## Approche

Du refuge, rejoindre le glacier par la brèche du Crapaud (vire puis rappel), traverser jusqu'au pied du bastion. Départ dans un socle de dalles couchées bien visibles sur la droite au plus bas de la face (on est loin (100 m à gauche) du dièdre de départ de la Chapoutot qui entaille la barrière de surplombs). Attaquer cette dalle sur sa partie gauche (bonne vire 5 m au-dessus de la rimaye pour s'équiper) et de là, partir au plus facile en légère oblique à gauche.

## Voie

| Longueur     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,4b        | Passer le socle. Relai sur 2 goujons sous le toit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| L2,A0/6b     | Passe même mouillé. Relai à gauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L3,6a        | Traversée à gauche, ne pas s’arrêter à un relai sur 2 spits visible à 15-20 m, mais continuer de traverser à gauche. Arrivé sur une nouvelle dalle, repérer en haut à gauche un relai sur cordelette jaune, ne pas y aller (relai de Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir], des spits viennent de plus bas également), mais remonter directement (goujon), et passer 1 piton et 1 goujon côte à côte. Relai un peu au-dessus sur 2 goujons. |
| L4,6a+       | Très beau dièdre tout équipé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L5,3b        | Droit ; on arrive sur un relai chaîné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| L6,4c/5a     | En oblique à droite. Possibilité d'enchaîner L5 et L6 avec 15-20 m de tendue avec une 50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L7-10,5c/6a  | 4 superbes longueurs en oblique à droite. Points parfois éloignés de 6 à 8 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L11,6b       | Bien équipé en mur, court surplomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L12,6b       | Fissure athlétique, possibilité de rajouter un C4 #0.4 (gris) dans le haut de la fissure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| L13,5c       | Joli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Fin de la voie : on peut sortir par Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir ; pour la rejoindre, gravir un dièdre en oblique à gauche (gros friend utile, 4+), puis rejoindre le relai à droite.

## Descente

En rappels dans la voie pour la première partie (éventuellement prévoir de la cordelette) :

| Longueur | Description                                                                                                                                                                        |
| -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| R1       | R13 > R12                                                                                                                                                                           |
| R2       | R12 > R10                                                                                                                                                                           |
| R3       | R10 > R9                                                                                                                                                                            |
| R4       | R9 > R8                                                                                                                                                                             |
| R5       | R8 > R7                                                                                                                                                                             |
| R6       | R7 > R6                                                                                                                                                                             |
| R7       | R6 > R5                                                                                                                                                                             |
| R8       | Relai = R5 (relai chaîné au milieu de la zone de dalles intermédiaire). Descendre en tirant vers la droite (dans le sens du rappel donc dos au vide - ne PAS aller tout droit dans les toits). |
| R9,48 m  | Relai sur cordelette rose (R4 ?). Descendre droit.                                                                                                                                 |
| R10      | Relai chaîné hors voie au bord du toit. Descendre droit.                                                                                                                           |
| R11      | Relai hors voie au milieu de la dalle. Descendre jusqu'au glacier.                                                                                                                 |

- Suite au rééquipement, la voie est entièrement équipée.
- L2 et L3 à jeter, mais bon, faut bien les passer, ces satanés surplombs ! Tout le reste est superbe, varié : dalle, mur, fissure, dièdre...

<h2>Approche</h2> <p>Du refuge, rejoindre le glacier par la brèche du Crapaud (vire puis rappel), traverser jusqu&#8217;au pied du bastion. Départ dans un socle de dalles couchées bien visibles sur la droite au plus bas de la face (on est loin (100&#160;m à gauche) du dièdre de départ de la Chapoutot qui entaille la barrière de surplombs). Attaquer cette dalle sur sa partie gauche (bonne vire 5&#160;m au-dessus de la rimaye pour s&#8217;équiper) et de là, partir au plus facile en légère oblique à gauche.</p> <h2>Voie</h2> <p>L# | 4b | Passer le socle. Relai sur 2 goujons sous le toit. L# | A0/6b | Passe même mouillé. Relai à gauche. L# | 6a | Traversée à gauche, ne pas s’arrêter à un relai sur 2 spits visible à 15-20&#160;m, mais continuer de traverser à gauche. Arrivé sur une nouvelle dalle, repérer en haut à gauche un relai sur cordelette jaune, ne pas y aller (relai de Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir, des spits viennent de plus bas également), mais remonter directement (goujon), et passer 1 piton et 1 goujon côte à côte. Relai un peu au-dessus sur 2 goujons. L# | 6a+ | Très beau dièdre tout équipé. L# | 3b | Droit&#160;; on arrive sur un relai chaîné. L# | 4c/5a | En oblique à droite. Possibilité d&#8217;enchaîner L5 et L6 avec 15-20&#160;m de tendue avec une 50&#160;m. L#7-10 | 5c/6a | 4 superbes longueurs en oblique à droite. Points parfois éloignés de 6 à 8&#160;m. L#11 | 6b | Bien équipé en mur, court surplomb. L# | 6b | Fissure athlétique, possibilité de rajouter un C4 #0.4 (gris) dans le haut de la fissure. L# | 5c | Joli.</p> <p>Fin de la voie&#160;: on peut sortir par Les Grimpeurs se Cachent pour Ouvrir (Attention: voie en P2); pour la rejoindre, gravir un dièdre en oblique à gauche (gros friend utile, 4+), puis rejoindre le relai à droite.</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappels dans la voie pour la première partie (éventuellement prévoir de la cordelette)&#160;:</p> <p>R# | | R13 > R12 R# | | R12 > R10 R# | | R10 > R9 R# | | R9 > R8 R# | | R8 > R7 R# | | R7 > R6 R# | | R6 > R5 R# | | Relai = R5 (relai chaîné au milieu de la zone de dalles intermédiaire). Descendre en tirant vers la droite (dans le sens du rappel donc dos au vide - ne PAS aller tout droit dans les toits). R# | 48&#160;m | Relai sur cordelette rose (R4&#160;?). Descendre droit. R# | | Relai chaîné hors voie au bord du toit. Descendre droit. R# | | Relai hors voie au milieu de la dalle. Descendre jusqu&#8217;au glacier.</p>

La Meije Face S

Arête du Promontoire

camptocamp

itinéraires de la face Sud

L'épinard hallucinogène

Camptocamp

<h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=33446">Vue du grand Pic de la Meije</a> par Jörg A / Hans-Jörg Bäuerle <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=33228">La Meije vue du Lac du Goléon</a> par David Aranda</p>

La Meije - Grand Pic

La Meije est le sommet emblématique de l'Oisans. Montagne élancée et complexe, composée pour la partie inférieure de granite, et pour la partie supérieure de gneiss. Entre les deux se trouve une vire plus fragile où s'est logé le célèbre glacier carré qu'emprunte la voie normale. La voie normale, ouverte en 1877, est un magnifique itinéraire à résonance historique qui est toujours d'actualité.

!!!Suite à un écroulement important à la Brèche du Doigt (entre le Grand Doigt et le Pic du Glacier Carré) survenu le 07 août 2018, la voie normale serait très exposée aux chutes de pierres, de la Dalle Castelnau jusqu'à un peu avant le Dos d'Âne. 

La description ci-dessous est celle de l'arête du Promontoire parcourue en aller-retour. Elle commence depuis le refuge du Promontoire, atteint depuis La Bérarde et le Vallon des Etançons ou depuis La Grave et la montée des Enfetchores] (le plus pratique).
La traversée des arêtes est décrite ici].

## Arête du Promontoire

### Du refuge à la Pyramide Duhamel
Du refuge, monter à la brèche du Crapaud par des gradins entre le refuge et les toilettes. À la brèche, ne pas suivre les câbles qui partent à droite (E) mais aller à gauche (W) pour buter contre un bombé déversant, *le Pas du Crapaud*. Le franchir (3b, piton + friend coincé) pour gagner le fil de l'arête à gauche. Suivre l'arête au plus facile (2, quelques pas de 3 dans des cannelures) jusqu'à buter sous un grand ressaut raide (cairns). C'est le *Campement des Demoiselles*.

Partir alors en ascendance à gauche (W), par des dalles (2-3), vers la rive gauche du couloir Duhamel (viser le grand gendarme caractéristique en bas de la rive droite du couloir). Ne pas descendre dans le couloir mais remonter les rampes et cheminées (2 cheminées en 3a, parfois verglacées, équipées de pitons) en rive gauche du couloir (nombreux pitons) jusqu'à venir buter contre un ressaut plus raide. Traverser alors à gauche, vers le couloir (rampe, pitons) et y prendre pied (neige et glace).

Remonter *le couloir Duhamel*, soit coté rive droite, sur des dalles, soit par le fond, par des gradins (attention aux chutes de pierres). Sorti du couloir, on laisse sur la droite la Pyramide Duhamel (3460 m) pour atteindre en ascendance à gauche une grande terrasse parfois enneigée (bivouac possible). Depuis ce point, on voit au loin les lumières de l'Alpe d'Huez, et il est possible de se faire une idée de la météo (perturbation venant du NW). 

### Muraille Castelnau, de la Pyramide Duhamel au glacier Carré
De la terrasse, remonter au plus simple, légèrement vers la droite (NE) en direction de la grande face rocheuse raide et sombre, à l'aplomb du Glacier Carré - la Muraille Castelnau -. Arriver sur une large dalle, peu inclinée : la Dalle Castelnau. 
Remonter la dalle vers la droite jusqu'à venir buter contre un ressaut raide (pitons). Longer celui-ci vers la droite sur ~4m puis descendre un pas vers la droite (pitons) pour prendre pied sur une large vire. Continuer vers la droite, jusqu'à arriver au pied d'un petit mur de 3-4 m de haut : *le mur Castelnau*  (3b, piton noir récent au pied). Une fois franchi le mur (relais), continuer vers la droite par des vires peu inclinées (quelques pitons) qui mènent jusqu'à l'aplomb du glacier Carré (vires souvent humides ou verglacées, chutes de glace).
 
Monter droit sur env. 10 m puis repartir en ascendance vers la gauche, en passant au plus facile (vires et ressauts en 3a-b, des pitons un peu partout), en direction du fil de l'arête, à l'angle des faces S et SW. Plusieurs passages sont possibles jusqu'à être directement au-dessus de la Dalle Castelnau. Continuer alors vers la gauche pour atteindre et franchir un bombé - le *Dos d'Âne* (3b) - ou gravir un ressaut vertical sur ~7m (cannelures, 3c), pour déboucher sur une petite vire au pied d'une dalle peu raide encadrée par de hauts murs : *la vire aux encoches* (relais de rappel avec maillon triangulaire).

Suivre la vire aux encoches vers la droite puis franchir une cheminée athlétique (3c, 1 piton au pied) pour atteindre un plateforme avec un relais au pied d'une dalle fermée à droite par un dièdre-cheminée déversant. C'est la *dalle des Autrichiens*. Gravir la cheminée puis le dièdre jusqu'à rejoindre le haut de la dalle (4a, 3 pitons) qu'on traverse ensuite vers la gauche (3a) sous un surplomb jusqu'à une plateforme avec un relais de rappel (maillon triangulaire), au pied d'une petite arête de rochers blancs.

Remonter la petite arête sur 5-10 m (3a raide) puis partir à gauche pour accéder à une terrasse sur le flanc W de l'arête principale. C'est le *pas du chat* (3b). À partir d'ici le rocher change du granite au gneiss. Remonter une large cheminée en rochers brisés, dépasser par la droite un bel emplacement de bivouac, franchir une dalle raide grise, aller à droite, puis redescendre 5 m sur une dalle inclinée pour atteindre les vires du Glacier Carré.

### Du Glacier Carré au sommet du Grand Pic
Si le Glacier Carré est en bonnes conditions, il est possible de le traverser en diagonale mais il est préférable de longer les rochers de la rive droite (35°) jusque sous le Pic du Glacier Carré puis jusqu'à la brèche du Glacier Carré (traversée horizontale puis couloir à 40°).

Les dalles de la face W s'abordent en commençant proche du fil de l'arête W, puis en restant sensiblement à droite sous l'arête (on croisera peut-être les relais sur chaînes de la descente en rappel) jusqu'à déboucher dans une zone moins raide. Viser alors une petite dalle de rocher rouge qui se découpe sur le ciel : le *Cheval Rouge* (relais 2 pitons). Le gravir (3c) et passer versant N. Juste au-dessus, en versant N, franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le *Chapeau du Capucin* (3c, un friend coincé). Suivre ensuite facilement l'arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3983 m) : vous êtes aux pieds de la Vierge.

## Descente
Du sommet du Grand Pic, repérer un premier relai de rappel chaîné 2 m sous le sommet, côté W. Descendre la face W du Grand Pic en 5 rappels, les deux premier verticaux et les trois autres en diagonale vers la droite.

