur env. 7&#160;m (cannelures, 3c), pour déboucher sur une petite vire au pied d&#8217;une dalle peu raide encadrée par de hauts murs&#160;: <em>la vire aux encoches</em> (relais de rappel avec maillon triangulaire).</p> <p>Suivre la vire aux encoches vers la droite puis franchir une cheminée athlétique (3c, 1 piton au pied) pour atteindre un plateforme avec un relais au pied d&#8217;une dalle fermée à droite par un dièdre-cheminée déversant. C&#8217;est la <em>dalle des Autrichiens</em>. Gravir la cheminée puis le dièdre jusqu&#8217;à rejoindre le haut de la dalle (4a, 3 pitons) qu&#8217;on traverse ensuite vers la gauche (3a) sous un surplomb jusqu&#8217;à une plateforme avec un relais de rappel (maillon triangulaire), au pied d&#8217;une petite arête de rochers blancs.</p> <p>Remonter la petite arête sur 5-10&#160;m (3a raide) puis partir à gauche pour accéder à une terrasse sur le flanc W de l&#8217;arête principale. C&#8217;est le <em>pas du chat</em> (3b). À partir d&#8217;ici le rocher change du granite au gneiss. Remonter une large cheminée en rochers brisés, dépasser par la droite un bel emplacement de bivouac, franchir une dalle raide grise, aller à droite, puis redescendre 5&#160;m sur une dalle inclinée pour atteindre les vires du Glacier Carré.</p> <h3>Du Glacier Carré au sommet du Grand Pic</h3> <p>Si le Glacier Carré est en bonnes conditions, il est possible de le traverser en diagonale mais il est préférable de longer les rochers de la rive droite (35°) jusque sous le Pic du Glacier Carré puis jusqu&#8217;à la brèche du Glacier Carré (traversée horizontale puis couloir à 40°).</p> <p>Les dalles de la face W s&#8217;abordent en commençant proche du fil de l&#8217;arête W, puis en restant sensiblement à droite sous l&#8217;arête (on croisera peut-être les relais sur chaînes de la descente en rappel) jusqu&#8217;à déboucher dans une zone moins raide. Viser alors une petite dalle de rocher rouge qui se découpe sur le ciel&#160;: le <em>Cheval Rouge</em> (relais 2 pitons). Le gravir (3c) et passer versant N. Juste au-dessus, en versant N, franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le <em>Chapeau du Capucin</em> (3c, un friend coincé). Suivre ensuite facilement l&#8217;arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3983&#160;m)&#160;: vous êtes aux pieds de la Vierge.</p> <h2>Descente</h2> <p>Du sommet du Grand Pic, repérer un premier relai de rappel chaîné 2&#160;m sous le sommet, côté W. Descendre la face W du Grand Pic en 5 rappels, les deux premier verticaux et les trois autres en diagonale vers la droite.</p> <p>Descendre le glacier carré jusqu&#8217;à la vire, traverser à niveau, voire en légère remontée vers l&#8217;W. Ne pas prendre le premier relais de descente (au bivouac), mais remonter une dalle fissurée puis traverser en direction de l&#8217;arête W, jusqu&#8217;à apercevoir la brèche de la Meije et trouver un premier relais sur cordelette. Désescalader (pas du chat) plutôt que de faire un rappel. Se diriger vers un gros rocher blanc faisant promontoire, sur le sommet duquel se trouve un relais. Le prochain relais est visible 25&#160;m plus bas. Le rejoindre en rappel ou en désescaladant. Descendre la muraille Castelnau par une série de 3 rappels sur plaquette + piton avec maillon triangulaire delta&#160;: env. 30&#160;m env. 30&#160;m env. 45&#160;m, un relais chaîné sur maillon delta permet de fractionner le dernier rappel.</p> <p>Rejoindre le haut du couloir Duhamel. Le 1<sup>er</sup> relais de rappel est à droite en descendant, sur des dalles de la rive droite du couloir. R1 env. 40&#160;m, ou désescalader, puis 2 rappels de 50&#160;m (le 1<sup>er</sup> à 10&#160;m du sillon de la rive gauche le 2<sup>e</sup> franchement sur la rive gauche) et une désescalade facile dans le couloir donnent accès à la vire/rampe qui permet d&#8217;échapper rive gauche par une courte escalade (cairns). <em>Ne surtout pas descendre plus de 100&#160;m dans le couloir Duhamel.</em> Cette rampe mène au <em>Campement des demoiselles</em>. Désescalader le bas de l&#8217;arête jusqu&#8217;au &#8220;pas du crapaud&#8221;, franchi par un court rappel juste au-dessus du refuge.</p>

Grand Pic de la Meije SW, par omα

Arête du Promontoire (voie normale)

The normal route, opened all the way back in 1877, is a beautiful itinerary with a high historical significance, yet still relevant today. Combined with the classic traverse of the ridges, it is a lengthy outing, moderate in difficulty but requiring good ropework and fast movement in varied terrain. The whole route is a linkup of two AD routes, which gives it its D- rating (taking into account the 2007 via ferrata around the Zsigmondy tooth).

## Arête du Promontoire # 4 to 6h

This description starts from the Promontoire hut, reached from either La Bérarde and Vallon des Étançons, or from La Grave and the Enfetchores.

### From the hut to the Duhamel Pyramid

From the hut, climb to the Breach of the Toad (*Brèche du Crapaud*) via broken ground between the main hut and the toilets. At the col, do not follow the cables heading right (E) but go left (W) until you hit a short overhang, the Toad's step (*Pas du Crapaud*). Climb through it (one 3b move, piton and stuck friend) and reach the edge of the ridge on the left. Follow it in a straightforward way (mostly grade 2, a few 3a moves here and there) until you hit a steep wall, marked with cairns: *campement des demoiselles*.

Climb diagonally left (W) on easy slabs (2-3), heading to the left bank of the Duhamel couloir (head for the large, recognizable pillar on the right bank of the couloir). Do not cross the couloir but climb ramps and chimneys (two 3a chimneys, sometimes icy) on the left bank until you reach a steep wall. Traverse left on a good ramp until the bottom of the couloir.

Head up the *Duhamel couloir*, either on its right bank on slabs, or at the bottom on broken ground (lots of loose rock). Once out of the couloir itself, traverse left away from the Duhamel Pyramid (3460m) and climb diagonally to a large ledge (possible bivy). From there, one can see the lights of Alpe d'Huez, and get an idea of the upcoming weather, as storms frequently move in from the NW.

### The Castelnau fortress, from the Duhamel Pyramid to the Square Glacier

From the ledge, you can see a giant steep wall: the Castelnay fortress. From the ledge, head right (NE) toward the wall, following a small ridge, then ramps, until you hit a low angle slab at the foot of the fortress. Go diagonally right up the slab until a steep wall (pitons). Follow it right for 4m, downclimb a short step then climb straight up a short steep wall: the *Castelnau slab* (3b, modern black piton at its foot).

After the wall, head left for a couple of meters (anchor) then head back right on low angle ledges until directly below the Square Glacier (often wet or icy, beware of falling ice).

Climb straight up for 5-10m, then diagonally left until the edge of the ridge (a few 3a-b steps, many pitons). Go up a short overhang, the Donkey's Back (*Dos d'Âne*) (one 3b move), and traverse right on the ledge, the *Notches Ledge*.

Traverse right again (recent rockfall, careful not to knock down other parties directly below), head up a short physical chimney (one 3c move) and reach a good ledge with a belay anchor bordered by an overhanging chimney-corner on its right edge: the Austrian Slab (*Dalle des Autrichiens*). Climb up the chimney, then the corner, to the top of the slab (4a, 3 pitons) which is traversed left (3a) to a good ledge with an abseil anchor.

Climb up a short ridge straight above the ledge for 5-10m (3a, steep), then go left around a big block to a big ledge on the W flank of the main ridge: the Cat's Step (*Pas de Chat*, one exposed 3a move). From this point on, the rock turns from granite to gneiss. Head up a wide, low angle gully, keep a good bivy ledge on your left, go up a steep but featured grey slab to reach the S face, traverse right for a couple of meters, downclimb 5m in a crack on a large slab to reach the good ledges at the bottom of the Square Glacier.

### From the Square Glacier to the Grand Pic

If refreeze is good, it is possible to head directly diagonally up the Square Glacier, but it is most often preferable to follow rocks on the ridge edge (35°) to the Pic of the Square Glacier, then traverse horizontally right to the Col (up to 40°).

The slabs of the W face are taken close to the W ridge at first, then increasingly to the right of it, possibly using the abseil anchors, until a less steep area is reached. Aim for a short slab of red rock on the skyline: the famous Red Horse (*Cheval Rouge*). Climb up the corner on its right edge (a few moves of 3c), then straddle the slab (and take a picture). Straight above it, climb up the overhanging ridge, called the Capucin's Hat (*Chapeau du Capucin*, one 3c move). Follow the easy ridge to the summit of the Grand Pic and its wooden virgin.

## Traverse of the Ridges# 4 to 5h from Grand Pic to the Eagle Hut

It is possible to go down the Arête du Promontoire, but the full Traverse of the Ridges is the classic link-up. Most of the difficulties are around the Zsigmondy tooth, but it is now equipped with a via ferrata cable.

### From Grand Pic to Doigt de Dieu

From the summit of Grand Pic, downclimb 20m on the NE side to gain an abseil line to the Zsigmondy Col (bolted anchors: 40m, 40m, 30m). Depending on conditions, it can be useful to don crampons from the top of the first abseil.

From the col, follow the ridge to the foot of the Zsigmondy tooth (3 pitons, broken rocks) and the beginning of the cables around it. Just follow the cables: a short descent, horizontal traverse, then an ice gully (70°, mixed exit) to the col between the Zsigmondy and the second tooth. In early season, the cables are buried, so you may have to actually climb!

