##Accès
* Refuge Duc des Abruzzes : par la piste ou depuis le Téléphérique Cervinia - Plan Maison (9€ aller-retour en 2006).
* Retour depuis Schwarzsee : télécabine vers Furi puis téléphérique vers Klein Matterhorn (54€ en 2019), 1h sur le glacier jusqu'à plateau Rosa et téléphérique jusqu'à Cervinia (descente jusqu'à Plan Maison : 16€ en 2019). Dernier départ à 16h30 !

##Approche
Rejoindre le refuge Jean Antoine Carrel (3829 m) depuis le refuge Duc des Abruzzes (ou Rionde 2802 m) atteint depuis Cervinia. L'accès au refuge Carrel est déjà une bonne mise en condition. Le passage des cordes fixes est difficile et l'un des plus difficile de l'ascension elle-même. C'est un bon moyen de savoir si on se sent capable de faire la suite. 

##Montée au sommet # 4 à 5h
Du refuge, les premières cordes fixes (corde de l'éveil) permettent de suivre l'itinéraire de nuit. Il y a trois passages en cordes fixes, qui mènent sur une grande vire. Remonter quelques mètres à droite pour remonter sur 10 m à gauche une cheminée facile, et prendre pied sur une deuxième vire (1 spit sur la vire) De là, partir à droite à l'horizontale, et rejoindre une nouvelle corde, dans une cheminée. Du haut de cette corde, rester non loin de l'arête, sur du rocher sain. Ne pas partir à droite dans les vires qui se dirigent dans la face. Du matériel en place, mais pas abondant (relais tous les 20/30 m). Une fois proche du linceul, les points d'ancrage se rapprochent, et l'itinéraire traverse à l'horizontale sur une vire vertigineuse, facile, et qui mène à un câble, permettant de prendre pied sur le glacier. Suivre le câble sur quelques longueurs, et repérer la chaîne Tyndall. La rejoindre par des gradins faciles. La remonter, et c'est possible de la gravir en libre (IV). 
La suite est assez évidente et logique. On suit le fil au mieux, toujours de l'équipement en place. 

Du sommet du Pic Tyndall, suivre la crête en traversée légèrement descendante, jusqu'à franchir la brèche étroite qui la sépare du sommet du Cervin (la brèche de l'enjambée).

La remontée s'effectue par des gradins (peu d'équipement en place, rocher moins bon). Rejoindre au mieux le pied des dernières cordes et l'échelle Jordan puis la corde Pirovano qui permet de franchir les dernières difficultés, avant d'atteindre le sommet italien (4476 m) et sa croix métallique.
Suivre l'arête sommitale pour parvenir au sommet suisse, point culminant à 4478 mètres.

##Descente # 4 à 5h
Depuis le sommet suisse, s'engager sur l'arête NE pour rejoindre les premières cordes.
Suivre ensuite l'arête en contournant les difficultés par la droite et en suivant les nombreuses broches et gros anneaux métalliques qui jalonnent la descente.
Une dalle raide permet d'accéder au bivouac Solvay.
Du bivouac, descendre vers la gauche et effectuer une longue traversée jusqu'à des tiges métalliques qui permettent d'assurer la descente suivante.
Le reste de la descente s'effectue par une succession de traversées et de désescalades, en cherchant toujours à traverser pour se tenir au plus près de l'arête. Le cheminement est là aussi bien marqué par les passages successifs et les broches d'assurage.
Aucun rappel n'est indispensable et ils sont plutôt déconseillés pour éviter les chutes de pierres sur les cordées qui sont plus bas.
La fin de la descente s'effectue en restant toujours au plus près de l'arête, en résistant à la tentation de s'engager sur des sentes qui reviennent vers la face E.
Après un court sentier, les derniers gradins donnent accès à la dernière corde, pour prendre pied (enfin) sur l'arête qui mène au refuge Hörnli à 3260 mètres.

Rejoindre ensuite la station de Schwarzsee puis Zermatt, ou Cervinia par les remontées mécaniques.

* Longue course d'arête variée, montée à l'ombre du Cervin, descente au soleil.
* Itinéraire délicat mais bien équipé.

