## Subida

Hasta Randa en coche desde Visp, seguir en dirección Zermatt. Antes de llegar a Täsch se encuentra el pequeño pueblo de Randa, donde dejamos el coche. También es posible acceder cómodamente en tren.

Desde la estación de tren de Randa seguir la carretera unos 200 metros hacia el norte hasta el puente que cruza el río. Remontar la pista hasta el grupo de chalets de madera. Atravesar y seguir el sendero que remonta fuertemente el bosque, siempre en dirección O. Muy buenas indicaciones. Letreros amarillos y señales rojas y blancas.

Seguir el sendero, que al final del bosque toma dirección S y luego al O de nuevo hasta el refugio Weisshornhütte (2930 m, 3,5 h desde Randa).

Desde allí tomar el sendero que sale en dirección O hasta el glaciar. Atravesarlo siempre en dirección O, rodeando las grietas por la parte superior. Ir a buscar un corte en las rocas en forma de V, por donde ascendemos en una terraza superior (3090 m, 50 min. desde el refugio). Es muy recomendable inspeccionar esta parte del itinerario el día antes para localizar el paso en las rocas, de lo contrario puede ser muy difícil encontrarlo de noche.

Subir por las palas de nieve en dirección N hasta un pequeño corredor que nos lleva a una espalda (3430 m, 2 h desde el refugio). Al final de temporada y en ausencia de nieve puede ser mejor subir hasta aquí siguiendo el hilo de la arista a la derecha.

Seguir la espalda nevada (3430 m) hasta que tope contra la pared que baja del punto 3910 m. Flanquear hacia la izquierda (S) para buscar un lomo. Hay algunos mojones que indican el inicio del camino. Muy recomendable llegar a este punto con luz diurna, porque es fácil perderse de noche. Seguir los mojones hasta el punto 3910 m (3,5 h desde el refugio), siempre evitando los corredores de derecha e izquierda, por donde caen piedras frecuentemente.

En el punto 3910 m (llamado "Breakfast Place") comienza propiamente la arista E. Reseguirla siempre por el hilo hasta llegar a la Lochmatterturm, primera aguja claramente visible que se sube directamente (III). Seguir por el hilo de la arista (II, con algún paso de III) hasta la segunda gran aguja, visible desde lejos, que se sube por la derecha (III). De ahí seguir la arista hasta un paso fino de nieve y roca y después ascender la última aguja, por la derecha (N)(5 h desde el refugio).

Desde ahí seguir por la finísima arista de nieve que luego se ensancha. Ascender hasta una enorme grieta que rodeamos por la derecha. Desde entonces seguir por el hilo de la arista nevada que se irá haciendo cada vez más empinada (45°).

Un último bloque rocoso conduce a una cruz que corona la cima mediante una fácil escalada (II; 6 h desde el refugio).

## Descenso

El mismo que para la subida.

- 1500 metros desde Randa hasta el Weisshornhütte, y 1600 metros desde el refugio hasta la cima, a 4505 m de altura. : más de 3000 metros de desnivel. Conviene estar muy en forma y bien aclimatado.
- Esta es una de las vías normales más difíciles de todos los 4000's de los Alpes.
- El itinerario no es difícil para un buen escalador. Abstenerse neófitos. Hay que moverse rápido y a menudo sin tiempo para asegurarse.
- La arista es un espléndido terreno de juego cuando la roca está seca. Pero puede ser muy delicada si hay demasiada nieve.

### Alojamiento

Weisshornhütte (2930 m, 3,5 h desde Randa) es un excelente refugio, con todas las comodidades, incluso cuando el guardia no está hay cerveza disponible (4 CHF) !!!!  
Por supuesto hay leña para el fuego, cazuelas, cubiertos, ....etc y mantas, incluso en ausencia del guardia.  
No hay mucha gente. El desnivel y la dificultad del Weisshorn asustan a muchos, y con razón.

<h2>Approach # 4-4.5hrs</h2> <p>From Randa follow the signposted path to the Weisshorn Hut.(2932m)</p> <h2>Route</h2> <p>From the hut take the path to the NW which joins the Schali glacier at the level of the hut&#8217;s water supply. Go up slightly then traverse horizontally, the descend slightly towards a gully coming down from a gap just to the N of Point 3145m<br /> Go onto the rock and follow the stream over a small rock band. Follow a path which goes out about 100m to the right before coming back to cross the gully to the top of a cliff on the left. (Worth checking the route the evening before.) Go up, N-NE, the snow slopes (or scree depending on the season) to reach the slabs which form the obvious shoulder at 3500m. Traverse these slabs to the right to reach the ridge at point 3406. Follow the ridge easily, avoiding any difficulties to the right, to reach the shoulder. Continue along the snow ridge, (or the loose rock on the left, faint path,) and go to the left to where the snow ends at a cliff with an easy 15m chimney, cairn. Climb the chimney, bolt at the top, traverse several tens of metres to the left to reach easy rocks which in 300m arrive at the start of the E ridge proper, Frühstückplatz 3916m; (Lots of cairns and traces of paths.) The start of the ridge is rock grade 3, the difficulties very well protected with bolts. Follow the crest of the ridge with five steep sections, the first having the hardest move,(LOCHMATTERTURM, with a nameplate) to reach a snow ridge, very narrow for 30m, (the &#8220;funambule&#8221;.) The ridge broadens and reaches a 50m snow/ice dome. This can be climbed, directly, or on the right or the left, depending on conditions. Rejoin the ridge and follow this to the summit rocks, usually best climbed on the right to reach the summit cross,(4505&#160;m)</p> <h2>Descent</h2> <p>By the same route. Possible to abseil some parts, 20m max, bolts in place.</p>

Weisshorn - arêtes

Arête E du Weisshorn, partie neigeuse vers 4350m

Weisshorn - arête E

Lochmatterturm, arête E du Weisshorn

Après le Fruhstuck platz

camptocamp

E Ridge

Camptocamp

<p>Au sommet est installée une belle croix réalisée par Theo Imboden, artiste de Täsch.</p> <h2>Géographie</h2> <ul> <li>Col associé à la proéminence&#160;: Col de Furggen (3271&#160;m)</li> <li>Plus proche parent&#160;: Lyskamm E (4527&#160;m)</li> <li>Parent principal&#160;: Pointe Dufour (4634&#160;m)</li> <li>Rayon de dominance&#160;: 11,01&#160;km</li> <li>Point de limite de dominance&#160;: arête W du Dom des Mischabel (4545&#160;m)</li> </ul> <h2>Historique</h2> <h3>Sommet</h3> <ul> <li>1<sup>re</sup> tentative d&#8217;ascension&#160;: 16 août 1859 - Michel Charlet, Jean-Baptiste Croz, George-Spencer et William Mathews, Joseph Vianin. Par l&#8217;arête N.</li> <li>2<sup>e</sup> tentative&#160;: 1<sup>er</sup> juillet 1860 - Melchior Anderegg, Johan Kronig, George-Spencer Mathews. Par la face S.</li> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 19 août 1861 - Johann Joseph Brennen, John Tyndall, Ulrich Wenger. Par l&#8217;Arête E.</li> <li>2<sup>e</sup> ascension&#160;: 13 août 1862 - Melchior Anderegg, Franz Biener, Leslie Stephen (après une tentative par l&#8217;arête N une semaine plus tôt).</li> <li>1<sup>re</sup> ascension féminine (2<sup>e</sup> ascension de la face NE)&#160;: 10 septembre 1871 - Christian et Ulrich Almer, Margaret Claudia Brevoort, W. A. B. Coolidge.</li> </ul> <h3>Itinéraires</h3> <ul> <li>Face NE et arête N&#160;: 1<sup>re</sup> ascension&#160;: 11 août 1871 - Christian et Ulrich Almer, John Hawthorn Kitson.</li> <li>Face SE et arête SW&#160;: 1<sup>re</sup> ascension&#160;: 6 septembre 1877 - William Edward Davidson, James Walker Hartley, Henry Seymour Hoare, Johann Jaun, Aloys Pollinger, Peter Rubi.</li> <li>Face W&#160;: 1<sup>re</sup> ascension&#160;: 13 août 1879 - Ferdinand Imseng, George Augustus Passingham, Aloys (<em>Louis</em>) Zurbriggen.</li> <li>Face W&#160;: 2<sup>e</sup> ascension&#160;: 15-16 août 1883 - John Percy Farrar, Johann Koederbacher.</li> <li>Face W&#160;: 3<sup>e</sup> ascension&#160;: 8 août 1889 - Hans et Ulrich Almer, Theodore Cornish.</li> <li>Arête SW (Schaligrat)&#160;: 1<sup>re</sup> ascension&#160;: 2 septembre 1895 - Josef Maria Biener, Edward Alfred Broome, Ambrose Imboden.</li> <li>Arête N&#160;: 1<sup>re</sup> ascension&#160;: 21 septembre 1898 - Hans Biehly, Heinrich Burgener (guide).</li> <li>Nervure W (Arête Young) et arête N&#160;: 1<sup>re</sup> ascension&#160;: 6 septembre 1900 - Benoît et Louis Theytaz, Geoffrey Winthrop Young.</li> </ul> <h3>Ascensions remarquables</h3> <ul> <li>La croix du Weisshorn, le 19 août 1981 par les frères Armand et Aurèle Salamin en 7h30. Parcours&#160;: départ Schalijoch-sommet-descente N.-montée Youg-descente E sur Weisshornutte.</li> <li>Traversée en solitaire hivernale par Claude Melly en 1 jour. Parcours&#160;: départ cab. Mountet-Moming-Schalijoch-sommet-descente Tracuit-Zinal.</li> </ul>

Weisshorn

Itinerario clásico y muy estético, definido tal como "quizá  (...) la más guapa arista mixta de montañas valesianas" en el libro del du CAS "Cervin / Dent Blanche / Weisshorn". La arista N suele ser conocida combinada con la arista E, ofreciendo así una travesía de envergura.

