## Acceso

Desde el refugio de Sélé, coger el camino que sale flanqueando hacia el W para llegar al refugio de invierno (flecha blanca y cables). Desde entonces, subir por otro camino flanqueando en la pared hasta la cara SW de la Aguja de Sialouze (marcas de puntos blancos), llegamos a una morrena orilla izquierda del glaciar, luego un rellano glaciar lleva al pie de la cara, a la derecha, evidente (grandes techos cierran la mitad de la cara): 1h30 a 2h. Crampones y piolet inútiles para el glaciar a menudo cubiertos por piedritas, pero muy útiles para el nevero delante de la cara (más o menos 50 m, piolet para hacer escalones + posible en zapatillas). Iniciamos poco a la izquierda del cono de nieve de derecha.

## Vía

R0 se alcanza por 15 m a 20 m de escalada según el estado del nevero. Desde el labio del nevero, 3 plaquetas permiten ya llegar (con 4 m de A0 y 6a+, fisureros muy útiles) a R0.

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,6a | En un grande diedro fisurado que se ve bien desde el inicio, salida a la izquierda. |
| L2,5b | Restablecimiento luego más fácil. Reunión con un spit de 10 ! |
| L3,5c | Cornisa, coger algo a la derecha una pared negra de presas buenas (a la izquierda : "la Diagonale du Fou"). |
| L4,5a | Pared no muy dura. |
| L5,5c | A la izquierda pues a la derecha, luego bonita placa (una vía inicia encima, coger en travesía ascendente a la derecha después del inicio todo recto). |
| L6,6a | Pequeño pilar bonito, restablecimiento físico a la derecha de un techo, luego pared fisurada (cuidado al tiróneo). |
| L7,5c/6a | Placa a la derecha, restablecimiento luego placa. |
| L8,6a | Placa de adherencia reunión a la izquierda en una plataforma. |
| L9,5b | Pared luego reunión en una sabina. |
| L10,4c | Pasamos detrás de un montículo, llegar a un pequeño collado, luego superamos un pequeño cerro, reunión con spits en una laja horizontal (evitar la reunión en el pequeño collado, sino el último largo hace 60 m). |
| L11,5c/6a | Un paso de placa protegida por un spit luego a por la sabina grande a la izquierda (fisura con 1 pitón), eventualmente montar aqui la reunión. |

Rápeles parcialmente equipados en la vía en caso de retirada (hasta R8).

## Descenso

Rápeles 1h30, volver al refugio 1h a 1h30

En 9 rápeles en la cara, claro en la reseña de J. M. Cambon, a la izquierda de la vía mirando la cara (2<sup>o</sup> rápel en la última reunión, luego a la izquierda del pequeño collado). Sorteamos los techos por la izquierda (W). En la cornisa grande abajo en la cara, para evitar rapelar en la reunión con solo un spit o destrepar (peligro de dejar caer piedras al recuperar las cuerdas), mejor montar una reunión intermedia escondida bajo un desplome a la Derecha, 15 m antes de la cornisa. El rápel siguiente encima del diedro de inicio, está muy a la izquierda del pilar mirando la cara, y no en el corredor debajo.

Orientación SW, algo frío por la mañana, pero disfrutón por la tarde. A veces, cruzamos una cascada (ducha) y en L7 hay agua en una placa que atravesamos a la izquierda, y también en un diedro (fácil). Roca muy buena, aunque a veces la superficie es "pedregosa". Cuidado a las cornisas llenas de nieve a principio de temporada.

<h2>Acceso # 1h30 a 2h00</h2> <p>Desde el refugio de Sélé, coger el camino que sale flanqueando hacia el W para llegar al refugio de invierno (flecha blanca y cables). Desde entonces, subir por otro camino flanqueando en la pared hasta la cara SW de la Aguja de Sialouze (marcas de puntos blancos), llegamos a una morrena orilla izquierda del glaciar, luego un rellano glaciar lleva al pie de la cara, a la derecha, evidente (grandes techos cierran la mitad de la cara): 1h30 a 2h. Crampones y piolet inútiles para el glaciar a menudo cubiertos por piedritas, pero muy útiles para el nevero delante de la cara (más o menos 50&#160;m, piolet para hacer escalones + posible en zapatillas). Iniciamos poco a la izquierda del cono de nieve de derecha.</p> <h2>Vía # 4 a 6h</h2> <p>R0 se alcanza por 15&#160;m a 20&#160;m de escalada según el estado del nevero. Desde el labio del nevero, 3 plaquetas permiten ya llegar (con 4&#160;m de A0 y 6a+, fisureros muy útiles ) a R0.</p> <p>L# | 6a | | En un grande diedro fisurado que se ve bien desde el inicio, salida a la izquierda. L# | 5b | | Restablecimiento luego más fácil. Reunión con un spit de 10&#160;! L# | 5c | | Cornisa, coger algo a la derecha una pared negra de presas buenas (a la izquierda&#160;: &#8220;la Diagonale du Fou&#8221;). L# | 5a | | Pared no muy dura. L# | 5c | | A la izquierda pues a la derecha, luego bonita placa (una vía inicia encima, coger en travesía ascendente a la derecha después del inicio todo recto). L# | 6a | | Pequeño pilar bonito, restablecimiento físico a la derecha de un techo, luego pared fisurada (cuidado al tiróneo) L# | 5c/6a | |Placa a la derecha, restablecimiento luego placa. L# | 6a | | Placa de adherencia reunión a la izquierda en una plataforma. L# | 5b | | Pared luego reunión en una sabina L# | 4c | | Pasamos detrás de un montículo, llegar a un pequeño collado, luego superamos un pequeño cerro, reunión con spits en una laja horizontal (evitar la reunión en el pequeño collado, sino el último largo hace 60&#160;m) L# | 5c/6a | | Un paso de placa protegida por un spit luego a por la sabina grande a la izquierda (fisura con 1 pitón), eventualmente montar aquí la reunión</p> <p>Rápeles parcialmente equipados en la vía en caso de retirada (hasta R8).</p> <h2>Descenso # Rápeles 1h30, volver al refugio 1h a 1h30</h2> <p>En 9 rápeles en la cara, claro en la reseña de J. M. Cambon, a la izquierda de la vía mirando la cara (2<sup>o</sup> rápel en la última reunión, luego a la izquierda del pequeño collado). Sorteamos los techos por la izquierda (W). en la cornisa grande abajo en la cara, para evitar rapelar en la reunión con solo un spit o destrepar (peligro de dejar caer piedras al recuperar las cuerdas), mejor montar una reunión intermedia escondida bajo un desplome a la Derecha, 15&#160;m antes de la cornisa. el rápel siguiente encima del diedro de inicio, está muy a la izquierda del pilar mirando la cara, y no en el corredor debajo</p>

Face SW de Sialouze, voie "Ventre à Terre"

Sialouze

ventre a terre

Camptocamp

camptocamp

<h2>Historique</h2> <ul> <li>Première ascension (par l&#8217;arête S)&#160;: 3 septembre 1934 - Jean Charignon, Pierre Salmon.</li> </ul> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Au Pic Sans Nom</em> par Jean Charignon, <em><a href="http://www.ghm-alpinisme.fr/alpinisme.php">Alpinisme</a> GHM</em>, 1935, n<sup>o</sup>37, p.1-2&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension.</li> </ul>

Aiguille de Sialouze

### Aufstieg

Erstbesteigung: JJ. Bonniot, Ch. und JM. Cambon im Jahr 1984.

Schöne, sehr klassische Route auf einem sehr guten Felsen; man kann so diese gewaltigen, hochgelegenen Bergwände ganz langsam kennenlernen und sich mit dem Anlegen der Klemmkeile vertraut machen.

1. Tag: Anstieg zur Hütte von Sélé (2511m): Vom Parkplatz das Sélé-Tal über den Pfad links vom Wildbach von Celse Nière hinaufwandern. Nach einem langen flachen Anstieg führt der Pfad in steilen Kurven bis zur Verbindung mit dem Pfad der Hütte von Pelvoux (1993m). Weiter geradeaus über große Traversen, die zum Fuß eines sehr steilen Felswand führen. Über einen breiten Pfad kann man Kabel erreichen, die über diese Seite zunächst rechts, dann quer nach links nach oben führen. Am Ende der Felswand den Pfad hinaufsteigen, der deutlich nach rechts abbiegt, um so den Gipfel des Felsvorsprungs zu erreichen, wo sich die Hütte befindet. Von Ailefroide: 2,5 Std. 

2. Tag: Von der Hütte aus führt ein Pfad quer nach oben in Richtung Osten, durchquert Steilzonen und endet an der früheren Hütte von Sélé (2626m). Über einen steilen, kurvigen Pfad die Moräne oberhalb der Hütte bis zum Gletscher "Coup de Sabre" (3120m) direkt hinaufsteigen. Den Gletscher bis zum Fuß der Wand queren, von wo man über steile Schneehänge zum Einstieg zur Route gelangt, nämlich rechts vom niedrigsten Pfeiler ganz links an der Wand. Von der Hütte bis zum Einstieg: 2 Std.