Follow the ridge either on its edge or slightly on the N side. Downclimb 15m to the N (3c or a short abseil) to reach the col of the 3rd tooth. Follow again the edges of the 3rd and 4th teeth, occasionally downclimbing snow covered slabs. Finally, climb to the summit of Doigt de Dieu on easy broken ground (a few moves of 2).

### Descent from Doigt de Dieu

Downclimb 30m on the N side (though there is an anchor, abseiling is a bad option) then traverse 5m E to find an abseil anchor allowing to reach a small col in 35m. Alternatively, downclimb the whole way (4a, pitons).

Follow the ridge heading E for 30m to the foot of a broad tower and an obvious bolted anchor on the N side. A first abseil leads to a not so obvious second anchor on the last rocks before the snow. A final 45-50m abseil should get you across the bergshrund of the Tabuchet glacier, which leads easily to the Eagle Hut.

## Descente from the Eagle Hut# 3h

To head back to La Grave, follow the right edge of the Tabuchet glacier along the Ridge of Bec de l'Homme. Reach on the right the Amieux ledge (cable) and follow it slightly upward to the small glacier-neve of the Beak. Head down the neve and reach a faint path marked with red paint. Follow the numerous cairns until reaching the good path to Pont des Brebis (Pied du Col), a few kilometers and easy hitch-hiking away from La Grave.

In early season, it is possible to head back to La Bérarde by descending the Serret du Savon couloir, traversing under the N face and going back up the Brèche de la Meije.

- Most of the traverse takes place close to 4000m, previous acclimatisation can be a good idea.
- Thunderstorms are particularly severe on the Ridges, so a good forecast and fast movement is crucial. It is better to turn around at Grand Pic if in doubt.
- There are many bivy sites along the way: campement des Demoiselles, the Duhamel Pyramid, the Square Glacier ledges, the summit of Grand Pic (room for 4), the col between the 2nd and 3rd teeth.

<h2>Arête du Promontoire # 4 to 6h</h2> <p>This descrition starts from the Promontoire hut, reached from either La Bérarde and Vallon des Étançons, or from La Grave and the Enfetchores.</p> <h3>From the hut to the Duhamel Pyramid</h3> <p>From the hut, climb to the Breach of the Toad (<em>Brèche du Crapaud</em>) via broken ground between the main hut and the toilets. At the col, do not follow the cables heading right (E) but go left (W) until you hit a short overhang, the Toad&#8217;s step (<em>Pas du Crapaud</em>). Climb through it (one 3b move, piton and stuck friend) and reach the edge of the ridge on the left. Follow it in a straightforward way (mostly grade 2, a few 3a moves here and there) until you hit a steep wall, marked with cairns: <em>campement des demoiselles</em>.</p> <p>Climb diagonally left (W) on easy slabs (2-3), heading to the left bank of the Duhamel couloir (head for the large, recognizable pillar on the right bank of the couloir). Do not cross the couloir but climb ramps and chimneys (two 3a chimneys, sometimes icy) on the left bank until you reach a steep wall. Traverse left on a good ramp until the bottom of the couloir.</p> <p>Head up the <em>Duhamel couloir</em>, either on its right bank on slabs, or at the bottom on broken ground (lots of loose rock). Once out of the couloir itself, traverse left away from the Duhamel Pyramid (3460m) and climb diagonally to a large ledge (possible bivy). From there, one can see the lights of Alpe d&#8217;Huez, and get an idea of the upcoming weather, as storms frequently move in from the NW.</p> <h3>The Castelnau fortress, from the Duhamel Pyramid to the Square Glacier</h3> <p>From the ledge, you can see a giant steep wall: the Castelnay fortress. From the ledge, head right (NE) toward the wall, following a small ridge, then ramps, until you hit a low angle slab at the foot of the fortress. Go diagonally right up the slab until a steep wall (pitons). Follow it right for 4m, downclimb a short step then climb straight up a short steep wall: the <em>Castelnau slab</em> (3b, modern black piton at its foot).</p> <p>After the wall, head left for a couple of meters (anchor) then head back right on low angle ledges until directly below the Square Glacier (often wet or icy, beware of falling ice).</p> <p>Climb straight up for 5-10m, then diagonally left until the edge of the ridge (a few 3a-b steps, many pitons). Go up a short overhang, the Donkey&#8217;s Back (<em>Dos d&#8217;Âne</em>) (one 3b move), and traverse right on the ledge, the <em>Notches Ledge</em>.</p> <p>Traverse right again (recent rockfall, careful not to knock down other parties directly below), head up a short physical chimney (one 3c move) and reach a good ledge with a belay anchor bordered by an overhanging chimney-corner on its right edge: the Austrian Slab (<em>Dalle des Autrichiens</em>). Climb up the chimney, then the corner, to the top of the slab (4a, 3 pitons) which is traversed left (3a) to a good ledge with an abseil anchor.</p> <p>Climb up a short ridge straight above the ledge for 5-10m (3a, steep), then go left around a big block to a big ledge on the W flank of the main ridge: the Cat&#8217;s Step (<em>Pas de Chat</em>, one exposed 3a move). From this point on, the rock turns from granite to gneiss. Head up a wide, low angle gully, keep a good bivy ledge on your left, go up a steep but featured grey slab to reach the S face, traverse right for a couple of meters, downclimb 5m in a crack on a large slab to reach the good ledges at the bottom of the Square Glacier.</p> <h3>From the Square Glacier to the Grand Pic</h3> <p>If refreeze is good, it is possible to head directly diagonally up the Square Glacier, but it is most often preferable to follow rocks on the ridge edge (35°) to the Pic of the Square Glacier, then traverse horizontally right to the Col (up to 40°).</p> <p>The slabs of the W face are taken close to the W ridge at first, then increasingly to the right of it, possibly using the abseil anchors, until a less steep area is reached. Aim for a short slab of red rock on the skyline: the famous Red Horse (<em>Cheval Rouge</em>). Climb up the corner on its right edge (a few moves of 3c), then straddle the slab (and take a picture). Straight above it, climb up the overhanging ridge, called the Capucin&#8217;s Hat (<em>Chapeau du Capucin</em>, one 3c move). Follow the easy ridge to the summit of the Grand Pic and its wooden virgin.</p> <h2>Traverse of the Ridges# 4 to 5h from Grand Pic to the Eagle Hut</h2> <p>It is possible to go down the Arête du Promontoire, but the full Traverse of the Ridges is the classic link-up. Most of the difficulties are around the Zsigmondy tooth, but it is now equipped with a via ferrata cable.</p> <h3>From Grand Pic to Doigt de Dieu</h3> <p>From the summit of Grand Pic, downclimb 20m on the NE side to gain an abseil line to the Zsigmondy Col (bolted anchors: 40m, 40m, 30m). Depending on conditions, it can be useful to don crampons from the top of the first abseil.</p> <p>From the col, follow the ridge to the foot of the Zsigmondy tooth (3 pitons, broken rocks) and the beginning of the cables around it. Just follow the cables: a short descent, horizontal traverse, then an ice gully (70°, mixed exit) to the col between the Zsigmondy and the second tooth. In early season, the cables are buried, so you may have to actually climb!</p> <p>Follow the ridge either on its edge or slightly on the N side. Downclimb 15m to the N (3c or a short abseil) to reach the col of the 3rd tooth. Follow again the edges of the 3rd and 4th teeth, occasionally downclimbing snow covered slabs. Finally, climb to the summit of Doigt de Dieu on easy broken ground (a few moves of 2).</p> <h3>Descent from Doigt de Dieu</h3> <p>Downclimb 30m on the N side (though there is an anchor, abseiling is a bad option) then traverse 5m E to find an abseil anchor allowing to reach a small col in 35m. Alternatively, downclimb the whole way (4a, pitons).</p> <p>Follow the ridge heading E for 30m to the foot of a broad tower and an obvious bolted anchor on the N side. A first abseil leads to a not so obvious second anchor on the last rocks before the snow. A final 45-50m abseil should get you across the bergshrund of the Tabuchet glacier, which leads easily to the Eagle Hut</p> <h2>Descente from the Eagle Hut# 3h</h2> <p>To head back to La Grave, follow the right edge of the Tabuchet glacier along the Ridge of Bec de l&#8217;Homme. Reach on the right the Amieux ledge (cable) and follow it slightly upward to the small glacier-neve of the Beak. Head down the neve and reach a faint path marked with red paint. Follow the numerous cairns until reaching the good path to Pont des Brebis (Pied du Col), a few kilometers and easy hitch-hiking away from La Grave.</p> <p>In early season, it is possible to head back to La Bérarde by descending the Serret du Savon couloir, traversing under the N face and going back up the Brèche de la Meije.</p>

Passage équipé sous la dent Zsigmondy

Arête du Promontoire (voie normale) puis traversée des arêtes

## Acceso

2 alternativas para llegar a la Brecha de la Meije] :

* por Enfetchores],
* por el refugio de Promontorio] (3082 m) llegar al Glacier des Étançons y subir la pendiente que sale desde la brecha en su lado izquierdo (nieve y mala roca según la nieve).