## Subida # 8h
desde el refugio de Tracuit (3256 m), subir al Bishorn (4153 m) por su vía normal] en 2 h 30  (huella buena en general, pocas grietas).
Desde el Bishorn, una bajada fácil lleva al Weisshornjoch (P.4058), después del cual seguimos la arista de nieve hasta la cota 4109 (ojo con las cornisas). seguimos por la travesía de rocas fáciles casi horizontales seguidos por una bonita arista de nieve que topa con una cabeza rocosa (P.4203).
atravesar esta cabeza rocosa y destreparla (3b, rápel posible con químicos sellados). luego la ruta es evidente (seguir el filo de la arista o algo más abajo vertiente E, roca marcada por los pasos) hasta una pared vertical que bajamos con un rápel de 15 m (químic sellado) o destrepando (4a, delicado).
seguimos fácilmente en la arista para llegar al pie de una placa rocosa encima de un diente característico. Escalar la placa (generalmente con nieve placa, un spit a mitad) hasta el pia de la pared somital del diente (reunión con pitón y químico sellado).
atravesar a la izquierda bajo lo alto del diente luego seguir a lo más fácil hasta el pie de la pared vertical que precede la cumbre del Grand Gendarme (se ve bien desde Tracuit) que pasamos en 2 o 3 bonitas largos.
primero, una travesía horizontal de 5 m hacia la izquierda al nivel de un químico sellado, luego una corta fisura (3a) que lleva a la primera reunión (reunión facultativa, cadena de inox con químicos sellados).
luego, un corto largo de 15 m todo recto (3c) lleva una cornisa buena dodne esta al segduan reunión (cadena de inox sobre quimicos sellados).
Para terminar , un último largo de 20 m primero todo recto (químico sellado) luego en ascendencia derecha hacia un diedro (4a, pitones) lleva a la tercera reunión en una cornisa justo debajo del filo de la arista (cadena de inox con químicos sellados).
seguimos por el filo de la arista a lo más fácil hasta topar con la cabeza del Grand Gendarme (4331 m), la cual sorteamos por la izquierda. luego, bajamos detrás del Grand Gendarme por rocas fáciles hasta el collado nevado ( 4270 m).
Desde el collado, seguir la preciosa arista nevada y afilada que presenta a veces alguna roca aflorando fácil (pasos de 45-50°, cuidado a las cornisas a la derecha). llegamos así a la cumbre del Weisshorn (4506 m).

## Descenso
2 alternativas :

* Por el itinerario de ida en 6 h. en aquel caso : 2 o 3 rápeles con cadenas de inox permiten bajar la pared del Grand Gendarme, 1 rápel con químico y pitón permiten bajar la placa en nieve placada, una escalada en 4a permite pasar la pared vertical que sigue, y una escalada en 3b permite llegar a la cota P.4203. La bajada directa hasta Tracuit desde el Weisshornjoch está desaconsejable si niebla por las grietas.
* Por laarista E] en 5 h. en aquel caso, no perder el cruce en el punto.3914 hacia la cota rocosa (la marcha no es tan evidente como la de la arista N).

Recorrido de arista encima de los 4000 m que toma le sol ya desde la amanecer, la marcha es evidente.
el equipamiento es bueno (químicos sellados y reuniones con cadenas, todo eso de inox).
desde la cota 4203, a menudo podemos subir sin crampones hasta el Grand Gendarme, a no ser eventualmente para pasar una corta placa placada encima de un diente (se ve desde Tracuit) a mitad de recorrido antes del Grand Gendarme.
podemos evitar pasar por el Bishorn subiendo directamente al Weisshornjoch desde Tracuit (pendiente a 45°), pero este itinerario atraviesa un tramo con grietas. Por la noche, riesgo de perder más tiempo para encontrar el paso como siguiendo la huella buena que sube al Bishorn !
muchas sitios de bivacs después de la cabaña.

<h2>Subida # 8h</h2> <p>desde el refugio de Tracuit (3256&#160;m), subir al Bishorn (4153&#160;m) por su vía normal en 2 h 30 (huella buena en general, pocas grietas). Desde el Bishorn, una bajada fácil lleva al Weisshornjoch (P.4058), después del cual seguimos la arista de nieve hasta la cota 4109 (ojo con las cornisas). seguimos por la travesía de rocas fáciles casi horizontales seguidos por una bonita arista de nieve que topa con una cabeza rocosa (P.4203). atravesar esta cabeza rocosa y destreparla (3b, rápel posible con químicos sellados). luego la ruta es evidente (seguir el filo de la arista o algo más abajo vertiente E, roca marcada por los pasos) hasta una pared vertical que bajamos con un rápel de 15&#160;m (químic sellado) o destrepando (4a, delicado). seguimos fácilmente en la arista para llegar al pie de una placa rocosa encima de un diente característico. Escalar la placa (generalmente con nieve placa, un spit a mitad) hasta el pia de la pared somital del diente (reunión con pitón y químico sellado). atravesar a la izquierda bajo lo alto del diente luego seguir a lo más fácil hasta el pie de la pared vertical que precede la cumbre del Grand Gendarme (se ve bien desde Tracuit) que pasamos en 2&#160;o 3 bonitas largos. primero, una travesía horizontal de 5&#160;m hacia la izquierda al nivel de un químico sellado, luego una corta fisura (3a) que lleva a la primera reunión (reunión facultativa, cadena de inox con químicos sellados). luego, un corto largo de 15&#160;m todo recto (3c) lleva una cornisa buena dodne esta al segduan reunión (cadena de inox sobre quimicos sellados). Para terminar , un último largo de 20&#160;m primero todo recto (químico sellado) luego en ascendencia derecha hacia un diedro (4a, pitones) lleva a la tercera reunión en una cornisa justo debajo del filo de la arista (cadena de inox con químicos sellados). seguimos por el filo de la arista a lo más fácil hasta topar con la cabeza del Grand Gendarme (4331&#160;m), la cual sorteamos por la izquierda. luego, bajamos detrás del Grand Gendarme por rocas fáciles hasta el collado nevado ( 4270&#160;m). Desde el collado, seguir la preciosa arista nevada y afilada que presenta a veces alguna roca aflorando fácil (pasos de 45-50°, cuidado a las cornisas a la derecha). llegamos así a la cumbre del Weisshorn (4506&#160;m).</p> <h2>Descenso</h2> <p>2 alternativas&#160;:</p> <ul> <li>Por el itinerario de ida en 6 h. en aquel caso&#160;: 2&#160;o 3 rápeles con cadenas de inox permiten bajar la pared del Grand Gendarme, 1 rápel con químico y pitón permiten bajar la placa en nieve placada, una escalada en 4a permite pasar la pared vertical que sigue, y una escalada en 3b permite llegar a la cota P.4203. La bajada directa hasta Tracuit desde el Weisshornjoch está desaconsejable si niebla por las grietas.</li> <li>Por laarista E en 5 h. en aquel caso, no perder el cruce en el punto.3914 hacia la cota rocosa (la marcha no es tan evidente como la de la arista N).</li> </ul>

Weisshorn - arête N

Weisshorn. Arête N. survol en parapente, le 19 août 2012

Weisshorn - Arête N vue du Bishorn

arista N

<p>Appelé communément &#8220;Le 4000 des dames&#8221; et longtemps considéré comme le 4000 le plus facilement atteignable. Cela est bien sûr faux&#160;! Les télés ont bien facilité d&#8217;autres accès&#160;: le Breithorn en 1h30 - le Weissmies en 2h30 - l&#8217;Allalin en 1h30 - le Lagginhorn etc&#8230; se font facilement dans la journée.</p> <h2>Historique</h2> <ul> <li>1<sup>re</sup> ascension&#160;: 18 août 1884 - George Stapylton Barnes, Joseph-Marie Chanton, R. Chessyre-Walker, Joseph Imboden.</li> <li>À noter que le 7 août de la même année Elizabeth Hawkins-Whitshed (M<sup>me</sup> Burnaby/Main) accompagnée des guides Joseph Imboden et Peter Sarbach avait atteint l&#8217;antécime cotée 4135 qui a reçu son nom.</li> </ul> <h2>Webographie</h2> <p><a href="https://www.bergwelten.com/a/bergportrait-bishorn-4-153-m">Bergportrait</a> sur Bergwelten [de].</p> <h2>Bibliographie</h2> <ul> <li><em>Pass near the Weisshorn</em>, <a href="https://books.google.bj/books?id=WRYmEEEnUGkC&amp;pg=PA255&amp;hl=fr&amp;source=gbs_toc_r&amp;cad=3#v=onepage&amp;q&amp;f=false"><em>Alpine Journal</em>, vol. 12, n<sup>o</sup>88, 1885, p.255</a>&#160;: chronique de la 1<sup>re</sup> ascension (en anglais).</li> <li><em>First ascent of the Bieshorn</em> par E. Hawkins-Whitshed (M<sup>me</sup> Main), <a href="https://archive.org/details/highlifetowersof00leblrich/page/98/mode/2up"><em>High Life of Towers and Silence</em>, 1886, p.98-113</a>&#160;: récit de la 1<sup>re</sup> ascension de l&#8217;antécime NE (en anglais).</li> </ul>

Bishorn

Une des grandes et belles courses d'arête de haute montagne des Alpes Valaisannes.
L'accès au Schalijochbiwak] est déjà une grande course en soi, et la retraite en cas de mauvais temps y est très engagée.
Course d'arête longue (750 m) et difficile. Les difficultés s'étendent sur près de 4 km entre 3800 m et 4500 m d'altitude. 3 jours et 2 nuits au minimum sont nécessaires pour mener à bien cette course.