Über eine 30 m links vom Anfang der ersten Felsrampe liegende Platte einsteigen; nach 15 m Klettern (V) 10 m nach links queren, dann einen senkrechten Riss in Angriff nehmen und über eine weitere Traverse nach links aus der Seillänge aussteigen. (IV+). Weiter nach links oben über große Platten über 3 Seillängen (V, IV+, V) bis zum Gipfel der ersten Rampe klettern. Die folgende Seillänge führt über einen steilen Aufschwung, findet Halt an großen glatte Wölbungen, genau lotrecht zur Westwand (konstant V). Über die nächste Seillänge fast waagerecht queren (IV + dann III), um über einen senkrechten Riss auf einen breiten Absatz durchzusteigen (III). Über einen Verscheidungs-Couloir von etwa 40 Metern (IV, dann V) kommt man zur Schulter aus gebrochenem Felsen, der 2/3 der Felswand kennzeichnet. Man kann eine interessante Variante erklettern, die direkt nach der horizontalen Traverse mit IV+ startet; nach einer kurzen aufsteigenden Traverse nach rechts führt sie über eine Reihe von Rissen über insgesamt 2 Seillängen hinauf (VIa, V+). Diese 3 schrägen Seillängen (Originalweg und Variante) machen das Abseilen über diese Route sehr schwierig. Auf dem linken Teil der Schulter in einer Art Geröllfeldschneise bleiben. Auf dem Gipfel zeigt ein gut markierter Standplatz den Start einer großen Seillänge in einer Kaminverschneidung an (V dann V+, sportlich), die man bis zu einem gut markierten Absatz erklettert, wo man einen angenehmen Stand einrichtet. Direkt darüber weiter über einen mehr oder weniger gut markierten Grat, der in 3 Seillängen (IV) zum Gipfel führt. Vom Einstieg zum Gipfel: 4 bis 6 Std.

### Literaturhinweise

- Oisans nouveau, oisans sauvage, livre est par JM.Cambon
- Vallot tome 2 par F.Labande.

### Abstieg

Von dem spitzen Berggipfel zur gut markierten Scharte im Osten des Gipfels absteigen (Steinmann). Von dort erfolgt der Abstieg durch Abseilen auf Ketten, indem man grundsätzlich nach rechts auf der Felswand zieht (nach links, indem man nach unten schaut!). 10 Abseilstellen von maximal 45 m folgen aufeinander und kreuzen die Routen "Jour de colère" und die "Diagonale du Fou". Vom Gipfel zum Fuß der Felswand: 1-1,5 Std. Vom Fuß der Felswand zur Hütte: 1:20 - 2 Std.

Trotz der Südwest-Ausrichtung der Seite scheint hier die Sonne erst am späten Vormittag, da sie im Schatten der Sialouze-Grat steht.

Diese Route ist die einfachste auf der Südwestseite von Sialouze. Sie ist nicht sehr schwierig und man kann sich so allmählich mit dem Klettern mit Klemmkeilen im Berggelände vertraut machen.

Der erste Teil der Route führt über große, nicht sehr steile Platten nach oben. Im zweiten Teil der Kletterroute folgen auf eine Traverse der Schulter Risse und Verschneidungen.

### Zugang

Von Vallouise bis nach Ailefroide zum Parkplatz am Fuße des Sélé-Tals fahren.

### Unterkunft

Man kann am Fuße der Wand ein Biwak aufschlagen, um die Routen nacheinander zu unternehmen; der Nutzen ist allerdings umstritten. Will man ohne viel Gepäck klettern, gibt es einen Trick: ein Paar Schuhe am Fuß der Linie der Abseilstelle abstellen und das oder die anderen Paare beim Einstieg zusammen mit den Rücksäcken lassen (die Traverse des Firn aus feschem Schnee auf Socken - man kann sich bequemeres vorstellen...).

<p>Ascent: First ascent: JJ.Bonniot, Ch. and JM.Cambon in 1984.</p> <p>Beautiful, very classic route, on very good rock, makes it possible to slowly make contact with high altitude faces and become familiar with laying nuts.</p> <p>Day 1: Climb to the Sélé refuge (2511m): From the parking lot go up the Vallée du Sélé by the walkway which follows the left bank of Celse Nière torrent. After a long climb over a slight slope, the trail goes up steep bends until the junction with the trail for Pelvoux refuge (1993m). Continue straight via large traverses which lead to the foot of a very steep crag. A broad trail is used to get to cables which first go up this face on the right, then traverse towards the left. At the top out of the crag, go up the good trail which turns to the right to reach the summit of the rock promontory where the refuge is. From Ailefroide it takes 2h30.</p> <p>Day 2: From the refuge, a trail climbs traversing the side to the east, it traverses steeply sloping areas and leads to the old Sélé refuge (2626m). Via a steep trail with bends climb the moraine above the refuge to the glacier Coup de Sabre (3120m). Traverse the glacier until the foot of the face, here, via steep snow slopes, you reach the start of the route to the right of the lowest pillar completely on the left of the face. It takes 2h00 from the refuge to the start.</p> <p>Start via a slab, 30m on the left of the beginning of the first ramp of the face, after 15m of climbing (UK-5a /US-5.8) traverse to the left on 10m then run-out in a vertical crack and top out from the pitch by another traverse to the left (IV +). Continue ascending to the left via large slabs divided in 3 pitches (UK-5a /US-5.8, IV +, UK-5a /US-5.8) to go to the summit of the first ramp. The following pitch goes up a steep pitch and hits under broad smooth bulges, in line with the western face (UK-5a /US-5.8 unrelenting). Traverse almost horizontally on the following pitch (IV + then UK-3a /US-5.3) to top out on a broad ledge via a vertical crack (UK-3a /US-5.3). Via a dihedral-corridor of about forty meters (UK-4a /US-5.5 then UK-5a /US-5.8) you reach the shoulder in broken rocks which marks 2/3 of the face. It is possible to climb an interesting variant which starts just after the horizontal traverse in IV +, after a short ascending traverse on the right it goes up a series of cracks on 2 pitches overall (VIa, V +). This series of 3 traversed pitches (original route and variant) makes the descent rappel for this route very difficult. Stay on the left side of the shoulder in a type of corridor-scree slope. At its summit, a well marked belay indicates the start of a large pitch in dihedral chimney (UK-5a /US-5.8 then V +, physical) that you climb until a well marked ledge where a comfortable belay is made. Continue right to the upper part via a more or less well marked ridge which leads to the summit in 3 pitches in UK-4a /US-5.5. It takes 4h00 to 6h00 from the start to the summit.</p> <p>Bibliography: - Oisans nouveau, oisans sauvage, book by JM.Cambon - Vallot tome 2 by F.Labande.</p> <p>Descent: From the summit of the pinnacle descend towards the well marked notch to the east under the summit (cairn). From there, the descent is carried out by rappelling on chains while pulling overall towards the right of the face (the left side when looking down!). 10 rappels of a maximum of 45m follow each other and cross the Jour de Colère and la Diagonale du Fou routes. From the summit to the foot of the face takes 1h00 to 1h30. From the foot of the face to the refuge takes 1h20 to 2h00.</p>

Mathieu dans la dernière longueur de Super Pilou

Super Pilou

## Acceso

1h30 à 2h

Desde el refugio de Pelvoux, remontar la primera barra de rocas al N (notar la víspera) para llegar al sendero que lleva a la cumbre de la morrena orilla izquierda del glaciar de l'Homme. Atravesar horizontalmente (caídas de seracs al inicio) pues remontar pendientes de nieve y/o tarteras hasta el rellano al N de la Bosse de Sialouze (3229 m). Atravesar el Glaciar de Sialouze al mismo W hacia 3300 m.

Inicio de la vía a la derecha de la placa grande que baja cuanto más abajo (1 spit de 6 m).

## Itinerario

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,5b,40m | 3 spits, no se puede completar con friends entre los spits. |
| L2,6b | Un tramo difícil en una panza con presas invertidas |
| L3,6a+ | Un tramo vertical con presas buenas alejadas |
| L4,6b+ | Bonito largo expuesto en una pared vertical, imposible de completar con friends entre los spits. |
| L5,7b+ | Un paso en placa justo después de la reunión luego un tramo difícil a mitad con una fisura tapada que termina al nivel de un spit por sortear por la izquierda para volver a presas buenas a la derecha. Final muy difícil a la vista con 4 presas arregladas a llano. 14 cintas exprés y algún spit alejado difícil de chapar. |
| L6,6c | Precioso diedro vertical entre 2 fisuras tapadas, no tan fácil al inicio (2 spits) luego 6a+ muy bonito (4 spits para 25 m, el único sitio donde podemos completar el equipamiento con friends medianos). |
| L7,6a+ | Bonito largo que escala todavía con un tramo expuesto por encima de una cornisa bajo la cumbre. Eventualmente posible de proteger con un camalot C4 0,3. |

## Descenso

Rapelando al inicio por el último largo de "Je vous salue Marie" (5 m a la izquierda de la cumbre bajo un diedro por destrepar sobre 3 m) luego rapelando en Wakan Tanka.

Roca granulosa típica de Sialouze.

