Coste Rouge est une bonne définition de la "grande course" de niveau D dans un terrain montagne. Il y a peu de difficultés techniques mais l’itinéraire est engagé, sérieux et nécessite un certain sens de l’itinéraire. Les erreurs se payeront cher en heures perdues.
Dixit le Labande : "l’une des plus belles courses du massif esthétiquement, à cause du cadre exceptionnel". Traduction : c’est magnifique mais le rocher est souvent médiocre. En début de saison, la neige et la glace permettent de stabiliser les rochers mais augmentent la difficulté.
Par ailleurs, la descente en terrain délicat n’est pas à sous-estimer surtout en cas d’arrivée tardive au sommet.

## Approche
### Depuis le refuge Temple-Écrins] # 1h30 à 2h30
Du refuge, prendre le sentier du Col de la Temple. Au niveau d'un petit lacet isolé (point 2618 m) quitter le sentier pour continuer tout droit à niveau ; il y a une vague sente sur les dix premiers mètres mais elle disparait rapidement. Passer un petit torrent, poursuivre tout droit à niveau, ne pas monter dans les barres mais rejoindre un couloir facile (cairn), assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres (cairn) et d'arriver sur l'épaule bien marquée située au pied de l'arête W du Pic de la Temple. 
Continuer en légère ascendance jusqu'au glacier de Coste Rouge.
 
### Du Pré de Madame Carle (1874 m) # 3h (fond du cirque) + 1h (Col de Coste Rouge)
Prendre le sentier du Glacier Blanc. Le quitter au 3<sup>e</sup> lacet pour prendre à gauche un sentier qui permet de remonter la moraine en rive gauche du Glacier Noir. À son sommet (2445 m), laisser sur votre droite les gros blocs du bivouac des Balmes de François Blanc et la quitter en descendant sur le glacier (cairn). 
Traverser en direction du rognon rocheux à l’extrémité de l’arête E du Pic Coolidge (2540 m). Traverser en montant à gauche par une pente de neige et remonter directement le glacier (cairn) pour atteindre le plateau supérieur de la branche S du Glacier Noir. Poursuivre tout droit vers l’W pour atteindre le fond du cirque. Ou prendre rive gauche (à droite), passer la base de l’éperon rocheux à l’E du Col de la Temple, remonter des gradins et des dalles faciles sur 100 m, traverser à gauche vers le glacier pour trouver un très bon bivouac. 
Le fond du cirque est fermé par l’Aiguille de Coste Rouge (3252 m) entourée de 2 brèches. Le Col de Coste Rouge (3192 m) est la brèche caractéristique au S (à gauche) de l’Aiguille de Coste Rouge. Traverser vers la gauche sous l’Aiguille de Coste Rouge pour rejoindre et gravir rive gauche le couloir de neige donnant accès au col. Bivouac au col, versant Glacier Noir.

 
## Voie # 7 à 8h
Du col, prendre sur le fil légèrement à droite de l’Arête de Coste Rouge. Rejoindre une brèche profonde carrée visible depuis le col. Passer flanc gauche et rejoindre au mieux par des vires plus ou moins ascendantes la brèche au S des Dents de Coste Rouge (3373 m). (Il est également possible au début des vires de traverser l'arête par un trou et de rejoindre le fil par deux longueurs de IV. Un rappel de 20 m remet sur les vires. Utile en cas d'enneigement important sur les vires). Petit bivouac possible. Contourner la Tour Pointue (3433 m) en passant flanc droit. Suivre une petite vire, monter et passer de gros blocs (III), traverser vers la droite et monter pour rejoindre la brèche au pied de la Tour du Géant (3618 m). (2h) 

Monter légèrement sur la gauche du fil du pilier, puis sur le fil du pilier raide en bon rocher (IV, 1 piton) jusqu’à un confortable relais sur une petite terrasse (2 pitons). Poursuivre globalement sur le fil pour rejoindre le pied d’une raide flèche marquant le sommet de la Tour du Géant. Contourner la flèche par la gauche en bon rocher (III) et rejoindre la brèche au-dessus de la Tour du Géant (Il est aussi possible de passer à droite : dalle en III jusqu'au fil (2 pitons) puis une longueur en IV+ (1 piton, et un relais sur 2 pitons avant le dernier passage dur) pour gagner le sommet de la tour). Poursuivre sur l’arête en passant au mieux dans des rochers et gradins faciles mais très instables. L’arête tournant à gauche, suivre l’arête facile en montant en traversant un peu à gauche dans des rochers instables ou neige jusqu’à rejoindre le pied d’une dernière tour. Relais sur un bon becquet sur le fil de l’arête. (4h)