## Schaligrat
Du Schalijoch bivouac] on contourne les premiers gendarmes par l'E (il est aussi possible de suivre le fil presque intégralement). Rejoindre la crête au-delà d'un gendarme pointu. Suivre ensuite le faîte. Les gendarmes présentent de beaux passages d'escalade (III-IV), mais lorsqu'ils sont trop difficiles, ils peuvent être contournés par la droite. Quelques pitons et friends sont en "place" pour l'escalade. 
Vers les trois quarts de la montée, le faîte qui monte du Schalijoch se perd dans la face SE. Une arête qui prend sa source dans le versant W remplace l'arête issue du col. On rencontre sur la gauche un immense couloir. Passer l'embouchure de ce couloir et rejoindre la nouvelle crête par des dalles orientées SE. Une grosse tour rougeâtre s'escalade directement par sa face SE. 
Les gendarmes suivants s'escaladent ou se contournent par l'E. Le rocher sur les vires est de moins bonne qualité. Le dernier gendarme s'escalade par une magnifique longueur: un dièdre sur 15 m (1 piton en place) permet d'arriver à son sommet où un rappel est équipé (sangles) pour rejoindre une brèche qui mène ensuite facilement au sommet.

## Descente
Selon l'endroit d'où l'on vient, la forme et la météo, 2 itinéraires de descente sont possibles :

- Par l'arête E] : il s'agit de la voie normale du Weisshorn. Elle passe par la Weisshornhütte et ramène à Randa. C'est l'itinéraire "le plus court" et "le plus facile" (AD).
- Par l'arête N] : cet itinéraire ramène sur Zinal en passant par la cabane de Tracuit et le Bishorn. Descente longue et difficile (D) à ne pas sous-estimer.
Du sommet, suivre l'arête de neige, effilée et aérienne, jusqu'au pied du promontoire rocheux qui soutient le Grand Gendarme. Celui-ci s'escalade jusqu'à mi-hauteur par son versant E. Il est aussi possible de poursuivre jusqu'au sommet sans difficulté supplémentaire. Contourner le sommet, toujours par le versant E, et reprendre la descente sur l'arête N. On parvient ainsi à un emplacement de rappel (spits + chaîne). Après 2 rappels, il faut effectuer une traversée pour rejoindre une brèche (un spit de protection au milieu). De là, deux possibilités : soit suivre intégralement l'arête avec des passages aériens et parfois délicats (1 rappel), soit s'engager dans le versant E, par des vires moyennement faciles et délitées, en rejoignant l'arête peu avant les deux dernières tours.
La première tour s'escalade légèrement par la droite, en s'aidant d'un piton et d'un spit planté dans la dalle. La seconde se gravit sans difficulté et conduit sur l'arête de neige.
Rejoindre une pointe rocheuse (4109 m) facilement et continuer en direction du Bishorn. De là, suivre les nombreuses traces qui mènent à la Cabane de Tracuit.

<h2>Schaligrat</h2> <p>Du Schalijoch bivouac on contourne les premiers gendarmes par l&#8217;E, nombreux cairns (il est aussi possible de suivre le fil presque intégralement). Rejoindre la crête au-delà d&#8217;un gendarme pointu. Suivre ensuite le faîte. Les gendarmes présentent de beaux passages d&#8217;escalade (III-IV), mais lorsqu&#8217;ils sont trop difficiles, ils peuvent être contournés par la droite. Quelques pitons et friends sont en &#8220;place&#8221; pour l&#8217;escalade. Vers les trois quarts de la montée, le faîte qui monte du Schalijoch se perd dans la face SE. Une arête qui prend sa source dans le versant W remplace l&#8217;arête issue du col. On rencontre sur la gauche un immense couloir. Passer l&#8217;embouchure de ce couloir et rejoindre la nouvelle crête par des dalles orientées SE. Une grosse tour rougeâtre s&#8217;escalade directement par sa face SE. Les gendarmes suivants s&#8217;escaladent ou se contournent par l&#8217;E. Le rocher sur les vires est de moins bonne qualité. Le dernier gendarme s&#8217;escalade par une magnifique longueur: un dièdre sur 15&#160;m (1 piton en place) permet d&#8217;arriver à son sommet où un rappel est équipé (sangles) pour rejoindre une brèche qui mène ensuite facilement au sommet.</p> <h2>Descente</h2> <p>Selon l&#8217;endroit d&#8217;où l&#8217;on vient, la forme et la météo, 2 itinéraires de descente sont possibles&#160;:</p> <ul> <li>Par l&#8217;arête E&#160;: il s&#8217;agit de la voie normale du Weisshorn. Elle passe par la Weisshornhütte et ramène à Randa. C&#8217;est l&#8217;itinéraire &#8220;le plus court&#8221; et &#8220;le plus facile&#8221; (AD).</li> <li>Par l&#8217;arête N&#160;: cet itinéraire ramène sur Zinal en passant par la cabane de Tracuit et le Bishorn. Descente longue et difficile (D) à ne pas sous-estimer. Du sommet, suivre l&#8217;arête de neige, effilée et aérienne, jusqu&#8217;au pied du promontoire rocheux qui soutient le Grand Gendarme. Celui-ci s&#8217;escalade jusqu&#8217;à mi-hauteur par son versant E. Il est aussi possible de poursuivre jusqu&#8217;au sommet sans difficulté supplémentaire. Contourner le sommet, toujours par le versant E, et reprendre la descente sur l&#8217;arête N. On parvient ainsi à un emplacement de rappel situé dans une brèche en versant E (spits + chaîne). Après 2 rappels (20&#160;m relais dans la pente + 15&#160;m relais à main droite) , il faut effectuer une traversée pour rejoindre une brèche (un spit de protection au milieu). De là, deux possibilités&#160;: soit suivre intégralement l&#8217;arête avec des passages aériens et parfois délicats (1 rappel), soit s&#8217;engager dans le versant E, par des vires moyennement faciles et délitées, en rejoignant l&#8217;arête peu avant les deux dernières tours. La première tour s&#8217;escalade légèrement par la droite, en s&#8217;aidant d&#8217;un piton et d&#8217;un spit planté dans la dalle (athlétique). La seconde se gravit sans difficulté et conduit sur l&#8217;arête de neige. Rejoindre une pointe rocheuse (4109&#160;m) facilement et continuer par la neige en direction du Bishorn. De là, suivre les nombreuses traces qui mènent à la Cabane de Tracuit.</li> </ul>

Weisshorn. Schalligrat, survol en parapente, le 19 août 2012.

Schaligrat (arête SW)

## Itinerario

Itinerario igual que la vía normal del Weishorn, a no ser: desde el refugio, coger el sendero de la vía normal, dejar el camino de la vía normal a su izquierda poco antes de la presa de agua y llegar al glaciar dónde ponemos los crampones. Subir N al collado de nieve cota 3476: paso de 40°. Desde el collado, coger W la arista E del Weisshorn primero fácil: muchas huellas de rebecos. Luego al rista dse denreze. Seguir la arista a lo más fácil. Las dificultades se suelen sortear por la vertiente N menos un primer gendarme lado S. Seguir una cornisa horizontal a 3620 luego subir vertical hacia la arista para franquear un paso vertical antes de llegar a una parte más tumbada de la arista dónde llegamos fácilmente a la vía normal en Frühstückplatz. Roca que pide cuidado y finura.

<p>Itinerario igual que la vía normal del Weishorn], a no ser&#160;: desd el refugio, coger el sendero de la vía normal, dejar el camino de la vía normal a su izquierda poco antes de la presa de agua y llegar al glaciar dónde ponemos los crampones. subir N al collado de nieve cota 3476&#160;: paso de 40°. Desde el collado, coger W la arista E del Weisshorn primero fácil&#160;: muchas huellas de rebecos. luego al rista dse denreze. Seguir la arista a lo más fácil. las dificultades se suelen sortear por la vertiente N menos un primer gendarme lado S. Seguir una cornisa horizontal a 3620 luego subir vertical hacia la arista para franquear un paso vertical antes de llegar a una parte más tumbada de la arista dónde llegamos fácilmente a la vía normal en Frühstückplatz. Roca que pide cuidado y finura.</p>

Weisshorn - arista E integral desde el collado 3476

User

## Montée

De la cabane Arpitettaz, remonter des moraines derrière la cabane en direction du glacier du Weisshorn que l'on atteint vers 3300 m. Remonter le glacier en direction du point 3702 m au pied de l'arête Young. Franchir la rimaye et remonter une pente neige-glace (40-45°) jusqu'au fil de l'arête. Suivre alors le fil de l'arête (grosses broches métalliques pour assurage) jusque sous un ressaut. Une traversée sur la gauche (face N), souvent verglacée, mène à une cheminée que l'on remonte (corde fixe) puis on revient à droite sur le fil que l'on gravit jusqu'à une petite brèche vers 4200 m. Là, deux possibilités :

- Par la sortie historique, par une traversée descendante à droite puis une rampe rejoindre un couloir sur la droite du Grand Gendarme. On remonte ce couloir mixte selon l'enneigement jusqu'à l'arête N au pied du Grand Gendarme à 4280 m. Ainsi réalisée la course est cotée D-/D 5a max.
- Monter droit sur le fil jusqu'au Grand Gendarme (5 longueurs 5c/6a, équipé montagne, spits, scellements et pitons).