<h2>Acceso # 1h30 à 2h</h2> <p>Desde el refugio de Pelvoux, remontar la primera barra de rocas al N (notar la víspera) para llegar al sendero que lleva a la cumbre de la morrena orilla izquierda del glaciar de l&#8217;Homme. atravesar horizontalmente (caídas de seracs al inicio) pues remontar pendientes de nieve y/o tarteras hasta el rellano al N de la Bosse de Sialouze (3229&#160;m). atravesar el Glaciar de Sialouze al mismo W hacia 3300&#160;m.</p> <p>Inicio de la vía a la derecha de la placa grande que baja cuanto más abajo (1 spit de 6&#160;m).</p> <h2>Itinerario</h2> <p>L# | 5b | 40&#160;m, 3 spits, no se puede completar con friends entre los spits. L# | 6b | Un tramo difícil en una panza con presas invertidas L# | 6a+ | Un tramo vertical con presas buenas alejadas L# | 6b+ | Bonito largo expuesto en una pared vertical, imposible de completar con friends entre los spits. L# | 7b+ | Un paso en placa justo después de la reunión luego un tramo difícil a mitad con una fisura tapada que termina al nivel de un spit por sortear por la izquierda para volver a presas buenas a la derecha. final muy difícil a la vista con 4 presas arregladas a llano. 14 cintas exprés y algún spit alejado difícil de chapar. L# | 6c | Precioso diedro vertical entre 2 fisuras tapadas, no tan fácil al inicio (2 spits) luego 6a+ muy bonito (4 spits para 25&#160;m, el unicio sitio dónde podemos completar el equipamiento con friends medianos). L# | 6a+ | Bonito largo que escala todavía con un tramao expuesto por encima de una cornisa bajo la cumbre. Eventualmente posible de proteger con un camalot C4&#160;0,3.</p> <h2>Descenso</h2> <p>rapelando al inicio por el último largo de &#8220;Je vous salue Marie&#8221; (5&#160;m a la izquierda de la cumbre bajo un diedro por destrepar sobre 3&#160;m) luego rapelando en Wakan Tanka.</p>

traversée du glacier de Sialouze vue de la bosse

Accès au col de la bosse de Sialouze - franchissement du torrent du clot de l'homme

Accès au col de la bosse de Sialouze - après le torrent du clot de l'homme

wakan tanka

Un preciosa vía semiequipada pero escala entre los puntos. La roca es arenosa pero muy adherente. Un precioso largo en 6b+ vertical y con presas, y bonitas placas finas...

### Acceso
1h30 a 2h  
Desde el refugio de Pelvoux, remontar la primera barra de roca al N (nptar la víspera) para llegar al sendero que lleva a la cumbre de la morrena orilla izquierda del glaciar de l'Homme. atravesar horizontalmente (caídas de seracs al inicio) luego remontar pendientes de nieve y /o pedreras hasta el rellano al N de la Bosse de Sialouze (3229 m). atravesar el Glaciar de Sialouze al mismo W hacia 3300 m. inicio de la vía entre Wakan Tanka y la travesía de la aristas fácil de notar por las plaquetas que brillan.

### Itinerario
| Lunghezza |
| --------- |
| L1,5c    |
| L2,5c    |
| L3,6a    |
| L4,6b+   |
| L5,6b    |
| L6,6a+   |
| L7,6a    |
| L8,6c/+ o 6a+/A0 |

### Descenso
- rapelando en la misma vía
- O en WakaTanka (aconsejable par evitar atascar la cuerda)

<h2>Acceso # 1h30 a 2h</h2> <p>Desde el refugio de Pelvoux, remontar la primera barra de roca al N (nptar la víspera) para llegar al sendero que lleva a la cumbre de la morrena orilla izquierda del glaciar de l&#8217;Homme. atravesar horizontalmente (caídas de seracs al inicio) luego remontar pendientes de nieve y /o pedreras hasta el rellano al N de la Bosse de Sialouze (3229&#160;m). atravesar el Glaciar de Sialouze al mismo W hacia 3300&#160;m. inicio de la vía entre Wakan Tanka y la travesía de la aristas fácil de notar por las plaquetas que brillan.</p> <h2>Itinerario</h2> <p>L# | 5c | L# | 5c | L# | 6a | L# | 6b+ | L# | 6b | L# | 6a+ | L# | 6a | L# | 6c/+ o 6a+/A0 |</p> <h2>Descenso</h2> <ul> <li>rapelando en la misma vía</li> <li>O en WakaTanka (aconsejable par evitar atascar la cuerda)</li> </ul>

Relais possible en fin de L7 sur gros bloc au lieu de celui équipé qui se trouve au-dessus à gauche

je vous salue Marie

Escalada concurrida, sobre todo en placa con algún paso atlético (desplomes y Dülfer).

### Acceso
Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626 m). Por un sendero vertical en revueltas remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120 m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve vertical al inicio.

### Vía
| Lunghezza          | Descrizione                                           |
| ------------------ | ----------------------------------------------------- |
| L1,4b,10-15 m      | para recuperar R#                                     |
| L2,5c,             |                                                       |
| L3,5c,             |                                                       |
| L4,6a,             | Precioso en ligera travesía                           |
| L5,5c,             |                                                       |
| L6,6c,             | Placa con un paso fino y difícil (6b) luego desplome (6c) y placa vertical (6b) |
| L7,6c,             | Placa muy fina                                       |
| L8,6b,             | Todo recto luego a la derecha                        |
| L9,6a,             | Travesía preciosa                                     |
| L10,5c,            | En dülfer                                            |
| L11,5c,            | En la rampa (reunión con 2 malos pitones en la base de la depresión húmeda => no seguir a la izquierda, es un error) |
| L12,6a/b,          | Llegar a la derecha el pilar a por una laja         |
| L13,6a,            | Sistema de fisura (precioso)                         |
| L14,5c/6a,         | Fisura                                               |
| L15,4b,            | Atravesar hacia la derecha para llegar a los rápeles |

### Descenso
Descenso rapelando a mitad de cara (9/10 rápeles con spits de 8 mm).

Cara SW entonces al sol mucho tiempo en el día.  
Dificultades concentradas en L5, L6 y L7 pero el final tampoco es fácil.  
ED- o TD+, 1 o 2 pasos de 6c y 6a/b obligado. Difícil de justificar una cotación ED para una vía equipada hasta R7.  
La vía fue reequipada hasta R6. el equipamiento luego es de origen (1985) con spits de 8 mm y pitones (reuniones equipadas pero puntos alejados). hay que completar con friends y fisureros.

<h2>Acceso # Desde el refugio hasta el inicio, contar 2h</h2> <p>Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626&#160;m). Por un sendero vertical en revueltas remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120&#160;m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve vertical al inicio.</p> <h2>Vía # 5 à 8h</h2> <p>L#0 | 4b | 10-15&#160;m para recuperar R# L# | 5c | L# | 5c | L# | 6a | Precioso en ligera travesía L# | 5c | L# | 6c | Placa con un paso fino y dfícil (6b) luego desplome (6c) y placa vertical (6b) L# | 6c | Placa muy fina L#~ Final del reequipamiento el équipamiento es alejado en la 2<sup>a</sup> parte. L# | 6b | Todo recto luego a la derecha L# | 6a | Travesía preciosa L# | 5c | En dülfer L# | 5c | En la rampa (reunión con 2 malos pitones en la base de la depresión húmeda => no seguir a la izquierda, es un error) L# | 6a/b | Llegar a la derecha el pilar a por una laja L# | 6a | Sistema de fisura (precioso) L# | 5c/6a | Fisura L# | 4b | Atravesar hacia la derecha para llegar a los rápeles</p> <h2>Descenso # Rápeles&#160;: 1h/1h30 – volver al refugio&#160;: 1h/1h30</h2> <p>Descenso rapelando a mitad de cara (9/10 rápeles con spits de 8&#160;mm).</p>

attaque a main armée

## Escalada
| Longueur         | Descripción                                                                                                                                       |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| L1,5c/6a,12m     | Podemos iniciar por L1 de "purée d'astragale", 12 m más a la izquierda, un spit a 5/10 m. La primera reunión está a la izquierda del techo     |
| L2,5c            | Fisuras diedros,                                                                                                                                 |
| L3,5c/6a         | Cortas paredes, salida algo a la derecha,                                                                                                         |
| L4,5c            | A la izquierda de la cornisa llegar a otra terraza por una pared,                                                                                  |
| L5,6a            | Travesía a la derecha, fisuras,                                                                                                                  |
| L6,6b            | Corto paso aéreo al inicio luego paredes,                                                                                                         |
| L7,6a,47m        | Pared grande, subirla achai al izquierda, paso de palca delicado (6b) en salida,                                                                  |
| L8,6a/6b         | Corto paso, travesía a la izquierda bajo los techos,                                                                                              |
| L9,6b luego 7a/A0| Largo clave : fisura atlética con algún empratmeinto de punos (!); salida en placa a la derecha,                                                  |
| L10,6a           | Bonitas fisuras,                                                                                                                                  |
| L11,6a           | Placas, salida con setas,                                                                                                                         |
| L12,6a           | Diedro técnico luego travesía a la izquierda poco bajo el techo luego 10 m más todo recto, cuidado al tíroneo,                                   |
| L13,5c           | Salida tú mismo.                                                                                                                                   |

### Acceso
Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626 m). Por un sendero vertical de revueltas remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120 m). Atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve vertical al inicio (ver reseña de Jean Michel Cambon).