## Vía

Desde la brecha (3367 m) llegar al pie del primer resalte. Enfilar en una cornisa de roca mala vertiente N sobre 20 m más o menos, pues escalar fisuras a la derecha (4b) sobre 30 m (roca fracturada poco sólida) para llegar a la arista en correspondencia de una terraza de placas.
Desde lo alto de la terraza, coger una cornisa vertiente S de roca buena  luego, cuanto antes, volver al filo de la arista. Seguir el filo, pasar un pequeño gendarme y llegar a una brecha llena de bloques.
Desde la brecha, subir una corta pared vertical de roca buena (4c/5a). Seguir quedando en el filo (o algo vertiente N) pasando varios cortos resaltes entrecortados de brechas y terrazas hasta encontrarse al pie de un resalte de placas.
Pasar aquel resalte algo al N del filo (4c, 1 pitón). Llegamos así a la base del grande resalte.
*alternativa : remontar la placa a lo largo de muy finas fisuras : placa muy vertical, difícil de proteger, con muy pequeñas presas de pies, muy expuesto, 5c.*
el gran resalte se pasa cerca del filo o algo vertiente N (4c, 70 m, algún pitón). En su cumbre la arista se hace horizontal.
*alternativa : contornear el gran resalte en travesía ascendente vertiente N. La roca es mala pero pasará si hay mucha nieve.*
Seguir la arista horizontal fácil, entrecortada por varias brecha, en dirección del pie del Grand Doigt del Glacier Carré. Una primera brecha se destrepa (podemos rapelar). Algo más allá otra brecha se bqja por un corto rápel (8 m, o destrepe difícil 5a).
*Éscape. En la arista horizontal, la línea de rápel de l'Ivresse], fácil de alcanzar, es una forma de escapar hacia la vertiente Étançon.*
Al nivel del Grand Doigt una brecha se sortea bajando algo vertiente S por cornisa de pedreras. Llegar a una cornisa podrida y remontar una pared para llegar pronto a cornisas fáciles pero expuestas que llevan a un sitio bonito de vivac poco encima del Pas du Chat y al lado del Glaciar Carré.
Contar 4h desde la Brecha de la Meije al Glacier Carré

Seguir por la vía normal del Grand Pic].

## Descenso

* Por la vía normal] hasta el Promontorio]
* Por la travesía de las aristas] hasta el Refugio de l'Aigle]

La arista es relativamente mantenida en su nivel. escala mucho más que la vía normal.
a no ser el primer resalte, la roca es buena en el filo. no es tan buena si salemos de la vía flanco N.
Poco equipamiento (algún pitón).

<h2>Acceso</h2> <p>2 alternativas para llegar a la Brecha de la Meije&#160;:</p> <ul> <li>por Enfetchores,</li> <li>por el refugio de Promontorio (3082&#160;m) llegar al Glacier des Étançons y subir la pendiente que sale desde la brecha en su lado izquierdo (nieve y mala roca según la nieve).</li> </ul> <h2>Vía</h2> <p>Desde la brecha (3367&#160;m) llegar al pie del primer resalte. Enfilar en una cornisa de roca mala vertiente N sobre 20&#160;m más o menos, pues escalar fisuras a la derecha (4b) sobre 30&#160;m (roca fracturada poco sólida) para llegar a la arista en correspondencia de una terraza de placas. Desde lo alto de la terraza, coger una cornisa vertiente S de roca buena luego, cuanto antes, volver al filo de la arista. Seguir el filo, pasar un pequeño gendarme y llegar a una brecha llena de bloques. Desde la brecha, subir una corta pared vertical de roca buena (4c/5a). Seguir quedando en el filo (o algo vertiente N) pasando varios cortos resaltes entrecortados de brechas y terrazas hasta encontrarse al pie de un resalte de placas. Pasar aquel resalte algo al N del filo (4c, 1 pitón). Llegamos así a la base del grande resalte. <em>alternativa&#160;: remontar la placa a lo largo de muy finas fisuras&#160;: placa muy vertical, difícil de proteger, con muy pequeñas presas de pies, muy expuesto, 5c.</em> el gran resalte se pasa cerca del filo o algo vertiente N (4c, 70&#160;m, algún pitón). En su cumbre la arista se hace horizontal. <em>alternativa&#160;: contornear el gran resalte en travesía ascendente vertiente N. La roca es mala pero pasará si hay mucha nieve.</em> Seguir la arista horizontal fácil, entrecortada por varias brecha, en dirección del pie del Grand Doigt del Glacier Carré. Una primera brecha se destrepa (podemos rapelar). Algo más allá otra brecha se bqja por un corto rápel (8&#160;m, o destrepe difícil 5a). <em>Éscape. En la arista horizontal, la línea de rápel de l&#8217;Ivresse, fácil de alcanzar, es una forma de escapar hacia la vertiente Étançon.</em> Al nivel del Grand Doigt una brecha se sortea bajando algo vertiente S por cornisa de pedreras. Llegar a una cornisa podrida y remontar una pared para llegar pronto a cornisas fáciles pero expuestas que llevan a un sitio bonito de vivac poco encima del Pas du Chat y al lado del Glaciar Carré. Contar 4h desde la Brecha de la Meije al Glacier Carré</p> <p>Seguir por la vía normal del Grand Pic.</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li>Por la vía normal]] hasta el [[waypoints/104163|Promontorio</li> <li>Por la travesía de las aristas]] hasta el [[waypoints/104071|Refugio de l&#8217;Aigle</li> </ul>

Glacier Carré par l'arête W

L'arête W des vires du Glacier Carré

Meije - arête W

La Meije face N

arista W

## Acceso # 1h
Desde el refugio, subir hasta la brecha de Crapaud ; la subida empieza entre el refugio y los servicios. Desde la brecha, una cuerda fija y cornisas descendientes orilla izquierda del corredor de Crapaud llevan a un rápel bueno (varios puntos un químico solo de U, rápel de 50 m) permiten llegar al glaciar de Etançons, después de un corto destrepe. Es aconsejable notar el acceso al rápel la víspera.
El inicio inicia a la izquierda de la Pierre Allain.

## Itinerario # 800 m / 20 largos / 7a max
### Primera parte : hasta el glaciar Carré # 500 m / 7a max / 13 largos
4+, 5c, 5b, 3 (vía Fauteuil), 6b+, 6c, 7a, 6a+, 6b+, 6a+, 6b+, 5c, 6b.
La vía queda a la izquierda de Dossier du Fauteuil.
vivac posible en el Glaciar Carré.
### Segunda parte : la cumbre # 300 m / 7a max / 7 largos
Este tramo de la vía se desarolla a la derecha de Dossier du Fauteuil.
Largos de salidas por encima del Glacier Carré : 6c, 7a, 7a, 6c, 7a, 5, 4

## Descenso
Rapelando en la vía (algún rápel alejado), o por la vía normal (botas y eventualmente crampones/piolet necesarios)

<h2>Acceso # 1h</h2> <p>Desde el refugio, subir hasta la brecha de Crapaud ; la subida empieza entre el refugio y los servicios. Desde la brecha, una cuerda fija y cornisas descendientes orilla izquierda del corredor de Crapaud llevan a un rápel bueno (varios puntos un químico solo de U, rápel de 50&#160;m) permiten llegar al glaciar de Etançons, después de un corto destrepe. Es aconsejable notar el acceso al rápel la víspera. El inicio inicia a la izquierda de la Pierre Allain.</p> <h2>Itinerario # 800&#160;m / 20 largos / 7a max</h2> <h3>Primera parte&#160;: hasta el glaciar Carré # 500&#160;m / 7a max / 13 largos</h3> <p>4+, 5c, 5b, 3 (vía Fauteuil), 6b+, 6c, 7a, 6a+, 6b+, 6a+, 6b+, 5c, 6b. La vía queda a la izquierda de Dossier du Fauteuil. vivac posible en el Glaciar Carré.</p> <h3>Segunda parte&#160;: la cumbre # 300&#160;m / 7a max / 7 largos</h3> <p>Este tramo de la vía se desarrolla a la derecha de Dossier du Fauteuil. Largos de salidas por encima del Glacier Carré&#160;: 6c, 7a, 7a, 6c, 7a, 5, 4</p> <h2>Descenso</h2> <p>Rapelando en la vía (algún rápel alejado), o por la vía normal (botas y eventualmente crampones/piolet necesarios)</p>

Lors de l'ouverture, rappel dans le haut de Mitchka,

Mitchka : Topo

Mitchka

## Acceso
inicio igual que el Promontorio como para todas las vías de la cara, cuidado que estamos al aplomo de la brecha Zsigmondy... 

## Itinerario
iniciar en un diedro liso (paso  de rimaya eventualmente delicado), un largo extraplomado de 6c, lo demás de 5/5+ para llegar a las repisas bajo el inicio de la Pierre Allain] (4 largos y algo de ensemble ; se puede evitar usando el inicio clásico de la cara S).
Desde entonces, atravesar una cornisa y enfilar a la izquierda en una placa entre los desplomes 7a/A0 atlético. Nota : mala sorpresa, el spit de salida aplastado no se puede chapar, otro más arriba se puede usar pero la reunión está cerca.
Pues el itinerario recto en la reseña no siempre es de una lógica evidente y perdemos pronto tiempo al navegar (en un largo o después de un pequeño desplome nos encontramso frente a 2 diedros tambien acegodores uno tal como el otro, coger el de izquierda), pero hay bonitos largos de 5+ y 6a hasta la cornisa, en general poco equipados y las reuniones no siempre bien ubicadas ; penúltimo largo de 6a antes de la cornisa de roca mediana de lo contrario a los precedentes.
En la cornisa, salir muy a la derecha casi hasta llegar a la Pierre Allain ; muy poco equipamiento en las placas, un largo (6a/b?) sin equipamiento ni posibilidad de poner una ; la vía bordea entonces la P.A. hasta alcanzarla para llegar a la cumbre.

## Descenso
rapelando en la misma vía (reunión mediocre) o generalmente por las placas del sofa hasta la cornisa, o por la travesía hacia l'aigle, o tambien por la vía normal.

Es largo, no quedarse mucho tiempo si queremos comer en la Bérarde por la noche ...

Bonitas placas, algún desplome.