Descendre le glacier carré jusqu'à la vire, traverser à niveau, voire en légère remontée vers l'W. Ne pas prendre le premier relais de descente (au bivouac), mais remonter une dalle fissurée puis traverser en direction de l'arête W, jusqu'à apercevoir la brèche de la Meije et trouver un premier relais sur cordelette. Désescalader (pas du chat) plutôt que de faire un rappel. Se diriger vers un gros rocher blanc faisant promontoire, sur le sommet duquel se trouve un relais. Le prochain relais est visible 25 m plus bas. Le rejoindre en rappel ou en désescaladant. Descendre la muraille Castelnau par une série de 3 rappels sur plaquette + piton avec maillon triangulaire delta : ~30m ~30m ~45m, un relais chaîné sur maillon delta permet de fractionner le dernier rappel.

Rejoindre le haut du couloir Duhamel. Le 1<sup>er</sup> relais de rappel est à droite en descendant, sur des dalles de la rive droite du couloir. R1 ~40m, ou désescalader, puis 2 rappels de 50 m (le 1<sup>er</sup> à 10 m du sillon de la rive gauche le 2<sup>e</sup> franchement sur la rive gauche) et une désescalade facile dans le couloir donnent accès à la vire/rampe qui permet d'échapper rive gauche par une courte escalade(cairns). *Ne surtout pas descendre plus de 100 m dans le couloir Duhamel.* Cette rampe mène au *Campement des demoiselles*. Désescalader le bas de l'arête jusqu'au "pas du crapaud", franchi par un court rappel juste au-dessus du refuge.

- Le *Campement des Demoiselles* a été nommé à l'origine *Campement de la Demoiselle*, par Pierre Gaspard père lors de la 1<sup>re</sup> ascension féminine le 24 août 1888. Katherine Richardson, J. B. Bich et Pierre Gaspard firent une pause de 2h à cet endroit pour attendre le lever du jour. La dénomination est ironique, ce n'est pas du tout un lieu de bivouac jadis prisé par les demoiselles.

<p>La description ci-dessous est celle de l&#8217;arête du Promontoire parcourue en aller-retour. Elle commence depuis le refuge du Promontoire, atteint depuis La Bérarde et le Vallon des Etançons ou depuis La Grave et la montée des Enfetchores (le plus pratique). La traversée des arêtes est décrite ici.</p> <h2>Arête du Promontoire</h2> <h3>Du refuge à la Pyramide Duhamel</h3> <p>Du refuge, monter à la brèche du Crapaud par des gradins entre le refuge et les toilettes. À la brèche, ne pas suivre les câbles qui partent à droite (E) mais aller à gauche (W) pour buter contre un bombé déversant, <em>le Pas du Crapaud</em>. Le franchir (3b, piton + friend coincé) pour gagner le fil de l&#8217;arête à gauche. Suivre l&#8217;arête au plus facile (2, quelques pas de 3 dans des cannelures) jusqu&#8217;à buter sous un grand ressaut raide (cairns). C&#8217;est le <em>Campement des Demoiselles</em>.</p> <p>Partir alors en ascendance à gauche (W), par des dalles (2-3), vers la rive gauche du couloir Duhamel (viser le grand gendarme caractéristique en bas de la rive droite du couloir). Ne pas descendre dans le couloir mais remonter les rampes et cheminées (2 cheminées en 3a, parfois verglacées, équipées de pitons) en rive gauche du couloir (nombreux pitons) jusqu&#8217;à venir buter contre un ressaut plus raide. Traverser alors à gauche, vers le couloir (rampe, pitons) et y prendre pied (neige et glace).</p> <p>Remonter <em>le couloir Duhamel</em>, soit coté rive droite, sur des dalles, soit par le fond, par des gradins (attention aux chutes de pierres). Sorti du couloir, on laisse sur la droite la Pyramide Duhamel (3460&#160;m) pour atteindre en ascendance à gauche une grande terrasse parfois enneigée (bivouac possible). Depuis ce point, on voit au loin les lumières de l&#8217;Alpe d&#8217;Huez, et il est possible de se faire une idée de la météo (perturbation venant du NW).</p> <h3>Muraille Castelnau, de la Pyramide Duhamel au glacier Carré</h3> <p>De la terrasse, remonter au plus simple, légèrement vers la droite (NE) en direction de la grande face rocheuse raide et sombre, à l&#8217;aplomb du Glacier Carré - la Muraille Castelnau -. Arriver sur une large dalle, peu inclinée&#160;: la Dalle Castelnau. Remonter la dalle vers la droite jusqu&#8217;à venir buter contre un ressaut raide (pitons). Longer celui-ci vers la droite sur env. 4&#160;m puis descendre un pas vers la droite (pitons) pour prendre pied sur une large vire. Continuer vers la droite, jusqu&#8217;à arriver au pied d&#8217;un petit mur de 3-4&#160;m de haut&#160;: <em>le mur Castelnau</em> (3b, piton noir récent au pied). Une fois franchi le mur (relais), continuer vers la droite par des vires peu inclinées (quelques pitons) qui mènent jusqu&#8217;à l&#8217;aplomb du glacier Carré (vires souvent humides ou verglacées, chutes de glace).</p> <p>Monter droit sur env. 10&#160;m puis repartir en ascendance vers la gauche, en passant au plus facile (vires et ressauts en 3a-b, des pitons un peu partout), en direction du fil de l&#8217;arête, à l&#8217;angle des faces S et SW. Plusieurs passages sont possibles jusqu&#8217;à être directement au-dessus de la Dalle Castelnau. Continuer alors vers la gauche pour atteindre et franchir un bombé - le <em>Dos d&#8217;Âne</em> (3b) - ou gravir un ressaut vertical sur env. 7&#160;m (cannelures, 3c), pour déboucher sur une petite vire au pied d&#8217;une dalle peu raide encadrée par de hauts murs&#160;: <em>la vire aux encoches</em> (relais de rappel avec maillon triangulaire).</p> <p>Suivre la vire aux encoches vers la droite puis franchir une cheminée athlétique (3c, 1 piton au pied) pour atteindre un plateforme avec un relais au pied d&#8217;une dalle fermée à droite par un dièdre-cheminée déversant. C&#8217;est la <em>dalle des Autrichiens</em>. Gravir la cheminée puis le dièdre jusqu&#8217;à rejoindre le haut de la dalle (4a, 3 pitons) qu&#8217;on traverse ensuite vers la gauche (3a) sous un surplomb jusqu&#8217;à une plateforme avec un relais de rappel (maillon triangulaire), au pied d&#8217;une petite arête de rochers blancs.</p> <p>Remonter la petite arête sur 5-10&#160;m (3a raide) puis partir à gauche pour accéder à une terrasse sur le flanc W de l&#8217;arête principale. C&#8217;est le <em>pas du chat</em> (3b). À partir d&#8217;ici le rocher change du granite au gneiss. Remonter une large cheminée en rochers brisés, dépasser par la droite un bel emplacement de bivouac, franchir une dalle raide grise, aller à droite, puis redescendre 5&#160;m sur une dalle inclinée pour atteindre les vires du Glacier Carré.</p> <h3>Du Glacier Carré au sommet du Grand Pic</h3> <p>Si le Glacier Carré est en bonnes conditions, il est possible de le traverser en diagonale mais il est préférable de longer les rochers de la rive droite (35°) jusque sous le Pic du Glacier Carré puis jusqu&#8217;à la brèche du Glacier Carré (traversée horizontale puis couloir à 40°).</p> <p>Les dalles de la face W s&#8217;abordent en commençant proche du fil de l&#8217;arête W, puis en restant sensiblement à droite sous l&#8217;arête (on croisera peut-être les relais sur chaînes de la descente en rappel) jusqu&#8217;à déboucher dans une zone moins raide. Viser alors une petite dalle de rocher rouge qui se découpe sur le ciel&#160;: le <em>Cheval Rouge</em> (relais 2 pitons). Le gravir (3c) et passer versant N. Juste au-dessus, en versant N, franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le <em>Chapeau du Capucin</em> (3c, un friend coincé). Suivre ensuite facilement l&#8217;arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3983&#160;m)&#160;: vous êtes aux pieds de la Vierge.</p> <h2>Descente</h2> <p>Du sommet du Grand Pic, repérer un premier relai de rappel chaîné 2&#160;m sous le sommet, côté W. Descendre la face W du Grand Pic en 5 rappels, les deux premier verticaux et les trois autres en diagonale vers la droite.</p> <p>Descendre le glacier carré jusqu&#8217;à la vire, traverser à niveau, voire en légère remontée vers l&#8217;W. Ne pas prendre le premier relais de descente (au bivouac), mais remonter une dalle fissurée puis traverser en direction de l&#8217;arête W, jusqu&#8217;à apercevoir la brèche de la Meije et trouver un premier relais sur cordelette. Désescalader (pas du chat) plutôt que de faire un rappel. Se diriger vers un gros rocher blanc faisant promontoire, sur le sommet duquel se trouve un relais. Le prochain relais est visible 25&#160;m plus bas. Le rejoindre en rappel ou en désescaladant. Descendre la muraille Castelnau par une série de 3 rappels sur plaquette + piton avec maillon triangulaire delta&#160;: env. 30&#160;m env. 30&#160;m env. 45&#160;m, un relais chaîné sur maillon delta permet de fractionner le dernier rappel.</p> <p>Rejoindre le haut du couloir Duhamel. Le 1<sup>er</sup> relais de rappel est à droite en descendant, sur des dalles de la rive droite du couloir. R1 env. 40&#160;m, ou désescalader, puis 2 rappels de 50&#160;m (le 1<sup>er</sup> à 10&#160;m du sillon de la rive gauche le 2<sup>e</sup> franchement sur la rive gauche) et une désescalade facile dans le couloir donnent accès à la vire/rampe qui permet d&#8217;échapper rive gauche par une courte escalade (cairns). <em>Ne surtout pas descendre plus de 100&#160;m dans le couloir Duhamel.</em> Cette rampe mène au <em>Campement des demoiselles</em>. Désescalader le bas de l&#8217;arête jusqu&#8217;au &#8220;pas du crapaud&#8221;, franchi par un court rappel juste au-dessus du refuge.</p>

Grand Pic de la Meije SW, par omα

Arête du Promontoire (voie normale)

## L'Arête du Promontoire

L'Arête du Promontoire, voie normale ouverte en 1877, est un magnifique itinéraire à résonance historique qui est toujours d'actualité. Avec la traversée des arêtes, il s'agit d'une longue course en altitude, de difficulté technique modérée mais nécessitant de savoir progresser et "maniper" rapidement dans un terrain variable.

!!! Suite à un éboulement important sous le pic du glacier carré survenu le 7/08/2018, la voie normale est exposée aux chutes de pierres, de la sortie du couloir Duhamel jusqu'au sommet du glacier Carré. Une variante a été ouverte dans cette zone (6a ou A0) par les guides de la vallée. Elle semble moins exposée que l'originale mais reste plus difficile. Toutefois l'engagement de la course a sensiblement augmenté, et selon les propos des rééquipeurs, "les prétendants à l’ascension de la voie normale historique doivent prendre plus de précautions, avoir plus de marge technique, et des capacités à évoluer rapidement".

### Arête du Promontoire # 4 à 6h

La description ci-dessous commence depuis le refuge du Promontoire, atteint depuis La Bérarde et le Vallon des Étançons ou depuis La Grave et la montée des Enfetchores (le plus pratique).

### Du refuge à la Pyramide Duhamel

Du refuge, monter à la brèche du Crapaud par des gradins entre le refuge et les toilettes. À la brèche, ne pas suivre les câbles qui partent à droite (E) mais aller à gauche (W) pour buter contre un court bombé déversant, *le Pas du Crapaud*. Le franchir (1 pas de 3b, piton + friend coincé) pour gagner le fil de l'arête à gauche. Suivre l'arête au plus facile (2, quelques pas de 3a dans des cannelures) jusqu'à buter sous un grand ressaut raide (cairns), le *campement des demoiselles*.

Partir en ascendance à gauche (W), par des dalles (2-3), vers la rive gauche du couloir Duhamel. Ne pas descendre dans le couloir mais remonter les rampes et cheminées (2 cheminées en 3a, parfois verglacées, équipées de pitons) en rive gauche du couloir jusqu'à un ressaut plus raide. Traverser à gauche, vers le couloir (rampe, pitons) et y prendre pied (neige et glace).

Remonter *le couloir Duhamel* sur des dalles ou par le fond. Sorti du couloir, laisser à droite la Pyramide Duhamel (3460 m) et atteindre une grande terrasse (bivouac possible). De là, on voit les lumières de l'Alpe d'Huez.

### Muraille Castelnau, de la Pyramide Duhamel au glacier Carré

Remonter vers la grande face rocheuse, la *Muraille Castelnau*. Arriver sur la *Dalle Castelnau*. Traverser des vires jusqu'au mur Castelnau (3b). Monter au-dessus du glacier Carré.

### Du Glacier Carré au sommet du Grand Pic

Traverser le Glacier Carré, préférablement en longeant les rochers de la rive droite. S'aborder par les dalles de la face W pour déboucher dans une zone moins raide. Gravir le *Cheval Rouge* (3c), puis le *Chapeau du Capucin* (3c). Suivre l'arête jusqu'au sommet du Grand Pic de la Meije (3983 m).

## Traversée des Arêtes # 4 à 6h

La traversée est l’enchaînement classique de la montée avec des difficultés concentrées autour de la Dent Zsigmondy (via ferrata d'altitude).