### Itinerario
6 a 7h el inicio no es muy evidente (difícil de proteger, un paso muy fino en placa, primer punto a 15/20 metros desde abajo). Salimos algo a la izquierda del inicio de Ventre à terre (que tiene una reunión a 3 m con nieve de final de julio).

### Descenso
Rápeles : 1h / 1h30 ; volver al refugio : 1h / 1h30 en rápeles equipados en la cara (línea igual para todos los itinerarios). Evitar bajar en la misma vía (riesgo de atascar la cuerda en el largo de 6b en travesía a la izquierda).

Podemos llegar a los rápeles en la misma vía desde R6, para llegar justo al inicio sin empaparnos ; llevar eventualmente cordino + mallones.

La vía no ve el sol antes de las 10h no hace falta madrugar. Cuidado, el inicio encima del nevero es delicado.

<h2>Acceso # Desde el refugio hasta el inicio, contar 2h</h2> <p>Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626&#160;m). Por un sendero vertical de revueltas remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120&#160;m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve vertical al inicio (ver reseña de Jean Michel Cambon).</p> <h2>Itinerario # 6 a 7h</h2> <p>el inicio no es muy evidente (difícil de proteger, un paso muy fino en placa, primer punto a 15/20 metros desde abajo). salemos algo a la izquierda del inicio de Ventre à terre (que tiene una reunión a 3&#160;m con nieve de final de julio).</p> <p>L# |5c/6a | Podemos iniciar por L1 de &#8220;purée d&#8217;astragale&#8221;, 12&#160;m más a la izquierda, un spit a 5/10&#160;m. La primera reunión está a la izquierda del techo L# |5c | Fisuras diedros, L# |5c/6a | Cortas paredes, salida algo a la derecha, L# |5c | A la izquierda de la cornisa llegar a otra terraza por una pared, L# |6a | Travesía a la derecha, fisuras, L# |6b | Corto paso aéreo al inicio luego paredes, L# |6a | 47&#160;m, pared grande, subirla achai al izquierda, paso d epalca delaicdo (6b) en salida, L# |6a/6b | Corto paso, travesía a la izquierda bajo los techos, L# |6b luego 7a/A0 | Largo clave&#160;: fisura atlética con algún empratmeinto de punos (!); salida en placa a la derecha, L# |6a | Bonitas fisuras, L# |6a |Placas, salida con setas, L# |6a | Diedro técnico luego travesía a la izquierda poco bajo el techo luego 10&#160;m más todo recto, cuidado al tíroneo, L# |5c | Salida tu mismo.</p> <h2>Descenso # Rápeles&#160;: 1h / 1h30&#160;; volver al refugio&#160;: 1h / 1h30</h2> <p>en rápeles equipados en la cara (línea igual para todos los itinerarios). Evitar bajar en la misma vía (riesgo de atascar la cuerda en el largo de 6b en travesía a la izquierda).</p> <p>Podemos llegar a los rápeles en la misma vía desde R6, para llegar justo al inicio sin empaparnos&#160;; llevar eventualmente cordino + mallones.</p>

jour de colere

Escalada mantenida y variada: más bien en placas abajo, fisuras arriba, y también un embudo de la ostía en L10 es la vía la más difícil de la cara.

### Acceso # 1h30 a 2h desde el refugio

Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados (cables) y lleva al viejo refugio de Sélé (2626 m). Por un sendero vertical de revueltas remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120 m). Atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve vertical al inicio.

El inicio está a la derecha de la depresión negriza de la vía Gurékian (pequeña fisura para llegar a un spit a 10 m de la nieve). En verano, una pequeña terraza se desnieve al inicio.

### Vía # 5/7h

| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,5+/6a,48 m | Empezar algo a la derecha luego volver a la cumbre de un pequeño espolón. |
| L2,5+/6a | Fisuras hacia arriba luego un paso a la derecha para salir en la placa. |
| L3,5 | Seguir la cornisa a la izquierda pues llegar a la reunión. |
| L4,5+/6a | Pared vertical espitada. Reunión con un spit + fisurero. |
| L5,6c/7a | Corto largo en una pared vertical casi extraplomada, equipada. Hasta entonces, escalada no mayor. |
| L6,6b | Bonito desplome de 6b pues llegamos a la izquierda a una fisura de 5+/6a, salida algo a la derecha. |
| L7,6b | Precioso largo... completo: diedro luego desplome pues placa y Dülfer... Reunión no materializada, de montar después de más o menos 50 m con 1 spit + fisurero. |
| L8,5+/6b | Uno a 2 largos según dónde montamos la reunión precedente, llegar a una cornisa (5+ difícil de proteger) luego subir una fisura, 6b, equipado, hasta el pie de un embudo/chimenea. |
| L9,6a+/6b+ | Embudo de 6a+, podemos pasar el desplome a la izquierda antes de la 2<sup>a</sup> parte de la chimenea, grandioso, un paso de 6b+ único... |
| L10,6b+ | Llegar a la izquierda a la grande fisura diedro extraplomada, 6b+, poco equipado, (2 spits de 8 en 45 m) una pasada. |
| L11,5+ | Ir muy a la derecha (no seguir en la chimenea todo recto). |
| L12,5 | Salida. |

### Descenso # rápeles: 1h-1h30 – regreso al refugio: 1h-1h30

Atravesar 20 m a la derecha en la salida de la vía para encontrar el primero de los 10 rápeles, bien equipados, no problema.

La cara toma el sol tarde (10h30), no escuchar el guardia que aconseja madrugar a las 7h00 solo bueno para pasar frío algún paso expuesto arriba.

<h2>Acceso # 1h30 â 2h desde el refugio</h2> <p>Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados (cables) y lleva al viejo refugio de Sélé (2626&#160;m). Por un sendero vertical de revueltas remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120&#160;m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve vertical al inicio.</p> <p>El inicio está a la derecha de la depresión negriza de la vía Gurékian (pequeña fisura para llegar a un spit a 10&#160;m de la nieve). En verano, una pequeña terraza se desnieve al inicio.</p> <h2>Vía # 5/7h</h2> <p>L# | 5+/6a | 48&#160;m | Empezar algo a la derecha luego volver a la cumbre de un pequeño espolón, 48&#160;m. L# | 5+/6a | | Fisuras hacia arriba luego un paso a la derecha para salir en la placa. L# | 5 | | Seguir la cornisa a la izquierda pues llegar a la reunión. L# | 5+/6a | | Pared vertical espitada. Reunión con un spit + fisurero. L# | 6c/7a | | Corto largo en una pared vertical casi extraplomada, equipada. Hasta entonces, escalada no mayor. L# | 6b | | Bonito desplome de 6b pues llegamos a la izquierda a una fisura de 5+/6a, salida algo a la derecha. L# | 6b | | Precioso largo&#8230; completo&#160;: diedro luego desplome pues placa y Dülfer&#8230; Reunión no materializada, de montar después de más o menos 50&#160;m con 1 spit + fisurero. L# | 5+/6b | | Uno a 2 largos según dónde montamos la reunión precedente, llegar a una cornisa (5+ difícil de proteger) luego subir una fisura, 6b, equipado, hasta el pie de un embudo / chimenea. L# | 6a+/6b+ | | Embudo de 6a+, podemos pasar el desplome a la izquierda antes de la 2<sup>a</sup> parte de la chimenea, grandioso, un paso de 6b+ único&#8230; L# | 6b+ | | Llegar a la izquierda a la grande fisura diedro extraplomada, 6b+, poco equipado,( 2 spits de 8&#160;en 45&#160;m) una pasada. L# | 5+ | | Ir muy a la derecha (no seguir en la chimenea todo recto). L# | 5 | | Salida.</p> <h2>Descenso # rápeles&#160;: 1h-1h30 – regreso al refugio&#160;: 1h-1h30</h2> <p>atravesar 20&#160;m a la derecha en la salida de la vía para encontrar el primero de los 10 rápeles, bien equipados, no problema.</p>

purée d'astragale

## Acceso

Desde el refugio de Pelvoux, remontar la primera barra de rocas al N (notar lo la vispera) para llegar al sendero que lleva a la cumbre de la morrena, orilla izquierda del torrente que sale del glaciar de l'Homme. Atravesar horizontalmente (el paso del torrente puede ser delicado) luego remontar pendientes de nieve, una barra rocosa (corta placa, 3) y tarteras hasta el rellano al N de la Bosse de Sialouze (3229 m). dejamos al angete aqui que va al Pelvoux por el Coolidge. Atravesar pues el Glaciar de Sialouze al mismo W hacia 3300 m, hasta la Brecha de Sialouze (3319 m).