<h2>Acceso</h2> <p>Refugio Duc des Abruzzes: por la pista o desde el Téléfercio Cervinia - Plan Maison (9€ iday vuelta en 2006). vuelta desde Schwarzsee: Telecabina hacia Furi luego teleférico hacia Klein Matterhorn (54€ en 2019), 1h en el glaciar hasta la meseta Rosa y teleférico hasta Cervinia (bajada hasta Plan Maison: 16€ en 2019). última salida a 16h30!</p> <h2>Acceso</h2> <p>Llegar al refugio Jean Antoine Carrel (3829 m) desde el refugio Duc des Abruzzes (o Rionde 2802 m) alcanzando desde Cervinia. El acceso al refugio Carrel ya es una ruta de por sí. El paso de las cuerdas fijas es difícil y uno de los más difíciles de la misma ascensión. Es una forma de saber si vamos bien para lo demás.</p> <h2>Subida a la cumbre 4 a 5h</h2> <p>Desde el refugio, las primeras cuerdas fijas (cuerda de l&#8217;éveil) permiten seguir el itinerario de noche. Hay 3 pasos con pasamanos, que llevan a una grande cornisa. remontar algún metro a la derecha para remontar 10 m a la izquierda a una chimenea fácil, y llegar a una senda en cornisa (1 spit en la cornisa) Desde entonces, salir a la derecha al horizontal, y llegar a otra cuerda, en una chimenea. Desde lo alto de esta cuerda, quedar cerca de la arista, en una roca sana. No salir a la derecha en las cornisas que se dirigen hacia la cara. Algún material pero no abundante (reunión cada 20/30 m). cuando estamos cerca del linceul, los puntos de anclajes se acercan, y el itinerario atraviesa al horizontal en una cornisa vertiginosa, fácil, y que lleva a un cable, y permite llegar al glaciar. seguir el cable sobre algún largo, y notar la cañaeda Tyndall. Alcanzarla por gradas fáciles. Remontarla, y es posible subirla en libre (IV). Lo demás es evidente y lógico. Seguimos cuanto mejor el filo, todavía equipado. Desde la cumbre del Pico Tyndall, seguir la cresta en travesía algo descendente, hasta pasar la brecha estrecha que la separa de la cumbre del Cervino (la brecha de la zancada). La remontada se hace por gradas (poco equipamiento, roca no tan buena). Llegar a lo más fácil al pie de las últimas cuerdas y la escalera Jordan pues la cuerda Pirovano que permite pasar las últimas dificultades, antes de llegar a la cumbre italiana (4476 m) y su cruz metálica. Seguir la arista somital para llegar a la cumbre suiza, punto culminante a 4478 metros.</p> <h2>Descenso 4 a 5h</h2> <p>Desde la cumbre suiza, enfilar en la arista NE para llegar a las primeras cuerdas. Seguir pues la arista sorteando las dificultades por la derecha y siguiendo los muchos químicos y grandes anillas metálicas que están en la bajada. Una placa vertical permite llegar al vivac Solvay. Desde el vivac, bajar hacia a la izquierda y hacer una larga travesía hasta clavijas metálicas que permiten asegurar la bajada siguiente. Lo demás de la bajada se hace por una serie de travesías y destrepes, siempre intentado atravesar para quedar cuanto más cerca de la arista. La marcha está marcada también por el paso y los químicos de seguro. Ningún rápel no es indispensable y se desaconsejan más para evitar caídas de piedras sobre las cordadas que están más abajo. El final de la bajada se hace quedando siempre cuanto más cerca de la arista, eicnatdo las sendas que vuelven hacia la cara E. después de un corto sendero, las últimas gradas llegan a la última cuerda, para llegar (por fin) a la arista que lleva al refugio Hörnli a 3260 metros. Llegar pues a la estación de Schwarzsee luego a Zermatt, o Cervinia por las remontadas mecánicas.</p>