### Du Grand Pic au Doigt de Dieu

Descendre versant NE pour atteindre la Brèche Zsigmondy. Traverser l’arête et contourner la Dent Zsigmondy par des câbles. Continuer jusqu'au Doigt de Dieu.

### Descente du Doigt de Dieu

Descendre 30 m versant N et un rappel jusqu'à la large brèche. Suivre l'arête vers l'E pour atteindre le Glacier du Tabuchet.

## Descente du refuge de l'Aigle # 3h

Descendre rive droite du Glacier du Tabuchet, suivre la vire Amieux jusqu’au glacier-névé du Bec. Rejoindre le bon sentier menant à la Grave. En début de saison, il est possible de rejoindre la Bérarde par le couloir du Serret du Savon.

La course est cotée AD, D- tenant compte de la via ferrata. Une acclimatation peut être utile. En cas d'orage, il est essentiel d'avoir des bonnes conditions météos. Plusieurs emplacements de bivouac existent tout au long de l'itinéraire.

<h2>Arête du Promontoire # 4 à 6h</h2> <p>La description ci-dessous commence depuis le refuge du Promontoire, atteint depuis La Bérarde et le Vallon des Étançons ou depuis La Grave et la montée des Enfetchores (le plus pratique).</p> <h3>Du refuge à la Pyramide Duhamel</h3> <p>Du refuge, monter à la brèche du Crapaud par des gradins entre le refuge et les toilettes. À la brèche, ne pas suivre les câbles qui partent à droite (E) mais aller à gauche (W) pour buter contre un court bombé déversant, <em>le Pas du Crapaud</em>. Le franchir (1 pas de 3b) pour gagner le fil de l&#8217;arête à gauche. Suivre l&#8217;arête au plus facile (2, quelques pas de 3a dans des cannelures) jusqu&#8217;à buter sous un grand ressaut raide (cairns). C&#8217;est le <em>campement des demoiselles</em>.</p> <p>Partir alors en ascendance à gauche (W), par des dalles (cairns, 2), vers la rive gauche du couloir Duhamel (viser le grand gendarme caractéristique en bas de la rive droite du couloir - ici on en voit 2 - viser celui du bas, qui se détache bien sur la crête). Ne pas descendre dans le couloir mais remonter les rampes et cheminées (2 cheminées en 3a, parfois verglacées, équipées de pitons) jusqu&#8217;à venir buter contre un ressaut plus raide. Traverser alors à gauche, vers le couloir (rampe, pitons) et y prendre pied (neige et glace).</p> <p>Remonter <em>le couloir Duhamel</em>, soit côté rive droite, sur des dalles, soit par le fond, par des gradins (attention aux chutes de pierres), soit côté rive gauche par une langue de neige (40°) présente en début de saison. Sorti du couloir, on laisse sur la droite la Pyramide Duhamel (3460&#160;m) pour atteindre en ascendance à gauche une grande terrasse parfois enneigée (bivouac possible). Depuis ce point, on voit au loin les lumières de l&#8217;Alpe d&#8217;Huez, ce qui permet de se faire une idée de la météo (perturbation venant du NW).</p> <h3>Muraille Castelnau, de la Pyramide Duhamel au glacier Carré (zone impactée par l&#8217;éboulement de 2018)</h3> <p>De la terrasse, remonter au plus simple, légèrement vers la droite (NE) en direction de la grande face rocheuse raide et sombre, à l&#8217;aplomb du Glacier Carré - la Muraille Castelnau -. Arriver sur une large dalle, peu inclinée&#160;: la Dalle Castelnau (à partir d&#8217;ici, pour parcourir la variante ouverte suite à l&#8217;éboulement de 2018, se référer au topo photo d&#8217;Alpinemag cité dans les références). Remonter la dalle vers la droite jusqu&#8217;à venir buter contre un ressaut raide (pitons). Longer celui-ci vers la droite sur env. 4&#160;m puis descendre un pas vers la droite (pitons) pour prendre pied sur une large vire. Continuer vers la droite, jusqu&#8217;à arriver au pied d&#8217;un petit mur de 3-4&#160;m de haut&#160;: le mur Castelnau (3b, piton noir récent au pied). Une fois franchi le mur, continuer vers la droite par des vires peu inclinées (quelques pitons) qui mènent jusqu&#8217;à l&#8217;aplomb du glacier Carré (vires souvent humides ou verglacées, chutes de glace, rochers branlants issus de l&#8217;éboulement de 2018).</p> <p>Monter un peu sur 5-10&#160;m puis repartir en ascendance vers la gauche, en passant au plus facile en direction du fil de l&#8217;arête (vires peu marquées et ressauts en 3a-b, des pitons et relais sur sangle un peu partout). Plusieurs passages sont possibles jusqu&#8217;à être directement au-dessus de la dalle Castelnau. Continuer alors vers la gauche pour atteindre l&#8217;arête et franchir un court bombé - le <em>Dos d&#8217;Âne</em> (1 pas de 3b) - ou gravir un ressaut vertical sur env. 7&#160;m (cannelures, 3c), pour déboucher sur un petit replat sur l&#8217;arête qui se prolonge en vire à droite (<em>la vire aux encoches</em>).</p> <p>Traverser à droite sur la vire (éboulement récent) puis franchir une courte cheminée athlétique (un pas de 3c, un friend coincé et piton au pied) pour atteindre une plateforme avec un relais au pied d&#8217;une dalle fermée à droite par un dièdre-cheminée déversant. C&#8217;est la <em>dalle des Autrichiens</em>. Gravir la cheminée puis le dièdre jusqu&#8217;à rejoindre le haut de la dalle (4a, 3 pitons) qu&#8217;on traverse ensuite vers la gauche (3a) sous un surplomb jusqu&#8217;à une plateforme avec un relais de rappel (maillon triangulaire - 30&#160;m), au pied d&#8217;une petite arête de rochers blancs.</p> <p>Remonter la petite arête sur 5-10&#160;m (3a raide) puis contourner un bloc de l&#8217;arête par la gauche pour accéder à une terrasse sur le flanc W de l&#8217;arête principale. C&#8217;est le <em>pas du chat</em> (1 pas de 3b aérien). À partir d&#8217;ici le rocher change du granite au gneiss. Remonter une large cheminée en rochers brisés, dépasser par la droite un bel emplacement de bivouac, franchir une dalle raide grise et prisue pour basculer sur le versant S, aller à droite, puis redescendre 5&#160;m sur une dalle inclinée pour atteindre les vires du Glacier Carré.</p> <h3>Du Glacier Carré au sommet du Grand Pic</h3> <p>Si le Glacier Carré est en bonnes conditions, il est possible de le traverser en diagonale mais il est préférable de longer les rochers de la rive droite (35°) jusque sous le Pic du Glacier Carré puis jusqu&#8217;à la brèche du Glacier Carré (traversée horizontale puis couloir à 40°).</p> <p>Les dalles de la face W s&#8217;abordent en commençant proche du fil de l&#8217;arête W, puis en restant sensiblement à droite sous l&#8217;arête (on croisera peut-être les relais sur chaînes de la descente en rappel, quelques pitons selon où l&#8217;on passe) jusqu&#8217;à déboucher dans une zone moins raide. Rocher globalement assez compact. Viser alors une petite dalle de rocher rouge qui se découpe sur le ciel&#160;: le <em>Cheval Rouge</em> (un bon piton au pied, puis relais 2 pitons). Le gravir (3c) pour passer versant N (un piton en sortie). Juste au-dessus, en versant N, franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le <em>Chapeau du Capucin</em> (1 pas de 3c). Suivre ensuite facilement l&#8217;arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3983&#160;m).</p> <h2>Traversée des Arêtes # 4 à 6h du Grand Pic au refuge de l’Aigle</h2> <p>Il est possible de redescendre l&#8217;Arête du Promontoire mais la traversée des Arêtes est l’enchaînement classique de la montée au Grand Pic par l&#8217;Arête du Promontoire. Les difficultés sont concentrées dans le contournement de la Dent Zsigmondy versant N mais celle-ci est équipée d&#8217;un câble (via ferrata d&#8217;altitude).</p> <h3>Du Grand Pic au Doigt de Dieu</h3> <p>Du Grand Pic, descendre 20&#160;m versant NE, pour rejoindre une ligne de rappel permettant d’atteindre la Brèche Zsigmondy (relais sur chaînes&#160;: 40&#160;m, 40&#160;m, 30&#160;m). Le premier relais de rappel se trouve env. 5&#160;m sous un relais sur sangles bien visible du sommet, au fond d&#8217;un goulet. Selon les conditions, il peut être utile de chausser les crampons dès le départ des rappels.</p> <p>De la brèche, traverser l’arête effilée (3 pitons, un friend coincé) jusqu’au pied de la Dent Zsigmondy et le départ des câbles qui permettent de la contourner en versant N (goujons et scellement). Ne pas suivre la vire qui part de la brèche versant N qui butte sur un couloir en glace. Suivre les câbles&#160;: descente, traversée horizontale (60&#160;m) puis remontée d&#8217;un couloir–goulotte raide (70°, sortie en cheminée mixte) jusqu&#8217;à la brèche entre la Dent Zsigmondy et la 2<sup>e</sup> dent.</p> <p>Suivre l’arête en passant au mieux sur le fil ou légèrement en contrebas versant N. Descendre 15&#160;m versant N (3c ou rappel) pour atteindre la brèche avant la 3<sup>e</sup> dent. Un rappel entre la 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> dent est facultatif. Atteindre la brèche séparant la 4<sup>e</sup> dent (ou dent blanche) du Doigt de Dieu en descendant une pente de neige recouvrant des dalles lisses ou en faisant un rappel de 45&#160;m (ou 2×25&#160;m en bord d&#8217;arête). Si l&#8217;on fait 1 rappel, bien aller chercher le relais au sommet de la 4<sup>e</sup> dent pour éviter d&#8217;avoir à traverser pendant le rappel. De la brèche, gravir le Doigt de Dieu par l&#8217;arête (2, 1 piton au départ).</p> <h3>Descente du Doigt de Dieu</h3> <p>Descendre 30&#160;m versant NE dans des bons rochers jusqu&#8217;à une terrasse (il n&#8217;est pas intéressant de faire un rappel depuis le sommet) et traverser 5&#160;m vers l’E sur la terrasse pour rejoindre un relais sur chaîne. Rappel de 35&#160;m jusqu&#8217;à un relais sur une large brèche au pied du Doigt de Dieu. <em>Il est possible de désescalader la totalité du Doigt de Dieu (4a, pitons).</em></p> <p>Depuis le relais, ne pas descendre (relais 4 pitons mais descente déconseillée et moins simple) mais suivre l&#8217;arête vers l&#8217;E sur ~30m jusqu’au pied d’une large tour et un relais sur chaîne très visible versant N. Afin de passer la rimaye et d’atteindre le Glacier du Tabuchet, faire un premier rappel de 25&#160;m pour rejoindre un second rappel de 45-50&#160;m (chaînes) sur un des derniers rochers avant les pentes du glacier (légèrement sur la rive droite). Rejoindre le piton rocheux du Refuge de l’Aigle en descendant au NE les pentes du Glacier du Tabuchet. <em>Variante&#160;: de la large brèche, il est possible de tirer des rappels tout droit, selon l&#8217;état de la rimaye. Corde de 2×60&#160;m préférable.</em></p> <h2>Descente du refuge de l&#8217;Aigle # 3h</h2> <p>Pour rejoindre la Grave, descendre rive droite du Glacier du Tabuchet, le long de l&#8217;arête du Bec de l&#8217;Homme. Rejoindre à droite la vire Amieux (câble). Suivre cette vire en remontant légèrement jusqu’au petit glacier-névé du Bec. Descendre sur le névé puis en prenant au mieux dans le flanc E de l’arête N du Bec de l’Homme pour atteindre une sente plus ou moins bien tracée permettant de rejoindre vers 2500&#160;m le bon sentier menant au Pont des Brebis (Pied du Col), à quelques kilomètres de route de la Grave.</p> <p>En début de saison, il est possible de rejoindre la Bérarde en descendant le couloir du Serret du Savon (lorsqu&#8217;il est enneigé) et en repassant versant Étançons par la Brèche de la Meije.</p>

Passage équipé sous la dent Zsigmondy

Arête du Promontoire puis Traversée des arêtes

## Approche

Deux possibilités pour arriver à la Brèche de la Meije] :

* par les Enfetchores],
* par le refuge du Promontoire] (3082 m) prendre pied sur le Glacier des Étançons et gravir la pente issue de la brèche sur son côté gauche (neige et mauvais rocher selon l'enneigement).