Monter sur le fil et redescendre légèrement pour rejoindre à droite une vire surplombant la face NW et qui permet de contourner la tour par le flanc droit. Rejoindre la brèche au sommet de la tour. Poursuivre tout droit (50 m) jusqu’au pied d’une cheminée-dièdre de rochers rouges à droite du fil du pilier. Grimper la cheminée-dièdre raide en bon rocher (IV+, 1 piton). Poursuivre tout droit dans des bons rochers brisés. Rejoindre l’arête faîtière en allant légèrement à gauche et finalement tout droit dans des rochers brisés. Le sommet de l’Ailefroide Centrale est quelques mètres à l’W. (1h30)

 
## Descente #
*Voir l'itinéraire de descente] de l'Ailefroide Centrale.*
Il y a une option de descente vers La Bérarde décrite dans une sortie] (+ tracé photo) si l'on est en condition pour gagner l'Ailefroide Occidentale distante d'1,5 km.

1) Du sommet de l'Ailefroide Centrale, suivre l’arête vers l’E sur une centaine de mètres et descendre au mieux pour rejoindre la rive gauche du large couloir descendant du sommet. Avant le rétrécissement du couloir en goulet : 

- soit traverser en descendant à gauche pour rejoindre un petit épaulement au-dessus de rochers raides mais corrects (derrière l’épaulement, on aperçoit un autre couloir). Descendre ces rochers sur la droite pour rejoindre de larges terrasses (délicat). Atteindre le glacier par 2 rappels (30 m et 35 m).
- soit traverser à gauche pour passer de l'autre côté du fil au niveau de la deuxième brèche. Désescalader d'abord facilement puis un mur plus raide mais prisu jusqu'à une vire. Suivre cette vire sur la gauche jusqu'à être au-dessus d'un mini-éperon. Désescalader jusqu'à cet éperon puis prendre à gauche une rampe évidente qui mène au glacier à l'aplomb de la Pointe Fourastier.

2) _Une descente en rappel est possible, elle n'est pas recommandée si plusieurs cordées sont engagées dans la descente ! La plupart des relais sont protégés des chutes de pierres, mais le dernier rappel est extrêmement exposé aux chutes de pierres, il se déroule dans le couloir qui canalise toute la face !_
Suivre l'arête en direction de l'Orientale jusqu'à une brèche. Rejoindre facilement un gros bloc caractéristique 30 m plus bas, rappel sur sangles sur ce bloc.
Le rappel suivant est décalé de quelques mètres sur la droite, relais sur sangles.
Les rappels suivants sont situés rive droite sur pitons, le dernier franchit la rimaye en 50 m.

Une fois sur le glacier, 2 possibilités :

1. Descendre de 100 m le glacier de l’Ailefroide, le traverser vers l’E jusqu’à un petit éperon rocher. Remonter de 50 m et traverser vers l’E pour rejoindre la voie normale] de l’Ailefroide Orientale.
2. Descendre le Glacier de l'Ailefroide plutôt en son centre en évitant au mieux les nombreuses crevasses jusqu'à arriver à un replat vers 3140 m au-dessus d'une rupture de pente avec de gros séracs. Tirer ensuite plein E (attention aux crevasses) jusqu'à atteindre la rive gauche du glacier. Descendre au mieux en restant le plus près des rochers, 2 relais sur pitons (pas évidents à trouver) permettent de franchir 2 barres rocheuses et de rejoindre la désagréable moraine ramenant au refuge *(cet itinéraire n'est sûrement praticable qu'en début de saison)*.

Plusieurs stratégies sont possibles pour réaliser la course :

### À la "journée"
En partant tôt du Pré de Madame Carle, cela permet de grimper léger mais cela oblige à une longue marche d’approche.

### Bivouac sur le Glacier Noir
Juste en dessous du Col de Coste Rouge, il y a un très bon et grand bivouac sur du sable avec de l’eau à disposition. Inconvénient : sac lourd et le gain n’est que de 3 heures.

### Bivouac sur l'arête
Les emplacements sont :

- À l'attaque au Col de Coste Rouge : plusieurs petits emplacements, la neige en versant NW doit pouvoir fournir de l’eau.
- Derrière la première brèche carrée : ~30min de grimpe, 2+1 places, belle vue, possibilité de repérer l'itinéraire en s'avançant un peu sur les vires, abrité du vent d'W.
- À la brèche entre les Dents de Coste Rouge et la Tour Pointue : 1h30, au moins 2 places, un peu moins confortable, plus exposé au vent que le bivouac du Col de Coste Rouge, pas d’eau.
- Juste derrière la Tour du Géant : 4 à 5h, 2 places, sans doute possible d'aller chercher de la neige sur le glacier suspendu.
- Au sommet de la Centrale (2 places bien abritées).
- Perdu quelque part dans la descente après au moins 15h d'effort.

