Itinéraire au rocher délicat. Il est alors préférable d'y être seul. Dans le même ordre de difficulté, il est peut-être plus intéressant de monter par l'Éperon SE].

## Approche
Depuis le refuge du Sélé, redescendre 100 m puis prendre le sentier (cairns direction W) jusqu'au glacier du Sélé. 
À ce niveau, se diriger vers le glacier de l'Ailefroide, soit en contournant par la gauche (direction col de l'Ailefroide) et en prenant pied sur le glacier par des pentes douces, soit en remontant des éboulis et névés au centre. 
La partie droite du glacier est très crevassée. De là, remonter le glacier en direction du glacier à l'E de la Brèche des Frères Chamois.

## Voie
Franchir la rimaye, parfois délicate et remonter la pente un peu raide au-dessus de la rimaye, en restant plutôt sur la droite (chute de pierres à gauche), et en tirant franchement à droite vers les premiers rochers. Cette traversée ascendante vers l'E permet de rejoindre un couloir moins raide (en fait 2 couloirs parallèles), en rocher facile (ou neige ?), couloir que l'on remonte pour atteindre un petit glacier suspendu (enfin, un névé). 
De là, monter au mieux dans la face, de préférence en suivant les éperons rocheux : le rocher y est meilleur que dans les gradins aux éboulis instables. Suivre ces éperons jusqu'à une zone d'éboulis instables que l'on traverse pour rejoindre l'arête finale. Suivre cette arête direction E jusqu'au sommet 3954 m.

## Descente
Redescente par le même itinéraire. 
Bien repérer à la montée (au besoin, mettre un cairn) l'endroit où il faut quitter l'arête pour plonger dans la face. Faute de quoi, on risque de se retrouver dans des zones instables peu sympathiques...

La difficulté réside essentiellement dans la recherche du meilleur itinéraire pour ne pas faire dégringoler trop de cailloux.

<h2>Approche</h2> <p>Depuis le refuge du Sélé, redescendre 100&#160;m puis prendre le sentier (cairns direction W) jusqu&#8217;au glacier du Sélé. À ce niveau, se diriger vers le glacier de l&#8217;Ailefroide, soit en contournant par la gauche (direction col de l&#8217;Ailefroide) et en prenant pied sur le glacier par des pentes douces, soit en remontant des éboulis et névés au centre. La partie droite du glacier est très crevassée. De là, remonter le glacier en direction du glacier à l&#8217;E de la Brèche des Frères Chamois.</p> <h2>Voie</h2> <p>Franchir la rimaye, parfois délicate et remonter la pente un peu raide au-dessus de la rimaye, en restant plutôt sur la droite (chute de pierres à gauche), et en tirant franchement à droite vers les premiers rochers. Cette traversée ascendante vers l&#8217;E permet de rejoindre un couloir moins raide (en fait 2 couloirs parallèles), en rocher facile (ou neige&#160;?), couloir que l&#8217;on remonte pour atteindre un petit glacier suspendu (enfin, un névé). De là, monter au mieux dans la face, de préférence en suivant les éperons rocheux&#160;: le rocher y est meilleur que dans les gradins aux éboulis instables. Suivre ces éperons jusqu&#8217;à une zone d&#8217;éboulis instables que l&#8217;on traverse pour rejoindre l&#8217;arête finale. Suivre cette arête direction E jusqu&#8217;au sommet 3954&#160;m.</p> <h2>Descente</h2> <p>Redescente par le même itinéraire. Bien repérer à la montée (au besoin, mettre un cairn) l&#8217;endroit où il faut quitter l&#8217;arête pour plonger dans la face. Faute de quoi, on risque de se retrouver dans des zones instables peu sympathiques&#8230;</p>

Tracé descente Ailefroide Occidentale

Versant S (voie normale)

Camptocamp

camptocamp

<p><strong>Pour une fiche détaillée, se rendre sur celle du chaînon Ailefroide</strong></p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 7 juillet 1870 - Christian Almer père, Ulrich Almer, W.A.B Coolidge, Christian Gertsch. Par l&#8217;Éperon SE).</li> <li>2<sup>e</sup> ascension&#160;: 13 août 1879 - Pierre Gaspard père et fils, Charles Rabot.</li> <li>3<sup>e</sup> ascension&#160;: 15 juillet 1880 - Christian Almer père et fils, W.A.B. Coolidge, Frederick Gardiner.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>L&#8217;Ailefroide</em> par W.A.B. Coolidge, <em>Revue des Alpes Dauphinoises</em>, <a href="https://archive.org/details/revuedesalpesda00unkngoog/page/n244">1899, n<sup>o</sup>10 p.225-230</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> <li><em>Ascensions dans les Alpes dauphinoises - Ailefroide</em> par Ch. Rabot, <a href="https://books.google.fr/books?id=mND30gwuqMgC&amp;pg=PA127hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Annuaire STD 1879</em>, n<sup>o</sup>5, p.127-129</a>&#160;: récit de la 2<sup>e</sup> ascension.</li> <li><em>Six jours en Vallouise</em> par F. Gardiner, <a href="http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97862112/f79.image"><em>Annuaire STD 1880</em>, n<sup>o</sup>6, p.69-70</a>&#160;: chronique de la 3<sup>e</sup> ascension.</li> </ul> <h2>Panorama</h2> <p><a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=23706">Vue de l&#8217;Ailefroide Occidentale</a> par Bruno Schlenker <a href="https://www.alpen-panoramen.de/panorama.php?pid=20136">Vue de la Pointe Puiseux</a> par Andrea Rolando</p>

Ailefroide Occidentale

## Approche

Du refuge du Sélé (2511 m), descendre dans le Vallon du Sélé et remonter le large plat (en restant rive gauche du torrent du glacier) jusqu'à l'arrivée glaciaire vers 2600 m. En haut de cette première partie de terrain morainique, il y a une première barre rocheuse. Aller en direction NW pour passer sur une vire au milieu des rochers rouges (une cascade coule au milieu). Prendre pied sur le vaste replat vers 3000 m. Continuer plein N pour contourner les barres rocheuses suivantes par la droite en remontant une moraine (une centaine de mètres à gauche du point le plus bas de l'éperon SE). Traverser vers la gauche juste sous la muraille pour aller chercher le départ de la vire.  
*Remarque : il est possible d'arriver à cet endroit en contournant le bas du glacier par la gauche (du vallon, viser le Col de l'Ailefroide puis traverser le glacier à niveau vers 3100 m).*

Le départ se fait 300 m à gauche de l'éperon (possible de couper légèrement avant, mais terrain humide du fait des cascades) par une très bonne vire peu inclinée traversant le bas du socle (on passe sous plusieurs cascades) jusqu'à rejoindre l'éperon SE. Il s'agit de l'itinéraire suivi par M<sup>lle</sup> C.A. Barnicoat avec J.-B. Rodier père et fils en 1905. Quant aux premiers ascensionnistes, ils ont accédé à la rive gauche du Glacier de l'Ailefroide (vers 3100 m, 500 m à l'E de l'éperon SE), puis ont traversé le glacier pour rejoindre l'éperon. L'accès par cet itinéraire est peu évident à trouver et le glacier peut être difficilement franchissable en fin de saison.

Dans tous les cas il est conseillé de repérer le meilleur passage la veille car l'approche se fait de nuit.

## Éperon SE

Une fois sur l'éperon, suivre le fil au plus facile jusqu'à atteindre une large bosse neigeuse (3649 m). De là, on fait face à un couloir neigeux marquant le bas du socle sommital. Passer la bosse en direction du couloir, puis remonter les rochers de la rive gauche du couloir. Poursuivre au plus facile en restant sur la gauche du fil de l'éperon, pour finalement atteindre le sommet par une pente de neige.

## Descente

- Par le même itinéraire (conseillé car le rocher y est plutôt bon).
- Par une variante de la voie normale (déconseillé, terrain branlant, dangereux si d'autres cordées présentes) :  
  Suivre l'arête WSW jusqu'à ce qu'elle vire franchement SW et se raidisse. De là, descendre plein S dans du terrain à chamois pourri et raide, jusqu'à rejoindre le névé suspendu de la face S.  
  Le traverser vers la gauche jusqu'à une petite selle neigeuse et repérer un couloir sur la droite.  
  Descendre le couloir sur une cinquantaine de mètres jusqu'à arriver à un relais main droite (3 pitons, maillon, mousqueton, multiples sangles). Si le couloir n'est pas en conditions, on peut désescalader facilement les rochers rive gauche jusqu'à arriver au niveau du relais que l'on rejoint en traversant le couloir.  
  Du relais un rappel de 20 m amène à un autre relais sur la droite (2 pitons, vieille cordelette). Un rappel de 25 m dans une cascade ramène quelques mètres au-dessus du glacier que l'on rejoint par une désescalade facile. De là, on rejoint facilement le vallon.

- La descente par la voie normale est fortement déconseillée si d'autres cordées sont présentes.
- Nombreux emplacements de bivouac au niveau du chemin en arrivant sur le plat du vallon juste après le passage de la cascade de l'Ouro. Un très bel emplacement de bivouac 1 km plus loin au niveau d'un gros bloc en rive gauche du vallon.