## Vía

### Arista S

Una primera pared (3c) y placas tumbadas permiten llegar al filo de la arista. Seguir flanco W (o sea lado Ailefroide) por rocas quebradizas hasta un 1.<sup>o</sup> gendarme que sorteamos por el E (lado Pelvoux). Llegar a la brecha que sigue el gendarme por un corredor. Escalar la pared encima de la brecha, luego remontar la tartera y escalar el 2<sup>o</sup> gendarme (4a). seguir por el filo de la arista para llegar a la brecha después del 3<sup>er</sup> gendarme (3b). nos encontramos al pie de una placa grande de 30 m. Remontar la placa primero directamente (4b), luego en travesía a la derecha (4c), para llegar a un diedro que llega a una terraza de tarteras. Tambien podemos subir la placa directamente hasta arriba (5b+, pitones) o atravesando a la derecha arriba (5b). atravesar la terraza y subir la pared siguiente por un diedro (4b, 3 pitones). Atravesar la pequeña cornisa que sigue hacia la derecha y superar una pequeña pared vertical (un paso de 5a, 1 pitón) que llega a una cornisa ascendente vertiente E. seguirla hasta encima del resalte. Por bonitas placas compactas (varias marchas posibles, puentes de roca equipados o lajas en el "filo" - 4b mantenido), llegar a la cumbre por un ligero quiebro a la izquierda des las placas.

### Arista N

Un rápel de 20 m permite bajar en la brecha. Escalar directamente el 1.<sup>o</sup> gendarme (desplome de 4c, pues 4b). bajar en la brecha siguiente luego subir el 2<sup>o</sup> gendarme (4b). podemos escalar el 3<sup>ero</sup> o sortearlo al W. seguir por la arista y contornear todavía al W el 4<sup>o</sup> gendarme por una cornisa, así como el 5<sup>o</sup> gendarme (que es alto y de color oscuro) para llegar a la Brecha Superior de Sialouze.

## Descenso

1h para llegar al glaciar + 1h30 para el refugio

| Rápel | Descripción |
| ----- | ----------- |
| 40 m  | El inicio está al nivel de la brecha (entre el 5<sup>o</sup> gendarme y el Pico Sans Nom). Hay que bordear la pared a la izquierda bajando (pendiente de nieve o tarteras). |
| 45 m  | El inicio está en los 2 tercios de la primera pendiente, algo alto, una cuerda permite subir hasta su nivel (pendiente de nieve o tarteras + cornisa inclinada). |
| 27 m  | El inicio está en el eje del segundo, es evidente. hay que tirar muy a la izquierda para llegar al 4<sup>o</sup>. |
| 46 m  | El inicio es fácil de encontrar a condición de seguir la pared a la izquierda bajando. Primero hay que dirigirse hacia la cascada antes de atravesarla antes del desplome, cuando en el desplome, tirar a la izquierda , una cuerda materializa el inicio. |
| Largo variable según el estado del glaciar | El inicio está 3 m bajo el desplome a la derecha de la cueva. Desde entonces, es todo recto hacia el glaciar. Si la nieve es muy baja, hay un sexto rápel posible. |

*Los anclajes de los rápeles están ubicados para estar abrigados de caídas de piedras, pero eso no elimina totalmente el riesgo*. Para los aficionados a destrepes expuestos, se puede evitar el cuarto rápel.

Otra serie de rápel equipado antes del último gendarme para bajar más temprano. Permite hacer varios rápeles de 25 m y uno de 50 alejandose un poco hacia el S.

Solo queda por bajar al refugio por el itinerario de ida.

Esta arista toma mucho el sol, lo que la hace su escalada más disfrutona y está pronto en condición. La escalada de nivel mediano es expuesta porque la roca es compacta. La principal dificultad está en la largura. Tal como en los recorridos de arista, la búsqueda del itinerario será la clave para ahorrar tiempo.

<h2>Acceso # 2h</h2> <p>Desde el refugio de Pelvoux, remontar la primera barra de rocas al N (notar lo la vispera) para llegar al sendero que lleva a la cumbre de la morrena, orilla izquierda del torrente que sale del glaciar de l&#8217;Homme. Atravesar horizontalmente (el paso del torrente puede ser delicado) luego remontar pendientes de nieve, una barra rocosa (corta placa, 3) y tarteras hasta el rellano al N de la Bosse de Sialouze (3229&#160;m). dejamos al angete aquí que va al Pelvoux por el Coolidge. Atravesar pues el Glaciar de Sialouze al mismo W hacia 3300&#160;m, hasta la Brecha de Sialouze (3319&#160;m).</p> <h2>Vía</h2> <h3>Arista S # 2 a 3h</h3> <p>Una primera pared (3c) y placas tumbadas permiten llegar al filo de la arista. Seguir flanco W (o sea lado Ailefroide) por rocas quebradizas hasta un 1.<sup>o</sup> gendarme que sorteamos por el E (lado Pelvoux). Llegar a la brecha que sigue el gendarme por un corredor. Escalar la pared encima de la brecha, luego remontar la tartera y escalar el 2<sup>o</sup> gendarme (4a). seguir por el filo de la arista para llegar a la brecha después del 3<sup>er</sup> gendarme (3b). nos encontramos al pie de una placa grande de 30&#160;m. Remontar la placa primero directamente (4b), luego en travesía a la derecha (4c), para llegar a un diedro que llega a una terraza de tarteras. También podemos subir la placa directamente hasta arriba (5b+, pitones) o atravesando a la derecha arriba (5b). atravesar la terraza y subir la pared siguiente por un diedro (4b, 3 pitones). Atravesar la pequeña cornisa que sigue hacia la derecha y superar una pequeña pared vertical (un paso de 5a, 1 pitón) que llega a una cornisa ascendente vertiente E. seguirla hasta encima del resalte. Por bonitas placas compactas (varias marchas posibles, puentes de roca equipados o lajas en el &#8220;filo&#8221; - 4b mantenido), llegar a la cumbre por un ligero quiebro a la izquierda des las placas.</p> <h3>Arista N # 2h</h3> <p>Un rápel de 20&#160;m permite bajar en la brecha. Escalar directamente el 1.<sup>o</sup> gendarme (desplome de 4c, pues 4b). bajar en la brecha siguiente luego subir el 2<sup>o</sup> gendarme (4b). podemos escalar el 3<sup>ero</sup> o sortearlo al W. seguir por la arista y contornear todavía al W el 4<sup>o</sup> gendarme por una cornisa, así como el 5<sup>o</sup> gendarme (que es alto y de color oscuro) para llegar a la Brecha Superior de Sialouze.</p> <h2>Descenso # 1h para llegar al glaciar + 1h30 para el refugio</h2> <p>5 rápeles con cadenas&#160;:</p> <p>R# | 40&#160;m | El inicio está al nivel de la brecha (entre el 5<sup>o</sup> gendarme y el Pico Sans Nom). Hay que bordear la pared a la izquierda bajando (pendiente de nieve o tarteras). R# | 45&#160;m | El inicio está en los 2 tercios de la primera pendiente, algo alto, una cuerda permite subir hasta su nivel (pendiente de nieve o tarteras + cornisa inclinada). R# | 27&#160;m | El inicio está en el eje del segundo, es evidente. hay que tirar muy a la izquierda para llegar al 4<sup>o</sup>. R# | 46&#160;m | El inicio es fácil de encontrar a condición de seguir la pared a la izquierda bajando. Primero hay que dirigirse hacia la cascada antes de atravesarla antes del desplome, cuando en el desplome, tirar a la izquierda , una cuerda materializa el inicio. R# | Largo variable según el estado del glaciar | El inicio está 3&#160;m bajo el desplome a la derecha de la cueva. Desde entonces, es todo recto hacia el glaciar. Si la nieve es muy baja, hay un sexto rápel posible. <em>Los anclajes de los rápeles están ubicados para estar abrigados de caídas de piedras, pero eso no elimina totalmente el riesgo</em> Para los aficionados a destrepes expuestos, se puede evitar el cuarto rápel.</p> <p>Otra serie de rápel equipado antes del último gendarme para bajar más temprano. permite hacer varios rápeles de 25&#160;m y uno de 50 alejandose un poco hacia el S.</p> <p>Solo queda por bajar al refugio por el itinerario de ida.</p>

Aiguilles de Sialouze

1er gendarme arête N (surplomb en IV)

dalle 5b puis dièdre (4b, 3 pitons) suivit de vire à droite et petit mur raide (5a, 1 piton)

travesia arista Sur > arista N

Vía maja de granito algo heterogénea. Escalada variada y técnica que zigzaguea entre los techos de la parte somital con mucho ambiente. los puntos están alejados (a veces muy alejados) : se parece a tradicional casi...

### Acceso
Desde el refugio hasta el inicio, contar 2h  
Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626 m). Por un sendero empinado de revueltas remontar directamente la morrrena por encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120 m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve verticales al inicio (ver reseña de Jean Michel Cambon).

Inicio 10 m a la izquierda de Ventre à Terre que está en una fisura diedro oscura, por placas (reunión igual en R1).