<h2>Acceso</h2> <p>inicio igual que el Promontorio como para todas las vías de la cara, cuidado que estamos al aplomo de la brecha Zsigmondy&#8230;</p> <h2>Itinerario</h2> <p>iniciar en un diedro liso (paso de rimaya eventualmente delicado), un largo extraplomado de 6c, lo demás de 5/5+ para llegar a las repisas bajo el inicio de la Pierre Allain (4 largos y algo de ensemble&#160;; se puede evitar usando el inicio clásico de la cara S). Desde entonces, atravesar una cornisa y enfilar a la izquierda en una placa entre los desplomes 7a/A0 atlético. Nota&#160;: mala sorpresa, el spit de salida aplastado no se puede chapar, otro más arriba se puede usar pero la reunión está cerca. Pues el itinerario recto en la reseña no siempre es de una lógica evidente y perdemos pronto tiempo al navegar (en un largo o después de un pequeño desplome nos encontramso frente a 2 diedros también acegodores uno tal como el otro, coger el de izquierda), pero hay bonitos largos de 5+ y 6a hasta la cornisa, en general poco equipados y las reuniones no siempre bien ubicadas&#160;; penúltimo largo de 6a antes de la cornisa de roca mediana de lo contrario a los precedentes. En la cornisa, salir muy a la derecha casi hasta llegar a la Pierre Allain&#160;; muy poco equipamiento en las placas, un largo (6a/b?) sin equipamiento ni posibilidad de poner una&#160;; la vía bordea entonces la P.A. hasta alcanzarla para llegar a la cumbre.</p> <h2>Descenso</h2> <p>rapelando en la misma vía (reunión mediocre) o generalmente por las placas del sofa hasta la cornisa, o por la travesía hacia l&#8217;aigle, o también por la vía normal.</p>

la chevauchée des vaches kirippes

## Approche

Monter au-dessus du refuge pour rejoindre la brèche du Crapaud. Suivre à gauche une vire horizontale (câble + corde) et faire un rappel de 50 m pour rejoindre le glacier des Étançons. Traverser au mieux le glacier, en passant sous le couloir Zsigmondy, pour rejoindre les dalles au pied du bastion central.

## Voie

*À compléter* L1 et L2 peuvent très facilement se combiner en avançant corde tendue.

## Descente

Descendre en rappel dans la voie jusqu'à la vire au premier tiers. Prendre 2 rappels de "l'épinard". Prendre le rappel en fin de L3 des "Grimpeurs" et aller jusqu'au relais de L1 : 50 m. Je n'ai pas trouvé le relais de rappel indiqué sur le topo. Pour remonter au Promontoire, il est préférable de descendre jusqu'à rejoindre le sentier de montée au refuge.

- Il s'agit d'escalade sportive cependant l'équipement en place et le "6a obligatoire" n'ont rien à voir avec les voies de Jean-Michel Cambon en bord de route.
- Jean-Michel Cambon écrit que l'équipement est `*`. Il est effectivement solide (spits de 10 mm), cependant par endroits il faut réellement grimper entre les spits : quelques friends (0.5-2) peuvent servir, notamment dans la partie supérieure. En comparaison, "Nous partirons dans l'Ivresse" est nettement plus équipé alors que l'équipement est `*`/`**` (probablement pour les spits de 8 mm).

<h2>Acceso</h2> <p>subir por encima del refugio para llegar a la brecha de Crapaud. Seguir a izquierda una cornisa horizontal (cable + cuerda) y rapelar 50&#160;m para llegar al glaciar de Étançons. atravesar a lo más fácil al glaciar, pasando bajo el corredor Zsigmondy, para llegar a las placas al pie del bastión central.</p> <h2>Vía</h2> <p>por completar L1 y L2 son fáciles de combinar en ensemble</p> <h2>Descenso</h2> <p>rapelar en la misma vía hasta la cornisa del primer tercio. coger 2 rápeles de la vía &#8220;l&#8217;épinard&#8221;. coger el rápel al final de L3 de &#8220;Grimpeurs&#8221; y llegar a la reunión de L1&#160;: 50&#160;m. no encontré la reunión indicada en la reseña. Para remontar a Promontorio, mejor bajar hasta llegar al sendero de subida al refugio</p>

les grimpeurs se cachent pour ouvrir

Une entreprise sérieuse plus par sa longueur et son engagement (retraite difficile, un presque 4000, versant N) que par sa difficulté propre. De bonnes conditions d'enneigement sont préférables pour s'engager dans le Z.

## Approche

### Depuis l'Aigle

Du Refuge de l'Aigle, traverser plein W pour aller au Serret du Savon (3399 m) que l'on descend (passages à 45°). Remonter en direction du Grand Pic, passer sous le Couloir Gravelotte. La première ligne de goulottes qui mène à la branche inférieure du Z est bien visible, face à vous. Pour y accéder, il faut passer la rimaye en arc de cercle : soit en haut (et il faudra traverser), soit au milieu sous la goulotte, soit en bas (et il faudra traverser dans l'autre sens).

### Depuis le Promontoire

Du refuge du Promontoire (3092 m), passer la Brèche de la Meije (3357 m). Descendre par une désescalade (mixte) ou utiliser la corde en place. Prendre la direction de la face N. Ne pas chercher à monter trop tôt mais contourner le massif par la gauche. On rejoint l'approche depuis le Refuge de l'Aigle. L'avantage est qu'à la descente vous arrivez à 50 m du Promontoire.

### Depuis les Enfetchores

Topo des Enfetchores

## Voie

Remonter la ligne de goulottes (plusieurs options, pitons éparses) jusqu'à la branche inférieure du Z. Il s'agit de goulottes peu raides pouvant être rendues difficiles par manque de glace. La branche inférieure du Z se remonte le long du rocher à gauche jusqu'à son extrémité W (pentes à 50° donnant sur le vide, impressionnant, pitons en place sur le rocher). On arrive sur une pente de glace qui repart légèrement vers la gauche quand on regarde la face. Il faut remonter cette pente en longeant les rochers à droite et prendre la première goulotte qui part vers la droite (mixte, quelques pitons). Une pente moins raide fait suite pour accéder à une arête ; une courte traversée permet d'accéder à la Brèche du Glacier Carré. Fin de l'itinéraire du Z proprement dit, mais pas de la course.

La suite est l'itinéraire de la traversée des Arêtes de La Meije :
Des dalles de la face W s'abordent en commençant sur l'arête N, puis en ascendance en tirant à droite. Revenir à gauche en visant une petite dalle de rocher rouge en bordure d'arête, qui se découpe sur le ciel : le Cheval Rouge. Le gravir, puis juste au-dessus, se porter légèrement en face N pour franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le Chapeau du Capucin. Enfin, suivre facilement l'arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3982 m).

## Descente

### Par la voie normale

Voir descente de la voie normale

### Par la Traversée des Arêtes

Il s'agit de l'itinéraire de la Traversée des Arêtes. Pour la traversée, trouver d'abord la ligne de rappels sur goujons et chaînes, 20 m en contrebas du sommet, versant E. 2 rappels de 40 m et 1 de 30 m mènent dans la Brèche Zsigmondy. Le long d'une arête effilée, on vient buter contre la Dent Zsigmondy. Ici débutent des câbles qui traversent versant N sur 60 m, avant de remonter un couloir de glace qui ramène sur l'arête, avant la deuxième dent. Toujours sur l'arête, gravir la deuxième dent, la descendre par un rappel, faire de même pour les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> dent. On navigue à près de 4000 m pendant quelques heures. Enfin on vient a gravir le Doigt de Dieu ou Pic Central de la Meije (3973 m). Un grand rappel sur chaîne (cachée sous un bloc de l'arête), 30 m en contrebas du sommet, mène sur un ressaut où se poursuit l'arête. 30 m de cette arête facile mènent au rappel suivant, sur chaîne, qui dépose après 20 m sur les premières pentes du glacier du Tabuchet. Faire rappel sur le dernier bloc rocheux, il permet de passer facilement la rimaye. Le cheminement qui suit est glaciaire et nécessite l'encordement. Le refuge de l'Aigle est en vue au NE, sur son piton rocheux. Du refuge, commencer la descente sur la rive droite du glacier du Tabuchet, le long de l'arête du Bec de l'Homme, avant d'attraper les câbles de la vire Amieux. Le petit glacier-névé du Bec se descend rive droite ou gauche selon l'enneigement. Suivre ensuite le bon sentier jusqu'à la Romanche, que l'on franchit par le pont des Brebis.

Il est possible de bivouaquer pas trop inconfortablement au milieu de la branche horizontale du Z. Un bivouac venté au sommet du Grand Pic.