À vous de choisir, sauf pour le dernier.

<h2>Approche</h2> <h3>Depuis le refuge Temple-Écrins # 1h30 à 2h30</h3> <p>Du refuge, prendre le sentier du Col de la Temple. Au niveau d&#8217;un petit lacet isolé (point 2618&#160;m) quitter le sentier pour continuer tout droit à niveau&#160;; il y a une vague sente sur les dix premiers mètres mais elle disparait rapidement. Passer un petit torrent, poursuivre tout droit à niveau, ne pas monter dans les barres mais rejoindre un couloir facile (cairn), assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres (cairn) et d&#8217;arriver sur l&#8217;épaule bien marquée située au pied de l&#8217;arête W du Pic de la Temple. Continuer en légère ascendance jusqu&#8217;au glacier de Coste Rouge.</p> <h3>Du Pré de Madame Carle (1874&#160;m) # 3h (fond du cirque) + 1h (Col de Coste Rouge)</h3> <p>Prendre le sentier du Glacier Blanc. Le quitter au 3<sup>e</sup> lacet pour prendre à gauche un sentier qui permet de remonter la moraine en rive gauche du Glacier Noir. À son sommet (2445&#160;m), laisser sur votre droite les gros blocs du bivouac des Balmes de François Blanc et la quitter en descendant sur le glacier (cairn). Traverser en direction du rognon rocheux à l’extrémité de l’arête E du Pic Coolidge (2540&#160;m). Traverser en montant à gauche par une pente de neige et remonter directement le glacier (cairn) pour atteindre le plateau supérieur de la branche S du Glacier Noir. Poursuivre tout droit vers l’W pour atteindre le fond du cirque. Ou prendre rive gauche (à droite), passer la base de l’éperon rocheux à l’E du Col de la Temple, remonter des gradins et des dalles faciles sur 100&#160;m, traverser à gauche vers le glacier pour trouver un très bon bivouac. Le fond du cirque est fermé par l’Aiguille de Coste Rouge (3252&#160;m) entourée de 2 brèches. Le Col de Coste Rouge (3192&#160;m) est la brèche caractéristique au S (à gauche) de l’Aiguille de Coste Rouge. Traverser vers la gauche sous l’Aiguille de Coste Rouge pour rejoindre et gravir rive gauche le couloir de neige donnant accès au col. Très délicat en rocher sableux instable, chutes de pierres spontanées, tirer de grandes longueurs avec un second bien à l&#8217;abri. Bivouac au col, versant Glacier Noir.</p> <h2>Voie # 7 à 8h</h2> <p>Du col, prendre sur le fil légèrement à droite de l’Arête de Coste Rouge. Rejoindre une brèche profonde carrée visible au loin depuis le col. Bivouac possible. Passer flanc gauche et rejoindre au mieux par des vires plus ou moins ascendantes la brèche au S des Dents de Coste Rouge (3373&#160;m). (Il est également possible au début des vires de traverser l&#8217;arête par un trou et de rejoindre le fil par deux longueurs de IV. Un rappel de 20&#160;m remet sur les vires. Utile en cas d&#8217;enneigement important sur les vires). Petit bivouac possible. Contourner la Tour Pointue (3433&#160;m) en passant flanc droit. Suivre une petite vire, monter et passer de gros blocs (III), traverser vers la droite et monter pour rejoindre la brèche au pied de la Tour du Géant (3618&#160;m). (2h)</p> <p>Monter légèrement sur la gauche du fil du pilier, puis sur le fil du pilier raide en bon rocher (IV, 1 piton) jusqu’à un confortable relais sur une petite terrasse (2 pitons). Poursuivre globalement sur le fil pour rejoindre le pied d’une raide flèche marquant le sommet de la Tour du Géant. Contourner la flèche par la gauche en bon rocher compact peu protégeable (III) et rejoindre la brèche au-dessus de la Tour du Géant (Il est aussi possible de passer à droite&#160;: dalle en III jusqu&#8217;au fil (2 pitons) puis une longueur en IV+ (1 piton, et un relais sur 2 pitons avant le dernier passage dur) pour gagner le sommet de la tour). Poursuivre sur l’arête en passant au mieux dans des rochers et gradins faciles mais très instables. L’arête tournant à gauche, suivre l’arête facile en montant en traversant un peu à gauche dans des rochers instables ou neige jusqu’à rejoindre le pied d’une dernière tour. Relais