### Itinerario
| Longitud | Descripción |
| -------- | ----------- |
| L1,6a, | Poco equipado. es interesante montar una reunión R0 para evitar terminar en ensemble hasta R1, por la retirada del glaciar, incluso empezar por Ventre à Terre. |
| L2,5b, |  |
| L3,4c, |  |
| L4,6c, | Tiñoso |
| L5,6a, | Con un paso tiñoso |
| L6,6c, | Pitón visible en el desplome luego rampa de IV |
| L7,6c/7a, | A la izquierda en la depresión pues V+. |
| L8,6a, | Travesía aérea a la derecha y preciosa por encima de los desplomes |
| L9,6b..luego..5c, |  |
| L10,5a..pues..5c, |  |
| L11,5c, | A la izquierda (pitones luego) y seguir el pilar, (50-60 m), reunión por montar (grande sabina) |
| L12,5b, | Hasta el primer rápel de la línea de rápel |

El equipamiento en los largos debajo de 5c/6a son muy poco equipados. Vale en el 2º 6c, por completar en le primero y el 6c/7a (friends medianos). Pitones y spits de 8 mm de 1984...!

### Descenso
Rápeles : 1h / 1h30 ; vuelta al refugio : 1h / 1h30  
rápeles iguales de la mitad de la cara en 10 rápeles. Cuidado al 4º dónde tirar a la derecha.

Toma el sol hacia las 10h.  
Equipamiento P2 viejo => P2+.

<h2>Acceso # Desde el refugio hasta el inicio, contar 2h</h2> <p>Desde el refugio, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626&#160;m). Por un sendero empinado de revueltas remontar directamente la morrrena por encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120&#160;m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos por pendientes de nieve verticales al inicio (ver reseña de Jean Michel Cambon).</p> <p>Inicio 10&#160;m a la izquierda de Ventre à Terre que está en una fisura diedro oscura, por placas (reunión igual en R1).</p> <h2>Itinerario # 5 a 7h</h2> <p>L# | 6a | | Poco equipado. es interesante montar una reunión R0 para evitar terminar en ensemble hasta R1, por la retirada del glaciar, incluso empezar por Ventre à Terre. L# | 5b | | L# | 4c | | L# | 6c | | Tiñoso L# | 6a | | Con un paso tiñoso L# | 6c | | Pitón visible en el desplome luego rampa de IV L# | 6c/7a | | A la izquierda en la depresión pues V+. L# | 6a | | Travesía aérea a la derecha y preciosa por encima de los desplomes L# | 6b..luego..5c | | L# | 5a..pues..5c | | L# | 5c | | A la izquierda (pitones luego) y seguir el pilar, (50-60&#160;m), reunión por montar (grande sabina) Destrepe de 2&#160;m, L#12-13 | 5b | |Hasta el primer rápel de la línea de rápel</p> <p>El equipamiento en los largos debajo de 5c/6a son muy poco equipados. Vale en el 2<sup>o</sup> 6c, por completar en le primero y el 6c/7a (friends medianos). Pitones y spits de 8&#160;mm de 1984&#8230;!</p> <h2>Descenso # Rápeles&#160;: 1h / 1h30&#160;; vuelta al refugio&#160;: 1h / 1h30</h2> <p>rápeles iguales de la mitad de la cara en 10 rápeles. Cuidado al 4<sup>o</sup> dónde tirar a la derecha.</p>

la diagonale du fou

## Acceso # 2h00

Desde el refugio de Sélé, un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626 m). Por un sendero vertical de revueltas, remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120 m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos al inicio por pendientes de nieve vertical (ver reseña de Jean-Michel Cambon). Inicio a la derecha de la cara, por una cornisa fácil de derecha a izquierda. Inicio en la extremidad izquierda de la cornisa.

## Vía # 5 a 7h

el itinerario está muy bien explicado en la reseña Labande que completamos con el dibujo Cambon muy bien hecho; también, a no ser en el tramo superior difícil, es mejor hacer largos de 25/30 m (reunión equipada con pitones), dónde 5 largos encima de la 4<sup>a</sup> rampa antes de las dificultades.

| Pitch | Descripción |
| ----- | ----------- |
| L1,IV+ | Subir el diedro encima hasta una terraza. 25/30 m más o menos. Reunión con 1 pitón + fisurero o friend (2<sup>o</sup> pitón presente pero poco práctica). |
| L2,V | Bajar desde la terraza por la cornisa a su izquierda luego remontar en ascendencia a la derecha una placa. Reunión equipada al pie de la cornisa con pitones. 40/45m. |
| L3,III | Seguir la cornisa hasta encontrar a la izquierda el pie de un corredor chimenea colgado. Reunión con 1 spit de 10 con cordino. Se ve un spit de 8 recto para arriba. 20 m. |
| L4,IV+/IV | Primero todo recto hasta el spit de 8 luego travesía horizontal a la derecha siguiendo la debilidad para llegar al corredor chimenea, que remontamos. Montar la reunión al pie del tercio superior, en una plataforma buena (1 pitón). 40 m. |
| L5,IV | Acabar el corredor, todavía en precioso "granito de picot", luego empezar una larga travesía a la izquierda por una rampa en placa. Parar en la primera reunión con spits de 8 enlazados ("Ventre à Terre"). 20/25 m. |
| L6,III | Final de la travesía. Parar en la reunión siguiente que cruzamos ("Jour de Colère"), bajo un pequeño desplome. |
| L7,V+ | No seguir la travesía, pero salir en ascendencia a la derecha desde la reunión. Llegamos a la placa que remontamos más bien en ascendencia a la derecha. Hay que zigzaguear para quedar siempre en lo más fácil (y fácil de proteger) de la placa. Reunión equipada muy a la derecha con pitones. 40/45m. |
| L8,IV+ | Ladear el desplome hacia la izquierda luego atravesar para encontrar la reunión de "Jour de Colère" con spits de 8. 30 m. L7 se puede subir más directamente, 5+/6a expuesto a mitad de la placa: podemos llegar así directamente a R8 en 55 m... |
| L9,6a | Es el primer "largo-clave". Recto para arriba, muchos pitones, dejar una reunión a la izquierda, seguir a lo largo de una laja y dejarla por un paso a la izquierda cuando se cambia en chimenea/ramonage. Reunión equipada con pitones (poco cómodo). 30/35m. |
| L10,V+ | Subir la fisura principal, coger la de izquierda, y seguir en un corredor-chimenea hacia la izquierda. Reunión equipada al pie de una grande chimenea con pitones. 20 m. |
| L11,V+/6a | Segundo "largo-clave". Chimenea preciosa pero exigente. Después de una primera mitad muy vertical (reunión posible y aconsejable en salida equipada con pitones, 30 m desde la reunión precedente, 50 m desde lo alto del primer largo clave, podemos en aquel caso combinar con el largo precedente), la segunda parte no es tan vertical y más fácil. Llegamos a una cornisa grande a la derecha. Reunión con sabina en su extremidad derecha (cordino). 20/25 m desde la reunión intermedia de la chimenea. |
| L12,V/V+ | Inicio a la derecha en una placa, pues llegar pronto al pilar a la derecha. Llegar pues a una cornisa que llega a un corredor a la derecha. Seguirlo, pasar una pared por la izquierda, luego seguir hasta una brecha bien marcada. Reunión equipada con cintas. Luego A por la grande brecha en un pilar y no una brecha segundaria más a la izquierda (aunque va bien). 40/45m. |

*La vía original sale a la derecha para salir por una marcha de III como mucho.*

### Alternativa de salida

| Pitch | Descripción |
| ----- | ----------- |
| L1,IV+ | Subir una fisura todo recto, pasar una pared (spit), y llegar a la izquierda la penúltima reunión de "Ventre à Terre" con spits de 8 enlazados. spit con cordino está 2/3 m más arriba. Largos corto. |
| L2,V+ luego V | Por un paso de placa al inicio, llegar a un spit con cordino, pues atravesar varios metros a la izquierda para llegar a un diedro (no subir en el primero, menos marcado). Subir aquel diedro (1 pitón en salida), luego todo recto en lo IV/IV+ desequipado, pues salida hacia la izquierda hasta una brecha con cordino. 40/45m. |
| L3,III | Todo recto hasta la reunión de bajada con cadena. 10/15 m. cuidado, el pasamanos era viejo el 15/10/2017. |

## Descenso

rapelando en la cara por una línea igual para todos los itinerarios. Cuidado, el inicio de la Livanos está a la derecha de l cara, mejor no hacer los 2 últimos rápeles pero atravesar bajando (paso de III), expuesto, en la 3<sup>a</sup> rampa para llegar a la 2<sup>a</sup> reunión con pitones de la vía y rapelar 50 m hasta el inicio. Podemos seguir la línea de rápel y en vez de coger la última reunión de rápel pendular del lado bueno para tocar la nieve (si queda!) a 49 m... y llegar así a 10 m de la fisura de inicio.

La vía solo está al sol desde las 10h30. pero es un poco tarde para empezar. Los primeros largos son fáciles y el sol no es imprescindible. Las grandes dificultades están en la segunda mitad de la vía. Lo demás es fácil. Equipamiento: 25 pitones reuniones incluidas, o sea unos 15 en los largos.