## Voie

Depuis la brèche (3367 m) gagner le pied du premier ressaut. S'engager sur une vire en mauvais rocher versant N sur 20 m environ, puis grimper des fissures à droite (4b) sur 30 m (rocher fracturé peu solide) pour rejoindre l'arête en correspondance d'une terrasse de dalles.
Du haut de la terrasse, prendre une vire versant S en bon rocher puis, dès que possible, revenir sur le fil de l'arête. Suivre le fil, passer une petit gendarme et atteindre une brèche encombrée de blocs.
De la brèche, gravir un court mur raide en bon rocher (4c/5a). Poursuivre en restant sur le fil (ou très légèrement versant N) en franchissant plusieurs courts ressauts entrecoupés de brèches et de terrasses jusqu'à se trouver au pied d'un ressaut en dalles.
Passer ce ressaut en restant très légèrement au N du fil (4c, 1 piton). On arrive ainsi à la base du grand ressaut.
*Variante : remonter la dalle le long de très fines fissures : dalle très raide, difficile à protéger, avec très petites prises de pied, très exposée, 5c.*
Le grand ressaut se franchit près du fil ou légèrement versant N (4c, 70 m, quelques pitons). À son sommet l'arête devient horizontale.
*Variante : contourner le grand ressaut en traversée ascendante versant N. Le rocher est mauvais mais ça doit passer en cas de bon enneigement.*
Suivre l'arête horizontale facile, entrecoupée de plusieurs brèches, en direction du pied du Grand Doigt du Glacier Carré. Une première brèche se désescalade (possibilité de rappel). Un peu plus loin une autre brèche se descend par un court rappel (8 m, ou désescalade difficile 5a).
*Échappatoire. Sur l'arête horizontale, la ligne de rappel de l'Ivresse], facilement accessible, peut être un moyen de s'échapper versant Étançon.*
Au niveau du Grand Doigt une brèche s'évite en redescendant légèrement versant S par des vires d'éboulis. Prendre pied dans un couloir pourri et remonter un mur raide pour rejoindre rapidement des vires faciles mais exposées menant à un bel emplacement de bivouac juste au-dessus du Pas du Chat et à côté du Glacier Carré.
Compter 4h de la Brèche de la Meije au Glacier Carré

Poursuivre par la voie normale du Grand Pic].

## Descente

* Par la voie normale] jusqu'au Promontoire]
* Par la traversée des arêtes] jusqu'au Refuge de l'Aigle]

- L'arête est relativement soutenue dans son niveau. Ça grimpe nettement plus que dans la voie normale. 
- Hormis le premier ressaut, le rocher est bon sur le fil. Il est nettement moins bon en cas d'errements dans le flanc N.
- Peu d'équipement en place (quelques pitons).

<h2>Approche</h2> <p>Deux possibilités pour arriver à la Brèche de la Meije&#160;:</p> <ul> <li>par les Enfetchores,</li> <li>par le refuge du Promontoire (3082&#160;m) prendre pied sur le Glacier des Étançons et gravir la pente issue de la brèche sur son côté gauche (neige et mauvais rocher selon l&#8217;enneigement).</li> </ul> <h2>Voie</h2> <p>Depuis la brèche (3367&#160;m) gagner le pied du premier ressaut. S&#8217;engager sur une vire en mauvais rocher versant N sur 20&#160;m environ, puis grimper des fissures à droite (4b) sur 30&#160;m (rocher fracturé peu solide) pour rejoindre l&#8217;arête en correspondance d&#8217;une terrasse de dalles. Du haut de la terrasse, prendre une vire versant S en bon rocher puis, dès que possible, revenir sur le fil de l&#8217;arête. Suivre le fil, passer une petit gendarme et atteindre une brèche encombrée de blocs. De la brèche, gravir un court mur raide en bon rocher (4c/5a). Poursuivre en restant sur le fil (ou très légèrement versant N) en franchissant plusieurs courts ressauts entrecoupés de brèches et de terrasses jusqu&#8217;à se trouver au pied d&#8217;un ressaut en dalles. Passer ce ressaut en restant très légèrement au N du fil (4c, 1 piton). On arrive ainsi à la base du grand ressaut. <em>Variante&#160;: remonter la dalle le long de très fines fissures&#160;: dalle très raide, difficile à protéger, avec très petites prises de pied, très exposée, 5c.</em> Le grand ressaut se franchit près du fil ou légèrement versant N (4c, 70&#160;m, quelques pitons). À son sommet l&#8217;arête devient horizontale. <em>Variante&#160;: contourner le grand ressaut en traversée ascendante versant N. Le rocher est mauvais mais ça doit passer en cas de bon enneigement.</em> Suivre l&#8217;arête horizontale facile, entrecoupée de plusieurs brèches, en direction du pied du Grand Doigt du Glacier Carré. Une première brèche se désescalade (possibilité de rappel). Un peu plus loin une autre brèche se descend par un court rappel (8&#160;m, ou désescalade difficile 5a). <em>Échappatoire. Sur l&#8217;arête horizontale, la ligne de rappel de l&#8217;Ivresse, facilement accessible, peut être un moyen de s&#8217;échapper versant Étançon.</em> Au niveau du Grand Doigt une brèche s&#8217;évite en redescendant légèrement versant S par des vires d&#8217;éboulis. Prendre pied dans un couloir pourri et remonter un mur raide pour rejoindre rapidement des vires faciles mais exposées menant à un bel emplacement de bivouac juste au-dessus du Pas du Chat et à côté du Glacier Carré. Compter 4h de la Brèche de la Meije au Glacier Carré</p> <p>Poursuivre par la voie normale du Grand Pic.</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>Par la voie normale]] jusqu&#8217;au [[waypoints/104163|Promontoire</li> <li>Par la traversée des arêtes]] jusqu&#8217;au [[waypoints/104071|Refuge de l&#8217;Aigle</li> </ul>

Glacier Carré par l'arête W

L'arête W des vires du Glacier Carré

Meije - arête W

La Meije face N

Arête W

## Approche # 1h
Du refuge, monter à la brèche du Crapaud ; la montée commence entre le refuge et les toilettes. De la brèche, une corde fixe et des vires descendantes rive gauche du couloir du Crapaud amènent sur un bon rappel (plusieurs points dont un scellement en U, rappel de 50 m) permettant de prendre pied sur le glacier des Etançons, après une courte désescalade. Il est conseillé de repérer l'accès au rappel la veille au soir.
L'attaque se situe à gauche de la Pierre Allain.

## Itinéraire # 800 m / 20 longueurs / 7a max
### Première partie : jusqu'au glacier Carré # 500 m / 7a max / 13 longueurs
4+, 5c, 5b, 3 (fauteuil), 6b+, 6c, 7a, 6a+, 6b+, 6a+, 6b+, 5c, 6b.
La voie reste à gauche du Dossier du Fauteuil.
Bivouac possible au Glacier Carré.

### Deuxième partie : le sommet # 300 m / 7a max / 7 longueurs
Cette partie de la voie se déroule à droite du Dossier du Fauteuil.

Longueurs de sorties au-dessus du Glacier Carré : 6c, 7a, 7a, 6c, 7a, 5, 4.

## Descente
En rappel dans la voie (quelques rappels décalés), ou par la voie normale (grosses et éventuellement crampons/piolet nécessaires).

<h2>Approche # 1h</h2> <p>Du refuge, monter à la brèche du Crapaud&#160;; la montée commence entre le refuge et les toilettes. De la brèche, une corde fixe et des vires descendantes rive gauche du couloir du Crapaud amènent sur un bon rappel (plusieurs points dont un scellement en U, rappel de 50&#160;m) permettant de prendre pied sur le glacier des Etançons, après une courte désescalade. Il est conseillé de repérer l&#8217;accès au rappel la veille au soir.</p> <p>Pour accéder au fauteuil il est possible de soit prendre les 4 premières longueurs originelles de Mitchka (ce qui allonge le temps passé dans l&#8217;axe des chutes de pierres) soit la rampe en 4 de la Pierre Alain (qui se situe juste à droite), soit les nouvelles voies d&#8217;accès au fauteuil (moins exposées aux chutes de pierres).</p> <h2>Itinéraire # 800&#160;m / 20 longueurs / 7a max</h2> <h3>Première partie #jusqu&#8217;au glacier Carré (500&#160;m / 7a max / 13 longueurs)</h3> <p>L#1| 4| 15&#160;m| | L#2| 5c| 30&#160;m| | L#3| 5b| 45&#160;m| | L#4| 3| | | Remonter la partie finale du fauteuil. L#~ Du fauteuil, viser en bas à droite de la grosse tache noire ronde. Premier spit assez haut dans des coulées noires. L#5| 6b+| 40&#160;m| | Du bas de la tache partir en oblique à droite sur 15&#160;m puis droit puis revenir à gauche. Spits et pitons rien à rajouter. R# sur 1 spit et 1 piton avec vielle sangle. L#6| 6c| 30&#160;m| | Traversée à gauche, passer un petit toit puis R# droit au-dessus avec corde jaune. Tout équipé. L#7| 7a| 30&#160;m| | Remonter la fissure en ascendance vers la gauche, 1 piton au début, possibilité de compléter. Partie haute plus difficile très équipée. R# sur la gauche juste après une petite traversée sur 1 gros piton gris et 1 spit (non relié). L#8| 6a+| 40&#160;m| | Monter droit puis, alors que l&#8217;on passe 5&#160;m à gauche d&#8217;un relais de rappel avec corde noire, continuer à gauche dans une dalle fissurée (1 piton). Ça repart ensuite en ascendance à droite. R# sur 1 spit et 1 piton non reliés. L#9| 6b+| 30&#160;m| | Partir en oblique à droite vers une fissire noire raide, spits et pitons. R# droit au-dessus. L#10| 6a| 35&#160;m| | Monter droit dans une fissure au rocher pourri. Ne pas prendre le relais avec corde blanche 10&#160;m à gauche mais continuer de monter. L#11| 6b+| 40&#160;m| | Majeur, partir gauche et suivre les spits. L#12| 5| 45&#160;m | |Monter au plus facile en oblique à droite (ne pas prendre la grosse rampe, ou juste au tout début). R# sur spit et piton reliés. L#13|: 6a |45&#160;m | |Monter dans une fissure raide juste au-dessus du relais. Partir ensuite en ascendance à gauche pour trouver R# relais relié.</p> <p>La voie reste à gauche du Dossier du Fauteuil. Bivouac possible au Glacier Carré.</p> <h3>Deuxième partie # le sommet (300&#160;m / 7a max / 6 longueurs)</h3> <p>Cette partie de la voie se déroule à droite du Dossier du Fauteuil.</p> <p>Traverser la vire du glacier Carré. Du bivouac, traverser encore 40-50&#160;m, passer sous un spit avec sangle rouge (départ du dossier du fauteuil) et trouver 20&#160;m plus loin un piton avec cordelette blanche (discret). Repérer au-dessus un dièdre rouge couché avec spit et plus haut à droite R14 avec corde blanche.</p> <p>L#14| 6c |30&#160;m| | Monter à l&#8217;écaille puis remonter le dièdre, compact mais prisu. Câblés ou micros utiles. Au niveau d&#8217;un spit et d&#8217;un piton traverser franchement à droite jusqu&#8217;au relais R#. L#15| 7a |30&#160;m | |Monter dans la fissure en direction du spit. Un 0.75 dans un trou noir 3&#160;m au-dessus du relais permet de protéger le départ. Partir ensuite bien à gauche et se rétablir. Fin plus facile droit au-dessus jusqu&#8217;au R#. L#16| 7a| 30&#160;m | |Suivre les spits assez proches au début (le second à droite ne se voit pas du bas) puis partir à gauche pour trouver une dalle que l&#8217;on remonte en oblique à droite. Magnifique. L#17| 6c| 40&#160;m| | Monter à gauche du relais puis droit. Moins d&#8217;équipement en place il faut chercher un peu. Fin en traversée à gauche délicate sur des plats pour trouver le R#. L#18| 7a |30&#160;m| | Départ à protéger jusqu&#8217;au premier spit puis revenir à droite avant de prendre une rampe à gauche sur des plats. Se rétablir à gauche puis fin moins dure et R# à droite. L#19| 5| 50&#160;m| | Louvoyer au mieux un peu sur la gauche et trouver le dernier relais, R# avec cordelette bleue.</p> <p>De là on rejoint à droite la sortie de la Pierre Alain jusqu&#8217;au sommet.</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>par la traversée des arêtes</li> <li>par la voie normale</li> <li>en rappel dans la voie jusqu&#8217;au glacier carré puis par la voie normale. (Si on ne va pas au sommet)</li> <li>en rappel entièrement dans la voie (prévoir de quoi rééquiper pour la partie basse rarement descendue)</li> </ul>

Lors de l'ouverture, rappel dans le haut de Mitchka,

Mitchka : Topo

Mitchka

## Approche
Même départ du Promontoire que toutes les voies de la face, ne pas traîner au pied car on est à l'aplomb de la brèche Zsigmondy... 