<h2>Approche</h2> <p>Du refuge du Sélé (2511&#160;m), descendre dans le Vallon du Sélé et remonter le large plat (en restant rive gauche du torrent du glacier) jusqu&#8217;à l&#8217;arrivée glaciaire vers 2600&#160;m. En haut de cette première partie de terrain morainique, il y a une première barre rocheuse. Aller en direction NW pour passer sur une vire au milieu des rochers rouges (une cascade coule au milieu). Prendre pied sur le vaste replat vers 3000&#160;m. Continuer plein N pour contourner les barres rocheuses suivantes par la droite en remontant une moraine (une centaine de mètres à gauche du point le plus bas de l&#8217;éperon SE). Traverser vers la gauche juste sous la muraille pour aller chercher le départ de la vire. <em>Remarque&#160;: il est possible d&#8217;arriver à cet endroit en contournant le bas du glacier par la gauche (du vallon, viser le Col de l&#8217;Ailefroide puis traverser le glacier à niveau vers 3100&#160;m).</em></p> <p>Le départ se fait 300&#160;m à gauche de l&#8217;éperon (possible de couper légèrement avant, mais terrain humide du fait des cascades) par une très bonne vire peu inclinée traversant le bas du socle (on passe sous plusieurs cascades) jusqu&#8217;à rejoindre l&#8217;éperon SE. Il s&#8217;agit de l&#8217;itinéraire suivi par M<sup>lle</sup> C.A. Barnicoat avec J.-B. Rodier père et fils en 1905. Quant aux premiers ascensionnistes, ils ont accédé à la rive gauche du Glacier de l&#8217;Ailefroide (vers 3100&#160;m, 500&#160;m à l&#8217;E de l&#8217;éperon SE), puis ont traversé le glacier pour rejoindre l&#8217;éperon. L&#8217;accès par cet itinéraire est peu évident à trouver et le glacier peut être difficilement franchissable en fin de saison.</p> <p>Dans tous les cas il est conseillé de repérer le meilleur passage la veille car l&#8217;approche se fait de nuit.</p> <h2>Éperon SE</h2> <p>Une fois sur l&#8217;éperon, suivre le fil au plus facile jusqu&#8217;à atteindre une large bosse neigeuse (3649&#160;m). De là, on fait face à un couloir neigeux marquant le bas du socle sommital. Passer la bosse en direction du couloir, puis remonter les rochers de la rive gauche du couloir. Poursuivre au plus facile en restant sur la gauche du fil de l&#8217;éperon, pour finalement atteindre le sommet par une pente de neige.</p> <h2>Descente</h2> <ul> <li>Par le même itinéraire (conseillé car le rocher y est plutôt bon).</li> <li>Par une variante de la voie normale (déconseillé, terrain branlant, dangereux si d&#8217;autres cordées présentes)&#160;: Suivre l&#8217;arête WSW jusqu&#8217;à ce qu&#8217;elle vire franchement SW et se raidisse. De là, descendre plein S dans du terrain à chamois pourri et raide, jusqu&#8217;à rejoindre le névé suspendu de la face S. Le traverser vers la gauche jusqu&#8217;à une petite selle neigeuse et repérer un couloir sur la droite. Descendre le couloir sur une cinquantaine de mètres jusqu&#8217;à arriver à un relais main droite (3 pitons, maillon, mousqueton, multiples sangles). Si le couloir n&#8217;est pas en conditions, on peut désescalader facilement les rochers rive gauche jusqu&#8217;à arriver au niveau du relais que l&#8217;on rejoint en traversant le couloir. Du relais un rappel de 20&#160;m amène à un autre relais sur la droite (2 pitons, vieille cordelette). Un rappel de 25&#160;m dans une cascade ramène quelques mètres au-dessus du glacier que l&#8217;on rejoint par une désescalade facile. De là, on rejoint facilement le vallon.</li> </ul>

Tracé de notre itinéraire

Ailefroide Occidentale - Itinéraire de l'éperon SE

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - la vire d'accès

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - la bosse de neige

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - le rappel sous la cascade

Éperon SE (voie originale)

## Approche

Depuis le refuge, redescendre 100 m puis prendre le sentier (cairns direction W) jusqu'au glacier du Sélé. À ce niveau se diriger vers le glacier de l'Ailefroide soit en contournant par la gauche (direction col de l'Ailefroide) et en prenant pied sur le glacier par des pentes douces soit en remontant des éboulis et névés au centre. La partie droite du glacier est très crevassée. De là, remonter le glacier en direction de la brèche des Frères Chamois. Quand on est sous la brèche des Frères Chamois rejoindre la brèche entre les tours Tatra et Hanka par des rochers brisés en ascendance vers la droite.

## Arête SW

Gravir la première partie de la tour Hanka jusqu'à un petit replat puis suivre une vire facile sur la droite que l'on quitte rapidement pour monter par une ligne fissurée jusqu'au sommet du couloir séparant la tour du grand ressaut raide. Une vire facile permet de contourner le grand ressaut par la gauche versant NW. Nous avons suivi la vire jusqu'au bout puis nous sommes montés dans la face NW par une fissure en mixte sur la droite pour rejoindre l'arête.

Une fois sur l'arête la suivre jusqu'au sommet.

## Descente

Par la voie normale.

- Jusqu'à la brèche au pied du grand ressaut raide, le rocher est plutôt médiocre.
- Nombreux emplacements de bivouac très sympathiques en contrebas du refuge.

<h2>Approche</h2> <p>Depuis le refuge, redescendre 100&#160;m puis prendre le sentier (cairns direction W) jusqu&#8217;au glacier du Sélé. À ce niveau se diriger vers le glacier de l&#8217;Ailefroide soit en contournant par la gauche (direction col de l&#8217;Ailefroide) et en prenant pied sur le glacier par des pentes douces soit en remontant des éboulis et névés au centre . La partie droite du glacier et très crevassée. De là, remonter le glacier en direction de la brèche des Frères Chamois. Quand on est sous la brèche des Frères Chamois rejoindre la brèche entre les tours Tatra et Hanka par des rochers brisés en ascendance vers la droite.</p> <h2>Arête SW</h2> <p>Gravir la première partie de la tour Hanka jusqu&#8217;à un petit replat puis suivre une vire facile sur la droite que l&#8217;on quitte rapidement pour monter par une ligne fissurée jusqu&#8217;au sommet du couloir séparant la tour du grand ressaut raide. Une vire facile permet de contourner le grand ressaut par la gauche versant NW. &#8211;A COMPLETER CAR PAS SUR DE L&#8217;ITINERAIRE&#8211; Nous avons suivi la vire jusqu&#8217;au bout puis nous sommes montés dans la face NW par une fissure en mixte sur la droite pour rejoindre l&#8217;arête</p> <p>Une fois sur l&#8217;arête la suivre jusqu&#8217;au sommet</p> <h2>Descente</h2> <p>Par la voie normale.</p>

Arête SW

Itinéraire mythique où la difficulté viendra autant de la longueur de la course que des conditions rencontrées et du choix du cheminement.

## Approche
### Depuis le Carrelet
Rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Si le ravin est mal enneigé, on peut utiliser des vires rive gauche.
### Depuis Temple-Écrins
Prendre le sentier du col de la Temple. Au niveau d'un petit lacet isolé (point coté 2618) quitter le sentier pour continuer tout droit. Poursuivre à niveau, rejoindre un couloir facile, assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres et d'arriver sur l'épaule bien marquée située au pied de l'arête W du Pic de la Temple. Continuer en légère ascendance jusqu'au glacier de Coste Rouge.

Remonter le Glacier Long] jusqu'à l'altitude 3220 m environ, au niveau d'un cône bien marqué sur la gauche d'où part une fine goulotte.

## Itinéraire
La première longueur se finit par une goulotte/renfougne à 85°. *Il est possible de contourner cette longueur par la droite : remonter le glacier long sur 50 m de plus, prendre en écharpe à gauche la pente de neige puis quelques mètres sur du rocher briser. Un pas de désescalade permet de prendre pied dans le couloir.*
Suivent des pentes à 45/55° jusqu'au pied du grand mur raide bien visible du vallon du Vénéon. Il se franchit généralement en 2 longueurs en écharpe à droite, 80/90°, en conditions excellentes ça doit passer tout droit, plus raide. 
Franchir encore une à 2 longueurs en glace moins raide. 
Continuer dans des pentes à 45/55° et un ressaut de 10 m à 65° jusqu'à buter sur une bifurcation de plusieurs vagues couloirs. 
Par un passage généralement mixte, rejoindre sur la droite une ligne de goulotte de 70 m ascendante à droite, 75°.
Ensuite prendre une vire aérienne horizontale puis en ascendance à gauche sur 60 m, quelques pas de mixte. Elle rejoint une petite goulotte de 25 m, 75° qui débouche sur des pentes de neige.

- De ce point, il est possible de rejoindre à gauche la sortie de la plaque de glace supérieure (traversées ascendantes, terrain pourri, 45°, puis sortie en 1 à 2 longueurs de glace à 55°) - souvent délicat. 
- On peut également emprunter un itinéraire plus direct selon les conditions : remonter droit au-dessus un vague couloir de neige entrecoupé de mixte en rochers brisés. Il vient buter sur une arête qui bascule sur la plaque de glace supérieure, moyennant une petite traversée en mixte pourri. Sortir par la première goulotte rencontrée.

Suivre l'arête SW jusqu'au sommet de l'Ailefroide Occidentale (attention : ce n'est pas le 1<sup>er</sup> sommet rencontré, il faut aller jusqu'à un éperon qui se détache et parait très raide -vu d'en face-, avant de plonger).

## Descente 
Désescalader la courte arête SE (c'est l'éperon en question) d'abord par son fil puis par un petit couloir s'ouvrant au S (neige/glace, 40 à 50°) pour gagner le point 3649 m.
Descendre la langue glaciaire orientée SW, la fin se franchit rive droite.
On rejoint des pentes débonnaires à l'altitude 3200 m.