sur un bon becquet sur le fil de l’arête. (4h)</p> <p>Monter sur le fil et redescendre légèrement pour rejoindre à droite une vire surplombant la face NW et qui permet de contourner la tour par le flanc droit. Rejoindre la brèche au sommet de la tour. Poursuivre tout droit (50&#160;m) jusqu’au pied d’une cheminée-dièdre de rochers rouges à droite du fil du pilier. Grimper la cheminée-dièdre raide en bon rocher (IV+, 1 piton). Poursuivre tout droit dans des bons rochers brisés. Rejoindre l’arête faîtière en allant légèrement à gauche et finalement tout droit dans des rochers brisés. Le sommet de l’Ailefroide Centrale est quelques mètres à l’W. (1h30)</p> <h2>Descente</h2> <p><em>Voir l&#8217;itinéraire de descente de l&#8217;Ailefroide Centrale.</em> Il y a une option de descente vers La Bérarde décrite dans une sortie (+ tracé photo) si l&#8217;on est en condition pour gagner l&#8217;Ailefroide Occidentale distante d&#8217;1,5&#160;km.</p> <p>1) Du sommet de l&#8217;Ailefroide Centrale, suivre l’arête vers l’E sur une centaine de mètres jusqu&#8217;à une brèche et descendre au mieux pour rejoindre la rive gauche du large couloir descendant du sommet. Avant le rétrécissement du couloir en goulet&#160;:</p> <ul> <li>soit traverser en descendant à gauche pour rejoindre un petit épaulement au-dessus de rochers raides mais corrects (derrière l’épaulement, on aperçoit un autre couloir). Descendre ces rochers sur la droite pour rejoindre de larges terrasses (délicat). Atteindre le glacier par 2 rappels (30&#160;m et 35&#160;m).</li> <li>soit traverser à gauche pour passer de l&#8217;autre côté du fil au niveau de la deuxième brèche. Désescalader d&#8217;abord facilement puis un mur plus raide mais prisu jusqu&#8217;à une vire. Suivre cette vire sur la gauche jusqu&#8217;à être au-dessus d&#8217;un mini-éperon. Désescalader jusqu&#8217;à cet éperon puis prendre à gauche une rampe évidente qui mène au glacier à l&#8217;aplomb de la Pointe Fourastier.</li> </ul> <p>2) <em>Une descente en rappel est possible, elle n&#8217;est pas recommandée si plusieurs cordées sont engagées dans la descente&#160;! La plupart des relais sont protégés des chutes de pierres, mais le dernier rappel est extrêmement exposé aux chutes de pierres, il se déroule dans le couloir qui canalise toute la face&#160;!</em> Suivre l&#8217;arête en direction de l&#8217;Orientale jusqu&#8217;à une brèche. Rejoindre facilement un gros bloc caractéristique 30&#160;m plus bas, rappel sur sangles sur ce bloc. Le rappel suivant est décalé de quelques mètres sur la droite, relais sur sangles. Les rappels suivants sont situés rive droite sur pitons, le dernier franchit la rimaye en 50&#160;m.</p> <p>Une fois sur le glacier, 3 possibilités&#160;:</p> <ol> <li>Descendre de 100&#160;m le glacier de l’Ailefroide, le traverser vers l’E jusqu’à un petit éperon rocher. Remonter de 50&#160;m et traverser vers l’E pour rejoindre la voie normale de l’Ailefroide Orientale (très conseillé).</li> <li>Descendre le Glacier de l&#8217;Ailefroide plutôt en son centre en évitant au mieux les nombreuses crevasses jusqu&#8217;à arriver à un replat vers 3140&#160;m au-dessus d&#8217;une rupture de pente avec de gros séracs. Tirer ensuite plein E (attention aux crevasses) jusqu&#8217;à atteindre la rive gauche du glacier. Descendre au mieux en restant le plus près des rochers, 2 relais sur pitons (pas évidents à trouver) permettent de franchir 2 barres rocheuses et de rejoindre la désagréable moraine ramenant au refuge <em>(cet itinéraire n&#8217;est sûrement praticable qu&#8217;en début de saison)</em>.</li> <li>Suivre l&#8217;itinéraire 2 jusqu&#8217;au replat. Continuer dans l&#8217;axe en tirant légèrement vers l&#8217;W. Quelques vires/dalles faciles à franchir avant de pouvoir emprunter une écharpe main droite en descendant qui permet de retrouver le cirque. Itinéraire très rapide si en conditions. Cet itinéraire n&#8217;est praticable qu&#8217;en tout début de saison.</li> </ol>