## Itinéraire
Attaquer dans un dièdre lisse (passage de rimaye éventuellement délicat), une longueur déversante en 6c, le reste en 5/5+ pour rejoindre les banquettes sous l'attaque de la Pierre Allain] (4 longueurs et un peu de corde tendue ; peut s'éviter en utilisant l'attaque classique de la face S).
De là, traverser sur une vire et s'engager en traversée à gauche dans une dalle entre les surplombs 7a/A0 athlétique. NB : mauvaise surprise, le spit de sortie écrasé n'est pas mousquetonnable, un autre un peu plus haut est utilisable mais le relais n'est plus très loin.
Ensuite l'itinéraire rectiligne sur le topo n'est pas toujours d'une logique évidente et on perd vite du temps à naviguer (dans une longueur où après un petit surplomb vous vous trouverez face à deux dièdres aussi accueillants l'un que l'autre, prendre celui de gauche), mais il y de très belles longueurs en 5+ et 6a jusqu'à la vire, dans l'ensemble peu équipées et les relais pas toujours très judicieusement placés ; avant-dernière longueur en 6a avant la vire en rocher moyen contrairement aux précédentes.
À la vire, partir franchement à droite quasiment jusqu'à rejoindre la Pierre Allain ; très peu d'équipement dans les dalles, une longueur (6a/b?) sans équipement ni possibilité d'en placer ; la voie longe alors la P.A. jusqu'à la rejoindre pour atteindre le sommet.

## Descente
En rappel dans la voie (relais médiocres) ou généralement par le dossier du fauteuil jusqu'à la vire, ou par la traversée vers l'aigle, ou encore par la voie normale.

C'est long, ne pas traîner si vous voulez manger à la Bérarde le soir ...

De belles dalles, quelques dévers.

<h2>Approche</h2> <p>Même départ du Promontoire que toutes les voies de la face, ne pas traîner au pied car on est à l&#8217;aplomb de la brèche Zsigmondy&#8230;</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>Attaquer dans un dièdre lisse (passage de rimaye éventuellement délicat), une longueur déversante en 6c, le reste en 5/5+ pour rejoindre les banquettes sous l&#8217;attaque de la Pierre Allain (4 longueurs et un peu de corde tendue&#160;; peut s&#8217;éviter en utilisant l&#8217;attaque classique de la face S). De là, traverser sur une vire et s&#8217;engager en traversée à gauche dans une dalle entre les surplombs 7a/A0 athlétique. NB&#160;: mauvaise surprise, le spit de sortie écrasé n&#8217;est pas mousquetonnable, un autre un peu plus haut est utilisable mais le relais n&#8217;est plus très loin. Ensuite l&#8217;itinéraire rectiligne sur le topo n&#8217;est pas toujours d&#8217;une logique évidente et on perd vite du temps à naviguer (dans une longueur où après un petit surplomb vous vous trouverez face à deux dièdres aussi accueillants l&#8217;un que l&#8217;autre, prendre celui de gauche), mais il y de très belles longueurs en 5+ et 6a jusqu&#8217;à la vire, dans l&#8217;ensemble peu équipées et les relais pas toujours très judicieusement placés&#160;; avant-dernière longueur en 6a avant la vire en rocher moyen contrairement aux précédentes. À la vire, partir franchement à droite quasiment jusqu&#8217;à rejoindre la Pierre Allain&#160;; très peu d&#8217;équipement dans les dalles, une longueur (6a/b?) sans équipement ni possibilité d&#8217;en placer&#160;; la voie longe alors la P.A. jusqu&#8217;à la rejoindre pour atteindre le sommet.</p> <h2>Descente</h2> <p>En rappel dans la voie (relais médiocres) ou généralement par le dossier du fauteuil jusqu&#8217;à la vire, ou par la traversée vers l&#8217;aigle, ou encore par la voie normale.</p>

La chevauchée des vacheskirippes

## Approche

Monter au-dessus du refuge pour rejoindre la brèche du Crapaud. Suivre à gauche une vire horizontale (câble + corde) et faire un rappel de 50 m pour rejoindre le glacier des Étançons. Traverser au mieux le glacier, en passant sous le couloir Zsigmondy, pour rejoindre les dalles au pied du bastion central.

## Voie

*À compléter* L1 et L2 peuvent très facilement se combiner en avançant corde tendue.

## Descente

Descendre en rappel dans la voie jusqu'à la vire au premier tiers. Prendre 2 rappels de "l'épinard". Prendre le rappel en fin de L3 des "Grimpeurs" et aller jusqu'au relais de L1 : 50 m. Je n'ai pas trouvé le relais de rappel indiqué sur le topo. Pour remonter au Promontoire, il est préférable de descendre jusqu'à rejoindre le sentier de montée au refuge.

- Il s'agit d'escalade sportive cependant l'équipement en place et le "6a obligatoire" n'ont rien à voir avec les voies de Jean-Michel Cambon en bord de route.
- Jean-Michel Cambon écrit que l'équipement est `*`. Il est effectivement solide (spits de 10 mm), cependant par endroits il faut réellement grimper entre les spits : quelques friends (0.5-2) peuvent servir, notamment dans la partie supérieure. En comparaison, "Nous partirons dans l'Ivresse" est nettement plus équipé alors que l'équipement est `*`/`**` (probablement pour les spits de 8 mm).

<h2>Approche</h2> <p>Monter au-dessus du refuge pour rejoindre la brèche du Crapaud. Suivre à gauche une vire horizontale (câble + corde) et faire un rappel de 50&#160;m pour rejoindre le glacier des Étançons. Traverser au mieux le glacier, en passant sous le couloir Zsigmondy, pour rejoindre les dalles au pied du bastion central.</p> <h2>Voie</h2> <p><em>À compléter</em> L1 et L2 peuvent très facilement se combiner en avançant corde tendue.</p> <h2>Descente</h2> <p>Descendre en rappel dans la voie jusqu&#8217;à la vire au premier tiers. Prendre 2 rappels de &#8220;l&#8217;épinard&#8221;. Prendre le rappel en fin de L3 des &#8220;Grimpeurs&#8221; et aller jusqu&#8217;au relais de L1&#160;: 50&#160;m. Je n&#8217;ai pas trouvé le relais de rappel indiqué sur le topo. Pour remonter au Promontoire, il est préférable de descendre jusqu&#8217;à rejoindre le sentier de montée au refuge.</p>

Les grimpeurs se cachent pour ouvrir

Une entreprise sérieuse plus par sa longueur et son engagement (retraite difficile, un presque 4000, versant N) que par sa difficulté propre. De bonnes conditions d'enneigement sont préférables pour s'engager dans le Z.

## Approche

### Depuis l'Aigle

Du Refuge de l'Aigle, traverser plein W pour aller au Serret du Savon (3399 m) que l'on descend (passages à 45°). Remonter en direction du Grand Pic, passer sous le Couloir Gravelotte. La première ligne de goulottes qui mène à la branche inférieure du Z est bien visible, face à vous. Pour y accéder, il faut passer la rimaye en arc de cercle : soit en haut (et il faudra traverser), soit au milieu sous la goulotte, soit en bas (et il faudra traverser dans l'autre sens).

### Depuis le Promontoire

Du refuge du Promontoire (3092 m), passer la Brèche de la Meije (3357 m). Descendre par une désescalade (mixte) ou utiliser la corde en place. Prendre la direction de la face N. Ne pas chercher à monter trop tôt mais contourner le massif par la gauche. On rejoint l'approche depuis le Refuge de l'Aigle. L'avantage est qu'à la descente vous arrivez à 50 m du Promontoire.

### Depuis les Enfetchores

Topo des Enfetchores

## Voie

Remonter la ligne de goulottes (plusieurs options, pitons éparses) jusqu'à la branche inférieure du Z. Il s'agit de goulottes peu raides pouvant être rendues difficiles par manque de glace. La branche inférieure du Z se remonte le long du rocher à gauche jusqu'à son extrémité W (pentes à 50° donnant sur le vide, impressionnant, pitons en place sur le rocher). On arrive sur une pente de glace qui repart légèrement vers la gauche quand on regarde la face. Il faut remonter cette pente en longeant les rochers à droite et prendre la première goulotte qui part vers la droite (mixte, quelques pitons). Une pente moins raide fait suite pour accéder à une arête ; une courte traversée permet d'accéder à la Brèche du Glacier Carré. Fin de l'itinéraire du Z proprement dit, mais pas de la course.

La suite est l'itinéraire de la traversée des Arêtes de La Meije :
Des dalles de la face W s'abordent en commençant sur l'arête N, puis en ascendance en tirant à droite. Revenir à gauche en visant une petite dalle de rocher rouge en bordure d'arête, qui se découpe sur le ciel : le Cheval Rouge. Le gravir, puis juste au-dessus, se porter légèrement en face N pour franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le Chapeau du Capucin. Enfin, suivre facilement l'arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3982 m).

## Descente

### Par la voie normale

Voir descente de la voie normale

### Par la Traversée des Arêtes

Il s'agit de l'itinéraire de la Traversée des Arêtes. Pour la traversée, trouver d'abord la ligne de rappels sur goujons et chaînes, 20 m en contrebas du sommet, versant E. 2 rappels de 40 m et 1 de 30 m mènent dans la Brèche Zsigmondy. Le long d'une arête effilée, on vient buter contre la Dent Zsigmondy. Ici débutent des câbles qui traversent versant N sur 60 m, avant de remonter un couloir de glace qui ramène sur l'arête, avant la deuxième dent. Toujours sur l'arête, gravir la deuxième dent, la descendre par un rappel, faire de même pour les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> dent. On navigue à près de 4000 m pendant quelques heures. Enfin on vient a gravir le Doigt de Dieu ou Pic Central de la Meije (3973 m). Un grand rappel sur chaîne (cachée sous un bloc de l'arête), 30 m en contrebas du sommet, mène sur un ressaut où se poursuit l'arête. 30 m de cette arête facile mènent au rappel suivant, sur chaîne, qui dépose après 20 m sur les premières pentes du glacier du Tabuchet. Faire rappel sur le dernier bloc rocheux, il permet de passer facilement la rimaye. Le cheminement qui suit est glaciaire et nécessite l'encordement. Le refuge de l'Aigle est en vue au NE, sur son piton rocheux. Du refuge, commencer la descente sur la rive droite du glacier du Tabuchet, le long de l'arête du Bec de l'Homme, avant d'attraper les câbles de la vire Amieux. Le petit glacier-névé du Bec se descend rive droite ou gauche selon l'enneigement. Suivre ensuite le bon sentier jusqu'à la Romanche, que l'on franchit par le pont des Brebis.

Il est possible de bivouaquer pas trop inconfortablement au milieu de la branche horizontale du Z. Un bivouac venté au sommet du Grand Pic.

<h2>Approche</h2> <h3>Depuis l&#8217;Aigle</h3> <p>Du Refuge de l&#8217;Aigle, traverser plein W pour aller au Serret du Savon (3399&#160;m) que l&#8217;on descend (passages à 45°). Remonter en direction du Grand Pic, passer sous le Couloir Gravelotte. La première ligne de goulottes qui mène à la branche inférieure du Z est bien visible, face à vous. Pour y accéder, il faut passer la rimaye en arc de cercle&#160;: soit en haut (et il faudra traverser), soit au milieu sous la goulotte, soit en bas (et il faudra traverser dans l&#8217;autre sens).</p> <h3>Depuis le Promontoire # 2h</h3> <p>Du refuge du Promontoire (3092&#160;m), passer la Brèche de la Meije (3357&#160;m). Descendre par une désescalade (mixte) ou utiliser la corde en place. Prendre la direction de la face N. Ne pas chercher à monter trop tôt mais contourner le massif par la gauche. On rejoint l&#8217;approche depuis le refuge de l&#8217;Aigle. L&#8217;avantage est qu&#8217;à la descente vous arrivez à 50&#160;m du Promontoire.</p> <h3>Depuis les Enfetchores</h3> <p>Topo des Enfetchores</p> <h2>Voie # 4 à 5h</h2> <p>Remonter la ligne de goulottes (plusieurs options, pitons épars) jusqu&#8217;à la branche inférieure du Z. Il s&#8217;agit de goulottes peu raides pouvant être rendues difficiles par manque de glace. La branche inférieure du Z se remonte le long du rocher à gauche jusqu&#8217;à son extrémité W (pentes à 50° donnant sur le vide, impressionnant, pitons en place sur le rocher). On arrive sur une pente de glace qui repart légèrement vers la gauche quand on regarde la face. Il faut remonter cette pente en longeant les rochers à droite et prendre la première goulotte qui part vers la droite (mixte, quelques pitons). Une pente moins raide fait suite pour accéder à une arête&#160;; une courte traversée permet d&#8217;accéder à la Brèche du Glacier Carré. Fin de l&#8217;itinéraire du Z proprement dit, mais pas de la course.</p> <p>La suite est l&#8217;itinéraire de la traversée des Arêtes de La Meije&#160;: Aborder les dalles de la face W en commençant sur l&#8217;arête N, puis en ascendance en tirant à droite. Revenir à gauche en visant une petite dalle de rocher rouge en bordure d&#8217;arête, qui se découpe sur le ciel&#160;: le Cheval Rouge. Le gravir, puis juste au-dessus, se porter légèrement en face N pour franchir un petit surplomb pourvu de bonnes prises, le Chapeau du Capucin. Enfin, suivre facilement l&#8217;arête qui mène au sommet du Grand Pic de la Meije (3982&#160;m).</p> <h2>Descente</h2> <h3>Par la voie normale</h3> <p>Voir [[routes/54416#descente|descente de la voie normale]]</p> <h3>Par la Traversée des Arêtes</h3> <p>Il s&#8217;agit de l&#8217;itinéraire de la Traversée des Arêtes Pour la traversée, trouver d&#8217;abord la ligne de rappels sur goujons et chaînes, 20&#160;m en contrebas du sommet, versant E. 2 rappels de 40&#160;m et 1 de 30&#160;m mènent dans la Brèche Zsigmondy. Le long d&#8217;une arête effilée, on vient buter contre la Dent Zsigmondy. Ici débutent des câbles qui traversent versant N sur 60&#160;m, avant de remonter un couloir de glace qui ramène sur l&#8217;arête, avant la deuxième dent. Toujours sur l&#8217;arête, gravir la deuxième dent, la descendre par un rappel, faire de même pour les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> dent. On navigue à près de 4000&#160;m pendant quelques heures. Enfin on vient à gravir le Doigt de Dieu ou Pic Central de la Meije (3973&#160;m). Un grand rappel sur chaîne (cachée sous un bloc de l&#8217;arête), 30&#160;m en contrebas du sommet, mène sur un ressaut où se poursuit l&#8217;arête. 30&#160;m de cette arête facile mènent au rappel suivant, sur chaîne, qui dépose après 20&#160;m sur les premières pentes du glacier du Tabuchet. Faire rappel sur le dernier bloc rocheux, il permet de passer facilement la rimaye. Le cheminement qui suit est glaciaire et nécessite l&#8217;encordement. Le refuge de l&#8217;Aigle est en vue au NE, sur son piton rocheux. Du refuge, commencer la descente sur la rive droite du glacier du Tabuchet, le long de l&#8217;arête du Bec de l&#8217;Homme, avant d&#8217;attraper les câbles de la vire Amieux. Le petit glacier-névé du Bec se descend rive droite ou gauche selon l&#8217;enneigement. Suivre ensuite le bon sentier jusqu&#8217;à la Romanche, que l&#8217;on franchit par le pont des Brebis.</p>