Du sommet du Grand Gendarme descendre vers le S pour rejoindre la selle à 4280 m. Ensuite suivre la fin de l'arête N principalement neigeuse jusqu'au sommet du Weisshorn.

## Descente

- La descente la plus adaptée est l'arête E (voie normale), d'abord neigeuse jusqu'à 4150 m puis rocheuse jusqu'au point 3914 m. Descendre ensuite par des gradins rocheux versant SE jusqu'au point 3406 m. Prendre ensuite la pente centrale en dessous jusqu'au point 3145 m. Franchir la barre par un couloir puis traverser le glacier horizontalement jusqu'au chemin de la Weisshornhütte que l'on rejoint (2933 m). Prendre le sentier qui ramène soit à Randa soit à Täsch.
- L'arête N permet le retour dans le Val d'Anniviers (via le Bishorn puis la cabane de Tracuit).
- En rappel dans la Young.

* Longue course complète (sans soleil presque jusqu'au sommet!)
* Il s'agit en fait d'une arête dans une face, voire d'un pilier. Belle ambiance.
* La voie a été totalement rééquipée en 2000 pour sortir au sommet du grand gendarme. L'itinéraire d'origine sort par le couloir.
* **Attention**, la dernière longueur comporte un passage exposé, une paire de chaussons et poser son sac pourront faire toute la différence.

<h2>Subida</h2> <p>Desde el refugio Arpitettaz subir las morrenas para llegar al glaciar hacia 3400&#160;m. bordear la barra rocosa por la cota.3575 e iniciar la arista. Roca no muy buena al inicio, pero fácil , mejor pero más difícil luego. Superar una pared de 5&#160;m. luego una travesía a la derecha. Por lo demás los enormes pitones sirven de referencia. seguir en la arista hasta la cumbre del gendarme.</p> <p>Descenso Por el N remontando al Bishorn para llegar a la cabaña de Tracuit.</p>

Arête Young au Weisshorn vue depuis Tracuit

Arête Young au Weisshorn vue depuis Arpitetta

Arête Young au Weisshorn vue depuis l'arête N

Topo

Arête Young

# Travesía de las 4 aristas del Weisshorn

### Itinerario

Se suele hacer en 3 días pero se puede hacer más rápido también.

1. Subida al Schalibiwak (3786 m) desde Täsch (1450 m).
2. Subida hasta la cumbre del Weisshorn por la Schaligrat (arista SW), luego bajada por la arista N hasta la Cabaña de Tracuit, y travesía hasta la Cabaña de Arpitettaz (2786 m).
3. Subida hasta el Grand Gendarme por la arista Young, luego travesía hasta la cumbre del Weisshorn y baja hasta Randa (1408 m) por la arista E y la Cabaña de Weisshorn.

<h2>Itinerario</h2> <p>se suele hacer en 3 días pero se puede hacer más rápido también.</p> <ol> <li>subida al Schalibiwak (3786&#160;m) desde Täsch (1450&#160;m).</li> <li>subida hasta la cumbre del Weisshorn por la Schaligrat (arista SW)]], luego bajada por la [[routes/57994|arista N hasta la Cabaña de Tracuit, y travesía hasta la Cabaña de Arpitettaz (2786&#160;m).</li> <li>subida hasta el Grand Gendarme por la arista Young]], luego travesía hasta la cumbre del Weisshorn y baja hasta Randa (1408&#160;m) por [[routes/55334|la arista E y la Cabaña de Weisshorn.</li> </ol>

la croix du weisshorn

<p>La route au point de départ (Vorderes Sänntum) n&#8217; est pas déneigée toute l&#8217; année . Renseignement sur le site de la Turtmannhütte&#160;: &lt;http://www.turtmannhuette.ch/&gt; . Depuis la Turtmannhütte suivre le chemin qui mène au refuge de Tracuit jusqu&#8217; au glacier de Brunegg (environ 2680m), après soit on monte le petit vallon entre les deux moraines et on franchit la deuxieme moraine dès possible,soit on prend tout de suite pied sur le glacier. Suivre le glacier plutot rive droite et monter jusqu&#8217; au Bisjoch, gagner le col par la gauche (vu du bas). Au col, descendre 150m sur le grand plateau en dessous de la face NE du Weisshorn. Dans le bas de la face il y a plusieurs possibilités selon les conditions. On a choisi un couloir bien enneigé au nord du couloir principal. Vers 3800m traverser dans le couloir principal, après on monte le couloir principal et on gagne la crete est vers 4420m. On suit la crete jusqu&#8217; au sommet. Descendre le couloir principal jusqu&#8217; à 3900m, après traverser à droite (pentes NNE) et trouver un passage pour arriver à la rimaye.</p> <h2>Variante&#160;:</h2> <p>Eperon N.E (1600m, ski 5.3)</p> <p>De Tracuit monter à la pointe 4133 située à l&#8217;Est du Bischorn, descendre l&#8217;arête plein Est (le long de la face N.E du Bischorn) puis gagner par une pente sud le plateau supérieur du Bisgletscher et facilement à niveau la base de l&#8217;éperon (On peut aussi partir de Turtmanhutte et passer par le Bisjoch). Attaquer par des pentes de plus en plus soutenues pour atteindre la partie neigeuse du fil de l&#8217;éperon. Le suivre et prendre pied sur la partie glaciaire dont le cheminement est moins compliqué qu&#8217;il n&#8217;y parait en se tenant un maximum dans l&#8217;axe de l&#8217;éperon en contournant quelques séracs et crevasses). On atteint la pente finale qui débouche sur l&#8217;arête nord à proximité du sommet. La suivre pour atteindre la belle croix sommitale. Descente par le même itinéraire.</p>

Face NE:En rouge montée, en bleu descente

skitour

Weisshorn, Face NE

Cet itinéraire nécessite pas moins de 5jours et consiste à relier La Forclaz, Ferpècle à Randa. Cette traversée passe successivement par le Bivouac du col de la Dent Blanche, la Cabane du Grand Mountet, la Weisshornhütte et le Weisshorn (montée face E, descente arête E).

## La Forclaz - Bivouac du col de la Dent Blanche (3531 m)
*parcours glaciaire W. PD*
Car postal de Sion jusqu'à Les Haudères puis La Forclaz (1727 m). Suivre un chemin goudronné jusqu'à Ferpècle (1828 m). Rejoindre Bricola (2415 m) par des sentiers. 3 heures de La Forclaz à Bricola. Après Bricola, passer des constructions en béton (ponts) puis quitter le sentier qui mène à la cabane de la Dent Blanche pour un sentier montant direction E vers le point 2857 m (ne pas prendre celui qui suit le faîte de la moraine en direction du point 3103 m, non indiqué sur les CN). Grimper des éboulis faciles jusqu'au glacier de la Dent Blanche que l'on remonte par la partie N adjencente aux rochers centraux (crevasses à contourner et passage un peu raide). 3 heures de Bricola au début de glacier, puis encore 2 heures jusqu'au bivouac. Le bivouac est 20 m en amont du col, au N. Près de 10 km depuis La Forclaz et 1804 m de dénivelé. *Temps estimé de 6 à 8 heures.*

## Bivouac de col de la Dent Blanche - Cabane du Grand Mountet (2886 m) 
*rappels face E mixte, parcours glaciaire raide E. AD-*
Depuis le bivouac du col de la Dent Blanche (3531 m), descendre jusqu'au col où se trouve normalement un cairn. Toute la face E qui mène au plateau supérieur du glacier du Grand Cornier est raide et délicate. Quelques cordelettes sont en place pour des rappels. 2 heures du bivouac au plateau du glacier. Traverser le plateau supérieur du glacier du Grand Cornier plein E et rejoindre le pied de l'arête des Quatre Ânes par une pente glaciaire assez raide à désescalader jusqu'au point 3000 m, de préférence avec 2 piolets ancreurs et de bons crampons. Il existe un passage plus au centre du glacier mais qui exige de toute façon de se rabattre contre l'arête des Quatre Ânes à 3200 m environ (traversée raide en glace peu recommandée). 3 heures du plateau supérieur au plateau inférieur. Une fois sur le plateau inférieur, l'itinéraire peut se poursuivre par les éboulis au N du Roc Noir. Traverser ensuite le glacier de Zinal et rejoindre les sentiers en direction de la cabane. Près de 5 km de parcours, 1000 m de descente (attention aux rappels et désescalades qui peuvent prendre du temps) et 250 m de montée. *Temps estimé de 5 à 7 heures.*