Ailefroide

Versant N de l'Ailefroide et arête de Coste Rouge

Le programme du lendemain

Arête de Coste Rouge ou arête N de l'Ailefroide Centrale

camptocamp

Arête de Coste Rouge (arête N)

Camptocamp

<p><strong>Pour une fiche détaillée, se rendre sur celle du chaînon Ailefroide</strong></p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 8 août 1889 - Christophe Clot, Gaspard père, Auguste Reynier, Joseph Turc. Par le versant SE, voie originale.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=27897">Vue de la Barre des Ecrins</a> par Michael Bodenstedt <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=23706">Vue de l&#8217;Ailefroide Occidentale</a> par Bruno Schlenker <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=7699">Vue du Pic Coolidge</a> par Dirk Becker</p> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Central Peak of the Sommet de l&#8217;Ailefroide</em> par W.A.B. Coolidge, <a href="https://books.google.fr/books?id=Rj46AQAAIAAJ&amp;pg=PA480#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Alpine Journal</em>, vol. 14, 1889, n<sup>o</sup>106, p.480</a>, traduit dans la <a href="https://archive.org/details/revuedesalpesda00unkngoog/page/n250"><em>Revue des Alpes Dauphinoises</em>, 1899, n<sup>o</sup>10 p.231</a>&#160;: chronique de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Le versant Nord-Ouest du Pic central de l&#8217;Ailefroide</em> par Jean Vernet, <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/alpinisme.php">Alpinisme GHM</a></em>, 1929, n<sup>o</sup>16, p.133, et 1930, n<sup>o</sup>19, p.219-229&#160;: mention et récit de la 1<sup>re</sup> ascension de la voie Vernet par la face W et l&#8217;arête N en 1929.</li> <li><em>Pic Central de l&#8217;Ailefroide</em>, par Jean Vernet, <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/annuaire.php">Annuaire GHM</a></em>, 1931, n<sup>o</sup>5, p.11-12, et <a href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9764806n/f58.image"><em>La Montagne</em>, 1931, p.116</a>&#160;: chronique de l&#8217;ascension et itinéraire de la voie Vernet 1929.</li> </ul>

Ailefroide Centrale

## Montée
Commencer la course en empruntant l'itinéraire de la traversée Orientale → Centrale].
De la Centrale, suivre l'arête par son fil aérien en bon rocher jusqu'à la Brèche de Coste Rouge. Descendre dans la brèche (rappel de 40 m conseillé). On se trouve au pied d'un gendarme rouge. Le contourner à gauche par une cheminée de rochers brisés. Poursuivre par le fil ou à proximité immédiate versant S.
Désescalader un sommet en ruine et rejoindre une vire située en contrebas de l'arête versant S. La vire mène à une brèche avant un gendarme caractéristique (en forme de losange vu du bas). Le contourner à sa base côté S pour atteindre un 2<sup>e</sup> gendarme (rocher clair en "assiette"). Remonter un dièdre à droite jusqu'à mi-hauteur puis traverser franchement à gauche pour atteindre une dalle fissurée (1 piton). Rejoindre le dernier ressaut par une désescalade et une petite vire délicate versant S.
Par une dernière longueur d'escalade en écharpe à droite (cheminée suspendue au-dessus de la face N, ambiance !), atteindre l'arête faîtière à proximité de l'Ailefroide Occidentale.

## Descente
Descendre par la voie normale de l'Ailefroide Occidentale versant Sélé].

À la descente, suivre l’arête jusqu’à l’antécime W 3930 m de l’Ailefroide Occidentale qui se caractérise par un vilain tas de pierres blanchâtres. Continuer encore quelques mètres sur l’arête avant de basculer dans la face SSW,
Rejoindre la pointe 3930 m, continuer encore quelques mètres et plonger dans la face.
Il faut ensuite descendre par des vires et quelques pas de désescalade.
Attention un peu expo, rocher pourri.
Si on trouve le bon cheminent on peut rejoindre le glacier sans tirer de rappel.

Il est (apparemment) possible de descendre par l'éperon SE.
Ce serait beaucoup moins exposé.
Août 2020 (fin d'été avec bonnes conditions de neige) : l'éperon SE se descend en effet très bien, en tout cas en fin de saison. 1 rappel de 25 m sans doute pas obligatoire environ 150 m sous le sommet. Le reste en désescalade facile sur rocher correct, après un début en terrain chamois mais pas trop raide. Descendre droit dans la pente au niveau du sommet (50 m après l'arrivée de la dernière longueur de la traversée) puis rejoindre progressivement la rive gauche d'un couloir large bien marqué. Suivre la rive gauche de ce couloir, en restant plutôt à droite de l'éperon peu marqué, jusqu'à atteindre en 1h30 environ un vaste replat neigeux. Bivouac confortable à ce niveau (3650 m environ), eau et neige à proximité. De là, on peut redescendre sur le glacier soit en suivant encore l'éperon et en traversant les névés situés 80 m plus bas en direction du glacier (voie non empruntée par l'auteur mais paraissant facile) ; soit par 2 rappels de 30 m non équipés juste sous le bivouac. Puis retour par la voie normale de l'Ailefroide orientale après traversée glaciaire et remontée sous la banane. 