Meije - voie du Z

La Meije - face Nord

Voie du Z

Cette voie, aussi appelée "Z direct", est un mélange entre le début du Z] et la sortie de la face N directe] pour sortir au sommet du Grand Pic.

## Approche
Rejoindre la face N :

- Par la brèche de la Meije (si on vient du Promontoire)
- Par le passage du Serret du Savon (si on vient de l'Aigle)
- On peut aussi prendre l'option bivouac au sommet des Enfetchores.

## Itinéraire

La course proprement dite commence au franchissement de la rimaye. Ensuite il faut remonter la ligne de goulottes (plusieurs options, pitons éparses) jusqu'à la branche inférieure du Z. Il s'agit de goulottes peu raides pouvant être rendues difficiles par manque de glace. 
La branche inférieure du Z se remonte le long du rocher à gauche jusqu'à son extrémité W (pentes à 50° donnant sur le vide, impressionnant, pitons en place sur le rocher). On arrive sur une pente de glace qui repart légèrement vers la gauche quand on regarde la face que l'on suit sur 100 m pour rejoindre l'itinéraire de la face N direct au niveau de la Vigie centrale.

Traverser à droite sur 50 m puis remonter des dièdres cheminées/cheminées en ascendance vers la gauche pour atteindre la petite Vigie.

Remonter des dalles compactes à droite de l'arête (quelques pitons) puis rejoindre l'arête par un dièdre vers la gauche en passant un bloc coincé. On se trouve devant une dalle compacte avec un piton, soit gravir celle-ci soit la contourner par une fissure à gauche qui nous ramène sous un petit surplomb. Contourner celui-ci par la droite par des rochers brisés pris dans la glace puis fissure.
Suivent des dalles à droite de l'arête puis on rejoint l'arête et la remonter jusqu'au sommet (quelques pitons et presque touts les relais sur cette dernière partie).

## Descente
Traversée des arêtes] ou descente vers le Promontoire].

Cet itinéraire est rarement parcouru, la voie directe étant plus intéressante. Elle peut cependant être intéressante suivant les conditions de la face.

<h2>Approche</h2> <p>Rejoindre la face N&#160;:</p> <ul> <li>Par la brèche de la Meije (si on vient du Promontoire)</li> <li>Par le passage du Serret du Savon (si on vient de l&#8217;Aigle)</li> <li>On peut aussi prendre l&#8217;option bivouac au sommet des Enfetchores.</li> </ul> <h2>Itinéraire</h2> <p>La course proprement dite commence au franchissement de la rimaye. Ensuite il faut remonter la ligne de goulottes (plusieurs options, pitons éparses) jusqu&#8217;à la branche inférieure du Z. Il s&#8217;agit de goulottes peu raides pouvant être rendues difficiles par manque de glace. La branche inférieure du Z se remonte le long du rocher à gauche jusqu&#8217;à son extrémité W (pentes à 50° donnant sur le vide, impressionnant, pitons en place sur le rocher). On arrive sur une pente de glace qui repart légèrement vers la gauche quand on regarde la face que l&#8217;on suit sur 100&#160;m pour rejoindre l&#8217;itinéraire de la face N direct au niveau de la Vigie centrale.</p> <p>Traverser à droite sur 50&#160;m puis remonter des dièdres cheminées/cheminées en ascendance vers la gauche pour atteindre la petite Vigie.</p> <p>Remonter des dalles compactes à droite de l&#8217;arête (quelques pitons) puis rejoindre l&#8217;arête par un dièdre vers la gauche en passant un bloc coincé. On se trouve devant une dalle compacte avec un piton, soit gravir celle-ci soit la contourner par une fissure à gauche qui nous ramène sous un petit surplomb. Contourner celui-ci par la droite par des rochers brisés pris dans la glace puis fissure. Suivent des dalles à droite de l&#8217;arête puis on rejoint l&#8217;arête et la remonter jusqu&#8217;au sommet (quelques pitons et presque touts les relais sur cette dernière partie).</p> <h2>Descente</h2> <p>Traversée des arêtes]] ou [[routes/54416/fr|descente vers le Promontoire.</p>

Voie originale de la face N  (Z direct)

Relato de una repetición
dibujo de la vía
Trazado con foto

<p><a href="http://maxbonniot.blogspot.fr/2011/08/salsa-pour-3-baston-la-meije-le-retour.html">Relato de una repetición</a> <a href="http://1.bp.blogspot.com/-xF6bpHjGkjM/Tk61BgTgYRI/AAAAAAAAAVA/t24TtlbC03s/s1600/SALSA-1.jpg">dibujo de la vía</a> <a href="http://3.bp.blogspot.com/-fjsBcN6pQQw/Tk60JLRp6YI/AAAAAAAAAU4/vgTqDNSiYak/s1600/Salsa+pour+3+e%25CC%2581toiles+%2528version+mixte%2529+copie+copie.jpg">Trazado con foto</a></p>

Salsa pour trois étoiles

##Approche
Rejoindre la face N :

- Par la Brèche de la Meije (si on vient du Promontoire)
- Par le Passage du Serret du Savon

Pour atteindre le pied de la voie, il faut traverser bien à l'E jusqu'au pied du Gravelotte pour éviter une première rimaye puis traverser bien à l'W pour passer la seconde. Ne pas hésiter à bien revenir vers la gauche au-dessus de la 2<sup>de</sup> rimaye pour être bien dans l'axe de la voie (il y a un relais possible au bout de 50 m, assis derrière un piton rocheux rive gauche).

##Voie

Remonter des pentes de glace/neige et mixte en 3/4 en ascendance vers la droite sur une centaine de mètres.
De là, 2 options :

1. soit continuer en ascendance à droite en neige/ glace comme le Z, puis, lorsque l'on arrive au niveau du bas du "fronton triangulaire", traverser horizontalement vers la gauche pour atteindre un relais sur 2 plaquettes au pied du dièdre (rive gauche),
2. soit continuer tout droit en mixte pour arriver directement au relais situé au pied du dièdre (rive gauche).

Remonter le dièdre rive droite (relais en place) sur 200 m :
Plusieurs ressauts faciles. Fissure cheminée en 6a de 10 m avec une sortie en dalle vers la droite avec pitons en place puis 5-6 m de fissure pas évidente 5+ avec pitons. 
On arrive alors au pied d'un Y.

De là, 2 options :

1. Itinéraire normal : partir dans la branche de droite, ressaut rocheux puis goulotte étroite en neige. On arrive alors sur l'arête. Il faut alors rejoindre le dessus de la Vigie Centrale par un couloir situé à l'W l'arête. IV.
2. Itinéraire plus direct : prendre la branche de gauche, on remonte quelques ressauts puis un dièdre sur 50 m en V. On arrive directement au-dessus de la Vigie Centrale.

Traverser à droite sur 50 m puis remonter des dièdres-cheminées/cheminées en ascendance vers la gauche pour atteindre la Petite Vigie.

Remonter des dalles à droite de l'arête puis rejoindre l'arête par un dièdre vers la gauche. Remonter l'arête jusqu'à un petit toit, traverser à droite pour passer de l'autre côté du fil et remonter une fissure. 
Suivent des dalles à droite de l'arête puis rejoindre l'arête et la remonter jusqu'au sommet (quelques pitons et presque tous les relais sur cette dernière partie).

##Descente
Traversée des arêtes] ou descente vers le Promontoire].

- Ce n'est pas mal de pouvoir repérer si la traversée entre le sommet des Enfetchores et le pied de la voie est possible entre les crevasses béantes, car de nuit, c'est une belle occasion de prendre un but.
- Magnifique itinéraire austère en face N de la Meije qui fait toujours rêver. Pour l'apprécier, il vaut mieux attendre les conditions optimales.
- Dur d'avoir les conditions idéales en haut et en bas (neige en bas et sec dans le dièdre et sur l'arête sommitale). Mais il ne faut pas rêver, le mieux, c'est sûrement glace béton en bas et dièdre et arête secs (l'arête sommitale ne doit pas être verglacée ou plâtrée car peu protégeable)
- Attention au 6a qui vaut 6b/c (!).
- Emplacement de bivouac au sommet des Enfetchores.

<h2>Approche</h2> <p>Rejoindre la face N&#160;:</p> <ul> <li>Par la Brèche de la Meije (si on vient du Promontoire)</li> <li>Par le Passage du Serret du Savon</li> </ul> <p>Pour atteindre le pied de la voie, il faut traverser bien à l&#8217;E jusqu&#8217;au pied du Gravelotte pour éviter une première rimaye puis traverser bien à l&#8217;W pour passer la seconde. Ne pas hésiter à bien revenir vers la gauche au-dessus de la 2<sup>de</sup> rimaye pour être bien dans l&#8217;axe de la voie (il y a un relais possible au bout de 50&#160;m, assis derrière un piton rocheux rive gauche).</p> <h2>Voie</h2> <p>Remonter des pentes de glace/neige et mixte en 3/4&#160;en ascendance vers la droite sur une centaine de mètres. De là, 2 options&#160;:</p> <ol> <li>soit continuer en ascendance à droite en neige/ glace comme le Z, puis, lorsque l&#8217;on arrive au niveau du bas du &#8220;fronton triangulaire&#8221;, traverser horizontalement vers la gauche pour atteindre un relais sur 2 plaquettes au pied du dièdre (rive gauche),</li> <li>soit continuer tout droit en mixte pour arriver directement au relais situé au pied du dièdre (rive gauche).</li> </ol> <p>Remonter le dièdre rive droite (relais en place) sur 200&#160;m&#160;: Plusieurs ressauts faciles. Fissure cheminée en 6a de 10&#160;m avec une sortie en dalle vers la droite avec pitons en place puis 5-6&#160;m de fissure pas évidente 5+ avec pitons. On arrive alors au pied d&#8217;un Y.</p> <p>De là, 2 options&#160;:</p> <ol> <li>Itinéraire normal&#160;: partir dans la branche de droite, ressaut rocheux puis goulotte étroite en neige. On arrive alors sur l&#8217;arête. Il faut alors rejoindre le dessus de la Vigie Centrale par un couloir situé à l&#8217;W l&#8217;arête. IV.</li> <li>Itinéraire plus direct&#160;: prendre la branche de gauche, on remonte quelques ressauts puis un dièdre sur 50&#160;m en V. On arrive directement au-dessus de la Vigie Centrale.</li> </ol> <p>Traverser à droite sur 50&#160;m puis remonter des dièdres-cheminées/cheminées en ascendance vers la gauche pour atteindre la Petite Vigie.</p> <p>Remonter des dalles à droite de l&#8217;arête puis rejoindre l&#8217;arête par un dièdre vers la gauche. Remonter l&#8217;arête jusqu&#8217;à un petit toit, traverser à droite pour passer de l&#8217;autre côté du fil et remonter une fissure. Suivent des dalles à droite de l&#8217;arête puis rejoindre l&#8217;arête et la remonter jusqu&#8217;au sommet (quelques pitons et presque tous les relais sur cette dernière partie).</p> <h2>Descente</h2> <p>Traversée des arêtes]] ou [[routes/54416/fr|descente vers le Promontoire.</p>

Topo Face nord Meije (B. Védrines)

Face Nord Directe

## Approche

45min à 1h  
Du refuge du Promontoire, monter à la Brèche du Crapaud ; la montée commence entre le refuge et les toilettes. De la brèche, une corde fixe et des vires descendantes rive gauche du Couloir du Crapaud amènent sur un relais de rappel (plusieurs points dont un scellement en U, à repérer la veille). Le descendre (50 m), puis désescalader jusqu'au Glacier des Étançons (main courante). Remonter le glacier en direction du Fauteuil. Il y a 3 cascades importantes issues du Fauteuil, la voie débute juste à gauche de celle du milieu. Tard en saison, il faut monter à la rimaye, descendre dedans et commencer à grimper vers la cascade (un bon relais arrivé à la cascade).