*Remarque : la descente décrite précédemment n'est pas celui dessiné en bleu sur la photo. Ce n'est d'ailleurs pas la meilleure option de rejoindre le point 3649 m si l'on ne connait pas les conditions sur la langue glaciaire (qui peut être en glace et crevassée). Il vaut mieux descendre par la descente en bleu sur la photo. Pour ça il faut viser un névé bien identifiable sur la carte au-dessus de l'indication 3624. Ce névé se trouve à l'aplomb de la sortie de la Grassi, lorsqu'on sort par la bordure droite de la plaque de glace. Quelques rochers à désescalader au début puis névès/couloirs ou éboulis selon les conditions. Au grand névé il faut basculer à gauche (en regardant en bas) d'une croupe marquée pour rejoindre un couloir. Suivre ce couloir et lorsqu'il plonge sur la langue glaciaire s'échapper à droite. Descendre quelques rochers. 30 m un peu plus raides à la fin, rappel possible sur becquet. On débouche au niveau du "d" de "Brèche des Frères Chamois" (voir carte IGN). On rejoint ensuite des pentes faciles à main droite en descendant. Attention, il y a une rimaye à la côté 3300 m.*

De là, plusieurs options :

- descendre le vallon jusqu'au refuge du Sélé. On peut alors rentrer versant Bérarde par le col du Sélé.
- rejoindre le col d'Ailefroide, 3337 m par une traversée descendante jusqu'à 3150 m puis une remontée de 200 m. Du col, 2 rappels gazeux sur pitons (attention corde de 60 m préférable selon l'enneigement) déposent sur les pentes aisées du glacier du Coin qui mènent au refuge de la Pilatte.
- remonter de 350 m à la brèche des Frères Chamois, 3557 m pour envisager la descente par le Glacier Long ou par le Glacier Gris (déconseillées, regel nécessaire). Bien repérer ces deux descentes, les itinéraires sont loin d'être évidents...

* La plaque de glace supérieure voit le soleil rasant en début d'après-midi.

Bivouacs :

* dans le vallon du Vénéon à l'embranchement du ravin de Cloute Favier, 2061 m.
* sur le plat du glacier de Coste Rouge, 2800 m (peu pratique car impose de redescendre par le Glacier Long).

<h2>Approche</h2> <h3>Depuis le Carrelet</h3> <p>Rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Si le ravin est mal enneigé, on peut utiliser des vires rive gauche.</p> <h3>Depuis Temple-Écrins</h3> <p>Prendre le sentier du col de la Temple. Au niveau d&#8217;un petit lacet isolé (point coté 2618) quitter le sentier pour continuer tout droit. Poursuivre à niveau, rejoindre un couloir facile, assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres et d&#8217;arriver sur l&#8217;épaule bien marquée située au pied de l&#8217;arête W du Pic de la Temple. Continuer en légère ascendance jusqu&#8217;au glacier de Coste Rouge.</p> <p>Remonter le Glacier Long jusqu&#8217;à l&#8217;altitude 3220&#160;m environ, au niveau d&#8217;un cône bien marqué sur la gauche d&#8217;où part une fine goulotte.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>La première longueur se finit par une goulotte/renfougne à 85°. <em>Il est possible de contourner cette longueur par la droite&#160;: remonter le glacier long sur 50&#160;m de plus, prendre en écharpe à gauche la pente de neige puis quelques mètres sur du rocher briser. Un pas de désescalade permet de prendre pied dans le couloir.</em> Suivent des pentes à 45/55° jusqu&#8217;au pied du grand mur raide bien visible du vallon du Vénéon. Il se franchit généralement en 2 longueurs en écharpe à droite, 80/90°, en conditions excellentes ça doit passer tout droit, plus raide. Franchir encore une à 2 longueurs en glace moins raide. Continuer dans des pentes à 45/55° et un ressaut de 10&#160;m à 65° jusqu&#8217;à buter sur une bifurcation de plusieurs vagues couloirs. Par un passage généralement mixte, rejoindre sur la droite une ligne de goulotte de 70&#160;m ascendante à droite, 75°. Ensuite prendre une vire aérienne horizontale puis en ascendance à gauche sur 60&#160;m, quelques pas de mixte. Elle rejoint une petite goulotte de 25&#160;m, 75° qui débouche sur des pentes de neige.</p> <ul> <li>De ce point, il est possible de rejoindre à gauche la sortie de la plaque de glace supérieure (traversées ascendantes, terrain pourri, 45°, puis sortie en 1 à 2 longueurs de glace à 55°) - souvent délicat.</li> <li>On peut également emprunter un itinéraire plus direct selon les conditions&#160;: remonter droit au-dessus un vague couloir de neige entrecoupé de mixte en rochers brisés. Il vient buter sur une arête qui bascule sur la plaque de glace supérieure, moyennant une petite traversée en mixte pourri. Sortir par la première goulotte rencontrée.</li> </ul> <p>Suivre l&#8217;arête SW jusqu&#8217;au sommet de l&#8217;Ailefroide Occidentale (attention&#160;: ce n&#8217;est pas le 1<sup>er</sup> sommet rencontré, il faut aller jusqu&#8217;à un éperon qui se détache et parait très raide -vu d&#8217;en face-, avant de plonger).</p> <h2>Descente</h2> <p>Désescalader la courte arête SE (c&#8217;est l&#8217;éperon en question) d&#8217;abord par son fil puis par un petit couloir s&#8217;ouvrant au S (neige/glace, 40 à 50°) pour gagner le point 3649&#160;m. Descendre la langue glaciaire orientée SW, la fin se franchit rive droite. On rejoint des pentes débonnaires à l&#8217;altitude 3200&#160;m.</p> <p><em>Remarque&#160;: la descente décrite précédemment n&#8217;est pas celui dessiné en bleu sur la photo. Ce n&#8217;est d&#8217;ailleurs pas la meilleure option de rejoindre le point 3649&#160;m si l&#8217;on ne connait pas les conditions sur la langue glaciaire (qui peut être en glace et crevassée). Il vaut mieux descendre par la descente en bleu sur la photo. Pour ça il faut viser un névé bien identifiable sur la carte au-dessus de l&#8217;indication 3624. Ce névé se trouve à l&#8217;aplomb de la sortie de la Grassi, lorsqu&#8217;on sort par la bordure droite de la plaque de glace. Quelques rochers à désescalader au début puis névès/couloirs ou éboulis selon les conditions. Au grand névé il faut basculer à gauche (en regardant en bas) d&#8217;une croupe marquée pour rejoindre un couloir. Suivre ce couloir et lorsqu&#8217;il plonge sur la langue glaciaire s&#8217;échapper à droite. Descendre quelques rochers. 30&#160;m un peu plus raides à la fin, rappel possible sur becquet. On débouche au niveau du &#8220;d&#8221; de &#8220;Brèche des Frères Chamois&#8221; (voir carte IGN). On rejoint ensuite des pentes faciles à main droite en descendant. Attention, il y a une rimaye à la côté 3300&#160;m.</em></p> <p>De là, plusieurs options&#160;:</p> <ul> <li>descendre le vallon jusqu&#8217;au refuge du Sélé. On peut alors rentrer versant Bérarde par le col du Sélé.</li> <li>rejoindre le col d&#8217;Ailefroide, 3337&#160;m par une traversée descendante jusqu&#8217;à 3150&#160;m puis une remontée de 200&#160;m. Du col, 2 rappels gazeux sur pitons (attention corde de 60&#160;m préférable selon l&#8217;enneigement) déposent sur les pentes aisées du glacier du Coin qui mènent au refuge de la Pilatte.</li> <li>remonter de 350&#160;m à la brèche des Frères Chamois, 3557&#160;m pour envisager la descente par le Glacier Long ou par le Glacier Gris (déconseillées, regel nécessaire). Bien repérer ces deux descentes, les itinéraires sont loin d&#8217;être évidents&#8230;</li> </ul>

Plaque de galce du haut

Ailefroide : Glacier Long et goulotte Grassi

Les Ailefroides

Goulotte Grassi Ailefroide

Topo Goulotte Grassi à Ailefroide

Goulotte Grassi

**Montée :**
Du Pré de Madame Carle, suivre le sentier du Glacier Blanc, jusqu'à la bifurcation (2031 m)(30'). Suivre le sentier de gauche qui gagne la moraine rive gauche du Glacier Noir. En remonter la crête jusqu'à son sommet (2445 m). Quitter la moraine et descendre par un sentier sur le glacier recouvert de pierres. Le traverser au mieux (cairns) en direction du point 2540 m indiqué sur la carte IGN (base de l'arête E du Pic Coolidge et début de la branche S du Glacier Noir)(2h).
Par une courte pente de neige en oblique à gauche, contourner la base de cette arête. Remonter la totalité du Glacier Noir par sa rive gauche. Aller tout au fond du glacier, pour atteindre le pied du couloir de neige issu du col de Coste Rouge (4h).
Remonter ce couloir (environ 150 m - 35/40° max) pour atteindre le col de Coste Rouge (3192 m)(4h30).
Du col dégringoler versant W par des pentes d'éboulis et un pierrier infâme pour rejoindre la base du glacier Long.
Remonter au mieux le glacier  par la rive droite (protection possible dans les rochers).
Le glacier mérite bien son nom

**Descente :**
De la partie la plus N du col descendre à droite en rappel dans un couloir raide (env. 50 m).
Ensuite par une traversée de 30 m délicate facilement protégeable avec des friends, rejoindre un cheminement en couloir et terrasse qui amène au couloir raide qui provient de la brèche au N de la tour Hanka. Le remonter (M4+)pour sortir à la brèche (délité).
10 m sous le col en versant S,  un piton avec une sangle permet par un rappel de 30 m env. de gagner le glacier.
À partir de là, descente au mieux dans la neige, la glace, les pierriers et les moraines pour gagner le sentier vers le refuge du Sélé.

Différentes orientations :

- SE pour le Col de Coste Rouge (pas évident lorsqu'il est peu enneigé)

- N pour le Glacier Long

Longue bambée de 1800 m de dénivelé positif qui nécessite soit un bivouac au Col de Coste Route, soir un bivouac en haut du Glacier Long (une cuvette de neige bien propice), soit de cavaler pour passer le Col de la Tour Hanka avant la nuit.

Itinéraire très varié avec passage en neige, en goulotte, un peu de rocher, du mixte...