<h2>Approche</h2> <h3>Depuis l&#8217;Aigle</h3> <p>Du Refuge de l&#8217;Aigle, traverser plein W pour aller au Serret du Savon (3399&#160;m) que l&#8217;on descend (passages à 45°). Remonter en direction du Grand Pic, passer sous le Couloir Gravelotte. La première ligne de goulottes qui mène à la branche inférieure du Z est bien visible, face à vous. Pour y accéder, il faut passer la rimaye en arc de cercle&#160;: soit en haut (et il faudra traverser), soit au milieu sous la goulotte, soit en bas (et il faudra traverser dans l&#8217;autre sens).</p> <h3>Depuis le Promontoire # 2h</h3> <p>Du refuge du Promontoire (3092&#160;m), passer la Brèche de la Meije (3357&#160;m). Descendre par une désescalade (mixte) ou utiliser la corde en place. Prendre la direction de la face N. Ne pas chercher à monter trop tôt mais contourner le massif par la gauche. On rejoint l&#8217;approche depuis le refuge de l&#8217;Aigle. L&#8217;avantage est qu&#8217;à la descente vous arrivez à 50&#160;m du Promontoire.</p> <h3>Depuis les Enfetchores</h3> <p>Topo des Enfetchores</p> <h2>Voie # 4 à 5h</h2> <p>Remonter la ligne de goulottes (plusieurs options, pitons épars) jusqu&#8217;à la branche inférieure du Z. Il s&#8217;agit de goulottes peu raides pouvant être rendues difficiles par manque de glace. La branche inférieure du Z se remonte le long du rocher à gauche jusqu&#8217;à son extrémité W (pentes à 50° donnant sur le vide, impressionnant, pitons en place sur le rocher). On arrive sur une pente de glace qui repart légèrement vers la gauche quand on regarde la face. Il faut remonter cette pente en longeant les rochers à droite et prendre la première goulotte qui part vers la droite (mixte, quelques pitons). Une pente moins raide fait suite pour accéder à une arête&#160;; une courte traversée permet d&#8217;accéder à la Brèche du Glacier Carré. Fin de l&#8217;itinéraire du Z proprement dit, mais pas de la course.</p> <p>La suite est l&#8217;itinéraire de la traversée des Arêtes de La Meije&#160;: Aborder les dalles de la face W en commençant sur l&#8217;arête N, puis en ascendance en tirant à droite. Revenir à gauche en visant une petite dalle de rocher rouge en bordure d&#8217;arête, qui se découpe sur le ciel&#160;: le Cheval Rouge. Le gravir, puis juste au-dessus, se porter légèrement en face N pour franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le Chapeau du Capucin. Enfin, suivre facilement l&#8217;arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3982&#160;m).</p> <h2>Descente</h2> <h3>Par la voie normale</h3> <p>Voir [[routes/54416#descente|descente de la voie normale]]</p> <h3>Par la Traversée des Arêtes</h3> <p>Il s&#8217;agit de l&#8217;itinéraire de la Traversée des Arêtes Pour la traversée, trouver d&#8217;abord la ligne de rappels sur goujons et chaînes, 20&#160;m en contrebas du sommet, versant E. 2 rappels de 40&#160;m et 1 de 30&#160;m mènent dans la Brèche Zsigmondy. Le long d&#8217;une arête effilée, on vient buter contre la Dent Zsigmondy. Ici débutent des câbles qui traversent versant N sur 60&#160;m, avant de remonter un couloir de glace qui ramène sur l&#8217;arête, avant la deuxième dent. Toujours sur l&#8217;arête, gravir la deuxième dent, la descendre par un rappel, faire de même pour les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> dent. On navigue à près de 4000&#160;m pendant quelques heures. Enfin on vient à gravir le Doigt de Dieu ou Pic Central de la Meije (3973&#160;m). Un grand rappel sur chaîne (cachée sous un bloc de l&#8217;arête), 30&#160;m en contrebas du sommet, mène sur un ressaut où se poursuit l&#8217;arête. 30&#160;m de cette arête facile mènent au rappel suivant, sur chaîne, qui dépose après 20&#160;m sur les premières pentes du glacier du Tabuchet. Faire rappel sur le dernier bloc rocheux, il permet de passer facilement la rimaye. Le cheminement qui suit est glaciaire et nécessite l&#8217;encordement. Le refuge de l&#8217;Aigle est en vue au NE, sur son piton rocheux. Du refuge, commencer la descente sur la rive droite du glacier du Tabuchet, le long de l&#8217;arête du Bec de l&#8217;Homme, avant d&#8217;attraper les câbles de la vire Amieux. Le petit glacier-névé du Bec se descend rive droite ou gauche selon l&#8217;enneigement. Suivre ensuite le bon sentier jusqu&#8217;à la Romanche, que l&#8217;on franchit par le pont des Brebis.</p>

Meije - voie du Z

La Meije - face Nord

Voie du Z

Esta vía tambien llamada "Z direct", es una mezcla entre el inicio de Z] y la salida de la cara N directa] para salir a la cumbre del pico grande.

## Acceso
llegar a la cara N :

- Por la brecha de la Meije (si salemos desde Promontoire)
- Por el paso de Serret du Savon (si salemos desde l'Aigle)
- podemos vivaquear en la cumbre de Enfetchores.

## Itinerario

La misma ruta empieza al pasar la rimaya. Luego hace falta remontar la línea de goulottes (varias alternativas, pitones por hay) hasta la rama inferior del Z. se trata de goulottes poco verticales que pueden ser difíciles por falta de hielo. 
La rama inferior del Z se remonta a lo largo de rocas a la izquierda hasta su extremidad W (pendientes de 50° con el vacío, impresionante, pitones en la roca). Llegamos a una pendiente de hielo que sale algo hacia la izquierda cuando miramos la cara que seguimos sobre 100 m para llegar al itinerario de la cara N directa al nivel de la Vigie centrale.

Atravesr a la derecha sobre 50 m pues remontar diedros chimeneas en ascendencia hacia la izquierda para llegar a la petite Vigie.

Remontar placas compactas a la derecha de la arista (algún pitón) pues llegar a la arista por un diedro hacia la izquierda pasando un bloque empotrado. Estamos delante de una placa compacta con un pitón, bien subir aquella o bien sortearla por una fisura a la izquierdaque nos lleva bajo un pequeño desplome. Sortearlo por la derecha por rocas quebradizas cogido en el hielo luego fisura.
Siguen plecas a la derecha  de la arista luego llegamos a la arista y remontarla hasta la cumbre (algún pitón y casi todas las reuniones en esta última parte).

## Descenso
Travesía de las aristas] o bajada hacia el Promontoire].

Poco concurrida, la vía directa es más interesante. puede ser interesante según las condiciones de la cara

<h2>Acceso</h2> <p>llegar a la cara N&#160;:</p> <ul> <li>Por la brecha de la Meije (si salemos desde Promontoire)</li> <li>Por el paso de Serret du Savon (si salemos desde l&#8217;Aigle)</li> <li>podemos vivaquear en la cumbre de Enfetchores.</li> </ul> <h2>Itinerario</h2> <p>La misma ruta empieza al pasar la rimaya. Luego hace falta remontar la línea de goulottes (varias alternativas, pitones por hay) hasta la rama inferior del Z. se trata de goulottes poco verticales que pueden ser difíciles por falta de hielo. La rama inferior del Z se remonta a lo largo de rocas a la izquierda hasta su extremidad W (pendientes de 50° con el vacío, impresionante, pitones en la roca). Llegamos a una pendiente de hielo que sale algo hacia la izquierda cuando miramos la cara que seguimos sobre 100&#160;m para llegar al itinerario de la cara N directa al nivel de la Vigie centrale.</p> <p>Atravesr a la derecha sobre 50&#160;m pues remontar diedros chimeneas en ascendencia hacia la izquierda para llegar a la petite Vigie.</p> <p>Remontar placas compactas a la derecha de la arista (algún pitón) pues llegar a la arista por un diedro hacia la izquierda pasando un bloque empotrado. Estamos delante de una placa compacta con un pitón, bien subir aquella o bien sortearla por una fisura a la izquierdaque nos lleva bajo un pequeño desplome. Sortearlo por la derecha por rocas quebradizas cogido en el hielo luego fisura. Siguen plecas a la derecha de la arista luego llegamos a la arista y remontarla hasta la cumbre (algún pitón y casi todas las reuniones en esta última parte).</p> <h2>Descenso</h2> <p>Travesía de las aristas]] o [[routes/54416/fr|bajada hacia el Promontoire.</p>

via original de la cara N ( Z direct)

Relato de una repetición
dibujo de la vía
Trazado con foto

<p><a href="http://maxbonniot.blogspot.fr/2011/08/salsa-pour-3-baston-la-meije-le-retour.html">Relato de una repetición</a> <a href="http://1.bp.blogspot.com/-xF6bpHjGkjM/Tk61BgTgYRI/AAAAAAAAAVA/t24TtlbC03s/s1600/SALSA-1.jpg">dibujo de la vía</a> <a href="http://3.bp.blogspot.com/-fjsBcN6pQQw/Tk60JLRp6YI/AAAAAAAAAU4/vgTqDNSiYak/s1600/Salsa+pour+3+e%25CC%2581toiles+%2528version+mixte%2529+copie+copie.jpg">Trazado con foto</a></p>

salsa pour les 3 etoiles

##Acceso
llega a la cara N :

- Por la brecha de la Meije (si salemos desde el Promontoire)
- Por el paso de Serret du Savon

Para llegar al pie de la vía, hay que atravesar muy al E hasta el pie de Gravelotte para evitar una primera rimaya luego atravesar muy al W para pasar la segunda. volver hacia la izquierda encima de la 2<sup>da</sup> rimaya para quedar en el eje de la vía (hay una reunión posible después de 50 m, sentados detrás de un pitón rocoso orilla izquierda).

##Vía

Remontar pendientes de hielo/nieve y mixto de 3/4 en ascendencia hacia la derecha sobre un centenar de metros.
Desde entonces, 2 alternativas :

1. bien seguir en ascendencia a la derecha de nieve / hielo tal como la Z, luego, cuando llegamos al nivel de lo bajo del "fronton triangular", atravesar horizontalmente hacia la izquierda para llegar a una reunión sobre 2 plaquetas al pie del diedro (orilla izquierda),
2. o bien seguir todo recto en mixto para llegar directamente a la reunión ubicada al pie del diedro (orilla izquierda).

Remontar el diedro orilla derecha (reunión equipada) sobre 200 m :
varios resaltes fáciles. Fisura chimenea de 6a de 10 m con una salida en placa hacia la derecha con pitones luego 5-6 m de fisura no tan evidente 5+ con pitones. 
llegamos entonces al pie de una Y.

Desde entonces, 2 alternativas :

1. Itinerario normal : salir en la rama de derecha, resalte rocoso luego goulotte estrecha de nieve. llegamos entonces sobre la arista. hace falta entonces llegar encima de la "Vigie Centrale" por un corredor ubicado al W la arista. IV.
2. Itinerario más directo : coger la rama de izquierda, remontamos algún resalte luego un diedro sobre 50 m de V. llegamos directamente encima de la Vigie Centrale.