## Cabane du Grand Mountet - Weisshornhütte (2932 m) 
*altitude max 4017 m, arêtes (selon conditions, cornichées versant S, SE, E), parcours glaciaire N encaissé et E exposé, face W en glace. AD*
Depuis la cabane du Grand Mountet (2886 m), rejoindre l'épaule du Zinalrothorn par le glacier du Mountet, rive droite. Depuis le point 3732 m de l'arête du Blanc, prendre le fil (encordement très court) ou rester sur le flanc S si l'arête est trop cornichée (2 piolets ancreurs). 5 heures de la cabane à l'épaule. Depuis l'épaule, si l'état de l'arête le permet, suivre le fil direction Pointes de Moming. Sinon, contourner la Pointe S de Moming par l'W. Le glacier descend en pente assez régulière depuis l'épaule jusqu'au pied du col de Moming. Observer attentivement pour contourner quelques crevasses. Glacier souvent enneigé, en versant N encaissé (tracé fatigant). Grimper au col de Moming rive gauche (év. droite, mais éviter le centre), neige dur ou glace à 55°, max 60°, sur 100 m (moins raide rive droite mais plus long à tracer). 4 heures de l'épaule au col de Moming. Du col de Moming (3777 m), suivre l'arête vers la Pointe N de Moming ou se tenir versant E lorsque l'arête devient plus difficile ou trop cornichée, en particulier la descente sur Hohlichtpass. La Pointe N de Moming peut se contourner par le glacier au bas de sa face E. 3 heures du col de Moming au Hohlichtpass. Du Hohlichtpass, descendre le Hohlichtgletscher direction SSE jusqu'au point 3418 m. De ce point, prendre direction NE, contourner quelques crevasses et descendre une combe glaciaire un peu raide (45° environ) pour atteindre ensuite un petit plateau puis la langue glaciaire finale (attention aux faces exposées S et SE en rive gauche). 2 heures du Hohlichtpass jusqu'à la sortie du glacier. Passer au N d'Äschen, descendre les éboulis puis à plat jusqu'à Schatzplatte d'où un chemin peu marqué et pas très facile (marques bleues) mène à la Weisshornhütte (500 m de montée). D'après la littérature, il semble possible de couper par le flanc depuis Äschen par Stockji voire le Schaligletscher sans perte d'altitude. Près de 11 km de parcours, plus de 1800 m de montée, environ 1750 m de descente. *Temps estimé de 14 à 19 heures.*

## Weisshornhütte - Weisshorn (4506 m) 
*altitude max 4506 m, parcours glaciaire S, face N 45°, arête rocheuse délitée, face E 55°, arête E neigeuse, cornichée, mixte et rocheuse. D à la montée, AD à la descente.*
Depuis la Weisshornhütte (2932 m), rejoindre le Schaligletscher par un sentier facile. Continuer direction N vers un col sans nom à l'W du point 3477 m. Descendre du col le versant NE (raide 40° 45°, attention si neige instable) en direction du point 3450 m, un pic rocheux de l'arête E du Weisshorn se prolongeant vers le NE. D'après la littérature, un couloir ou une faille PD (?) aux alentours de ce point ou peut-être plus haut (cette cote semble avoir changé au cours des éditions des CN) se remonte en quelques minutes pour atteindre le faîte de l'arête d'où le Bisgletscher se rallie par une forte pente de glace ou de neige. A vos risques et périles! Probablement mieux mais très délité quand même: descendre jusqu'au point 3244 m, et remonter l'arête en faisant très attention aux rochers de toutes tailles très instables, jusqu'au point 3450 m (escalade AD délicate). Le Bisgletscher se prend juste en dessous de ce point par le flanc et sans difficulté majeure. Rejoindre la base du couloir E (dans le versant N de l'arête E du Weisshorn) qui se ressert comme un entonnoir 40 mètres au-dessus du glacier et qui constitue le seul passage possible de la rimaye. 6 heures de la cabane à la rimaye. Dans la face, laisser les séracs sous l'arête E bien à gauche et escalader les 1000 mètres de parois jusque sous le sommet. Pente progressive de 45° à 55°. 4 heures de la rimaye au sommet du Weisshorn. Du sommet, descendre l'arête E d'abord neigeuse jusqu'au point 4178 m (attention à une rimaye vers 4300 m qui se contourne par le N), puis neigeuse et parfois cornichée (à contourner prudemment par la face N selon les conditions), et enfin essentiellement rocheuse avec quelques passages mixtes et rappels (grosses broches en place, bon rocher). Quitter l'arête au point 3914 m. 4 heures depuis le sommet. Descendre ensuite dans la face direction SE (quelques cairns) vers un névé situé au S du point 3780 m. Descendre sur le Schaligletscher rive gauche, le long des rochers menant au point 3145 m. Traverser par ce point la paroi de rocher, poursuivre sur le glacier direction E et rejoindre le sentier qui mène à la Weisshornhütte. 9 heures de nuit du point 3914 m à la cabane, l'itinéraire depuis l'arête n'est pas du tout évident, surtout de nuit, et la roche est très délitée. Près de 8 km de parcours et plus de 1800 m de dénivelé. Temps estimés de 18 à 24 heures. Le retour sur Randa sera beaucoup plus agréable par Jatz et Rötiboden, après une nuit de sommeil, le lendemain.

## Descente
Le retour sur Randa depuis la Weisshornhütte est beaucoup plus agréable par Jatz et Rötiboden.

***Note de l'auteur - novembre 2006***: les temps estimés dans les guides du CAS ainsi que les descriptions d'itinéraires ne sont pas à jour, y compris dans les éditions les plus récentes. Il est même probable que certains itinéraires n'ont jamais été vérifiés au niveau horaire, mais seulement estimés par une règle de trois sans tenir compte du terrain ou de son évolution. Ici, l'horaire (temps max) correspond au temps réellement effectué, pour une personne bien entraînée avec une charge de 16 à 18 kg environ comprenant tout le matériel nécessaire pour des bivouacs en plein air dans des conditions hivernales.

*Résumé des différentes étapes:*

- La Forclaz - Bivouac du col de la Dent Blanche: PD, 10 km de parcours, 1804 m de montée.

- Bivouac de col de la Dent Blanche - Cabane du Grand Mountet: AD-, 5 km de parcours, 1000 m de descente, 250 m de montée.

- Cabane du Grand Mountet - Weisshornhütte: AD, 11 km de parcours, 1800 m de montée, 1750 m de descente.

- Weisshornhütte - Weisshorn: D, 8 km de parcours, 1800 m de montée et descente.

La traversée alpine ainsi décrite regroupe du parcours glaciaires, des faces en glace, en neige ou mixtes, et des arêtes rocheuses, mixtes et neigeuses voire cornichées (avec direction de la corniche).

*Accès:*
Car postal de Sion jusqu'à Les Haudères puis La Forclaz (1727 m).
Retour depuis Randa en train jusqu'à Visp/Viège puis Sion.

*Logement*

- Bivouac du col de la dent blanche: prendre un réchaud et beaucoup de gaz.

- Cabane du Grand Mountet: fourneau à bois, prendre du papier sec, en hors saison, si pas de neige, pas d'eau (récipients très peu pratiques pour transport d'eau depuis le torrent dans un pierrier lointain)!

- Weisshornhütte: fourneau à bois, prendre du papier sec, l'eau est à une demi-heure sur un sentier facile, mais pas de récipient très pratique pour le transport non plus.