<h2>Montée</h2> <p>Du Pré de Madame Carle, suivre le sentier du Glacier Blanc, jusqu&#8217;à la bifurcation (2031&#160;m)(30&#8217;). Suivre le sentier de gauche qui gagne la moraine rive gauche du Glacier Noir. En remonter la crête jusqu&#8217;à son sommet (2445&#160;m). Quitter la moraine et descendre par un sentier sur le glacier recouvert de pierres. Le traverser au mieux (cairns) en direction du point 2540&#160;m indiqué sur la carte IGN (base de l&#8217;arête E du Pic Coolidge et début de la branche S du Glacier Noir)(2h). Par une courte pente de neige en oblique à gauche, contourner la base de cette arête. Remonter la totalité du Glacier Noir par sa rive gauche. Aller tout au fond du glacier, pour atteindre le pied du couloir de neige issu du Col de Coste Rouge (4h). Remonter ce couloir (environ 150&#160;m - 35/40° max) pour atteindre le Col de Coste Rouge (3192&#160;m)(4h30). Du col dégringoler versant W par des pentes d&#8217;éboulis et un pierrier infâme pour rejoindre la base du glacier Long. Remonter au mieux le glacier par la rive droite (protection possible dans les rochers). Le glacier mérite bien son nom</p> <h2>Descente</h2> <p>De la partie la plus N du col descendre à droite en rappel dans un couloir raide (env. 50&#160;m). Ensuite par une traversée de 30&#160;m délicate facilement protégeable avec des friends, rejoindre un cheminement en couloir et terrasse qui amène au couloir raide qui provient de la brèche au N de la Tour Hanka. Le remonter (M4+)pour sortir à la brèche (délité). 10&#160;m sous le col en versant S, un piton avec une sangle permet par un rappel de 30&#160;m env. de gagner le glacier. À partir de là, descente au mieux dans la neige, la glace, les pierriers et les moraines pour gagner le sentier vers le refuge du Sélé.</p>

Col de Coste Rouge → Glacier Long → Col de la Tour Hanka

## Approche
Depuis le Carrelet, rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Atteindre le pied de la grande face triangulaire qui borde le Glacier Long (rive gauche). La goulotte part en son centre, pour une ascension globalement de gauche à droite et traversée à gauche vers le haut pour rejoindre le haut du Glacier Long.

## Itinéraire
La goulotte démarre vers 2550 m. Remonter cette ligne évidente par une succession de sections neigeuses (dominante), ressauts glaciaires et sections en goulottes encaissées et étroites. Les difficultés sont principalement au début (première section mixte délicate, protection difficile) et au milieu (goulotte étroite 80°, neige gelée, protection difficile) dans un bastion qui du bas semble rocheux. L'itinéraire dans la goulotte est on ne peut plus logique.

Au bout de 800 m environ, la goulotte s'arrête au pied d'un triangle rocheux (visible du bas). Bien qu'elle continue encore 20 m vers la droite (bloc coincé caractéristique), traverser 30 m vers la gauche pour rejoindre un col neigeux évident. Ce col permet de prendre pied sur des bandes de terrain neigeux mixte que l'on remonte (200 m) en ascendance vers la gauche. Dans ces pentes, laisser un premier col à gauche (tentant mais cul-de-sac) pour en rejoindre un deuxième au-dessus d'une grosse tour triangulaire caractéristique (courte section de goulotte au pied de la tour). Depuis ce col, une courte descente de l'autre côté, une traversée puis une remontée (20 m) permettent de rejoindre un troisième collu. De là, des pentes faciles mènent en haut du Glacier Long en ascendance à gauche.

## Descente
Par le Glacier Long.

- La voie sort au sommet du Glacier Long (pied de la Tour Tatra) à 3440 m environ.

- Les sections de difficulté pure sont concentrées dans de courts passages. La descente en rappel semble compliquée du fait de la compacité du rocher.

- Itinéraire long et très alpin dans le haut, retraite difficile voire délicate. Les protections sont souvent aléatoires.

<h2>Approche</h2> <p>Depuis le Carrelet, rejoindre le bas du glacier de Coste Rouge par le ravin de Cloute Favier. Atteindre le pied de la grande face triangulaire qui borde le Glacier Long (rive gauche). La goulotte part en son centre, pour une ascension globalement de gauche à droite et traversée à gauche vers le haut pour rejoindre le haut du Glacier Long.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>La goulotte démarre vers 2550&#160;m. Remonter cette ligne évidente par une succession de sections neigeuses (dominante), ressauts glaciaires et sections en goulottes encaissées et étroites. Les difficultés sont principalement au début (première section mixte délicate, protection difficile) et au milieu (goulotte étroite 80°, neige gelée, protection difficile) dans un bastion qui du bas semble rocheux. L&#8217;itinéraire dans la goulotte est on ne peut plus logique.</p> <p>Au bout de 800&#160;m environ, la goulotte s&#8217;arrête au pied d&#8217;un triangle rocheux (visible du bas). Bien qu&#8217;elle continue encore 20&#160;m vers la droite (bloc coincé caractéristique), traverser 30&#160;m vers la gauche pour rejoindre un col neigeux évident. Ce col permet de prendre pied sur des bandes de terrain neigeux mixte que l&#8217;on remonte (200&#160;m) en ascendance vers la gauche. Dans ces pentes, laisser un premier col à gauche (tentant mais cul-de-sac) pour en rejoindre un deuxième au-dessus d&#8217;une grosse tour triangulaire caractéristique (courte section de goulotte au pied de la tour). Depuis ce col, une courte descente de l&#8217;autre côté, une traversée puis une remontée (20&#160;m) permettent de rejoindre un troisième collu. De là, des pentes faciles mènent en haut du Glacier Long en ascendance à gauche.</p> <h2>Descente</h2> <p>Par le Glacier Long.</p>

Tour Tatra - La hyène, le crabe et la dragonne

## Montée
Commencer la course en empruntant l'itinéraire de la traversée Orientale → Centrale].
De la Centrale, suivre l'arête par son fil aérien en bon rocher jusqu'à la Brèche de Coste Rouge. Descendre dans la brèche (rappel de 40 m conseillé). On se trouve au pied d'un gendarme rouge. Le contourner à gauche par une cheminée de rochers brisés. Poursuivre par le fil ou à proximité immédiate versant S.
Désescalader un sommet en ruine et rejoindre une vire située en contrebas de l'arête versant S. La vire mène à une brèche avant un gendarme caractéristique (en forme de losange vu du bas). Le contourner à sa base côté S pour atteindre un 2<sup>e</sup> gendarme (rocher clair en "assiette"). Remonter un dièdre à droite jusqu'à mi-hauteur puis traverser franchement à gauche pour atteindre une dalle fissurée (1 piton). Rejoindre le dernier ressaut par une désescalade et une petite vire délicate versant S.
Par une dernière longueur d'escalade en écharpe à droite (cheminée suspendue au-dessus de la face N, ambiance !), atteindre l'arête faîtière à proximité de l'Ailefroide Occidentale.

## Descente
Descendre par la voie normale de l'Ailefroide Occidentale versant Sélé].

À la descente, suivre l’arête jusqu’à l’antécime W 3930 m de l’Ailefroide Occidentale qui se caractérise par un vilain tas de pierres blanchâtres. Continuer encore quelques mètres sur l’arête avant de basculer dans la face SSW,
Rejoindre la pointe 3930 m, continuer encore quelques mètres et plonger dans la face.
Il faut ensuite descendre par des vires et quelques pas de désescalade.
Attention un peu expo, rocher pourri.
Si on trouve le bon cheminent on peut rejoindre le glacier sans tirer de rappel.

Il est (apparemment) possible de descendre par l'éperon SE.
Ce serait beaucoup moins exposé.
Août 2020 (fin d'été avec bonnes conditions de neige) : l'éperon SE se descend en effet très bien, en tout cas en fin de saison. 1 rappel de 25 m sans doute pas obligatoire environ 150 m sous le sommet. Le reste en désescalade facile sur rocher correct, après un début en terrain chamois mais pas trop raide. Descendre droit dans la pente au niveau du sommet (50 m après l'arrivée de la dernière longueur de la traversée) puis rejoindre progressivement la rive gauche d'un couloir large bien marqué. Suivre la rive gauche de ce couloir, en restant plutôt à droite de l'éperon peu marqué, jusqu'à atteindre en 1h30 environ un vaste replat neigeux. Bivouac confortable à ce niveau (3650 m environ), eau et neige à proximité. De là, on peut redescendre sur le glacier soit en suivant encore l'éperon et en traversant les névés situés 80 m plus bas en direction du glacier (voie non empruntée par l'auteur mais paraissant facile) ; soit par 2 rappels de 30 m non équipés juste sous le bivouac. Puis retour par la voie normale de l'Ailefroide orientale après traversée glaciaire et remontée sous la banane. 

- L'ensemble de la course se déroule au-dessus de 3800 mètres.
- Il y a peu de dénivelé d'escalade (300 mètres) mais le parcours mesure environ 1.5 kilomètre.
- Longue course d'arête typée Oisans. Le rocher est exceptionnel dans le gendarme noir et la Pointe Fourastier. Ailleurs il est de qualité variable.
- Nuit au Refuge du Sélé] = sac plus léger. Sinon bon emplacement de bivouac conseillé à 3600 m sous l'Orientale, ce qui permet de faire la majorité du dénivelé le 1<sup>er</sup> jour (vue exceptionnelle et tranquillité garantie) ; compter 6h environ depuis Ailefroide.
Bon emplacement de bivouac (2 places) sous le sommet en ruine, une grosse heure avant l'Occidentale.

La descente n'est pas à négliger, longue et expo aux chutes de pierres. L'option éperon SE permet de bivouaquer confortablement 1h30 après le sommet. Moins expo mais demande une réserve de vigilance encore...