Atravesar a la derecha sobre 50 m luego remontar diedros-chimeneas en ascendencia hacia la izquierda para llegar a la Petite Vigie.

Remontar placas a la derecha de la arista pues llegar a la arista por un diedro hacia la izquierda. Remontar la arista hasta un techito, atravesar a la derecha para pasar del otro lado del filo y remontar una fisura. 
Siguen placas a la derecha de la arista pues llegar a la arista y remontarla hasta la cumbre (algún hito y casi todas las reuniones en esta última parte).

##Descenso
Travesía de las aristas] o bajada hacia el Promontoire].

Vendría bien notar si la travesía entre la cumbre de Enfetchores y el pie de la vía es posible entre las grandes grietas, porque de noche, es fácil perderse.
precioso itinerario austéro cara N de la Meije que siempre hace soñar. Para disfrutar, mejor esperar a condiciones optimales.
Difícil de tener condiciones ideales arriba y abajo (nieve abajo y seco en el diedro y en la arista somital). pero, lo mejor, sera hielo bueno abajo y diedro y arista secos (la arista somital no tiene que estar helada porque es difícil de proteger)
cuidado el 6a se merece un 6b/c (!).
sitio de vivac en la cumbre de Enfetchores.

<h2>Acceso</h2> <p>llega a la cara N&#160;:</p> <ul> <li>Por la brecha de la Meije (si salemos desde el Promontoire)</li> <li>Por el paso de Serret du Savon</li> </ul> <p>Para llegar al pie de la vía, hay que atravesar muy al E hasta el pie de Gravelotte para evitar una primera rimaya luego atravesar muy al W para pasar la segunda. volver hacia la izquierda encima de la 2<sup>da</sup> rimaya para quedar en el eje de la vía (hay una reunión posible después de 50&#160;m, sentados detrás de un pitón rocoso orilla izquierda).</p> <h2>Vía</h2> <p>Remontar pendientes de hielo/nieve y mixto de 3/4&#160;en ascendencia hacia la derecha sobre un centenar de metros. Desde entonces, 2 alternativas&#160;:</p> <ol> <li>bien seguir en ascendencia a la derecha de nieve / hielo tal como la Z, luego, cuando llegamos al nivel de lo bajo del &#8220;fronton triangular&#8221;, atravesar horizontalmente hacia la izquierda para llegar a una reunión sobre 2 plaquetas al pie del diedro (orilla izquierda),</li> <li>o bien seguir todo recto en mixto para llegar directamente a la reunión ubicada al pie del diedro (orilla izquierda).</li> </ol> <p>Remontar el diedro orilla derecha (reunión equipada) sobre 200&#160;m&#160;: varios resaltes fáciles. Fisura chimenea de 6a de 10&#160;m con una salida en placa hacia la derecha con pitones luego 5-6&#160;m de fisura no tan evidente 5+ con pitones. llegamos entonces al pie de una Y.</p> <p>Desde entonces, 2 alternativas&#160;:</p> <ol> <li>Itinerario normal&#160;: salir en la rama de derecha, resalte rocoso luego goulotte estrecha de nieve. llegamos entonces sobre la arista. hace falta entonces llegar encima de la &#8220;Vigie Centrale&#8221; por un corredor ubicado al W la arista. IV.</li> <li>Itinerario más directo&#160;: coger la rama de izquierda, remontamos algún resalte luego un diedro sobre 50&#160;m de V. llegamos directamente encima de la Vigie Centrale.</li> </ol> <p>Atravesar a la derecha sobre 50&#160;m luego remontar diedros-chimeneas en ascendencia hacia la izquierda para llegar a la Petite Vigie.</p> <p>Remontar placas a la derecha de la arista pues llegar a la arista por un diedro hacia la izquierda. Remontar la arista hasta un techito, atravesar a la derecha para pasar del otro lado del filo y remontar una fisura. Siguen placas a la derecha de la arista pues llegar a la arista y remontarla hasta la cumbre (algún hito y casi todas las reuniones en esta última parte).</p> <h2>Descenso</h2> <p>Travesía de las aristas]] o [[routes/54416/fr|bajada hacia el Promontoire.</p>

Topo Face nord Meije (B. Védrines)

Face N Directe

## Acceso 
Desde el refugio de Promontorio, subir hasta la brecha de Crapaud; la subida empieza entre el refugio y los servicios. Desde la brecha, un pasamanos y cornisas descendentes orilla izquierda del Corredor de Crapaud llevan a una reunión de rápel (varios puntos del cual un químico de U, de notar la víspera). Bajarlo (50 m), luego destrepar hasta el Glaciar de Étançons (pasamanos). Remontar el glaciar en dirección de Fauteuil. Hay 3 cascadas importantes que salen de Fauteuil; la vía inicia poco a la izquierda de la mitad. Tarde en la temporada, hay que subir hasta la rimaya, bajar dentro y empezar escalando hacia la cascada (una reunión buena llegar a la cascada).

Podemos salir desde el refugio de Chatelleret. Contar entonces 2h - 2h30 de acceso.

**Julio de 2019:** desde el desprendimiento de Glaciar Carré, 2 alternativas de inicio de Fauteuil fueron equipados: ver los trazados.

## Vía 
### Fauteuil
Atravesar a la derecha en una cornisa extraplomada (ducha segura atravesando la cascada). Dejar esta cornisa por un diedro chimenea evidente (pitones, 4b). Llegamos entonces a «Fauteuil». Atravesar «Fauteuil» (riesgos de caídas de piedras desde el Glaciar Carré) hacia su ángulo superior derecho, hasta una buena terraza, a la derecha de un tramo de techo fáciles de ver.

### Bajo las cornisas del glaciar Carré
Subir hacia la derecha en corredores ensanchados y gradas hasta una buena terraza bajo un grande diedro visible (3b). En aquel diedro y directamente a su derecha, hay reuniones colgadas. No hay que pasar aquí, pero más a la derecha, en una rampa ascendente a la derecha en rocas grises y naranjas (pitones, 4b). Seguir subiendo hacia la derecha hasta una serie de cornisas extraplomadas separadas por pequeñas paredes (pitones, 4b). Hay 3 cornisas extraplomadas, separadas por 2 paredes que pasar todo recto (pitones, 5a). Al llegar a la 1<sup>ra</sup> cornisa, no atravesar a la derecha pero remontar recto arriba, igual para la 2<sup>a</sup>. A la 3<sup>a</sup> cornisa, atravesar hacia la izquierda para llegar a una cornisa llena de bloques grandes. Atravesar hacia la izquierda por la cornisa luego por una corta placa. Reunión con bloques detrás del filo, al nivel de un gran diedro-chimenea. Alternativa más difícil pero concurrida: desde la mitad de la cornisa, subir una bonita fisura de 5a luego atravesar a la izquierda para llegar a la grande chimenea. Remontar el gran diedro-chimenea para llegar a otra cornisa llena de bloques (25 m, pitones, 4b). Luego remontar una chimenea verde (a veces helada), mejor a la izquierda, hasta un gran bloque empotrado 15 m bajo un desplome verde y húmedo. Luego 2 alternativas:

- Subir recto y pasar el desplome por la izquierda (5c+, pitones).
- Alternativa aconsejable: atravesar 5 m a la izquierda, luego subir recto en la placa (5b, pitones) para llegar a la chimenea encima del desplome.

Encima del desplome, subir esta placa pasando un caos de bloques luego una pequeña pared a la derecha. Llegamos a las cornisas de Glaciar Carré. Éscape posible atravesando a la izquierda hasta el Glaciar Carré luego la vía normal.

### Pequeña cara S somital
Por encima, adivinamos una *cornisa de bici*. El itinerario pasa a la izquierda de aquella cornisa. Remontar una placa, pasar un ligero desplome (5a algo expuesto, terreno) para llegar a la altitud de la cornisa. Remontar una fisura ascendente a la derecha (5b), luego pasar un desplome (5c>5bA1) para llegar a un nicho con muchos bloques. Seguir hacia la derecha pasando bajo un pequeño diedro vertical. Un râteau de chèvre lleva a una cornisa grande ascendiente fácil. Atravesar a la derecha para llegar a un terreno fácil (puede haber nieve) y remontar más o menos 100 m de largo hacia la izquierda para llegar a una pequeña brecha en la arista S. Enlace con los demás itinerarios de la cara S. Seguir esta arista a lo más fácil hasta la cumbre (100 m, pitones, pasos de 4b a 5a).

## Descenso 
Desde la cumbre, podemos bajar por la vía normal, bien atravesar las aristas y llegar al refugio de Aigle. La travesía de las aristas es desde lejos el itinerario el más corto y más bonito, pero si empieza con la tormenta...

Ruta muy larga. Ningún paso muy duro, pero hay que escalar rápido en lo 5a/b lejos del punto con una mochila. Tener el sentido del itinerario, o una reseña buena, o los dos. No es tan perdedor como dicen, pero hay que abrir los ojos y no ir a por todos los cordinos y pitones dejados por escaladores perdidos. Cara SSE, toma el sol por la mañana.