Il est aussi possible de partir du refuge du Chatelleret. Compter alors 2h - 2h30 d'approche.

**Juillet 2019 :** suite aux éboulements du Glacier Carré, 2 variantes d'attaque du Fauteuil ont été équipées : voir les tracés.

## Voie

8h à 10h

### Fauteuil

Traverser à droite sur une vire déversée (douche garantie en traversant la cascade). Quitter cette vire par un dièdre cheminée évident (pitons, 4b). On arrive sur le Fauteuil. Traverser le Fauteuil (risques de chutes de pierres depuis le Glacier Carré) vers son coin supérieur droit, jusqu'à une bonne terrasse, à droite d'une zone de toits bien visible.

### Sous les vires du Glacier Carré

Monter vers la droite dans des couloirs évasés et des gradins jusqu'à une bonne terrasse sous un grand dièdre bien visible (3b). Dans ce dièdre et directement sur sa droite, pendent des relais. Ce n'est pas là qu'il faut passer, mais plus à droite sur une rampe ascendante à droite en rochers gris et orange (pitons, 4b). Continuer à monter vers la droite jusqu'à une série de vires déversées séparées par des petits murs (pitons, 4b).  
Il y a 3 vires déversées, séparées par 2 murs qu'il faut passer tout droit (pitons, 5a). Arrivé à la 1<sup>re</sup> vire, ne pas traverser à droite mais remonter droit au-dessus, idem pour la 2<sup>e</sup>.  
À la 3<sup>e</sup> vire, traverser vers la gauche pour gagner une vire encombrée de gros blocs. Traverser vers la gauche par la vire puis par une courte dalle. Relais sur des blocs derrière le fil, à l'aplomb d'un grand dièdre-cheminée.  
Variante plus difficile mais souvent empruntée : du milieu de la vire, gravir une belle fissure en 5a puis traverser à gauche pour rejoindre la grande cheminée.  
Remonter le grand dièdre-cheminée pour atteindre une autre vire encombrée de blocs (25 m, pitons, 4b). Puis remonter une cheminée verte (parfois verglacée), plutôt sur la gauche, jusqu'à un gros bloc coincé 15 m sous un gros surplomb vert et humide. Puis 2 possibilités :

- Monter droit et passer le surplomb par la gauche (5c+, pitons).
- Option conseillée : traverser 5 m à gauche, puis monter droit dans la dalle (5b, pitons) pour rejoindre la cheminée au-dessus du surplomb.

Au-dessus du surplomb, monter vers la droite en passant un chaos de blocs puis un petit mur à droite.  
On arrive aux vires du Glacier Carré. Échappatoire possible en traversant sur la gauche jusqu'au Glacier Carré puis la voie normale.

### Facette S sommitale

Au-dessus, on devine une *Vire à Bicyclette*. L'itinéraire passe à gauche de cette vire. Remonter une dalle, franchir un léger surplomb (5a un peu expo, gérer le tirage) pour atteindre l'altitude de la vire. Remonter une fissure ascendante à droite (5b), puis franchir un surplomb (5c>5bA1) pour atteindre une niche avec de nombreux blocs. Poursuivre vers la droite en passant sous un petit dièdre raide. Un râteau de chèvre mène à une grande vire ascendante facile. Traverser à droite pour accéder à un terrain facile (possibilité de neige) et remonter environ 100 m de long vers la gauche pour gagner une petite brèche sur l'arête S. Jonction avec les autres itinéraires de la face S.  
Suivre cette arête au mieux jusqu'au sommet (100 m environ, pitons, passages de 4b à 5a).

## Descente

4h  
Du sommet, on peut soit descendre par la voie normale, soit traverser les arêtes et rejoindre le refuge de l'Aigle. La traversée des arêtes est de loin l'itinéraire le plus court et le plus esthétique, mais si l'orage menace...

- Course de grande ampleur. Aucun passage n'est extrême, mais il faut savoir grimper vite dans du 5a/b loin du point avec un bon sac sur le dos.
- Avoir un bon sens de l'itinéraire, ou un bon topo, ou les 2. Ce n'est pas aussi labyrinthique que le veut la légende, mais il faut ouvrir l'œil et ne pas se ruer sur tous les ficelous et les pitons qui souvent ont été abandonnés par des grimpeurs égarés.
- Face SSE, prend vite le soleil le matin.

<h2>Approche # 45min à 1h</h2> <p>Du refuge du Promontoire, monter à la Brèche du Crapaud (la montée commence entre le refuge et les toilettes). De la brèche, une corde fixe et des vires descendantes rive gauche du Couloir du Crapaud amènent à un relai de rappel (plusieurs points dont un scellement en U, à repérer la veille). Effectuer un rappel de 50&#160;m puis désescalader jusqu&#8217;au Glacier des Étançons (main courante). Remonter le glacier en direction de la barre rocheuse au pied du Fauteuil. Cette barre est rayée par trois cascades importantes issues du Fauteuil&#160;: la voie attaque juste à gauche de celle du milieu (à mi-hauteur de la barre rocheuse, une vire déversée très caractéristique part en ascendance droite à partir de la cascade). Tard en saison, il faut monter à la rimaye, descendre dedans et commencer à grimper vers la cascade.</p> <p>Il est aussi possible de partir du refuge du Chatelleret. Compter alors 2h - 2h30 d&#8217;approche.</p> <p>!!! Juillet 2019&#160;: suite aux éboulements du Glacier Carré, deux variantes d&#8217;attaque du Fauteuil ont été équipées&#160;: <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444823629435998&amp;id=331038950814467">voir les tracés</a></p> <h2>Voie # 8h à 10h</h2> <h3>Fauteuil</h3> <p>Attaquer à gauche de la cascade du milieu et grimper jusqu&#8217;à la hauteur de la vire déversée (III-IV, bon relai sur pitons). Traverser la cascade (douche garantie si débit important) puis suivre la vire. Passer un angle (tirage) puis monter vers un raide dièdre-cheminée évident que l&#8217;on gravit (pitons, IV-IV+). On arrive sur le Fauteuil. Traverser le Fauteuil vers son coin supérieur droit (risques de chutes de pierres depuis le Glacier Carré), jusqu&#8217;à de vagues terrasses à droite d&#8217;une zone de toits bien visible.</p> <h3>Sous les vires du glacier Carré</h3> <p>Monter en légère ascendance droite dans des couloirs évasés et des gradins jusqu&#8217;à une bonne terrasse sous un grand dièdre bien visible (passages de III-IV). Dans ce dièdre et directement sur sa droite, pendent des relais. Ce n&#8217;est pas là qu&#8217;il faut passer, mais plus à droite sur une rampe ascendante à droite en rochers gris et orange. Suivre la rampe (pitons, quelques passages raides mais bien prisus en IV-IV+) jusqu&#8217;à une série de trois vires déversées séparées par des petits murs. Arrivé à la 1<sup>re</sup> vire, ne pas traverser à droite mais monter droit au-dessus, idem pour la 2<sup>e</sup> (pitons, V). À la 3<sup>e</sup> vire, traverser horizontalement vers la gauche, passer une zone encombrée de gros blocs puis une courte dalle. Relai sur des blocs derrière le fil, à l&#8217;aplomb d&#8217;un grand dièdre-cheminée. <em>Variante plus difficile mais souvent empruntée&#160;: au niveau de la zone encombrée de gros blocs, gravir la fissure en V juste au-dessus puis traverser à gauche pour rejoindre la grande cheminée au niveau d&#8217;une vire déversée.</em> Remonter le grand dièdre-cheminée pour atteindre une vire déversée (25&#160;m, pitons, IV). Continuer à remonter le dièdre-cheminée vert plutôt sur la gauche (IV, parfois verglacé) jusqu&#8217;à un gros bloc coincé 15&#160;m sous le gros surplomb vert et humide. De là deux possibilités&#160;:</p> <ul> <li>monter droit et passer le surplomb par la gauche (VI, pitons, chasses d&#8217;eau pour A0),</li> <li>traverser 5&#160;m à gauche, puis monter droit dans des dalles (V, pitons) pour rejoindre la cheminée au-dessus du surplomb.</li> </ul> <p>Au-dessus du surplomb, monter au mieux en passant un chaos de gros blocs puis un petit mur très raide mais bien prisu (IV). On arrive aux vires du Glacier Carré (échappatoire possible en traversant sur la gauche jusqu&#8217;au Glacier Carré puis la voie normale).</p> <h3>Facette S sommitale</h3> <p><em>Au-dessus on devine une vire à bicyclette (terrasse horizontale). L&#8217;itinéraire passe par l&#8217;extrémité gauche de cette vire</em>. Remonter vers une dalle, la passer en ascendance gauche (un peu expo) puis franchir un léger surplomb pour atteindre l&#8217;extrémité gauche de la vire à bicyclette (V, tirage, relai sur pitons). Remonter un long système de raides fissures en légère ascendance droite (50&#160;m, quelques pas déversants en V+ ou V/A0) pour atteindre une zone avec de nombreux blocs peu stables dominée par une niche. Quitter à droite cette zone au niveau de la niche puis, par un râteau de chèvre à droite (facile mais très aérien), atteindre une grande vire ascendante facile. Remonter la vire au mieux (env. 50&#160;m en ascendance droite, possibilité de neige, puis 100&#160;m en ascendance gauche) jusqu&#8217;à gagner une petite brèche sur l&#8217;arête S (jonction avec les autres itinéraires de la face S). De là, suivre l&#8217;arête au mieux jusqu&#8217;au sommet (env. 200&#160;m, pitons, passages de IV-V raides).</p> <h2>Descente # 4h</h2> <p>Du sommet, on peut soit descendre par la voie normale]], soit [[routes/53874|traverser]] les arêtes et rejoindre le refuge de l&#8217;[[waypoints/104071|Aigle. La traversée des arêtes est de loin l&#8217;itinéraire le plus court et le plus esthétique, mais si l&#8217;orage menace&#8230;</p>

Topo perso, pas très net, les relais marqués sont ceux déjà en place (pitons)

topo perso, partie 2

The route in red

Voie Allain - Leininger (Face S Directe)

Escalade assez soutenue et engagée à réserver à des grimpeurs complets afin d'apprécier la beauté de la voie malgré son exposition et sa longueur.

### Approche

La description commencera depuis le refuge du Promontoire où l'on monte soit depuis La Bérarde et le vallon des Étançons, soit depuis La Grave et la montée des Enfetchores.

Du refuge, monter à la brèche du Crapaud. La montée commence entre le refuge et les toilettes. De la brèche, un câble suivi d'une corde fixe sur des vires descendantes rive gauche du couloir du Crapaud amènent sur un bon rappel (plusieurs points scellés dont un scellement en U, rappel de 50 m, ne pas suivre la corde lorsqu'elle plonge). Le rappel descend sur des vires avec une corde fixe que l'on suit vers la gauche (vers la face S de la Meije). Un rappel de 25 m permet de prendre pied sur le glacier des Étançons. Il est conseillé de repérer l'accès au rappel la veille au soir, l'accès dépend de la hauteur de neige restante.

Remonter le glacier en direction du Fauteuil. Il y a trois cascades importantes issues du Fauteuil, la voie débute juste à gauche de celle du milieu. Tard en saison, il faut monter à la rimaye, descendre dedans et commencer à grimper vers la cascade (un bon relais arrivé à la cascade).

## Voie

### Attaque par la voie Allain - Leininger

Traverser à droite sur une vire déversée (douche garantie en traversant la cascade !). Quitter cette vire par un dièdre cheminée évident (2 pitons, 4b). On arrive sur le Fauteuil qu'il faut traverser (risques de chutes de pierres depuis le glacier Carré) vers son coin supérieur droit. Repérer une zone de toits bien visibles au-dessus d'un névé.