<h2>Montée</h2> <p>Commencer la course en empruntant l&#8217;itinéraire de la traversée Orientale → Centrale.</p> <hr /> <h4>Centrale → Brèche de Coste Rouge</h4> <ul> <li>Suivre l&#8217;arête par son fil aérien, en bon rocher, jusqu&#8217;à arriver au-dessus de la brèche, sur un relais équipé pour le rappel</li> <li>Descendre dans la brèche en désescalade ou par un rappel de 28&#160;m (ric rac avec une corde de 50&#160;m)</li> </ul> <hr /> <h4>Brèche de Coste Rouge → Sommet en Ruine</h4> <ul> <li>On se trouve au pied d&#8217;un gendarme rouge&#160;: le contourner à gauche par une cheminée en rochers brisés. Plutôt que remonter entièrement cette cheminée, il est aussi possible de s&#8217;en échapper au bout de quelques mètres par la gauche, et rejoindre des gradins faciles.</li> <li>Poursuivre par le fil ou à proximité immédiate versant S jusqu&#8217;à rejoindre un sommet en ruine (bivouac possible)</li> </ul> <hr /> <h4>Sommet en Ruine → Gendarme losange</h4> <ul> <li>Désescalader le sommet en ruine, sur le fil et/ou par une vire en versant S, jusqu&#8217;à buter sur une brèche avant un gendarme raide caractéristique (en forme de losange vu du bas).</li> <li>Contourner ce gendarme à sa base côté S, par une vire facile.</li> </ul> <hr /> <h4>Double gendarme</h4> <p>On est alors sous deux gendarmes, séparé par un couloir en rocher clair, en &#8220;assiette&#8221;.</p> <ul> <li>Remonter un dièdre à gauche du couloir, jusqu&#8217;à mi-hauteur puis traverser franchement à gauche, pour atteindre une dalle fissurée (1 piton) que l&#8217;on remonte jusqu&#8217;à son sommet. <em>Il est aussi possible de remonter intégralement le couloir (III/IV en rocher moyen), jusqu&#8217;à un relais sur sangles/ficellous. Dans ce cas-là, la désescalade jusqu&#8217;au dernier ressaut est plus délicate (rappel équipé possible)</em></li> </ul> <hr /> <ul> <li>Rejoindre le dernier ressaut par une désescalade (un câblé coincé), et une petite vire délicate versant S.</li> </ul> <hr /> <h4>Arrivée à l&#8217;Occidentale</h4> <ul> <li>Par une dernière longueur d&#8217;escalade en écharpe à droite (III, cheminée suspendue au-dessus de la face N, ambiance&#160;!), atteindre l&#8217;arête faîtière à proximité de l&#8217;Ailefroide Occidentale.</li> </ul> <h2>Descente</h2> <h4>Soit par la voie normale de l&#8217;Ailefroide Occidentale versant Sélé.</h4> <p>À la descente, suivre l’arête jusqu’à l’antécime W 3930&#160;m de l’Ailefroide Occidentale, qui se caractérise par un vilain tas de pierres blanchâtres. Continuer encore quelques mètres sur l’arête avant de basculer dans la face SSW, Rejoindre la pointe 3930&#160;m, continuer encore quelques mètres et plonger dans la face. Il faut ensuite descendre par des vires et quelques pas de désescalade. Attention un peu expo, rocher pourri. Si on trouve le bon cheminent on peut rejoindre le glacier sans tirer de rappel.</p> <h4>Soit par l&#8217;Éperon SE de l&#8217;Ailefroide Occidentale</h4> <p>Désescalade facile sur rocher correct, après un début en terrain chamois mais pas trop raide. 1 rappel de 25&#160;m sans doute pas obligatoire environ 150&#160;m sous le sommet. Parfois beaucoup de cairn, parfois de longues sections sans Trace GPX plutôt précise ici</p> <p>Descendre droit dans la pente au niveau du sommet (50&#160;m après l&#8217;arrivée de la dernière longueur de la traversée) puis rejoindre progressivement la rive gauche d&#8217;un couloir large bien marqué. Suivre la rive gauche de ce couloir, en restant plutôt à droite de l&#8217;éperon peu marqué, jusqu&#8217;à atteindre en 1h30 environ un vaste replat neigeux. Bivouac confortable à ce niveau (3650&#160;m environ), eau et neige à proximité.</p> <p>De là, on peut soit:</p> <ul> <li>Continuer la descente par l&#8217;itinéraire classique de l&#8217;éperon SE. Désescalade aisée en rocher correct, jusqu&#8217;à la large vire en traversée droite.</li> <li>Redescendre sur le glacier en suivant encore l&#8217;éperon et en traversant les névés situés 80&#160;m plus bas en direction du glacier (août 2020, fin d&#8217;été avec bonnes conditions de neige&#160;: voie non empruntée par l&#8217;auteur mais paraissant facile). Puis retour par la voie normale de l&#8217;Ailefroide orientale après traversée glaciaire et remontée sous la banane.</li> <li>Redescendre sur le glacier par 2 rappels de 30&#160;m non équipés juste sous le bivouac. Puis retour par la voie normale de l&#8217;Ailefroide orientale après traversée glaciaire et remontée sous la banane.</li> </ul>

on aperçoit le replat neigeux sur l'itinéraire de l'éperon SE, d'où l'on peut descendre sur les névés losanges puis le glacier

Ailefroide Occidentale (éperon SE) - vue sur la traversée des arêtes depuis l'Orientale

Traversée Orientale → Centrale → Occidentale

La face NW (et son éperon central) est l'une des plus imposantes faces du massif des Écrins. La voie Gervasutti emprunte une ligne logique en son centre sur un pilier caractéristique. L'itinéraire offre une escalade relativement soutenue sur ses 2/3 supérieurs, dans une ambiance exceptionnelle des faces N de l'Oisans. La face, haute de près de 1000 m, impose aux cordées une marge technique certaine afin de pouvoir la gravir à la journée. Un grand nombre de cordées bivouaquent néanmoins dans la face, au sommet ou à la descente.

## Approche
Si l'on a choisi l'option bivouac (Coste Rouge ou pied de la face), l'approche est triviale (30min environ).

###  Depuis le refuge Temple-Écrins # 1h30 à 2h30
Du refuge, prendre le sentier du Col de la Temple. Au niveau d'un petit lacet isolé (point coté 2618), quitter le sentier pour continuer tout droit à niveau ; il y a une vague sente sur les dix premiers mètres mais elle disparait rapidement. Passer un petit torrent, poursuivre tout droit à niveau, ne pas monter dans les barres mais rejoindre un couloir facile (cairn), assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres (cairn) et d'arriver sur l'épaule bien marquée située au pied de l'arête W du Pic de la Temple. 
Continuer en légère ascendance jusqu'au Glacier de Coste Rouge. 

### Du Pré de Madame Carle (1874 m) # 3h (fond du cirque) + 1h (Col de Coste Rouge)
Prendre le sentier du Glacier Blanc. Le quitter au 3<sup>e</sup> lacet pour prendre à gauche un sentier qui permet de remonter la moraine en rive gauche du Glacier Noir. À son sommet (2445 m), laisser sur votre droite des gros blocs (bon bivouac des Balmes de François Blanc) et la quitter en descendant sur le glacier (cairn). 
Traverser en direction du rognon rocheux à l’extrémité de l’arête E du Pic Coolidge (2540 m). Traverser en montant à gauche par une pente de neige et remonter directement le glacier (cairn) pour atteindre le plateau supérieur de la branche S du Glacier Noir. Poursuivre tout droit vers l'W pour atteindre le fond du cirque. Ou prendre rive gauche (à droite), passer la base de l’éperon rocheux à l'E  du Col de la Temple, remonter des gradins et des dalles faciles sur 100 m, traverser à gauche vers le glacier pour trouver un très bon bivouac. 
Le fond du cirque est fermé par l’Aiguille de Coste Rouge (3252 m) entouré de 2 brèches. Le Col de Coste Rouge (3192 m) est la brèche caractéristique au S (à gauche) de l’Aiguille de Coste Rouge. Traverser vers la gauche sous l’Aiguille de Coste Rouge pour rejoindre et gravir rive gauche le couloir de neige donnant accès au col. Bivouac au col, versant Glacier Noir.

## Voie # 10 à 14h
### Ligne générale
On remonte une rampe (dalles rocheuses) sur un contrefort situé rive droite du grand couloir, puis l'on gagne un éperon bien visible qui borde à gauche la première plaque de glace. Cet éperon se termine en une tour décollée bien visible. On attaque la partie supérieure par le fameux passage des Dalles Grises puis on contourne une zone raide par un crochet à droite. Le dernier mur se franchit par un dièdre-cheminée de 100 m fermé par un toit bien visible du Plan du Carrelet.

### Attaque
L'attaque de la voie se situe au niveau d'un renfoncement neigeux sur le côté gauche du grand cône de neige issu du couloir de Coste Rouge (c’est le même que celui au pied des Plaques de Glace). Des vires vers la gauche permettent de gagner le pied d'une première cheminée.
Il est également possible de remonter le cône de neige à gauche de celui du couloir de Coste Rouge et de prendre des vires en montant vers la droite pour atteindre le pied de la cheminée.
Enfin, vu la baisse du niveau du glacier, on peut aussi prendre pied au point le plus bas de l'éperon, et remonter des gradins gris faciles jusqu'au grand dièdre.

### Grand couloir et pied de la tour rouge
- De l'attaque, gravir la première cheminée, 3b, puis un très grand dièdre oblique à droite (rampe) par son fond puis les dalles de son flanc droit, 4b. Petit à petit, la zone de dalles se resserre ; au sommet des dalles on franchit un court mur par une fissure, 4c, relais sur deux pitons à la sortie. 
- Par une vire facile on gagne le fond du grand couloir.
- Monter 15 m dans le couloir pour pouvoir gagner facilement les rochers à droite (risque de chute de pierres). Monter sur un peu plus de 100 m jusqu'au pied d'un ressaut raide, 4b max.

### Du grand couloir au sommet de la tour rouge
- Le ressaut raide s'attaque par une fissure-dièdre grise et noire très bien visible au centre, 2 pitons au pied. Gravir cette fissure-dièdre, 5c, et en sortir à droite par une dalle lisse 5c. 
- Poursuivre par une autre fissure noirâtre et mouillée au-dessus, 5b/c puis 4c. *On peut contourner cette deuxième fissure par un "râteau de chèvre" dans du rocher orange clair, une dizaine de mètres à droite de la fissure noire (5c puis 4c, très franc, protégeable)*. 
- Gagner alors le fil du pilier. Gravir le fil sur plusieurs longueurs : petit mur raide, petite brèche, zone de blocs, dièdre gris avec fissure large... plusieurs passages en 4c. On arrive au pied d'un ressaut raide ; le passer légèrement sur la droite, 5b. 
- Enjamber une brèche étroite pour prendre pied sur le dernier ressaut. Le gravir par une fissure sur son fil (très bon rocher rouge), 5b/c ; puis poursuivre par des fissures moins raides en oblique à gauche jusqu'au sommet de la tour. *À noter que le Labande décrit ce dernier ressaut par un dièdre gris situé à gauche du fil du pilier (5c). Il est en moins bon rocher que la longueur sur le fil du pilier proprement dit.*

### Franchissement des Dalles Grises
L’escalade est assez exposée et on n'est pas non plus à l'abri des chutes de pierres. On y trouve cependant pas mal de bons pitons, et des fissures pour placer petits coinceurs et mini-friends.