<h2>Acceso # 2h00</h2> <p>Desde el refugio de Sélé]], un sendero sube en travesía flanqueando hacia el E, atraviesa tramos escarpados y lleva al viejo refugio de Sélé (2626&#160;m). Por un sendero vertical de revueltas, remontar directamente la morrena encima del refugio hasta el glaciar de Coup de Sabre (3120&#160;m). atravesar el glaciar hasta el pie de la cara, dónde llegamos al inicio por pendientes de nieve vertical (ver [[books/14637|reseña de Jean-Michel Cambon). Inicio a la derecha de la cara, por una cornisa fácil de derecha a izquierda. Inicio en la extremidad izquierda de la cornisa.</p> <h2>Vía # 5 a 7h</h2> <p>el itinerario está muy bien explicado en la reseña Labande que completamos con el dibujo Cambon muy bien hecho&#160;; también, a no ser en el tramo superior difícil, es mejor hacer largos de 25/30&#160;m (reunión equipada con pitones), dónde 5 largos encima de la 4<sup>a</sup> rampa antes de las dificultades.</p> <p>L#| IV+| Subir el diedro encima hasta una terraza. 25/30&#160;m más o menos. Reunión con 1 pitón + fisurero o friend (2<sup>o</sup> pitón presente pero poco práctica). L#| V| Bajar desde la terraza por la cornisa a su izquierda luego remontar en ascendencia a la derecha una placa. Reunión equipada al pie de la cornisa con pitones. 40/45m. L#| III| Seguir la cornisa hasta encontrar a la izquierda el pie de un corredor chimenea colgado. Reunión con 1 spit de 10 con cordino. Se ve un spit de 8 recto para arriba. 20&#160;m. L#| IV+/IV| Primero todo recto hasta el spit de 8 luego travesía horizontal a la derecha siguiendo la debilidad para llegar al corredor chimenea, que remontamos. Montar la reunión al pie del tercio superior, en una plataforma buena (1 pitón). 40&#160;m. L#| IV| Acabar el corredor, todavía en precioso &#8220;granito de picot&#8221;, luego empezar una larga travesía a la izquierda por una rampa en placa. Parar en la primera reunión con spits de 8 enlazados ( &#8220;Ventre à Terre&#8221;). 20/25&#160;m. L#| III| Final de la travesía. Parar en la reunión siguiente que cruzamos (&#8220;Jour de Colère&#8221;), bajo un pequeño desplome L#| V+| No seguir la travesía, pero salir en ascendencia a la derecha desde la reunión. Llegamos a la placa que remontamos más bien en ascendencia a la derecha. Hay que zigzaguear para quedar siempre en lo más fácil (y fácil de proteger) de la placa. Reunión equipada muy a la derecha con pitones. 40/45m. L#| IV+| Ladear el desplome hacia la izquierda luego atravesar para encontrar la reunión de &#8220;Jour de Colère&#8221; con spits de 8. 30&#160;m. L7 se puede subir más directamente, 5+/6a expuesto a mitad de la placa &#160;: podemos llegar así directamente a R8&#160;en 55&#160;m&#8230; L#| 6a| Es el primer &#8220;largo-clave&#8221;. Recto para arriba, muchos pitones, dejar una reunión a la izquierda, seguir a lo largo de una laja y dejarla por un paso a la izquierda cuando se cambia en chimenea/ramonage. Reunión equipada con pitones (poco cómodo). 30/35m. L#| V+| Subir la fisura principal, coger la de izquierda, y seguir en un corredor-chimenea hacia la izquierda. Reunión equipada al pie de una grande chimenea con pitones. 20&#160;m. L#| V+/6a| Segundo &#8220;largo-clave&#8221;. Chimenea preciosa pero exigente. Después de una primera mitad muy vertical (reunión posible y aconsejable en salida equipada con pitones, 30&#160;m desde la reunión precedente, 50&#160;m desde lo alto del primer largo clave, podemos en aquel caso combinar con el largo precedente), la segunda parte no es tan vertical y más fácil. Llegamos a una cornisa grande a la derecha. Reunión con sabina en su extremidad derecha (cordino). 20/25&#160;m desde la reunión intermedia de la chimenea. L#| V/V+| Inicio a la derecha en una placa, pues llegar pronto al pilar a la derecha. Llegar pues a una cornisa que llega a un corredor a la derecha. Seguirlo, pasar una pared por la izquierda, luego seguir hasta una brecha bien marcada. Reunión equipada con cintas. Luego A por la grande brecha en un pilar y no una brecha segundaria más a la izquierda (aunque va bien). 40/45m.</p> <p><em>La vía original sale a la derecha para salir por una marcha de III como mucho.</em></p> <h3>Alternativa de salida</h3> <p>L#| IV+| Subir una fisura todo recto, pasar una pared (spit), y llegar a la izquierda la penúltima reunión de &#8220;Ventre à Terre&#8221; con spits de 8 enlazados. spit con cordino está 2/3&#160;m más arriba. Largos corto. L#| V+ luego V| Por un paso de placa al inicio, llegar a un spit con cordino, pues atravesar varios metros a la izquierda para llegar a un diedro (no subir en el primero, menos marcado). subir aquel diedro (1 pitón en salida), luego todo recto en lo IV/IV+ desequipado, pues salida hacia la izquierda hasta una brecha con cordino. 40/45m. L#| III | Todo recto hasta la reunión de bajada con cadena. 10/15&#160;m. cuidado, el pasamanos era viejo el 15/10/2017.</p> <h2>Descenso</h2> <p>rapelando en la cara por una línea igual para todos los itinerarios. Cuidado, el inicio de la Livanos está a la derecha de l cara, mejor no hacer los 2 últimos rápeles pero atravesar bajando (paso de III), expuesto, en la 3<sup>a</sup> rampa para llegar a la 2<sup>a</sup> reunión con pitones de la vía y rapelar 50&#160;m hasta el inicio. Podemos seguir la línea de rápel y en vez de coger la última reunión de rápel pendular del lado bueno para tocar la nieve (si queda&#160;!) a 49&#160;m&#8230; y llegar así a 10&#160;m de la fisura de inicio.</p>

Tracé de la voie

via livanos

<h2>Ski de randonnée</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Mont Blanc</h4> <p>Mont Blanc</p> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h4>Vercors</h4> <p>Vercors</p> <h4>Chartreuse</h4> <p>La Chartreuse est un massif bien arrosé qui lui assure un bon enneigement malgré son altitude modeste (Chamechaude étant son point culminant (2082m). La première partie est généralement boisée alors que les sommets sont souvent défendus par de grandes barres rocheuses qui donne a ce massif un caractère qui lui est propre.</p> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Alpinisme</h2> <h3>Alpes</h3> <h4>Chamonix - Mont Blanc</h4> <h4>Écrins</h4> <h4>Vanoise</h4> <h3>Pyrénées</h3> <h2>Escalade</h2> <h3>Verdon</h3> <h3>Hautes Alpes</h3> <ul> <li>Céuse</li> <li>Orpierre</li> </ul>