<h2>Acceso # 45min a 1h</h2> <p>Desde el refugio de Promontorio, subir hasta la brecha de Crapaud&#160;; la subida empieza entre el refugio y los servicios. Desde la brecha, un pasamanos y cornisas descendentes orilla izquierda del Corredor de Crapaud llevan a una reunión de rápel (varios puntos del cual un químico de U, de notar la víspera). Bajarlo (50&#160;m), luego destrepar hasta el Glaciar de Étançons (pasamanos). Remontar el glaciar en dirección de Fauteuil. hay 3 cascadas importantes que salen de Fauteuil, la vía inicia poco a la izquierda de la mitad. Tarde en la temporada, hay que subir hasta y la rimaya, bajar dentro y empezar escalando hacia la cascada (una reunión buena llegar a la cascada).</p> <p>Podemos salir desde el refugio de Chatelleret. Contar entonces 2h - 2h30 de acceso.</p> <p>!!! Julio de 2019&#160;: desde el desrumbamiento de Glaciar Carré, 2 alternativas de inicio de Fauteuil fueron equipados&#160;: <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444823629435998&amp;id=331038950814467">ver los trazados</a></p> <h2>Vía # 8h à 10h</h2> <h3>Fauteuil</h3> <p>atravesar a la derecha en una cornisa extraplomada (ducha segura atravesando la cascada). Dejar esta cornisa por un diedro chimenea evidente (pitones, 4b). llegamos entonces a «&#160;Fauteuil&#160;». atravesar «&#160;Fauteuil&#160;» (riesgos de caídas de piedras desde el Glaciar Carré) hacia su angulo superior derecho, hasta una buena terraza, a la derecha de un tramo de techo fáciles de ver.</p> <h3>Bajo las cornisas del glaciar Carré</h3> <p>subir hacia la derecha en corredores ensanchados y gradas hasta una buena terraza bajo un grande diedro visible (3b). en aquel diedro y directamente a su derecha, hay reuniones colgadas. No hay que pasar aquí, pero más a la derecha, en una rampa ascendente a la derecha en rocas grises y naranjas (pitones, 4b). seguir subiendo hacia la derecha hasta una serie de cornisas extraplomadas separadas por pequeñas paredes (pitones, 4b). hay 3 cornisa extraplomadas, separadas por 2 paredes que pasar todo recto (pitones, 5a). Al llegar a la 1<sup>ra</sup> cornisa, no atravesar a la derecha pero remontar recto arriba, igual para la 2<sup>a</sup>. À la 3<sup>a</sup> cornisa, atravesar hacia la izquierda para llegar a una cornisa llena de bloques grandes. Atravesar hacia la izquierda por la cornisa luego por una corta placa. Reunión con bloques detrás del filo, al nivel de un grand diedro-chimenea. Alternativa más difícil pero concurrida&#160;: desde la mitad de la cornisa, subir una bonita fisura de 5a luego atravesar a la izquierda para llegar a la grande chimenea. Remontar el grand diedro-chimenea para llegar a otra cornisa llevan de bloques (25&#160;m, pitones, 4b). luego remontar una chimenea verde (a veces helada), mejor a la izquierda, hasta un grande bloque empotrado 15&#160;m bajo un desplome verde y húmedo. luego 2 alternativas&#160;:</p> <ul> <li>subir recto y pasar el desplome por la izquierda (5c+, pitones).</li> <li>alternativa aconsejable&#160;: atravesar 5&#160;m a la izquierda, luego subir recto en la placa (5b, pitones) para llegar a la chimenea encima del desplome.</li> </ul> <p>Encima del desplome, subir esta placa pasando un caos de bloques luego una pequeña pared a la derecha. Llegamos a las cornisas de Glaciar Carré. Éscape posible atravesando a la izquierda hasta el Glaciar Carré luego la vía normal.</p> <h3>Pequeña cara S somital</h3> <p>por encima, adivinamos una <em>cornisa de bici</em>. El itinerario pasa a la izquierda de aquella cornisa. Remontar una placa, pasar un ligero desplome (5a algo expuesto, terreno) para llegar a la altitud de la cornisa. Remontar una fisura ascendente a la derecha (5b), luego pasar un desplome (5c>5bA1) para llegar a un nicho con muchos bloques. Seguir hacia la derecha pasando bajo un pequeño diedro vertical. Un râteau de chèvre lleva a una cornisa grande ascendiente fácil. Atravesar a la derecha para llegar a un terreno fácil (puede haber nieve) y remontar más o menos 100&#160;m de largo hacia la izquierda para llegar a una pequeña brecha en la arista S. enlace con las demás itinerario de la cara S. Seguir esta arista a lo más fácil hasta la cumbre (100&#160;m, pitones, pasos de 4b a 5a).</p> <h2>Descenso # 4h</h2> <p>Desde la cumbre, podemos bajar por la vía normal]], bien [[routes/53874|atravesar]] las aristas y llegar al refugio de [[waypoints/104071|Aigle. La travesía de las aristas desde lejos el itinerario el más corto y más bonito, pero si empieza con la tormenta,..</p>

Topo perso, pas très net, les relais marqués sont ceux déjà en place (pitons)

topo perso, partie 2

The route in red

via allain- leininger (cara S directa)

## Acceso

La descripción empieza desde el refugio de Promontorio donde subemos bien desde La Bérarde y el valle de Étançons, o bien desde La Grave y la subida de Enfetchores.

Desde el refugio, subir hasta la brecha de Crapaud. La subida empieza entre el refugio y los servicios. Desde la brecha, un fisurero seguido por un pasamanos en cornisas descendentes orilla izquierda del corredor de Crapaud llevan a un rápel bueno (varios puntos sellados del cual un químico de U, rápel de 50 m, no seguir la cuerda fija cuando baja). El rápel baja en cornisas con una cuerda fija que seguimos hacia la izquierda (hacia la cara S de la Meije). Un rápel de 25 m permite llegar al glaciar de Étançons. Se aconseja notar el acceso al rápel la víspera por la cornisa, el acceso depende de la altura de nieve.

Remontar el glaciar en dirección de Fauteuil. Hay 3 cascadas importantes que salen de Fauteuil, la vía inicia a la izquierda de la de la mitad. Tarde en la temporada, hay que subir a la rimaya, bajar dentro y empezar a escalar hacia la cascada (una reunión buena al llegar a la cascada).

## Vía

### Inicio por la vía Allain - Leininger

Atravesar a la derecha en una cornisa extraplomada (ducha al atravesar la cascada!). Dejar esta cornisa por un diedro chimenea evidente (2 pitones, 4b). Llegamos a Fauteuil que hace falta atravesar (riesgos de caídas de piedras desde el glaciar Carré) hacia su reunión superior derecha. Notar una zona de techos que se ven bien encima de un nevero.

### Dossier du Fauteuil

| Longueur | Descripción |
| --------- | ----------- |
| L1,4c | Llegar al borde izquierdo del techo por un largo sorteando el nevero por la izquierda luego atravesar en cornisa extraplomadas hacia la derecha luego recto. Este largo puede estar bajo el nevero primero de temporada. R# por completar con un spit con mallón rápido. |
| L2,5a,50m | Llegar a la fisura ancha que se ve bien desde abajo, empezar subiendo a la izquierda de la placa luego recto en un resalte vertical, 2 pitones, pues en ascendencia izquierda hasta la reunión lado izquierdo de la fisura. Se ven 2 pitones todo recto, pero marcha más difícil. R# con 2 pitones, fáciles por completar. |
| L3,5c,35m | Todo recto en la fisura. Pitón en mal estado, pero podemos completar. R# con un pitón y un spit lado derecho de la fisura. |
| L4,5c,50m | En la fisura o en su lado derecho, luego atravesar 5 m a la izquierda. Largo fácil por proteger. R# en un spit y un pitón. |
| L5,6a+,40m | Atravesar a la izquierda luego recto en una placa vertical hacia un spit luego en la pared vertical más bien a la derecha. Difícil de completar. R# en un espolón con un spit y mallón fácil de completar. |
| L6,6b+,35m | Llegar al spit a la izquierda luego preciosa fisura vertical oblicua a la izquierda, luego recto, fácil de proteger. R# en una terraza buena con 2 puntos. |
| L7,5b,45m | Precioso, subir recto luego atravesar hacia la izquierda para salir recto en placas fáciles pero difíciles de proteger. R# con un pitón y un spit. |
| L8,5a,50m | Subir en placas a la izquierda, luego subir recto hacia el espolón rojo. R# con 2 puntos. |
| L9,6b,35m | Encontramos un spit en un pequeño espolón rojo que pasa la barrera de techos. Pasar el spit, hacer un paso en la depresión a la derecha y salir. |
| L10,4b,60m | A lo más fácil hacia la cornisa del glaciar cuadrado. Salemos al nivel de la plataforma del vivac, R# complicado por montar. |
| L11,6a,35m | Un spit a 4 m de la cornisa del glaciar cuadrado indica el inicio de lo demás, 10 m a la derecha del vivac en la cornisa del glaciar cuadrado. Bonito largo, vertical y expuesto. |
| L12,V+,40m | A la derecha, pues a la izquierda, para encontrar la reunión a la derecha, búsqueda de itinerario. |
| L13,6b,40m | Pasar el paso explosivo 1 s + 1p, luego caminar en oblicuo hacia la derecha sobre 10 m, luego todo recto hasta la reunión casi en el filo. |
| L14,III/IV,47m | En el filo en placas. La vía llega a la vía Allain - Leininger al nivel de la brecha de la arista S. |

### Final por la vía Allain - Leininger

Seguir por el final de la vía Allain - Leininger, hasta la cumbre Grand Pic (más o menos 4 grandes largos de IV/IV+).

## Descenso

- Por la travesía sobre el refugio de l'Aigle, quizá lo más sencillo y más seguro
- Por la arista de Promontoire
- Rápelando por la cara S (llevar cordino + mallones + pitones por si acaso): bajar en la misma vía hasta la cornisa del glaciar Carré. Luego por la línea de rápeles de la vía La Chevauchée des Vacheskirippes. Para eso, no parar en la cornisa al rapelar, pero seguir 10 m en el eje de la reunión. Al nivel de Fauteuil, destrepar hasta el resalte de abajo. Pasarlo por 2 o 3 viejos rápeles en el eje del corredor por el cual llegamos al sofá por la mañana (anclaje en el corredor). Expuesto a caídas de piedras sobre Fauteuil y reunión vieja por enlazar - desaconsejable.