- Par une courte arête neigeuse, gagner le pied des Dalles Grises. Monter tout droit puis légèrement vers la droite (1 piton), relais sur deux pitons au pied du ressaut raide. 
- Grimper d'abord droit au-dessus dans une vague ligne de fissures (5b), puis en légère oblique à droite (5c), dalle souvent mouillée ou verglacée, pour faire un bon relais confortable au pied d'une bonne fissure souvent mouillée, 30 m depuis le premier relais. 
- Suivre la fissure en montant vers la droite (4b) puis tout droit vers un mur raide. Contourner le mur raide par un petit crochet à droite pour revenir sur la gauche (5c), relais sur deux pitons. 
- Monter au-dessus légèrement à droite pour contourner un premier toit puis revenir à gauche pour passer sous un second toit (5b). 
- Une longueur plus facile en oblique à gauche, mouillée mais pitonnée, permet de gagner la grande vire en arc de cercle.

### Jusqu'au sommet
- Suivre facilement la vire vers la droite, neige/glace ou mauvais rocher, jusqu’au pied d’une cheminée de rochers brisés souvent verglacés. Gravir la cheminée (4c, 10 m) et remonter un raide couloir (glace ou neige) pour atteindre une bonne épaule/collu. La présence de glace rend délicat ce passage. *Une variante, souvent en meilleures conditions, permet de contourner ce passage par la droite, sur le pilier (4c). Revenir à gauche pour atteindre l’épaule.* 
De cette épaule, gravir un second couloir plus court par son fond, ou par les rochers à gauche (5a) mais rocher bien meilleur. 
- On arrive alors au pied d'une rampe ascendante de droite à gauche que l'on remonte (mais PAS jusqu'à son extrémité), en passant sous un "nez" caractéristique, et même un peu plus pour gagner le pied d’un grand dièdre-cheminée fermé à son sommet par un immense surplomb (4b).
- Gravir ce dièdre-cheminée par son fond et son flanc gauche sur deux longueurs (5b, cascade d’eau ou de glace). Sous les toits, par des vagues rampes, traverser à gauche (5c, nombreux pitons, eau ou glace) pour rejoindre un bon relais (3 pitons). 
- Poursuivre tout droit (4c) pour rejoindre l'arête sommitale à droite (W) de l'antécime 3946 m de l'Ailefroide Occidentale, ou monter vers la gauche par une vire ascendante facile pour sortir à gauche (W) de l'antécime 3946 m.

#### Variante des laminoirs
Une belle variante de sortie évite la cheminée glacée et le toit avec douche, en continuant la traversée vers la gauche jusqu'au bout du système de vires. On le quitte par un pas en traversée descendante à gauche (5c), puis on monte vers une dalle très lisse à gauche, surmontée d'un laminoir (6a), et, après un court mur, on entre dans un dièdre étroit, nouveau laminoir (6a). De la vire qui suit (bon relais) partir à droite sur une dalle rouge, un dièdre et un éperon en superbe granite. Terminer par une traversée facile à gauche, puis un dièdre facile à droite.

## Descente
Voir la photo
Suivre facilement l’arête, vers l’E, sur quelques centaines de mètres, jusqu’au point où l’arête plonge sur la Brèche de Coste Rouge juste avant une large pointe caractéristique située avant la pointe de l’Ailefroide Centrale. 
De la Brèche de Coste Rouge, un 1<sup>er</sup> couloir raide, encaissé et souvent englacé, descend versant S. Ne pas prendre ce couloir, mais revenir légèrement en arrière (W) pour prendre le couloir précédent (2<sup>e</sup> couloir depuis la brèche). (Le 3<sup>e</sup> couloir depuis la brèche débute par un rappel, 50 m sous la crête sommitale.) 
Au départ, le 2<sup>e</sup> couloir depuis la brèche est large, souvent enneigé, et débute par une désescalade facile dans des gradins. Ensuite, il se resserre et plonge plus sérieusement mais le rocher s’améliore nettement. Quelques relais en rive droite.
Ci-dessous, vous trouverez 2 descriptions du reste de la descente de ce couloir. Globalement, cela descend à peu près partout.
 
### Option 1
Descendre le couloir rive gauche (250 m) puis rive droite (les 50 derniers mètres), par une désescalade raide et délicate mais en bon rocher rouge. En traversant vers la gauche sur des vires, on rejoint un relais de rappel, qui amène (40 à 50 m, selon l'enneigement) à une terrasse donnant accès à la neige. 

#### Option 1.1
On peut aussi poser un rappel dans le couloir, 150 m sous la crête, quand il devient un peu surplombant et noirâtre. Ce rappel vous dépose, 50 m plus bas, sur des vires grises faciles. En traversant ces vires vers le bas et la droite, on trouve au niveau de trois petits gendarmes visibles d'en haut, un bon rappel surplombant équipé (sangles, maillon métallique). Il faut bien 50 m pour atterrir sur la glace (mais il y a deux pitons jumelés sur la terrasse inclinée 30 m en dessous) → Le deuxième rappel semble maintenant obligatoire.
Descendre une première pente jusqu'au replat glaciaire (rimaye, passage plus facile sous l'Ailefroide Centrale).

### Option 2
Descendre le couloir légèrement à gauche (toutes les indications droite/gauche sont données face à la pente) puis revenir vers la droite pour rejoindre une brèche donnant accès à droite à une cheminée (150 m). Descendre au mieux la cheminée, directement ou par les rochers à gauche. Poursuivre la descente vers la droite, passer une vague arête pour rejoindre des gradins faciles. Descendre ces gradins et revenir en descendant vers la gauche pour rejoindre un relais (nombreux pitons avec maillons). Rejoindre le glacier par un rappel raide (40 - 50 m,).

### Retour par la voie normale de l'Ailefroide Orientale
Traverser sur le glacier vers l'E, remonter 50 m au ras des rochers de droite (parfois rimaye) puis traverser à niveau pour rejoindre la voie normale] de l'Ailefroide Orientale dont la descente louvoie longuement dans les barres rocheuses, avant de rejoindre le sentier du refuge du Sélé. Ce sentier traverse à niveau pour venir buter contre les contrefort des Aiguilles de Sialouze

### Retour sur la Bérarde 
#### Par le col du Sélé
#### Par le col d'Ailefroide # C'est un bon plan pour les amateurs d'Oisans mouvant (voir sortie])
Le retour par le Col d'Ailefroide nécessite 400 m de dénivelé en moins que le retour par le Col du Sélé.
250 m à remonter (neige et glace, vrais crampons conseillés) puis côté Pilatte : un rappel (25 m) et désescalade par des rampes à main droite en descendant (ou sinon 2 rappels de 35 m). Premier relais équipé sur 2 pitons. Le glacier de la Pilatte se rejoint vers la cote 2770 m. Il vaut mieux viser cette cote (plus ou moins 50 m) car c'est un des seuls endroits où il n'y a pas de barres ou de moraine trop compliquées.

- Orientée NW, la face prend le soleil en milieu d'après-midi l'été. Il faut alors être sorti des Dalles Grises pour éviter le risque de chutes de pierres, ou alors il faut que celle-là soit sèche.
- L'escalade n'est pas extrême, mais relativement soutenue à partir du pied de la Tour Rouge. On peut (doit) marcher corde tendue une bonne partie de la course : tout le bas jusqu'au pied de la Tour Rouge, puis la zone entre la vire en arc de cercle et la grande cheminée.
- L'ambiance est extraordinaire et l'engagement important.
- Très bel éperon au centre de l'une des plus belles faces N de l'Oisans. L'itinéraire est relativement peu exposé aux chutes de pierres excepté à la traversée du grand couloir et dans les Dalles Grises.
- Bivouac au Col de Coste Rouge (plate-forme 10 m au-dessus du col côté Glacier Noir), sympa mais il faut monter son eau. Il est sans doute préférable de redescendre un peu versant Coste Rouge où se trouvent plusieurs emplacements en rive droite du glacier.
- Une autre solution consiste à partir côté Bérarde et d'opter pour le Refuge Temple Écrins] ou des bivouacs situés à proximité de la face. L'approche est relativement courte depuis le refuge. Le problème consiste à rejoindre la Bérarde ensuite (passer le col du Sélé).
- La description du Labande] est correcte, celle des 100 plus belles] (Rébuffat) est plus précise, malgré une erreur dans le haut : la dépression avant la traversée sous le nez est ascendante de gauche à droite, et non de droite à gauche comme indiqué.