<h2>La Forclaz - Bivouac du col de la Dent Blanche (3531&#160;m)</h2> <p><em>parcours glaciaire W. PD</em> Car postal de Sion jusqu&#8217;à Les Haudères puis La Forclaz (1727&#160;m). Suivre un chemin goudronné jusqu&#8217;à Ferpècle (1828&#160;m). Rejoindre Bricola (2415&#160;m) par des sentiers. 3 heures de La Forclaz à Bricola. Après Bricola, passer des constructions en béton (ponts) puis quitter le sentier qui mène à la cabane de la Dent Blanche pour un sentier montant direction E vers le point 2857&#160;m (ne pas prendre celui qui suit le faîte de la moraine en direction du point 3103&#160;m, non indiqué sur les CN). Grimper des éboulis faciles jusqu&#8217;au glacier de la Dent Blanche que l&#8217;on remonte par la partie N adjencente aux rochers centraux (crevasses à contourner et passage un peu raide). 3 heures de Bricola au début de glacier, puis encore 2 heures jusqu&#8217;au bivouac. Le bivouac est 20&#160;m en amont du col, au N. Près de 10&#160;km depuis La Forclaz et 1804&#160;m de dénivelé. <em>Temps estimé de 6 à 8 heures.</em></p> <h2>Bivouac de col de la Dent Blanche - Cabane du Grand Mountet (2886&#160;m)</h2> <p><em>rappels face E mixte, parcours glaciaire raide E. AD-</em> Depuis le bivouac du col de la Dent Blanche (3531&#160;m), descendre jusqu&#8217;au col où se trouve normalement un cairn. Toute la face E qui mène au plateau supérieur du glacier du Grand Cornier est raide et délicate. Quelques cordelettes sont en place pour des rappels. 2 heures du bivouac au plateau du glacier. Traverser le plateau supérieur du glacier du Grand Cornier plein E et rejoindre le pied de l&#8217;arête des Quatre Ânes par une pente glaciaire assez raide à désescalader jusqu&#8217;au point 3000&#160;m, de préférence avec 2 piolets ancreurs et de bons crampons. Il existe un passage plus au centre du glacier mais qui exige de toute façon de se rabattre contre l&#8217;arête des Quatre Ânes à 3200&#160;m environ (traversée raide en glace peu recommandée). 3 heures du plateau supérieur au plateau inférieur. Une fois sur le plateau inférieur, l&#8217;itinéraire peut se poursuivre par les éboulis au N du Roc Noir. Traverser ensuite le glacier de Zinal et rejoindre les sentiers en direction de la cabane. Près de 5&#160;km de parcours, 1000&#160;m de descente (attention aux rappels et désescalades qui peuvent prendre du temps) et 250&#160;m de montée. <em>Temps estimé de 5 à 7 heures.</em></p> <h2>Cabane du Grand Mountet - Weisshornhütte (2932&#160;m)</h2> <p><em>altitude max 4017&#160;m, arêtes (selon conditions, cornichées versant S, SE, E), parcours glaciaire N encaissé et E exposé, face W en glace. AD</em> Depuis la cabane du Grand Mountet (2886&#160;m), rejoindre l&#8217;épaule du Zinalrothorn par le glacier du Mountet, rive droite. Depuis le point 3732&#160;m de l&#8217;arête du Blanc, prendre le fil (encordement très court) ou rester sur le flanc S si l&#8217;arête est trop cornichée (2 piolets ancreurs). 5 heures de la cabane à l&#8217;épaule. Depuis l&#8217;épaule, si l&#8217;état de l&#8217;arête le permet, suivre le fil direction Pointes de Moming. Sinon, contourner la Pointe S de Moming par l&#8217;W. Le glacier descend en pente assez régulière depuis l&#8217;épaule jusqu&#8217;au pied du col de Moming. Observer attentivement pour contourner quelques crevasses. Glacier souvent enneigé, en versant N encaissé (tracé fatigant). Grimper au col de Moming rive gauche (év. droite, mais éviter le centre), neige dur ou glace à 55°, max 60°, sur 100&#160;m (moins raide rive droite mais plus long à tracer). 4 heures de l&#8217;épaule au col de Moming. Du col de Moming (3777&#160;m), suivre l&#8217;arête vers la Pointe N de Moming ou se tenir versant E lorsque l&#8217;arête devient plus difficile ou trop cornichée, en particulier la descente sur Hohlichtpass. La Pointe N de Moming peut se contourner par le glacier au bas de sa face E. 3 heures du col de Moming au Hohlichtpass. Du Hohlichtpass, descendre le Hohlichtgletscher direction SSE jusqu&#8217;au point 3418&#160;m. De ce point, prendre direction NE, contourner quelques crevasses et descendre une combe glaciaire un peu raide (45° environ) pour atteindre ensuite un petit plateau puis la langue glaciaire finale (attention aux faces exposées S et SE en rive gauche). 2 heures du Hohlichtpass jusqu&#8217;à la sortie du glacier. Passer au N d&#8217;Äschen, descendre les éboulis puis à plat jusqu&#8217;à Schatzplatte d&#8217;où un chemin peu marqué et pas très facile (marques bleues) mène à la Weisshornhütte (500&#160;m de montée). D&#8217;après la littérature, il semble possible de couper par le flanc depuis Äschen par Stockji voire le Schaligletscher sans perte d&#8217;altitude. Près de 11&#160;km de parcours, plus de 1800&#160;m de montée, environ 1750&#160;m de descente. <em>Temps estimé de 14 à 19 heures.</em></p> <h2>Weisshornhütte - Weisshorn (4506&#160;m)</h2> <p><em>altitude max 4506&#160;m, parcours glaciaire S, face N 45°, arête rocheuse délitée, face E 55°, arête E neigeuse, cornichée, mixte et rocheuse. D à la montée, AD à la descente.</em> Depuis la Weisshornhütte (2932&#160;m), rejoindre le Schaligletscher par un sentier facile. Continuer direction N vers un col sans nom à l&#8217;W du point 3477&#160;m. Descendre du col le versant NE (raide 40° 45°, attention si neige instable) en direction du point 3450&#160;m, un pic rocheux de l&#8217;arête E du Weisshorn se prolongeant vers le NE. D&#8217;après la littérature, un couloir ou une faille PD (?) aux alentours de ce point ou peut-être plus haut (cette cote semble avoir changé au cours des éditions des CN) se remonte en quelques minutes pour atteindre le faîte de l&#8217;arête d&#8217;où le Bisgletscher se rallie par une forte pente de glace ou de neige. A vos risques et périles! Probablement mieux mais très délité quand même: descendre jusqu&#8217;au point 3244&#160;m, et remonter l&#8217;arête en faisant très attention aux rochers de toutes tailles très instables, jusqu&#8217;au point 3450&#160;m (escalade AD délicate). Le Bisgletscher se prend juste en dessous de ce point par le flanc et sans difficulté majeure. Rejoindre la base du couloir E (dans le versant N de l&#8217;arête E du Weisshorn) qui se ressert comme un entonnoir 40&#160;mètres au-dessus du glacier et qui constitue le seul passage possible de la rimaye. 6 heures de la cabane à la rimaye. Dans la face, laisser les séracs sous l&#8217;arête E bien à gauche et escalader les 1000&#160;mètres de parois jusque sous le sommet. Pente progressive de 45° à 55°. 4 heures de la rimaye au sommet du Weisshorn. Du sommet, descendre l&#8217;arête E d&#8217;abord neigeuse jusqu&#8217;au point 4178&#160;m (attention à une rimaye vers 4300&#160;m qui se contourne par le N), puis neigeuse et parfois cornichée (à contourner prudemment par la face N selon les conditions), et enfin essentiellement rocheuse avec quelques passages mixtes et rappels (grosses broches en place, bon rocher). Quitter l&#8217;arête au point 3914&#160;m. 4 heures depuis le sommet. Descendre ensuite dans la face direction SE (quelques cairns) vers un névé situé au S du point 3780&#160;m. Descendre sur le Schaligletscher rive gauche, le long des rochers menant au point 3145&#160;m. Traverser par ce point la paroi de rocher, poursuivre sur le glacier direction E et rejoindre le sentier qui mène à la Weisshornhütte. 9 heures de nuit du point 3914&#160;m à la cabane, l&#8217;itinéraire depuis l&#8217;arête n&#8217;est pas du tout évident, surtout de nuit, et la roche est très délitée. Près de 8&#160;km de parcours et plus de 1800&#160;m de dénivelé. Temps estimés de 18 à 24 heures. Le retour sur Randa sera beaucoup plus agréable par Jatz et Rötiboden, après une nuit de sommeil, le lendemain.</p> <h2>Descente</h2> <p>Le retour sur Randa depuis la Weisshornhütte est beaucoup plus agréable par Jatz et Rötiboden.</p>

Arête E - Transalpine depuis Ferpècle

YouTube video/topo of the ascend

## Jour 1 : *cabane Mountet - Zinalrothorn - bivouac Schalijoch* # (+ 1800 m, 15h-19h)

### Monter au Rothornjoch depuis la cabane Mountet # (3h30)
De la cabane, prendre le sentier sur la moraine et la remonter jusqu'au glacier du Mountet que l'on prend vers 3200 m. Remonter direction NE jusqu'à 3300 m puis obliquer à droite sur un replat en direction de la Pointe du Mountet 3877 m. Après 500 m de traversée ascendante, remonter un mur crevassé puis une combe à droite du point 3607 m, qui mène à la rimaye sous une langue de glace bien visible.
Franchir la rimaye en général à droite (vers un rognon rocheux) et remonter sur les rochers à droite de la langue de glace jusque sur l'arête vers 3850 m (attention aux chutes de pierres...). 

### Rothorngrat #(4h)
Prendre l'arête d'abord facile qui mène au pied du premier gendarme. Remonter celui-ci et les suivants en restant sur le fil ou légèrement versant Mountet (ensemble de III+/IV).
Le deuxième grand gendarme s'escalade sur le fil et la sortie se fait à gauche (IV). Puis les petits ressauts suivants se font encore sur le fil jusqu'au pied du 3<sup>e</sup> grand gendarme.
3 possibilités s'offrent:

* partir sur une vire (glace) côté W et contourner le gendarme par-dessous. Solution non recommandable (verglas, rocher moyen).
* attaquer droit sur le fil par une petite dalle jusqu'à un relais (2 pitons) et partir à droite pour remonter des feuillets (gazeux à souhait!) (IV/IV+) sur 10 m et traverser, encore à droite pour aboutir à une dalle par laquelle on rejoint l'arête.
* attaquer droit sur le fil par une petite dalle jusqu'à un relais (2 pitons) et poursuivre tout droit par une dalle (un bon V!) puis monter sur le fil et prendre un dièdre à gauche (V, 1 piton) qui permet de rejoindre le fil.
Suivre la crête sommitale de ce gendarme en restant côté Mountet jusqu'à la brèche du couloir de la voie normale.
De la brèche, remonter des gros blocs sur le fil (nombreuses sangles) puis traverser à gauche pour remonter les Plaques Biner (verglas fréquent) et rejoindre le fil de l'arête.
Suivre l'arête facile jusqu'au sommet en contournant le 1<sup>er</sup> gendarme par la gauche et le second par la droite.

### Descente par l'arête N du Zinalrothorn # (1h30)
Du sommet, suivre le fil de l'arête (facile, mais peut être problématique si enneigé, pitons en place pour l'assurage) jusqu'au pied de la bosse que l'on atteint par une remontée de 5 m.
La descente de la bosse peut s'effectuer soit en désescalade (III, dalle fracturée) soit en rappel (1x45 ou 2×22 m, spit aux relais).
Une traversée horizontale sur un fil tranchant (La bourrique) amène au pied du Sphinx que l'on contourne versant Mountet (2 spits) et qui mène au pied du Rasoir.
Contourner celui-ci par le versant Mountet en descendant 6-7 m. Une traversée facile versant Mountet ramène sur l'arête que l'on suit (facile) jusqu'à l'épaule (4017 m). 