El trazado en la foto es erróneo, la vía está más a la derecha, inicio poco a la izquierda de los techos luego todo recto; sigue la fisura ancha que se ve bien desde abajo en la primera parte del itinerario. Hace bueno al sol, pero este solo viene a mitad de mañana en la vía. Muchos pasos expuestos hasta el 6a (con pitones o nada). La fisura del crux está bien equipada (y fácil de completar). Todas las reuniones están equipadas (un solo punto a veces). El equipamiento en los largos es parcial, con spits viejos y escasos, y pitones.

<h2>Acceso</h2> <p>La descripción empieza desde el refugio de Promontorio donde subemos bien desde La Bérarde y el valle dee Étançons]], o bien [[routes/55067|desde La Grave y la subida de Enfetchores.</p> <p>Desde el refugio, subir hasta la brecha de Crapaud. La subida empieza entre el refugio y los servicios. Desde la brecha, un fisurero seguido por un pasamanos en cornisas descendentes orilla izquierda del corredor de Crapaud llevan a un rápel bueno (varios puntos sellados del cual un químico de U, rápel de 50&#160;m, no seguir la cuerda fija cuando baja). el rápel baja en cornisas con una cuerda fija que seguimos hacia la izquierda (hacia la cara S de la Meije). Un rápel de 25&#160;m permite llegar al glaciar de Étançons. Se aconseja notar el acceso al rápel la víspera por la cornisa, el acceso depende de la altura de nieve.</p> <p>Remontar el glaciar en dirección de Fauteuil. Hay 3 cascadas importantes que salen de Fauteuil, la vía inicia a la izquierda de la de la mitad. Tarde en la temporada, hay que subir a la rimaya, bajar dentro y empezar a escalar hacia la cascada (una reunión buena al llegar a la cascada).</p> <h2>Vía</h2> <h3>Inicio por la vía Allain - Leininger</h3> <p>atravesar a la derecha en una cornisa extraplomada (ducha al atravesar la cascada&#160;!). dejar esta cornisa por un diedro chimenea evidente (2 pitones, 4b). llegamos a Fauteuil que hace falta atravesar (riesgos de caídas de piedras desde el glaciar Carré) hacia su reunión superior derecho. Notar una zona de techos que se ven bien encima de un nevero.</p> <h3>Dossier du Fauteuil</h3> <p>L# | 4c | | 1p |Llegar al borde izquierdo del techo por un largo sorteando el nevero por la izquierda luego atravesar en cornisa extraplomadas hacia la derecha luego recto. Este largo puede estar bajo el nevero primero de temporada. R# por completar con un spit con mallón rápido. L# | 5a | 50&#160;m | 2p | Llegar a la fisura ancha que se ve bien desde abajo, empezar subiendo a la izquierda de la placa luego recto en un resalte vertical, 2 pitones, pues en ascendencia izquierda hasta la reunión lado izquierdo de la fisura. Se ven 2 pitones todo recto, pero marcha más difícil. R# con 2 pitones, fáciles por completar. L# | 5c | 35&#160;m | 1p | Todo recto en la fisura. Pitón en mal estado, pero podemos completar. R# con un pitón y un spit lado derecho de la fisura. L# | 5c | 50&#160;m | 4p | En la fisura o en su lado derecho, luego atravesar 5&#160;m a la izquierda. Largo fácil por proteger. R# en un spit y un pitón. L# | 6a+ | 40&#160;m | 3p + 1&#160;s | Atravesar a la izquierda luego recto en una placa vertical hacia un spit luego en la pared vertical más bien a la derecha. difícil de completar. R# en un espolón con un spit y mallón fácil de completar. L# | 6b+ | 35&#160;m | 1p, 2&#160;s, 1 friend | Llegar al spit a la izquierda luego preciosa fisura vertical oblicua a la izquierda luzgo recto, fácil de proteger. R# en una terraza buena con 2 puntos. L# | 5b | 45&#160;m | 2p | Precioso, subir recto luego atravesar hacia la izquierda para salir recto en placas fáciles pero difíciles de proteger. R# con un pitón y un spit. L# | 5a | 50&#160;m | 2 p | Subir en placas a la izquierda, luego subir recto hacia el espolón rojo. R# con 2 puntos. L# | 6b | 35&#160;m | 1&#160;s, 2p | Encontramos a un spit en un pequeño espolón rojo que pasa la barrera de techos. Pasar el spit, hacer un paso en la depresión a la derecha y salir. L# | 4b | 60&#160;m | | A lo más fácil hacia la cornisa del glaciar cuadrado. Salemos al nivel de la plataforma del vivac, R# complicado por montar. L# | 6a | 35&#160;m | 1&#160;s | Un spit a 4&#160;m de la cornisa del glaciar cuadrado indica el inicio de lo demás, 10&#160;m a la derecha del vivac en la cornisa del glaciar cuadrado. Bonito largo, vertical y expuesto. L# | V+ | 40&#160;m | | A la derecha pues a la izquierda, para encontrar la reunión a la derecha, búsqueda de itinerario. L# | 6b | 40&#160;m | 2&#160;s, 2p | Pasar el paso explosivo 1&#160;s + 1p, luego caminar en oblicuo hacia la derecha sobre 10&#160;m luego todo recto hasta la reunión casi en el filo. L# | III/IV | 47&#160;m | | En el filo en placas. La vía llega a la vía Allain - Leininger al nivel de la brecha de la arista S.</p> <h3>Final por la vía Allain - Leininger</h3> <p>seguir por el final de la vía Allain - Leininger, hasta la cumbre Grand Pic (más o menos 4 grandes largos de IV/IV+).</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li>Por la travesía sobre el refugio de l&#8217;Aigle, quiza lo más sencillo y más seguro</li> <li>Por la arista de Promontoire</li> <li>rapelando por la cara S (llevar cordino + mallones + pitones por si acaso)&#160;: bajar en la misma vía hasta la cornisa del glaciar Carré. Luego por la línea de rápeles de la vía La Chevauchée des Vacheskirippes. Para eso, no parar en la cornisa al rapelar, pero seguir 10&#160;m en el eje de la reunión. Al nivel de fauteuil, destrepar hasta el resalte de abajo. Pasarlo por 2&#160;o 3 viejos rápeles en el eje del corredor por el cual llegamos al sofa por la mañana (anclaje en el corredor). Expuesto a caídas de piedras sobre Fauteuil y reunión vieja por enlazar - desaconsejable.</li> </ul>

le dossier du fauteuil

## Approche

### Depuis le Refuge de l'Aigle
Traverser W pour rejoindre le Serret du Savon. Descendre le couloir, puis remonter vers la face N du Grand Pic. Sur sa gauche se trouve le couloir élégant et immanquable.

### Depuis le Refuge du Promontoire
Monter à la Brèche de la Meije, la traverser et rejoindre le pied de la face N.

### Depuis La Grave
Il est aussi possible de monter par les Enfetchores. Bivouac possible au sommet.

## Voie

Ces dernières années le bas peut être sec : débuter alors par le Couloir des Corridors sur sa gauche puis au-dessus du rognon rejoindre le "Gravelotte" par une traversée descendante. Prendre alors pied dans le couloir. La pente varie approximativement entre 45° dans le bas et 55° plus haut, voire plus de 60° dans le rétrécissement vers les 2/3. Pour la sortie, rejoindre légèrement vers la droite la pente plus large qui mène à la Brèche Zsigmondy (quelques mètres de rocher facile pour la rejoindre selon les conditions). Vue somptueuse sur les deux versants ! Il est bien sûr élégant, comme les premiers ascensionnistes, de faire le sommet du Grand Pic.

## Descente

Poursuivre par la magistrale traversée des arêtes, jamais si belle qu'en début de saison ou descendre par la voie normale du Grand Pic.

Horaire variable évidemment selon que vous grimpez à corde tendue ou que vous brochez, mais a priori vous avez largement le temps pour boire l'apéro sans stress à l'Aigle.

<h2>Approche # 1h30 à 2h</h2> <h3>Depuis le Refuge de l&#8217;Aigle</h3> <p>Traverser W pour rejoindre le Serret du Savon. Descendre le couloir, puis remonter vers la face N du Grand Pic. Sur sa gauche se trouve le couloir élégant et immanquable.</p> <h3>Depuis le Refuge du Promontoire</h3> <p>Monter à la Brèche de la Meije, la traverser et rejoindre le pied de la face N.</p> <h3>Depuis La Grave</h3> <p>Il est aussi possible de monter par les Enfetchores. Bivouac possible au sommet.</p> <h2>Voie # 4 à 6h</h2> <p>Ces dernières années le bas peut être sec&#160;: débuter alors par le Couloir des Corridors sur sa gauche puis au-dessus du rognon rejoindre le &#8220;Gravelotte&#8221; par une traversée descendante. Prendre alors pied dans le couloir. La pente varie approximativement entre 45° dans le bas et 55° plus haut, voire plus de 60° dans le rétrécissement vers les 2/3. Pour la sortie, rejoindre légèrement vers la droite la pente plus large qui mène à la Brèche Zsigmondy (quelques mètres de rocher facile pour la rejoindre selon les conditions). Vue somptueuse sur les deux versants&#160;! Il est bien sûr élégant, comme les premiers ascensionnistes, de faire le sommet du Grand Pic.</p> <h2>Descente</h2> <h3>Alpinisme</h3> <p>Poursuivre par la magistrale traversée des arêtes]], jamais si belle qu&#8217;en début de saison ou descendre par la [[routes/54416/fr|voie normale du Grand Pic.</p> <h3>Ski</h3> <p>Dans l&#8217;itinéraire de montée, extrêmement exposé et possible uniquement si bon remplissages par les chutes de neige &#8220;tempérée&#8221; de fin de printemps.</p>

Face Nord de la Meije

couloir gravelotte

Rimaye du Gravelotte (4 juillet 2008)

Couloir Gravelotte

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>