<h2>Approche</h2> <p>Si l&#8217;on a choisi l&#8217;option bivouac (Coste Rouge ou pied de la face), l&#8217;approche est triviale (30min environ).</p> <h3>Depuis le refuge Temple-Écrins # 1h30 à 2h30</h3> <p>Du refuge, prendre le sentier du Col de la Temple. Au niveau d&#8217;un petit lacet isolé (point coté 2618), quitter le sentier pour continuer tout droit à niveau&#160;; il y a une vague sente sur les dix premiers mètres mais elle disparait rapidement. Passer un petit torrent, poursuivre tout droit à niveau, ne pas monter dans les barres mais rejoindre un couloir facile (cairn), assez bien visible sur la carte, qui permet de franchir la ligne de barres (cairn) et d&#8217;arriver sur l&#8217;épaule bien marquée située au pied de l&#8217;arête W du Pic de la Temple. Continuer en légère ascendance jusqu&#8217;au Glacier de Coste Rouge.</p> <h3>Du Pré de Madame Carle (1874&#160;m) # 3h (fond du cirque) + 1h (Col de Coste Rouge)</h3> <p>Prendre le sentier du Glacier Blanc. Le quitter au 3<sup>e</sup> lacet pour prendre à gauche un sentier qui permet de remonter la moraine en rive gauche du Glacier Noir. À son sommet (2445&#160;m), laisser sur votre droite des gros blocs (bon bivouac des Balmes de François Blanc) et la quitter en descendant sur le glacier (cairn). Traverser en direction du rognon rocheux à l’extrémité de l’arête E du Pic Coolidge (2540&#160;m). Traverser en montant à gauche par une pente de neige et remonter directement le glacier (cairn) pour atteindre le plateau supérieur de la branche S du Glacier Noir. Poursuivre tout droit vers l&#8217;W pour atteindre le fond du cirque. Ou prendre rive gauche (à droite), passer la base de l’éperon rocheux à l&#8217;E du Col de la Temple, remonter des gradins et des dalles faciles sur 100&#160;m, traverser à gauche vers le glacier pour trouver un très bon bivouac. Le fond du cirque est fermé par l’Aiguille de Coste Rouge (3252&#160;m) entouré de 2 brèches. Le Col de Coste Rouge (3192&#160;m) est la brèche caractéristique au S (à gauche) de l’Aiguille de Coste Rouge. Traverser vers la gauche sous l’Aiguille de Coste Rouge pour rejoindre et gravir rive gauche le couloir de neige donnant accès au col. Bivouac au col, versant Glacier Noir.</p> <h2>Voie # 10 à 14h</h2> <h3>Ligne générale</h3> <p>On remonte une rampe (dalles rocheuses) sur un contrefort situé rive droite du grand couloir, puis l&#8217;on gagne un éperon bien visible qui borde à gauche la première plaque de glace. Cet éperon se termine en une tour décollée bien visible. On attaque la partie supérieure par le fameux passage des Dalles Grises puis on contourne une zone raide par un crochet à droite. Le dernier mur se franchit par un dièdre-cheminée de 100&#160;m fermé par un toit bien visible du Plan du Carrelet.</p> <h3>Attaque</h3> <p>L&#8217;attaque de la voie se situe au niveau d&#8217;un renfoncement neigeux sur le côté gauche du grand cône de neige issu du couloir de Coste Rouge (c’est le même que celui au pied des Plaques de Glace). Des vires vers la gauche permettent de gagner le pied d&#8217;une première cheminée. Il est également possible de remonter le cône de neige à gauche de celui du couloir de Coste Rouge et de prendre des vires en montant vers la droite pour atteindre le pied de la cheminée. Enfin, vu la baisse du niveau du glacier, on peut aussi prendre pied au point le plus bas de l&#8217;éperon, et remonter des gradins gris faciles jusqu&#8217;au grand dièdre.</p> <h3>Grand couloir et pied de la tour rouge</h3> <ul> <li>De l&#8217;attaque, gravir la première cheminée, 3b, puis un très grand dièdre oblique à droite (rampe) par son fond puis les dalles de son flanc droit, 4b. Petit à petit, la zone de dalles se resserre&#160;; au sommet des dalles on franchit un court mur par une fissure, 4c, relais sur deux pitons à la sortie.</li> <li>Par une vire facile on gagne le fond du grand couloir.</li> <li>Monter 15&#160;m dans le couloir pour pouvoir gagner facilement les rochers à droite (risque de chute de pierres). Monter sur un peu plus de 100&#160;m jusqu&#8217;au pied d&#8217;un ressaut raide, 4b max.</li> </ul> <h3>Du grand couloir au sommet de la tour rouge</h3> <ul> <li>Le ressaut raide s&#8217;attaque par une fissure-dièdre grise et noire très bien visible au centre, 2 pitons au pied. Gravir cette fissure-dièdre, 5c, et en sortir à droite par une dalle lisse 5c.</li> <li>Poursuivre par une autre fissure noirâtre et mouillée au-dessus, 5b/c puis 4c. <em>On peut contourner cette deuxième fissure par un &#8220;râteau de chèvre&#8221; dans du rocher orange clair, une dizaine de mètres à droite de la fissure noire (5c puis 4c, très franc, protégeable)</em>.</li> <li>Gagner alors le fil du pilier. Gravir le fil sur plusieurs longueurs&#160;: petit mur raide, petite brèche, zone de blocs, dièdre gris avec fissure large&#8230; plusieurs passages en 4c. On arrive au pied d&#8217;un ressaut raide&#160;; le passer légèrement sur la droite, 5b.</li> <li>Enjamber une brèche étroite pour prendre pied sur le dernier ressaut. Le gravir par une fissure sur son fil (très bon rocher rouge), 5b/c&#160;; puis poursuivre par des fissures moins raides en oblique à gauche jusqu&#8217;au sommet de la tour. <em>À noter que le Labande décrit ce dernier ressaut par un dièdre gris situé à gauche du fil du pilier (5c). Il est en moins bon rocher que la longueur sur le fil du pilier proprement dit.</em></li> </ul> <h3>Franchissement des Dalles Grises</h3> <p>L’escalade est assez exposée et on n&#8217;est pas non plus à l&#8217;abri des chutes de pierres. On y trouve cependant pas mal de bons pitons, et des fissures pour placer petits coinceurs et mini-friends.</p> <ul> <li>Par une courte arête neigeuse, gagner le pied des Dalles Grises. Monter tout droit puis légèrement vers la droite (1 piton), relais sur deux pitons au pied du ressaut raide.</li> <li>Grimper d&#8217;abord droit au-dessus dans une vague ligne de fissures (5b), puis en légère oblique à droite (5c), dalle souvent mouillée ou verglacée, pour faire un bon relais confortable au pied d&#8217;une bonne fissure souvent mouillée, 30&#160;m depuis le premier relais.</li> <li>Suivre la fissure en montant vers la droite (4b) puis tout droit vers un mur raide. Contourner le mur raide par un petit crochet à droite pour revenir sur la gauche (5c), relais sur deux pitons.</li> <li>Monter au-dessus légèrement à droite pour contourner un premier toit puis revenir à gauche pour passer sous un second toit (5b).</li> <li>Une longueur plus facile en oblique à gauche, mouillée mais pitonnée, permet de gagner la grande vire en arc de cercle.</li> </ul> <h3>Jusqu&#8217;au sommet</h3> <ul> <li>Suivre facilement la vire vers la droite, neige/glace ou mauvais rocher, jusqu’au pied d’une cheminée de rochers brisés souvent verglacés. Gravir la cheminée (4c, 10&#160;m) et remonter un raide couloir (glace ou neige) pour atteindre une bonne épaule/collu. La présence de glace rend délicat ce passage. <em>Une variante, souvent en meilleures conditions, permet de contourner ce passage par la droite, sur le pilier (4c). Revenir à gauche pour atteindre l’épaule.</em> De cette épaule, gravir un second couloir plus court par son fond, ou par les rochers à gauche (5a) mais rocher bien meilleur.</li> <li>On arrive alors au pied d&#8217;une rampe ascendante de droite à gauche que l&#8217;on remonte (mais PAS jusqu&#8217;à son extrémité), en passant sous un &#8220;nez&#8221; caractéristique, et même un peu plus pour gagner le pied d’un grand dièdre-cheminée fermé à son sommet par un immense surplomb (4b).</li> <li>Gravir ce dièdre-cheminée par son fond et son flanc gauche sur deux longueurs (5b, cascade d’eau ou de glace). Sous les toits, par des vagues rampes, traverser à gauche (5c, nombreux pitons, eau ou glace) pour rejoindre un bon relais (3 pitons).</li> <li>Poursuivre tout droit (4c) pour rejoindre l&#8217;arête sommitale à droite (W) de l&#8217;antécime 3946&#160;m de l&#8217;Ailefroide Occidentale, ou monter vers la gauche par une vire ascendante facile pour sortir à gauche (W) de l&#8217;antécime 3946&#160;m.</li> </ul> <h4>Variante des laminoirs</h4> <p>Une belle variante de sortie évite la cheminée glacée et le toit avec douche, en continuant la traversée vers la gauche jusqu&#8217;au bout du système de vires. On le quitte par un pas en traversée descendante à gauche (5c), puis on monte vers une dalle très lisse à gauche, surmontée d&#8217;un laminoir (6a), et, après un court mur, on entre dans un dièdre étroit, nouveau laminoir (6a). De la vire qui suit (bon relais) partir à droite sur une dalle rouge, un dièdre et un éperon en superbe granite. Terminer par une traversée facile à gauche, puis un dièdre facile à droite.</p> <h2>Descente</h2> <p><a href="http://fcorpet.free.fr/Denis/M/Ailefroide/85-topo-descente-Ailefroide75.html">Voir la photo</a> Suivre facilement l’arête, vers l’E, sur quelques centaines de mètres, jusqu’au point où l’arête plonge sur la Brèche de Coste Rouge juste avant une large pointe caractéristique située avant la pointe de l’Ailefroide Centrale. De la Brèche de Coste Rouge, un 1<sup>er</sup> couloir raide, encaissé et souvent englacé, descend versant S. Ne pas prendre ce couloir, mais revenir légèrement en arrière (W) pour prendre le couloir précédent (2<sup>e</sup> couloir depuis la brèche). (Le 3<sup>e</sup> couloir depuis la brèche débute par un rappel, 50&#160;m sous la crête sommitale.) Au départ, le 2<sup>e</sup> couloir depuis la brèche est large, souvent enneigé, et débute par une désescalade facile dans des gradins. Ensuite, il se resserre et plonge plus sérieusement mais le rocher s’améliore nettement. Quelques relais en rive droite. Ci-dessous, vous trouverez 2 descriptions du reste de la descente de ce couloir. Globalement, cela descend à peu près partout.</p> <h3>Option 1</h3> <p>Descendre le couloir rive gauche (250&#160;m) puis rive droite (les 50 derniers mètres), par une désescalade raide et délicate mais en bon rocher rouge. En traversant vers la gauche sur des vires, on rejoint un relais de rappel, qui amène (40 à 50&#160;m, selon l&#8217;enneigement) à une terrasse donnant accès à la neige.</p> <h4>Option 1.1</h4> <p>On peut aussi poser un rappel dans le couloir, 150&#160;m sous la crête, quand il devient un peu surplombant et noirâtre. Ce rappel vous dépose, 50&#160;m plus bas, sur des vires grises faciles. En traversant ces vires vers le bas et la droite, on trouve au niveau de trois petits gendarmes visibles d&#8217;en haut, un bon rappel surplombant équipé (sangles, maillon métallique). Il faut bien 50&#160;m pour atterrir sur la glace (mais il y a deux pitons jumelés sur la terrasse inclinée 30&#160;m en dessous) → Le deuxième rappel semble maintenant obligatoire. Descendre une première pente jusqu&#8217;au replat glaciaire (rimaye, passage plus facile sous l&#8217;Ailefroide Centrale).</p> <h3>Option 2</h3> <p>Descendre le couloir légèrement à gauche (toutes les indications droite/gauche sont données face à la pente) puis revenir vers la droite pour rejoindre une brèche donnant accès à droite à une cheminée (150&#160;m). Descendre au mieux la cheminée, directement ou par les rochers à gauche. Poursuivre la descente vers la droite, passer une vague arête pour rejoindre des gradins faciles. Descendre ces gradins et revenir en descendant vers la gauche pour rejoindre un relais (nombreux pitons avec maillons). Rejoindre le glacier par un rappel raide (40 - 50&#160;m,).</p> <h3>Retour par la voie normale de l&#8217;Ailefroide Orientale</h3> <p>Traverser sur le glacier vers l&#8217;E, remonter 50&#160;m au ras des rochers de droite (parfois rimaye) puis traverser à niveau pour rejoindre la voie normale de l&#8217;Ailefroide Orientale dont la descente louvoie longuement dans les barres rocheuses, avant de rejoindre le sentier du refuge du Sélé. Ce sentier traverse à niveau pour venir buter contre les contrefort des Aiguilles de Sialouze</p> <h3>Retour sur la Bérarde</h3> <h4>Par le col du Sélé</h4> <h4>Par le col d&#8217;Ailefroide # C&#8217;est un bon plan pour les amateurs d&#8217;Oisans mouvant (voir sortie)</h4> <p>Le retour par le Col d&#8217;Ailefroide nécessite 400&#160;m de dénivelé en moins que le retour par le Col du Sélé. 250&#160;m à remonter (neige et glace, vrais crampons conseillés) puis côté Pilatte&#160;: un rappel (25&#160;m) et désescalade par des rampes à main droite en descendant (ou sinon 2 rappels de 35&#160;m). Premier relais équipé sur 2 pitons. Le glacier de la Pilatte se rejoint vers la cote 2770&#160;m. Il vaut mieux viser cette cote (plus ou moins 50&#160;m) car c&#8217;est un des seuls endroits où il n&#8217;y a pas de barres ou de moraine trop compliquées.</p>