- L'ensemble de la course se déroule au-dessus de 3800 mètres.
- Il y a peu de dénivelé d'escalade (300 mètres) mais le parcours mesure environ 1.5 kilomètre.
- Longue course d'arête typée Oisans. Le rocher est exceptionnel dans le gendarme noir et la Pointe Fourastier. Ailleurs il est de qualité variable.
- Nuit au Refuge du Sélé] = sac plus léger. Sinon bon emplacement de bivouac conseillé à 3600 m sous l'Orientale, ce qui permet de faire la majorité du dénivelé le 1<sup>er</sup> jour (vue exceptionnelle et tranquillité garantie) ; compter 6h environ depuis Ailefroide.
Bon emplacement de bivouac (2 places) sous le sommet en ruine, une grosse heure avant l'Occidentale.

La descente n'est pas à négliger, longue et expo aux chutes de pierres. L'option éperon SE permet de bivouaquer confortablement 1h30 après le sommet. Moins expo mais demande une réserve de vigilance encore...

<h2>Montée</h2> <p>Commencer la course en empruntant l&#8217;itinéraire de la traversée Orientale → Centrale.</p> <hr /> <h4>Centrale → Brèche de Coste Rouge</h4> <ul> <li>Suivre l&#8217;arête par son fil aérien, en bon rocher, jusqu&#8217;à arriver au-dessus de la brèche, sur un relais équipé pour le rappel</li> <li>Descendre dans la brèche en désescalade ou par un rappel de 28&#160;m (ric rac avec une corde de 50&#160;m)</li> </ul> <hr /> <h4>Brèche de Coste Rouge → Sommet en Ruine</h4> <ul> <li>On se trouve au pied d&#8217;un gendarme rouge&#160;: le contourner à gauche par une cheminée en rochers brisés. Plutôt que remonter entièrement cette cheminée, il est aussi possible de s&#8217;en échapper au bout de quelques mètres par la gauche, et rejoindre des gradins faciles.</li> <li>Poursuivre par le fil ou à proximité immédiate versant S jusqu&#8217;à rejoindre un sommet en ruine (bivouac possible)</li> </ul> <hr /> <h4>Sommet en Ruine → Gendarme losange</h4> <ul> <li>Désescalader le sommet en ruine, sur le fil et/ou par une vire en versant S, jusqu&#8217;à buter sur une brèche avant un gendarme raide caractéristique (en forme de losange vu du bas).</li> <li>Contourner ce gendarme à sa base côté S, par une vire facile.</li> </ul> <hr /> <h4>Double gendarme</h4> <p>On est alors sous deux gendarmes, séparé par un couloir en rocher clair, en &#8220;assiette&#8221;.</p> <ul> <li>Remonter un dièdre à gauche du couloir, jusqu&#8217;à mi-hauteur puis traverser franchement à gauche, pour atteindre une dalle fissurée (1 piton) que l&#8217;on remonte jusqu&#8217;à son sommet. <em>Il est aussi possible de remonter intégralement le couloir (III/IV en rocher moyen), jusqu&#8217;à un relais sur sangles/ficellous. Dans ce cas-là, la désescalade jusqu&#8217;au dernier ressaut est plus délicate (rappel équipé possible)</em></li> </ul> <hr /> <ul> <li>Rejoindre le dernier ressaut par une désescalade (un câblé coincé), et une petite vire délicate versant S.</li> </ul> <hr /> <h4>Arrivée à l&#8217;Occidentale</h4> <ul> <li>Par une dernière longueur d&#8217;escalade en écharpe à droite (III, cheminée suspendue au-dessus de la face N, ambiance&#160;!), atteindre l&#8217;arête faîtière à proximité de l&#8217;Ailefroide Occidentale.</li> </ul> <h2>Descente</h2> <h4>Soit par la voie normale de l&#8217;Ailefroide Occidentale versant Sélé.</h4> <p>À la descente, suivre l’arête jusqu’à l’antécime W 3930&#160;m de l’Ailefroide Occidentale, qui se caractérise par un vilain tas de pierres blanchâtres. Continuer encore quelques mètres sur l’arête avant de basculer dans la face SSW, Rejoindre la pointe 3930&#160;m, continuer encore quelques mètres et plonger dans la face. Il faut ensuite descendre par des vires et quelques pas de désescalade. Attention un peu expo, rocher pourri. Si on trouve le bon cheminent on peut rejoindre le glacier sans tirer de rappel.</p> <h4>Soit par l&#8217;Éperon SE de l&#8217;Ailefroide Occidentale</h4> <p>Désescalade facile sur rocher correct, après un début en terrain chamois mais pas trop raide. 1 rappel de 25&#160;m sans doute pas obligatoire environ 150&#160;m sous le sommet. Parfois beaucoup de cairn, parfois de longues sections sans Trace GPX plutôt précise ici</p> <p>Descendre droit dans la pente au niveau du sommet (50&#160;m après l&#8217;arrivée de la dernière longueur de la traversée) puis rejoindre progressivement la rive gauche d&#8217;un couloir large bien marqué. Suivre la rive gauche de ce couloir, en restant plutôt à droite de l&#8217;éperon peu marqué, jusqu&#8217;à atteindre en 1h30 environ un vaste replat neigeux. Bivouac confortable à ce niveau (3650&#160;m environ), eau et neige à proximité.</p> <p>De là, on peut soit:</p> <ul> <li>Continuer la descente par l&#8217;itinéraire classique de l&#8217;éperon SE. Désescalade aisée en rocher correct, jusqu&#8217;à la large vire en traversée droite.</li> <li>Redescendre sur le glacier en suivant encore l&#8217;éperon et en traversant les névés situés 80&#160;m plus bas en direction du glacier (août 2020, fin d&#8217;été avec bonnes conditions de neige&#160;: voie non empruntée par l&#8217;auteur mais paraissant facile). Puis retour par la voie normale de l&#8217;Ailefroide orientale après traversée glaciaire et remontée sous la banane.</li> <li>Redescendre sur le glacier par 2 rappels de 30&#160;m non équipés juste sous le bivouac. Puis retour par la voie normale de l&#8217;Ailefroide orientale après traversée glaciaire et remontée sous la banane.</li> </ul>