### Épaule du Zinalrothorn (4017) - Schalihorn # (5h30)
Traverser ensuite en direction du NE en descendant obliquement. Passer une coupole neigeuse (3983 m) et une grande rimaye pour atteindre une selle de neige. Remonter ensuite la pente de neige en prenant garde aux corniches qui surplombent vers l'E. Une brèche marque le pied de l'arête S de la Pointe de Moming. La montée au sommet de la pointe S de Moming (3963 m) est facile au contraire de sa descente par l'arête N qui est très longue et exposée.  Cette pointe S peut être contournée par le glacier qui borde à l'W. On reprend alors la crête aux environs du Col de Moming (3787 m). Si la montée au col est en glace, il est possible de continuer sur le glacier à l'W, en restant sur la même courbe de niveau et reprendre l'arête W qui monte directement au sommet de la Pointe N de Moming (3863 m). Cette arête ne présente aucune difficulté et en remontant dans du mixte rocher-neige on débouche au sommet de la Pointe N de Moming. La descente se fait par l'arête NNE. Elle est formée de rochers brisés et de petits ressauts qui peuvent être évités lorsqu'ils sont trop difficiles.
On arrive alors au Hohlichtpass (3731 m).
De ce col, la montée au Schalihorn est facile. La pente de neige est néanmoins assez raide. Quelques rochers conduisent au sommet.

### Schalihorn - Schalijoch # (4h30)
La traversée du sommet au pt 3955 m est assez longue. Elle demande beaucoup plus de temps qu'il ne parait à première vue.
Depuis le pt 3955 m, une crête étroite et très déchiquetée conduit à un tronçon neigeux (attention aux corniches). Rappel possible (25 m) de l'arête vers le flanc E, 15 m avant le premier grand gendarme après le sommet N (3955 m). Dans ce cas, poursuivre plus ou moins horizontalement dans le flanc E pour rejoindre l'arête en contrebas de la série de gendarmes.
L'arête est ensuite constituée d'une dizaine de pointes. Pour ce dernier groupe de gendarmes, 2 solutions:
 
* en les traversant (plus sûr, et magnifique),
* en descendant dans le flanc E vers la droite (c'est-à-dire en s'éloignant du Schalijoch) par une rampe d'éboulis, puis en traversant vers le Schalijoch sous des dalles (plus rapide mais rocher très instable).

Globalement le rocher sur le faîte est bien meilleur; les nombreuses pointes en font une descente très longue mais très esthétique (4h30 depuis le sommet du Schalihorn).
Le Schalijoch (3750 m) est neigeux et le refuge bivouac se trouve dans les premiers rochers du Weisshorn. 

## Jour 2 : *bivouac Schalijoch - Weisshorn - Zinal* # (+ 850 m, 15h-19h)
### Montée de Schaligrat # (7h)
Du Schalijoch bivouac suivre les cairns dans une traversée ascendante vers la droite au début.  Rejoindre la crête en amont d'un gendarme pointu bien marqué (gros rocher décentré). Suivre ensuite le faîte. Les gendarmes présentent de beaux passages d'escalade (III-IV), mais lorsqu'ils sont trop difficiles, ils peuvent être contournés par la droite. Quelques pitons et friends sont en "place" pour l'escalade.
Vers les trois quarts de la montée, le faîte qui monte du Schalijoch se perd dans la face SE. Une arête qui prend sa source dans le versant W remplace l'arête issue du col. On rencontre sur la gauche un immense couloir. Passer l'embouchure de ce couloir et rejoindre la nouvelle crête par des dalles orientées SE. Une grosse tour rougeâtre s'escalade directement par sa face SE.
Les gendarmes suivants s'escaladent ou se contournent par l'E. Le rocher sur les vires est de moins bonne qualité. Le dernier gendarme s'escalade par une magnifique longueur: un dièdre sur 15 m (1 piton en place) permet d'arriver à son sommet où un rappel est équipé (sangles) pour rejoindre une brèche qui mène ensuite facilement au sommet.

### Descente par l'arête N du Weisshorn - Bishorn # (6h)
Descente longue et difficile (D) à ne pas sous-estimer.
Du sommet, suivre l'arête de neige, effilée et aérienne, jusqu'au pied du promontoire rocheux qui soutient le Grand Gendarme. Celui-ci s'escalade jusqu'à mi-hauteur par son versant E. Il est aussi possible de poursuivre jusqu'au sommet sans difficulté supplémentaire. Contourner le sommet, toujours par le versant E, et reprendre la descente sur l'arête N. On parvient ainsi à un emplacement de rappel (spits + chaîne). Après 2 rappels, il faut effectuer une traversée pour rejoindre une brèche (un spit de protection au milieu). De là, deux possibilités : soit suivre intégralement l'arête avec des passages aériens et parfois délicats (1 rappel), soit s'engager dans le versant E, par des vires moyennement faciles et délitées, en rejoignant l'arête peu avant les deux dernières tours.
La première tour s'escalade légèrement par la droite, en s'aidant d'un piton et d'un spit planté dans la dalle. La seconde se gravit sans difficulté et conduit sur l'arête de neige.
Rejoindre une pointe rocheuse (4109 m) facilement et continuer en direction du Bishorn. 

### Bishorn - Zinal # (6h)
Depuis le sommet du Bishorn suivre, les nombreuses traces qui mènent à la Cabane de Tracuit. Attention aux zones de crevasses (neige molle en fin de journée).
Descente directe de Tracuit à Zinal par le roc à la Vache.

Enchaînement magnifique (7 km d'arête dans une ambiance exceptionnelle), avec une belle continuité au niveau des difficultés. Très bonne qualité de rocher globalement, à condition de rester le plus possible sur le fil de l'arête.