Ailefroide face NW, topo Devies-Gervasutti

Ailefroide face NW, topo variante sortie Gervasutti : Laminoirs Corpet

Ailefroide Occidentale - Versant NW

Topo Ailefroide, Devies-Gervasutti

Pilier Central (voie Devies - Gervasutti)

## Approche

De La Bérarde (parking S), suivre longuement la rive droite du Vénéon. Une fois le Plan du Carrelet rejoint, prendre la direction du refuge de la Pilatte.

## Itinéraire

- À 2060 m, virer à l'E pour s'engager dans le Ravin de Cloute Favier (généralement, présence d'un gros culot d'avalanche). 200 m plus haut, entrer dans le cirque glaciaire de Coste Rouge, et gravir ses contre-pentes N jusqu'à 2700 m (2 places de bivouac au pied des rochers vers 2400 m). De là, s'orienter au S pour remonter le Glacier Long jusqu'à son extrémité supérieure.
- Du haut du glacier, il y a deux cheminements principaux pour atteindre l'Ailefroide Occidentale *(alpinisme uniquement)* : 
  1. Soit gagner la Brèche des Frères Chamois, le versant S puis l'arête SW.
  2. Soit (plus difficile) emprunter directement la face W puis continuer par l'arête SW.

## Descente

- Par le même itinéraire.
- Descente possible versant SW vers le Glacier Gris : couloir "à chamois" et quelques rappels. Quelques sangles en place. Du haut du glacier descendre l'arête rocheuse SW, un mur se contourne par la droite sur le glacier (2 places de bivouac au milieu de l’arête SW) jusqu’à un col qui permet l’accès à un couloir enneigé en début de saison (une sangle blanche au col). Descendre ce couloir jusqu’à ce qu'il plonge, contourner par la droite par une vire ce passage. Cherchez ensuite sur la droite un second couloir accessible par des zigzags de désescalade facile. Ce second couloir débouche au-dessus du N du glacier gris. Sur la gauche on trouve des becquets (2 cordelettes). Rejoindre le glacier par un rappel de 30 mètres (été 2019). Traverser le glacier vers le bas et prendre rive gauche du torrent le plus au S. Un Kern vers 2900 m. Descendre "au mieux" sans s’éloigner trop de la rive gauche. Un sentier assez marqué apparaît dans la partie "obligatoire" et rejoindre le sentier de la Pilatte du fond de vallée.

- Le point haut du Glacier Long est à l'altitude de 3440 m environ. Son parcours est une course complète en soi, notamment pour les skieurs. En cas d'arrêt à ce niveau, la dénivellation totale tombe à 1730 m.
- L'enneigement du Glacier Long est assez laborieux en hiver.
- Il y a 6 km quasiment plats jusqu'au pied du Ravin de Cloute Favier. Après, ça ne "bricole" plus.

<h2>Approche</h2> <p>De La Bérarde (parking S), suivre longuement la rive droite du Vénéon. Une fois le Plan du Carrelet rejoint, prendre la direction du refuge de la Pilatte.</p> <h2>Voie</h2> <ul> <li>À 2060&#160;m, virer à l&#8217;E pour s&#8217;engager dans le Ravin de Cloute Favier (généralement, présence d&#8217;un gros culot d&#8217;avalanche). 200&#160;m plus haut, entrer dans le cirque glaciaire de Coste Rouge, et gravir ses contre-pentes N jusqu&#8217;à 2700&#160;m (2 places de bivouac au pied des rochers vers 2400&#160;m). De là, s&#8217;orienter au S pour remonter le Glacier Long jusqu&#8217;à son extrémité supérieure.</li> <li>Du haut du glacier, il y a deux cheminements principaux pour atteindre l&#8217;Ailefroide Occidentale <em>(alpinisme uniquement)</em>&#160;: 1- Soit gagner la Brèche des Frères Chamois, le versant S puis l&#8217;arête SW. 2- Soit (plus difficile) emprunter directement la face W puis continuer par l&#8217;arête SW.</li> </ul> <h2>Descente</h2> <ul> <li>Par le même itinéraire.</li> <li>Descente possible versant SW vers le Glacier Gris&#160;: couloir &#8220;à chamois&#8221; et quelques rappels. Quelques sangles en place. Du haut du glacier descendre l&#8217;arête rocheuse SW, un mur se contourne par la droite sur le glacier (2 places de bivouac au milieu de l’arête SW) jusqu’à un col qui permet l’accès à un couloir enneigé en début de saison (une sangle blanche au col). Descendre ce couloir jusqu’à ce qu&#8217;il plonge, contourner par la droite par une vire ce passage. Cherchez ensuite sur la droite un second couloir accessible par des zigzags de désescalade facile. Ce second couloir débouche au-dessus du N du glacier gris. Sur la gauche on trouve des becquets (2 cordelettes). Rejoindre le glacier par un rappel de 30&#160;mètres (été 2019). Traverser le glacier vers le bas et prendre rive gauche du torrent le plus au S. Un Kern vers 2900&#160;m. Descendre &#8220;au mieux&#8221; sans s’éloigner trop de la rive gauche. Un sentier assez marqué apparaît dans la partie &#8220;obligatoire&#8221; et rejoindre le sentier de la Pilatte du fond de vallée.</li> </ul>

Ailefroide Occidentale : Glacier Long

Ailefroide Occidentale - le Glacier Long

Glacier Long

<h2>Approche</h2> <p>De la Bérarde, suivre le vallon jusqu&#8217;au Carrelet, puis le Ravin de Cloute Favier que l&#8217;on remonte (souvent en boules). Dépasser le bas du Glacier Long puis faire un crochet par la rive droite du vallon, vers 2900&#160;m, pour se rendre compte des conditions (avant on ne voit presque rien&#8230;).</p> <h3>Variante d&#8217;approche</h3> <p>On peut éviter le Ravin de Cloute Favier (souvent très encombré de boules) par sa rive gauche (conseillé, mais à bien repérer à la montée).</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>La plaque de glace inférieure constitue la première moitié (en dénivelée!) de la voie des Plaques de Glace (course 487 du Labande). Avant de la rejoindre, il faut surmonter un étroit couloir tournant sur la droite. Il ne doit pas être si courant que la rimaye a sa base passe aussi facilement que lors de notre passage (La voie des Plaques de Glace contourne ce passage, très exposé aux chutes de pierres en été, par du rocher à gauche). Au sortir du couloir, à droite, un passage mixte très raide de quelques mètres permet de prendre pied sur l&#8217;immense plan incliné. Piton à la sortie du passage, sur la gauche (rappel de 10&#160;m à la descente skis/surf au pied). La suite remonte l&#8217;immense névé suspendu, de gauche à droite sur les deux premiers tiers puis en revenant sur la gauche pour atteindre le plus haut point skiable (3420&#160;m au pifo).</p>

Voie des Plaques de Glace, Plaque inférieure

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>

Ailefroide Occidentale

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