on aperçoit le replat neigeux sur l'itinéraire de l'éperon SE, d'où l'on peut descendre sur les névés losanges puis le glacier

Les Ailefroides

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - vue sur la traversée des arêtes depuis l'Orientale

Traversée Orientale → Centrale → Occidentale

<p><strong>Pour une fiche détaillée, se rendre sur celle du chaînon Ailefroide</strong></p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 7 juillet 1870 - Christian Almer père, Ulrich Almer, W.A.B Coolidge, Christian Gertsch. Par l&#8217;Éperon SE).</li> <li>2<sup>e</sup> ascension&#160;: 13 août 1879 - Pierre Gaspard père et fils, Charles Rabot.</li> <li>3<sup>e</sup> ascension&#160;: 15 juillet 1880 - Christian Almer père et fils, W.A.B. Coolidge, Frederick Gardiner.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>L&#8217;Ailefroide</em> par W.A.B. Coolidge, <em>Revue des Alpes Dauphinoises</em>, <a href="https://archive.org/details/revuedesalpesda00unkngoog/page/n244">1899, n<sup>o</sup>10 p.225-230</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Ascensions dans les Alpes dauphinoises - Ailefroide</em> par Ch. Rabot, <a href="https://books.google.fr/books?id=mND30gwuqMgC&amp;pg=PA127hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Annuaire STD 1879</em>, n<sup>o</sup>5, p.127-129</a>&#160;: récit de la 2<sup>e</sup> ascension.</li> <li><em>Six jours en Vallouise</em> par F. Gardiner, <a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97862112/f79.image"><em>Annuaire STD 1880</em>, n<sup>o</sup>6, p.69-70</a>&#160;: chronique de la 3<sup>e</sup> ascension.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=23706">Vue de l&#8217;Ailefroide Occidentale</a> par Bruno Schlenker <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=20136">Vue de la Pointe Puiseux</a> par Andrea Rolando</p>

Ailefroide Occidentale

Le versant S est constitué de nombreux couloirs plus ou moins marqués et de gradins plus ou moins instables. Quasiment jamais parcouru à la montée, cet itinéraire est emprunté par les voies descendant de l'Ailefroide Centrale telles que la [Traversée Ailefroide Orientale → Centrale](https://www.camptocamp.org/routes/54463) ou l'Arête de Coste Rouge. Il est ici décrit à la descente.

### Voie
*À compléter.*

### Descente
Du sommet de l'Ailefroide Centrale, suivre l’arête vers l’E sur une centaine de mètres et descendre au mieux pour rejoindre la rive gauche du large couloir descendant du sommet. Avant le rétrécissement du couloir en goulet :

- soit traverser en descendant à gauche pour rejoindre un petit épaulement au-dessus de rochers raides mais corrects (derrière l’épaulement, on aperçoit un autre couloir). Descendre ces rochers sur la droite pour rejoindre de larges terrasses (délicat). Atteindre le glacier par 2 rappels (30 m et 35 m).
- soit traverser à gauche pour passer de l'autre côté du fil au niveau de la deuxième brèche. Désescalader d'abord facilement puis un mur plus raide mais prisu jusqu'à une vire. Suivre cette vire sur la gauche jusqu'à être au-dessus d'un mini-éperon. Désescalader jusqu'à cet éperon puis prendre à gauche une rampe évidente qui mène au glacier à l'aplomb de la Pointe Fourastier.