<h2>Jour 1&#160;: <em>cabane Mountet - Zinalrothorn - bivouac Schalijoch</em> # (+ 1800&#160;m, 15h-19h)</h2> <h3>Monter au Rothornjoch depuis la cabane Mountet # (3h30)</h3> <p>De la cabane, prendre le sentier sur la moraine et la remonter jusqu&#8217;au glacier du Mountet que l&#8217;on prend vers 3200&#160;m. Remonter direction NE jusqu&#8217;à 3300&#160;m puis obliquer à droite sur un replat en direction de la Pointe du Mountet 3877&#160;m. Après 500&#160;m de traversée ascendante, remonter un mur crevassé puis une combe à droite du point 3607&#160;m, qui mène à la rimaye sous une langue de glace bien visible. Franchir la rimaye en général à droite (vers un rognon rocheux) et remonter sur les rochers à droite de la langue de glace jusque sur l&#8217;arête vers 3850&#160;m (attention aux chutes de pierres&#8230;).</p> <h3>Rothorngrat #(4h)</h3> <p>Prendre l&#8217;arête d&#8217;abord facile qui mène au pied du premier gendarme. Remonter celui-ci et les suivants en restant sur le fil ou légèrement versant Mountet (ensemble de III+/IV). Le deuxième grand gendarme s&#8217;escalade sur le fil et la sortie se fait à gauche (IV). Puis les petits ressauts suivants se font encore sur le fil jusqu&#8217;au pied du 3<sup>e</sup> grand gendarme. 3 possibilités s&#8217;offrent:</p> <ul> <li>partir sur une vire (glace) côté W et contourner le gendarme par-dessous. Solution non recommandable (verglas, rocher moyen).</li> <li>attaquer droit sur le fil par une petite dalle jusqu&#8217;à un relais (2 pitons) et partir à droite pour remonter des feuillets (gazeux à souhait!) (IV/IV+) sur 10&#160;m et traverser, encore à droite pour aboutir à une dalle par laquelle on rejoint l&#8217;arête.</li> <li>attaquer droit sur le fil par une petite dalle jusqu&#8217;à un relais (2 pitons) et poursuivre tout droit par une dalle (un bon V!) puis monter sur le fil et prendre un dièdre à gauche (V, 1 piton) qui permet de rejoindre le fil. Suivre la crête sommitale de ce gendarme en restant côté Mountet jusqu&#8217;à la brèche du couloir de la voie normale. De la brèche, remonter des gros blocs sur le fil (nombreuses sangles) puis traverser à gauche pour remonter les Plaques Biner (verglas fréquent) et rejoindre le fil de l&#8217;arête. Suivre l&#8217;arête facile jusqu&#8217;au sommet en contournant le 1<sup>er</sup> gendarme par la gauche et le second par la droite.</li> </ul> <h3>Descente par l&#8217;arête N du Zinalrothorn # (1h30)</h3> <p>Du sommet, suivre le fil de l&#8217;arête (facile, mais peut être problématique si enneigé, pitons en place pour l&#8217;assurage) jusqu&#8217;au pied de la bosse que l&#8217;on atteint par une remontée de 5&#160;m. La descente de la bosse peut s&#8217;effectuer soit en désescalade (III, dalle fracturée) soit en rappel (1x45 ou 2×22&#160;m, spit aux relais). Une traversée horizontale sur un fil tranchant (La bourrique) amène au pied du Sphinx que l&#8217;on contourne versant Mountet (2 spits) et qui mène au pied du Rasoir. Contourner celui-ci par le versant Mountet en descendant 6-7&#160;m. Une traversée facile versant Mountet ramène sur l&#8217;arête que l&#8217;on suit (facile) jusqu&#8217;à l&#8217;épaule (4017&#160;m).</p> <h3>Épaule du Zinalrothorn (4017) - Schalihorn # (5h30)</h3> <p>Traverser ensuite en direction du NE en descendant obliquement. Passer une coupole neigeuse (3983&#160;m) et une grande rimaye pour atteindre une selle de neige. Remonter ensuite la pente de neige en prenant garde aux corniches qui surplombent vers l&#8217;E. Une brèche marque le pied de l&#8217;arête S de la Pointe de Moming. La montée au sommet de la pointe S de Moming (3963&#160;m) est facile au contraire de sa descente par l&#8217;arête N qui est très longue et exposée. Cette pointe S peut être contournée par le glacier qui borde à l&#8217;W. On reprend alors la crête aux environs du Col de Moming (3787&#160;m). Si la montée au col est en glace, il est possible de continuer sur le glacier à l&#8217;W, en restant sur la même courbe de niveau et reprendre l&#8217;arête W qui monte directement au sommet de la Pointe N de Moming (3863&#160;m). Cette arête ne présente aucune difficulté et en remontant dans du mixte rocher-neige on débouche au sommet de la Pointe N de Moming. La descente se fait par l&#8217;arête NNE. Elle est formée de rochers brisés et de petits ressauts qui peuvent être évités lorsqu&#8217;ils sont trop difficiles. On arrive alors au Hohlichtpass (3731&#160;m). De ce col, la montée au Schalihorn est facile. La pente de neige est néanmoins assez raide. Quelques rochers conduisent au sommet.</p> <h3>Schalihorn - Schalijoch # (4h30)</h3> <p>La traversée du sommet au pt 3955&#160;m est assez longue. Elle demande beaucoup plus de temps qu&#8217;il ne parait à première vue. Depuis le pt 3955&#160;m, une crête étroite et très déchiquetée conduit à un tronçon neigeux (attention aux corniches). Rappel possible (25&#160;m) de l&#8217;arête vers le flanc E, 15&#160;m avant le premier grand gendarme après le sommet N (3955&#160;m). Dans ce cas, poursuivre plus ou moins horizontalement dans le flanc E pour rejoindre l&#8217;arête en contrebas de la série de gendarmes. L&#8217;arête est ensuite constituée d&#8217;une dizaine de pointes. Pour ce dernier groupe de gendarmes, 2 solutions:</p> <ul> <li>en les traversant (plus sûr, et magnifique),</li> <li>en descendant dans le flanc E vers la droite (c&#8217;est-à-dire en s&#8217;éloignant du Schalijoch) par une rampe d&#8217;éboulis, puis en traversant vers le Schalijoch sous des dalles (plus rapide mais rocher très instable).</li> </ul> <p>Globalement le rocher sur le faîte est bien meilleur; les nombreuses pointes en font une descente très longue mais très esthétique (4h30 depuis le sommet du Schalihorn). Le Schalijoch (3750&#160;m) est neigeux et le refuge bivouac se trouve dans les premiers rochers du Weisshorn.</p> <h2>Jour 2&#160;: <em>bivouac Schalijoch - Weisshorn - Zinal</em> # (+ 850&#160;m, 15h-19h)</h2> <h3>Montée de Schaligrat # (7h)</h3> <p>Du Schalijoch bivouac suivre les cairns dans une traversée ascendante vers la droite au début. Rejoindre la crête en amont d&#8217;un gendarme pointu bien marqué (gros rocher décentré). Suivre ensuite le faîte. Les gendarmes présentent de beaux passages d&#8217;escalade (III-IV), mais lorsqu&#8217;ils sont trop difficiles, ils peuvent être contournés par la droite. Quelques pitons et friends sont en &#8220;place&#8221; pour l&#8217;escalade. Vers les trois quarts de la montée, le faîte qui monte du Schalijoch se perd dans la face SE. Une arête qui prend sa source dans le versant W remplace l&#8217;arête issue du col. On rencontre sur la gauche un immense couloir. Passer l&#8217;embouchure de ce couloir et rejoindre la nouvelle crête par des dalles orientées SE. Une grosse tour rougeâtre s&#8217;escalade directement par sa face SE. Les gendarmes suivants s&#8217;escaladent ou se contournent par l&#8217;E. Le rocher sur les vires est de moins bonne qualité. Le dernier gendarme s&#8217;escalade par une magnifique longueur: un dièdre sur 15&#160;m (1 piton en place) permet d&#8217;arriver à son sommet où un rappel est équipé (sangles) pour rejoindre une brèche qui mène ensuite facilement au sommet.</p> <h3>Descente par l&#8217;arête N du Weisshorn - Bishorn # (6h)</h3> <p>Descente longue et difficile (D) à ne pas sous-estimer. Du sommet, suivre l&#8217;arête de neige, effilée et aérienne, jusqu&#8217;au pied du promontoire rocheux qui soutient le Grand Gendarme. Celui-ci s&#8217;escalade jusqu&#8217;à mi-hauteur par son versant E. Il est aussi possible de poursuivre jusqu&#8217;au sommet sans difficulté supplémentaire. Contourner le sommet, toujours par le versant E, et reprendre la descente sur l&#8217;arête N. On parvient ainsi à un emplacement de rappel (spits + chaîne). Après 2 rappels, il faut effectuer une traversée pour rejoindre une brèche (un spit de protection au milieu). De là, deux possibilités&#160;: soit suivre intégralement l&#8217;arête avec des passages aériens et parfois délicats (1 rappel), soit s&#8217;engager dans le versant E, par des vires moyennement faciles et délitées, en rejoignant l&#8217;arête peu avant les deux dernières tours. La première tour s&#8217;escalade légèrement par la droite, en s&#8217;aidant d&#8217;un piton et d&#8217;un spit planté dans la dalle. La seconde se gravit sans difficulté et conduit sur l&#8217;arête de neige. Rejoindre une pointe rocheuse (4109&#160;m) facilement et continuer en direction du Bishorn.</p> <h3>Bishorn - Zinal # (6h)</h3> <p>Depuis le sommet du Bishorn suivre, les nombreuses traces qui mènent à la Cabane de Tracuit. Attention aux zones de crevasses (neige molle en fin de journée). Descente directe de Tracuit à Zinal par le roc à la Vache.</p>

Weisshorn - Zinalrothorn versant W.

Zinalrothorn vu depuis l'Ober Gabelhorn

Zinalrothorn vu depuis la Wellenkuppe

Traversée Zinalrothorn-Weisshorn versant E.

Traversée Zinalrothorn - Weisshorn

<h2>Approche</h2> <p>Monter à Weisshornhütte. Suivre la voie normale d&#8217;été jusqu&#8217;au point 3468&#160;m, de là descendre le versant NE du col jusqu&#8217;à l&#8217;altitude 3250 environ.</p> <h2>Ascension</h2> <p>Remonter des vires et couloirs, en direction du Bisgletscher, qui amènent sur le plateau (expo!). Traverser ce plateau, passer la rimaye sous le couloir central, le remonter jusqu&#8217;au sommet, légèrement sur la droite pour éviter les chutes de séracs.</p> <h2>Descente</h2> <p>Par le même itinéraire.</p> <h2>Accès préférable par le val de Tourtemagne et la Turtmanhütte</h2> <p>De l’extrémité de la route du val de Tourtemagne, prendre le chemin du Stausee (on peut en couper les lacets), longer la rive W du premier lac et traverser la digue entre les 2 lacs pour monter un chemin sur la moraine en face puis traverser à droite, contourner la montagne et monter au SE jusqu’au couloir du Gässi que l’on remonte à pied (la cabane de Tourtemagne se trouve à gauche, N, en montant). Continuer par une crête en direction SE. Vers 2760, descendre légèrement à droite jusqu’au fond d’un vallon que l’on remonte un peu avant de traverser à droite pour rejoindre le Bruneggletscher vers 2900-2950. Remonter ce glacier jusqu’au Bisjoch (100 derniers mètres raides à gravir en crampons, glace fréquente à la sortie). Descendre quelques mètres versant S (corniche à gauche&#160;!) et chausser les skis pour descendre au S en dépassant les rochers des contreforts du Bishorn puis les séracs supérieurs du Bisgletscher jusqu’à un grand replat vers 3400 au pied de la face E du Weisshorn. Monter jusqu’à la rimaye (3500) du couloir de gauche (couloir central) ou du couloir de droite. Le couloir de gauche mène directement au sommet. Dans le haut, passer à gauche des rochers pour rejoindre le sommet (croix). Le couloir de droite rejoint le haut de l’arête N, neigeuse, que l’on suit jusqu’au sommet (rester flanc E). On peut aussi traverser du couloir de droite au couloir de gauche vers 3800 ou plus haut.</p> <p>Descente même itinéraire. On peut dans la partie inférieure du couloir central skier les pentes de la rive droite de la face avant de revenir sous le couloir juste au-dessus de la rimaye mais cet itinéraire est situé directement sous des séracs menaçants.</p>

Weisshorn : en rouge le couloir central de la face E, en bleu, le couloir de droite et en jaune l'éperon NE

Face E du Weisshorn

Weisshorn, face E et Bisgletscher

Weisshorn et Bishorn (face NE à droite)

Face E

Switzerland

<ul> <li><p>Partie Ouest du Valais.</p></li> <li><p>Liste des sommets</p></li> <li><p>Liste des refuges</p></li> <li><p>Liste des accès</p></li> </ul>

Weisshorn

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