Ititinéraires d'accès au col du Lion

camptocamp

travesia lion hornli

Camptocamp

<p>The Matterhorn is the emblem of Zermatt, the Valais and even Switzerland. It is an immense rocky obelisk with 4 ridges and a head tipping slightly towards Zermatt.</p> <p>The summit is a narrow rocky ridge, 80m long. The Swiss summit, on the N end of the ridge, is 1.10m higher than the Italian summit, which bears a huge cross.</p> <p><strong>First ascent</strong> on the 14th of July 1865 by Edward Whymper, D.R. Hadow, Charles Hudson, Francis Douglas and the guides Michel-Auguste Croz, Peter Taugwalder (father and son). The N face, one the three problems of the Alps with the N face of the Eiger and that of the Grandes Jorasses, was first climbed by Franz and Toni Schmid in 1931.</p>

Matterhorn

Classic route , very popular.  The main difficulties are in finding the best way.  The rock is very bad if you deviate from the route.  Beware of falling stones.  For the most part you keep to the E of the ridge.

##Approach # (see approach for Hornli Hut)

##Route # 5h, often as long again in descent
From the hut follow the path SW to where the ridge steepens.  Fixed ropes up a chimney corner then slabs lead left to the E flank of the ridge. A path (cairns) on loose rock/scree leads up to a first gully, which you go up a few metres before traversing leftwards along a well marked ledge for 20m. Go up the face and then diagonally right to reach the W side of the first gully.  Climb a large, stepped corner to reach a first scree ledge.  A short step leads to another ledge which you follow to the left before climbing, for the first time, onto the ridge. 

From here you can see the second gully. Follow the ridge crossing the top of the 2nd gully (fixed rope),to where it steepens then go back left (fixed rope) and climb a series of steps to again reach the ridge and an obvious pinnacle, (*"Auf dem Grat".*)  Climb down from the pinnacle to the foot of the third gully, traverse horizontally to the left along yellow/brown rocks, (avoid climbing to high,  back up to the ridge.) The ledge,(a path) ends at a scree slope.

Go slightly leftwards then go straight up for about 60m on good rock steps to reach a broad, horizontal ledge which leads to an obvious rock rib (*Eseltritte*). Climb this by several short chimneys and bits of footpath until a small, obvious pinnacle 50m below the ridge. 
Pass left below this pinnacle then horizontally to the right on the E face, by a loose gully, pegs. From here you can see an obvious pinnacle on the ridge (3746m), which you reach by traversing well to the E of its right-hand base.  A ledge, (pegs,) leads to the foot of the pinnacle, (old hut site) 

Go up another rock ledge, (pegs), under an overlap, *Gebiss, (means a bite (out of the rock))*, and then a 100m rib, parallel to the ridge, (cables,) to reach the slabs (*Untere Moseleyplatte*) to the E of the Solvay hut (4003m, emergency shelter, no water, always open, 10 places) About 3h climbing time from the Hörnli hut.

To the W of the hut go up to the ridge by a steep step and then some slabs, (*Obere Moseleyplatte*).  A notch leads to a little pinnacle.  From here follow the ridge to the *Untere Rote Turm*, which you pass on its left side.
Reach the shoulder, then the ridge above, towards the *Obere Rote Turm*, avoiding the difficulties by keeping left.  
Follow the fixed ropes then climb the summit slopes, often icy, crampons, stakes every 20m] towards the Swiss summit.  The Italian summit, slightly lower, with the cross, is a little further on.

##Descent
Descend the *Obere Dach* and *Untere Dach* to the fixed ropes then follow the ridge, avoiding the difficulties by the right (*Obere Rote Turm*). Go down the ridge to the shoulder and the shoulder, (belay stakes.)

Continue down to the *Untere Rote Turm*, avoiding difficulties by the right to regain the ridge below the tower. (Iron stake and pegs.)  Follow the ridge, or keep slightly to the right (pegs) until a notch just before a small pinnacle. Climb down a slab, *(Obere Moseleyplatte),* to the right, (peg and steel stake) to the Solvay hut.