France

<p>[toc 2 right]</p> <p><em>Le massif des Écrins est un grand massif montagneux des Alpes françaises situé dans les Hautes-Alpes et en Isère. Il abrite d&#8217;importants glaciers, tant en nombre qu&#8217;en taille.</em></p> <h2>Situation</h2> <p>L&#8217;Oisans (bassin de la Romanche) au NW, le Champsaur (haut-bassin du Drac) au SW, et le Briançonnais (bassin de la Guisane) au NE recouvrent une partie du massif.</p> <p>Il est également bordé par la Durance à l&#8217;E et au S, qui alimente le lac de Serre-Ponçon.</p> <p>Le cœur du massif est entaillé profondément par des vallées comme celles du Vénéon, de Valjouffrey (la Bonne), de Valsenestre, du Valgaudemar, de Vallouise, de Freissinières et du Champoléon.</p> <p>Ainsi, on peut distinguer entre autres en son sein les chaînons de la Meije, du Pelvoux, du Rochail, du Soreiller, de Combeynot, du Chaillol, de l&#8217;Aiglière, de Dormillouse, de Rochelaire, du Mourre Froid.</p> <p>En outre, il est entouré par les massifs des Grandes Rousses]] et des Arves au nord, des Cerces au NE, du [[areas/14432|Queyras]] à l&#8217;E, de l&#8217;[[areas/14433|Ubaye]] au SE, du [[areas/14402|Dévoluy]] au SW, et enfin du [[areas/14408|Taillefer au NW.</p> <h2>Histoire</h2> <p>Avant le développement de l&#8217;alpinisme et de la géographie, le massif était très mal connu. En raison de sa taille et de sa complexité, les autochtones étaient incapables de se le représenter dans toute son étendue et lui attribuaient des noms impropres, voire pas de nom du tout. C&#8217;est d&#8217;ailleurs à peine si les sommets, sources d&#8217;angoisses, en portaient un.</p> <p>C&#8217;est ainsi que le nom le plus utilisé a longtemps été celui de massif de l&#8217;Oisans, puisque cette vallée comprend les villages de départ (La Grave, Saint-Christophe-en-Oisans, la Bérarde) vers la plupart des principaux sommets. L&#8217;extension aux autres vallées (Valbonnais, Valjouffrey, Valgaudemar), plus méridionales, s&#8217;est faite naturellement de par leur proximité et leur similarité. Plus surprenante a été celle à la partie briançonnaise du massif&#160;: un nom concurrent a alors émergé, celui de massif du Pelvoux, du nom du sommet, renforcé par la création d&#8217;un parc domanial dans cette zone, mais sans s&#8217;imposer.</p> <p>L&#8217;ambiguïté qui a subsisté pendant plusieurs années, avec l&#8217;emploi des deux noms, a tenté d&#8217;être résolue à la fin des années 1880 par Henry Duhamel et William Auguste Coolidge avec la création du terme massif du Haut-Dauphiné, mais dont la définition restait floue. Enfin, l&#8217;emploi de massif de la Meije est aussi apparu, mais avec une restriction géographique restreinte au nord du massif.</p> <p>La création du Parc national des Écrins en 1973 a mis tout le monde d&#8217;accord et a fini par imposer le nom actuel, non sans mal (comme en témoigne encore en 1978 l&#8217;ouvrage Le grand Oisans sauvage par Samivel).</p> <h2>Parc national des Écrins</h2> <p>Le territoire du parc national des Écrins (91&#160;800 hectares), créé en 1973, s&#8217;étend entre les villes de Grenoble, Gap et Briançon. Il est délimité par les vallées de la Romanche, la Guisane, la Durance et le Drac.</p> <p>Le parc compte une centaine de sommets à plus de 3000&#160;mètres et une quarantaine de glaciers (couvrant environ 17&#160;000 hectares).</p> <p>Il possède 740&#160;km de sentiers entretenus et balisés et une trentaine de refuges. Il contient de nombreux sommets dont l&#8217;ascension est restée célèbre, de la Meije se dressant à 3&#160;983&#160;m d&#8217;altitude, au-dessus du village de La Grave au Pelvoux (3&#160;946&#160;m d&#8217;altitude, longtemps considéré - à tort - comme point culminant du massif) en passant par la barre des Écrins, point culminant du Parc à 4&#160;101&#160;m d&#8217;altitude.</p> <h2>Géologie</h2> <p>Le massif des Écrins est constitué par un socle cristallin, avec quelques zones sédimentaires charriées, broyées ou rejetées en périphérie du massif. Il est d&#8217;une grande diversité géologique. En résumé, on trouve un pluton granitique au cœur du massif, au niveau de la Bérarde]]. Autour de ce pluton, se trouve une très vaste auréole métamorphique allant des anatexites ([[summits/38970|Mont Pelvoux]]), des migmatites ([[summits/38591|Barre des Écrins]]) à divers sortes de gneiss (partie supérieure de la [[summits/133422|Meije]], de l&#8217;[[summits/39668|Olan]] ou encore le [[summits/37988|Sirac). Ces gneiss, souvent amphibolitiques, constituent fréquemment la partie supérieure des hauts sommets, sous la forme d&#8217;un &#8220;chapeau&#8221;, assez caractéristique du massif.</p> <p>[warning]En Travaux[/warning]</p> <h2>Le massif</h2> <p>Description succinctes du massif et des principaux sommets</p> <h3>Les Écrins N</h3> <p>Accès par le Valbonnais, le Vénéon, la Romanche jusqu&#8217;au Lautaret</p> <h3>Les Écrins E</h3> <p>Lautaret - Gap</p> <h3>Les Écrins S</h3> <p>Gap - &#8230;</p> <h2>Le ski dans les Écrins</h2> <h2>L&#8217;alpinisme dans les Écrins</h2> <h3>Les principaux accès&#160;:</h3> <ul> <li>La Bérarde</li> <li><p>Ailefroide</p></li> <li><p>La Chappelle</p></li> <li>Le Désert&#8230;</li> </ul> <h3>Les classiques</h3> <h4>Facile (F)</h4> <ul> <li>Pic Coolidge&#160;: voie normale</li> <li>Mont Gioberney&#160;: voie normale</li> <li>Dôme des Écrins&#160;: voie normale</li> <li>Râteau E&#160;: voie normale</li> <li>Les Rouies par le Glacier du Chardon</li> <li>La Grande Ruine&#160;: voie normale</li> <li>Pointe de la Pilatte&#160;: voie normale</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: voie normale</li> <li>Roche Faurio&#160;: Arête S (VN) <em>La voie normale de la Roche Faurio est un bel itinéraire glaciaire et neigeux, avec un final aérien en rocher facile, qui offre un superbe panorama, notamment sur le cirque des Écrins et le massif de la Grande Ruine. La vue de la face N des Écrins est saisissante et l&#8217;ascension de Roche Faurio peut en constituer un bon préambule.</em></li> </ul> <h4>Peu Difficile (PD)</h4> <ul> <li>Meije Orientale&#160;: voie normale</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Versant N et Arête W (VN)</li> <li>Râteau E&#160;: Arête NE</li> <li>Traversée du Pelvoux</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: voie normale</li> <li>Petite Traversée des Écrins</li> <li>Râteau W&#160;: Arête W</li> <li>Les Rouies par le Pigeonnier</li> <li>Les Bans&#160;: Arête ENE</li> <li>Ailefroide Orientale&#160;: Arête S (VN)</li> <li>Les Agneaux&#160;: Arête S</li> </ul> <h4>Assez difficile (AD)</h4> <ul> <li>Traversée S-N de la Barre des Écrins.</li> <li>Traversée d&#8217;Ailefroide classique]] et [[routes/57732|intégrale</li> <li>Sirac&#160;: arête N</li> <li>Olan&#160;: voie Esara]], [[routes/54093|Arête N et traversée</li> <li>Gioberney&#160;: Voie du Mur de Glace</li> <li>Traversée du Râteau par les vires du versant S</li> <li>Grande Ruine&#160;: Arête SE]] ou [[routes/54458|Arête S</li> <li>Les Bans&#160;: Couloir Macho</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Couloir Whymper</li> <li>Les Agneaux&#160;: Couloir Piaget</li> </ul> <h4>Difficile (D)</h4> <ul> <li>Traversée de la Meije</li> <li>Ailefroide&#160;: Arête de Coste Rouge</li> <li>Meije&#160;: Couloir en Z</li> <li>Pic de Chamoisière&#160;: Goulotte du Cret</li> <li>Voie Mayer Dibona au Dôme des Ecrins</li> <li>Traversée du Râteau par le fil de l&#8217;arête</li> <li>Les Bans&#160;: Pilier NE]], [[routes/54338|Couloir N</li> <li>Tête des Fétoules&#160;: Arête W</li> <li>Pic Sans Nom&#160;: Couloir NW]] et [[routes/54353|Coup de Sabre</li> <li>Col E du Pelvoux&#160;: couloir N</li> <li>Roche de la Muzelle&#160;: Couloir Durdan</li> </ul> <h4>Et encore plus&#8230; (TD, ED)</h4> <ul> <li>Ailefroide&#160;: Devies-Gervasutti</li> <li>Goulotte Boivin au Dôme des Écrins</li> <li>Pic sans Nom&#160;: Raie des Fesses</li> <li>Barre des Écrins&#160;: Pilier S</li> <li>Roche Faurio&#160;: Couloir N de Tombe Muré</li> <li>Ailefroide&#160;: Fourastier</li> <li>Olan&#160;: Voie Gervasutti</li> <li>Meije&#160;: Voie Pierre Allain</li> <li>Meije&#160;: Face N directe</li> <li>Pelvoux&#160;: couloir Chaud]], [[routes/58051|Pente centrale</li> </ul> <h2>L&#8217;escalade</h2> <h3>Fond de vallée</h3> <ul> <li>La Bérarde - Vallée du Bénéon</li> <li>Ailefroide</li> </ul> <h3>En prenant de la hauteur</h3> <ul> <li>Le cirque du Soreiller</li> <li>Face S de la Meije</li> <li>Aiguilles de Sialouze</li> </ul> <h3>Escalade engagé</h3> <ul> <li>Pic Sans Nom</li> <li>Face N d&#8217;Ailefroide</li> </ul> <p>Aiguille Centrale du Soreiller Aiguille Dibona Tête du Rouget</p> <h2>La cascade de glace</h2> <ul> <li>Vallon du Diable, haut lieu de la cascade de glace en hiver.</li> <li>Vallée de la Grave, nombreuses cascades facile d&#8217;accès</li> <li>Fournel et Fressinière&#8230;</li> </ul> <h2>La randonné pédestre</h2> <p>Tour des Écrins - Vallon du Lauvitel&#160;: vert et bucolique très apprécié des randonneurs. Le vallon bute sur le lac du Lauvitel qui barre l&#8217;accès à la réserve intégrale du Lauvitel. - Vallon de la Muzelle Son lac et son sommet ne laissera personne indifférent. - Vallon des Étages&#160;: sauvage et désert(é&#160;?). - Vallon de la Mariande&#160;: Vallon très sauvage. - Vallon de la Lavey&#160;: long vallon très esthétique avec probablement le plus beau pont du massif - Vallon du Carrelet&#160;: vallon qui, au départ de la Bérarde permet de rejoindre le glacier de la Pilatte&#160;; très fréquenté en été - Vallon des Étançons qui conduit à la face S de la Meije et son refuge du Promontoire. - Vallon du Diable, au dessus de Saint Christophe en Oisans</p> <h2>Liens externes</h2> <ul> <li>site officiel du Parc des Écrins</li> <li>informations Wikipédia sur le Massif</li> <li>site du Bureau des Guides des Écrins</li> </ul>