*Par enneigement important qui recouvrirait les gradins ou par neige pourrie :* il est possible de descendre en 6 rappels (en place), d'abord sur un bloc à la brèche, puis sur un autre au milieu des pentes de neige et enfin rive droite du couloir. Rappel de 50 m à la fin pour passer la rimaye.

Une fois sur le glacier, 2 possibilités :

1. Descendre de 100 m le glacier de l’Ailefroide, le traverser vers l’E jusqu’à un petit éperon rocher. Remonter de 50 m et traverser vers l’E pour rejoindre la voie normale de l’Ailefroide Orientale.
2. Descendre le Glacier de l'Ailefroide plutôt en son centre en évitant au mieux les nombreuses crevasses jusqu'à arriver à un replat vers 3140 m au-dessus d'une rupture de pente avec de gros séracs. Tirer ensuite plein E (attention aux crevasses) jusqu'à atteindre la rive gauche du glacier. Descendre au mieux en restant le plus près des rochers, 2 relais sur pitons (pas évidents à trouver) permettent de franchir 2 barres rocheuses et de rejoindre la désagréable moraine ramenant au refuge. *Cet itinéraire n'est sûrement praticable qu'en début de saison*.

<h2>Voie</h2> <p><em>À compléter.</em></p> <h2>Descente</h2> <p>Du sommet de l&#8217;Ailefroide Centrale, suivre l’arête vers l’E sur une centaine de mètres et descendre au mieux pour rejoindre la rive gauche du large couloir descendant du sommet. Avant le rétrécissement du couloir en goulet&#160;:</p> <ul> <li>soit traverser en descendant à gauche pour rejoindre un petit épaulement au-dessus de rochers raides mais corrects (derrière l’épaulement, on aperçoit un autre couloir). Descendre ces rochers sur la droite pour rejoindre de larges terrasses (délicat). Atteindre le glacier par 2 rappels (30&#160;m et 35&#160;m).</li> <li>soit traverser à gauche pour passer de l&#8217;autre côté du fil au niveau de la deuxième brèche. Désescalader d&#8217;abord facilement puis un mur plus raide mais prisu jusqu&#8217;à une vire. Suivre cette vire sur la gauche jusqu&#8217;à être au-dessus d&#8217;un mini-éperon. Désescalader jusqu&#8217;à cet éperon puis prendre à gauche une rampe évidente qui mène au glacier à l&#8217;aplomb de la Pointe Fourastier.</li> </ul> <p><em>Par enneigement important qui recouvrirait les gradins ou par neige pourrie&#160;:</em> il est possible de descendre en 6 rappels (en place), d&#8217;abord sur un bloc à la brèche, puis sur un autre au milieu des pentes de neige et enfin rive droite du couloir. Rappel de 50&#160;m à la fin pour passer la rimaye.</p> <p>Une fois sur le glacier, 3 possibilités&#160;:</p> <ol> <li>Descendre de 100&#160;m le glacier de l’Ailefroide, le traverser vers l’E jusqu’à un petit éperon rocher. Remonter de 50&#160;m et traverser vers l’E pour rejoindre la voie normale de l’Ailefroide Orientale.</li> <li>Descendre le Glacier de l&#8217;Ailefroide plutôt en son centre en évitant au mieux les nombreuses crevasses jusqu&#8217;à arriver à un replat vers 3140&#160;m au-dessus d&#8217;une rupture de pente avec de gros séracs. Tirer ensuite plein E (attention aux crevasses) jusqu&#8217;à atteindre la rive gauche du glacier. Descendre au mieux en restant le plus près des rochers, 2 relais sur pitons (pas évidents à trouver) permettent de franchir 2 barres rocheuses et de rejoindre la désagréable moraine ramenant au refuge. <em>Cet itinéraire n&#8217;est sûrement praticable qu&#8217;en début de saison</em>.</li> <li>Suivre l&#8217;itinéraire 2 jusqu&#8217;au replat. Continuer dans l&#8217;axe en tirant légèrement vers l&#8217;W. Quelques vires/dalles faciles à franchir avant de pouvoir emprunter une écharpe main droite en descendant qui permet de retrouver le cirque. Itinéraire très rapide si en conditions. <em>Cet itinéraire n&#8217;est praticable qu&#8217;en tout début de saison</em>.</li> </ol>

Versant SE de l'Arête E (voie normale)

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>

Ailefroide Centrale

Historique

Panorama

Bibliographie

Itinéraires

Arête de Coste Rouge (arête N)

Traversée Orientale → Centrale → Occidentale

Versant SE de l'Arête E (voie normale)

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