### Le Dossier du Fauteuil

| Longueur | Description |
| -------- | ----------- |
| L1,4c | 1p | Gagner le bord gauche du toit par une longueur en contournant le névé par la gauche puis traverser sur des vires déversées vers la droite puis droit. Cette longueur peut être sous le névé en début de saison. R# à compléter sur un spit avec maillon rapide. |
| L2,5a,50 m | 2p | Rejoindre la fissure large bien visible du bas, commencer en montant à gauche la dalle puis droit dans un ressaut raide, 2 pitons, puis en ascendance gauche jusqu'au relais sur le bord gauche de la fissure. 2 pitons visibles tout droit, mais cheminement plus difficile. R# sur 2 pitons, facile à compléter. |
| L3,5c,35 m | 1p | Tout droit dans la fissure. Piton mal en point, mais possibilité de compléter. R# sur un piton et un spit sur le bord droit de la fissure. |
| L4,5c,50 m | 4p | Dans la fissure ou sur son bord droit, puis traverser 5 m à gauche. Longueur facile à protéger. R# sur un spit et un piton. |
| L5,6a+,40 m | 3p + 1 s | Traverser à gauche puis droit dans une dalle raide vers un spit puis dans le mur raide plutôt sur la droite. Peu de possibilités de compléter l'équipement. R# sur un éperon sur un spit avec maillon facile à compléter. |
| L6,6b+,35 m | 1p, 2 s, 1 friend | Rejoindre le spit à gauche puis superbe fissure raide oblique à gauche puis droit, bien protégeable. R# sur une bonne terrasse avec 2 points. |
| L7,5b,45 m | 2p | Superbe, monter droit puis traverser vers la gauche pour sortir droit dans des dalles faciles mais peu protégeables. R# sur un piton et un spit. |
| L8,5a,50 m | 2p | Monter dans des dalles sur la gauche, puis monter droit vers l'éperon rouge. R# sur deux points. |
| L9,6b,35 m | 1 s, 2p | On repère un spit dans un petit éperon rouge franchissant la barrière de toits. Passer le spit, faire un pas dans la dépression à droite et sortir. |
| L10,4b,60 m |  | Au plus simple vers la vire du glacier carré. On sort au niveau de la plateforme du bivouac, R# compliqué à construire. |
| L11,6a,35 m | 1 s | Un spit à 4 m de la vire du glacier carré indique le départ de la suite, 10 m à droite du bivouac sur la vire du glacier carré. Belle longueur, raide et bien engagée. |
| L12,V+,40 m |  | À droite puis à gauche, pour retrouver le relais à droite, recherche d'itinéraire. |
| L13,6b,40 m | 2 s, 2p | Passer le pas de bloc 1 s + 1p, puis cheminer en oblique vers la droite sur 10 m puis tout droit jusqu'au relais presque sur le fil. |
| L14,III/IV,47 m |  | Sur le fil en dalles. La voie rejoint la voie Allain - Leininger au niveau de la brèche de l'arête S. |

### Fin par la voie Allain - Leininger

Continuer par la fin de la voie Allain - Leininger, jusqu'au sommet du Grand Pic (environ 4 grandes longueurs en IV/IV+).

### Descente

- Par la traversée sur le refuge de l'Aigle, certainement le plus simple et le plus sûr.
- Par l'arête du Promontoire
- En rappels par la face S (prévoir cordelette + maillons + pitons au cas où) : Descendre dans la voie jusqu'à la vire du glacier Carré. Puis utiliser la ligne de rappels de La Chevauchée des Vacheskirippes. Pour cela, ne pas s'arrêter sur la vire lors du rappel, mais continuer 10 m dans l'axe du relai. Au niveau du fauteuil, désescalader jusqu'au ressaut du bas. Le franchir par 2 ou 3 vieux rappels dans l'axe du couloir par lequel on a débouché sur le fauteuil le matin (ancrage dans le couloir). Exposé aux chutes de pierres sur le Fauteuil et relais à relier vieillissants - déconseillé.

- Le tracé sur la photo est faux, la voie est plus à droite, départ juste à gauche des toits puis tout droit ; elle suit la fissure large bien visible du bas sur la première partie de l'itinéraire.
- Il fait bon au soleil, mais celui-ci n'est pas là avant le milieu de matinée dans la voie.
- Nombreux passages expos jusqu'au 6a (sur pitons ou sur rien).
- La fissure du crux est assez bien équipée (et facilement renforçable).
- Tous les relais sont équipés (un seul point parfois).
- L'équipement dans les longueurs est partiel, à base de spits autoforés vieillissants et rares, et pitons.

<h2>Approche</h2> <p>La description commencera depuis le refuge du Promontoire où l&#8217;on monte soit depuis La Bérarde et le vallon des Étançons]], soit [[routes/55067|depuis La Grave et la montée des Enfetchores.</p> <p>Du refuge, monter à la brèche du Crapaud. La montée commence entre le refuge et les toilettes. De la brèche, un câble suivi d&#8217;une corde fixe sur des vires descendantes rive gauche du couloir du Crapaud amènent sur un bon rappel (plusieurs points scellés dont un scellement en U, rappel de 50&#160;m, ne pas suivre la corde lorsqu&#8217;elle plonge). Le rappel descend sur des vires avec une corde fixe que l&#8217;on suit vers la gauche (vers la face S de la Meije). Un rappel de 25&#160;m permet de prendre pied sur le glacier des Étançons. Il est conseillé de repérer l&#8217;accès au rappel la veille au soir, l&#8217;accès dépend de la hauteur de neige restante.</p> <p>Remonter le glacier en direction du Fauteuil. Il y a trois cascades importantes issues du Fauteuil, la voie débute juste à gauche de celle du milieu. Tard en saison, il faut monter à la rimaye, descendre dedans et commencer à grimper vers la cascade (un bon relais arrivé à la cascade).</p> <h2>Voie</h2> <h3>Attaque par la voie Allain - Leininger</h3> <p>Traverser à droite sur une vire déversée (douche garantie en traversant la cascade&#160;!). Quitter cette vire par un dièdre cheminée évident (2 pitons, 4b). On arrive sur le Fauteuil qu&#8217;il faut traverser (risques de chutes de pierres depuis le glacier Carré) vers son coin supérieur droit. Repérer une zone de toits bien visibles au-dessus d&#8217;un névé.</p> <h3>Le Dossier du Fauteuil</h3> <p>L# | 4c | | 1p | Gagner le bord gauche du toit par une longueur en contournant le névé par la gauche puis traverser sur des vires déversées vers la droite puis droit. Cette longueur peut être sous le névé en début de saison. R# à compléter sur un spit avec maillon rapide. L# | 5a | 50&#160;m | 2p | Rejoindre la fissure large bien visible du bas, commencer en montant à gauche la dalle puis droit dans un ressaut raide, 2 pitons, puis en ascendance gauche jusqu&#8217;au relais sur le bord gauche de la fissure. 2 pitons visibles tout droit, mais cheminement plus difficile. R# sur 2 pitons, facile à compléter. L# | 5c | 35&#160;m | 1p | Tout droit dans la fissure. Piton mal en point, mais possibilité de compléter. R# sur un piton et un spit sur le bord droit de la fissure. L# | 5c | 50&#160;m | 4p | Dans la fissure ou sur son bord droit, puis traverser 5&#160;m à gauche. Longueur facile à protéger. R# sur un spit et un piton. L# | 6a+ | 40&#160;m | 3p + 1&#160;s | Traverser à gauche puis droit dans une dalle raide vers un spit puis dans le mur raide plutôt sur la droite. Peu de possibilités de compléter l&#8217;équipement. R# sur un éperon sur un spit avec maillon facile à compléter. L# | 6b+ | 35&#160;m | 1p, 2&#160;s, 1 friend | Rejoindre le spit à gauche puis superbe fissure raide oblique à gauche puis droit, bien protégeable. R# sur une bonne terrasse avec 2 points. L# | 5b | 45&#160;m | 2p | Superbe, monter droit puis traverser vers la gauche pour sortir droit dans des dalles faciles mais peu protégeables. R# sur un piton et un spit. L# | 5a | 50&#160;m | 2 p | Monter dans des dalles sur la gauche, puis monter droit vers l&#8217;éperon rouge. R# sur deux points. L# | 6b | 35&#160;m | 1&#160;s, 2p | On repère un spit dans un petit éperon rouge franchissant la barrière de toits. Passer le spit, faire un pas dans la dépression à droite et sortir. L# | 4b | 60&#160;m | | Au plus simple vers la vire du glacier carré. On sort au niveau de la plateforme du bivouac, R# compliqué à construire. L# | 6a | 35&#160;m | 1&#160;s | Un spit à 4&#160;m de la vire du glacier carré indique le départ de la suite, 10&#160;m à droite du bivouac sur la vire du glacier carré. Belle longueur, raide et bien engagée. L# | V+ | 40&#160;m | | À droite puis à gauche, pour retrouver le relais à droite, recherche d&#8217;itinéraire. L# | 6b | 40&#160;m | 2&#160;s, 2p | Passer le pas de bloc 1&#160;s + 1p, puis cheminer en oblique vers la droite sur 10&#160;m puis tout droit jusqu&#8217;au relais presque sur le fil. L# | III/IV | 47&#160;m | | Sur le fil en dalles. La voie rejoint la voie Allain - Leininger au niveau de la brèche de l&#8217;arête S.</p> <h3>Fin par la voie Allain - Leininger</h3> <p>Continuer par la fin de la voie Allain - Leininger, jusqu&#8217;au sommet du Grand Pic (environ 4 grandes longueurs en IV/IV+).</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>Par la traversée sur le refuge de l&#8217;Aigle, certainement le plus simple et le plus sûr.</li> <li>Par l&#8217;arête du Promontoire</li> <li>En rappels par la face S (prévoir cordelette + maillons + pitons au cas où)&#160;: Descendre dans la voie jusqu&#8217;à la vire du glacier Carré. Puis utiliser la ligne de rappels de La Chevauchée des Vacheskirippes. Pour cela, ne pas s&#8217;arrêter sur la vire lors du rappel, mais continuer 10&#160;m dans l&#8217;axe du relai. Au niveau du fauteuil, désescalader jusqu&#8217;au ressaut du bas. Le franchir par 2 ou 3 vieux rappels dans l&#8217;axe du couloir par lequel on a débouché sur le fauteuil le matin (ancrage dans le couloir). Exposé aux chutes de pierres sur le Fauteuil et relais à relier vieillissants - déconseillé.</li> </ul>

Le Dossier du Fauteuil

## Approche

### Depuis le Refuge de l'Aigle
Traverser W pour rejoindre le Serret du Savon. Descendre le couloir, puis remonter vers la face N du Grand Pic. Sur sa gauche se trouve le couloir élégant et immanquable.

### Depuis le Refuge du Promontoire
Monter à la Brèche de la Meije, la traverser et rejoindre le pied de la face N.

### Depuis La Grave
Il est aussi possible de monter par les Enfetchores. Bivouac possible au sommet.

## Voie

Ces dernières années le bas peut être sec : débuter alors par le Couloir des Corridors sur sa gauche puis au-dessus du rognon rejoindre le "Gravelotte" par une traversée descendante. Prendre alors pied dans le couloir. La pente varie approximativement entre 45° dans le bas et 55° plus haut, voire plus de 60° dans le rétrécissement vers les 2/3. Pour la sortie, rejoindre légèrement vers la droite la pente plus large qui mène à la Brèche Zsigmondy (quelques mètres de rocher facile pour la rejoindre selon les conditions). Vue somptueuse sur les deux versants ! Il est bien sûr élégant, comme les premiers ascensionnistes, de faire le sommet du Grand Pic.

## Descente

Poursuivre par la magistrale traversée des arêtes, jamais si belle qu'en début de saison ou descendre par la voie normale du Grand Pic.

Horaire variable évidemment selon que vous grimpez à corde tendue ou que vous brochez, mais a priori vous avez largement le temps pour boire l'apéro sans stress à l'Aigle.

<h2>Approche # 1h30 à 2h</h2> <h3>Depuis le Refuge de l&#8217;Aigle</h3> <p>Traverser W pour rejoindre le Serret du Savon. Descendre le couloir, puis remonter vers la face N du Grand Pic. Sur sa gauche se trouve le couloir élégant et immanquable.</p> <h3>Depuis le Refuge du Promontoire</h3> <p>Monter à la Brèche de la Meije, la traverser et rejoindre le pied de la face N.</p> <h3>Depuis La Grave</h3> <p>Il est aussi possible de monter par les Enfetchores. Bivouac possible au sommet.</p> <h2>Voie # 4 à 6h</h2> <p>Ces dernières années le bas peut être sec&#160;: débuter alors par le Couloir des Corridors sur sa gauche puis au-dessus du rognon rejoindre le &#8220;Gravelotte&#8221; par une traversée descendante. Prendre alors pied dans le couloir. La pente varie approximativement entre 45° dans le bas et 55° plus haut, voire plus de 60° dans le rétrécissement vers les 2/3. Pour la sortie, rejoindre légèrement vers la droite la pente plus large qui mène à la Brèche Zsigmondy (quelques mètres de rocher facile pour la rejoindre selon les conditions). Vue somptueuse sur les deux versants&#160;! Il est bien sûr élégant, comme les premiers ascensionnistes, de faire le sommet du Grand Pic.</p> <h2>Descente</h2> <h3>Alpinisme</h3> <p>Poursuivre par la magistrale traversée des arêtes]], jamais si belle qu&#8217;en début de saison ou descendre par la [[routes/54416/fr|voie normale du Grand Pic.</p> <h3>Ski</h3> <p>Dans l&#8217;itinéraire de montée, extrêmement exposé et possible uniquement si bon remplissages par les chutes de neige &#8220;tempérée&#8221; de fin de printemps.</p>

Face Nord de la Meije

couloir gravelotte

Rimaye du Gravelotte (4 juillet 2008)

Couloir Gravelotte

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>