Go to the E of the hut and down the *Untere Moseleyplatte*, (metal stakes and pegs). Continue downwards parallel to the ridge for about 100m (cables) to the steel stakes at the *Gebiss*.  From the last stake at the extreme left of a broad ledge, under the *Gebiss*, follow some other pegs, descending obliquely to the left and bypass a steep section when you see an obvious pinnacle. 
Descend a little and take a horizontal ledge to the right side of the pinnacle, (sit of old hut.)   Do not continue down the E face but traverse left along a ledge at the base of the pinnacle, (iron stakes and pegs). 

Another pinnacle appears on the E face near a rock rib, Climb down obliquely, parallel to the ridge towards this rib, cross a gully, only visible at the last moment, at the level of the pinnacle, (peg) to reach the rib.
Descend the rib (*Eseltritte*) by the E face until a notch which which leads to the left and the rib ends. 

Another pinnacle. (*Auf dem Grat*) is visible lower down on the ridge, half way to the Hornli hut, Go down the E face firstly by a horizontal rock ledge then climb down for 60m to a scree ledge which leads to a path on yellow/brown rock. Traverse along this, parallel to the ridge, to the pinnacle. Shortly before the pinnacle you cross a gully on the E face.Climb the pinnacle by the ridge then climb down 20m to the right, come back to the left, (fixed rope.)
Climb down a rock step and come back to the ridge.  Go down this to the second gully.  About 50m after this, descend the ridge to the right by rock steps until a ledge which leads leftwards to the W bank of the first gully.  Go down the side of this until it is possible to escape easily on the right.
Go back to the right for 10m or so, climb down a rock step, then by ledges and steps, always on the right, reach a ledge (obvious path) which leads leftwards to the first gully.  Cross this and go down a short distance before again going leftwards on a good path towards the final rock section, (fixed ropes).

Usually many parties, careful of crossing the ropes.
You need to be fit and acclimatized, a long route, especially in descent.
The sun reaches the face early in the morning.
You need to start early.  Can be difficult to find the route in the dark.  
Checking it out the evening before is recommended, 2h there and back, (or follow the caterpillar of headlights!)
The best way is very well worn/scratched. If your route is not, then you have taken a wrong turn.

<h2>Approach # (see approach for Hornli Hut)</h2> <h2>Route # 5h, often as long again in descent</h2> <p>From the hut follow the path SW to where the ridge steepens. Fixed ropes up a chimney corner then slabs lead left to the E flank of the ridge. A path (cairns) on loose rock/scree leads up to a first gully, which you go up a few metres before traversing leftwards along a well marked ledge for 20m. Go up the face and then diagonally right to reach the W side of the first gully. Climb a large, stepped corner to reach a first scree ledge. A short step leads to another ledge which you follow to the left before climbing, for the first time, onto the ridge.</p> <p>From here you can see the second gully. Follow the ridge crossing the top of the 2nd gully (fixed rope),to where it steepens then go back left (fixed rope) and climb a series of steps to again reach the ridge and an obvious pinnacle, (<em>&#8220;Auf dem Grat&#8221;.</em>) Climb down from the pinnacle to the foot of the third gully, traverse horizontally to the left along yellow/brown rocks, (avoid climbing to high, back up to the ridge.) The ledge,(a path) ends at a scree slope.</p> <p>Go slightly leftwards then go straight up for about 60m on good rock steps to reach a broad, horizontal ledge which leads to an obvious rock rib (<em>Eseltritte</em>). Climb this by several short chimneys and bits of footpath until a small, obvious pinnacle 50m below the ridge. Pass left below this pinnacle then horizontally to the right on the E face, by a loose gully, pegs. From here you can see an obvious pinnacle on the ridge (3746m), which you reach by traversing well to the E of its right-hand base. A ledge, (pegs,) leads to the foot of the pinnacle, (old hut site)</p> <p>Go up another rock ledge, (pegs), under an overlap, <em>Gebiss, (means a bite (out of the rock))</em>, and then a 100m rib, parallel to the ridge, (cables,) to reach the slabs (<em>Untere Moseleyplatte</em>) to the E of the Solvay hut (4003m, emergency shelter, no water, always open, 10 places) About 3h climbing time from the Hörnli hut.</p> <p>To the W of the hut go up to the ridge by a steep step and then some slabs, (<em>Obere Moseleyplatte</em>). A notch leads to a little pinnacle. From here follow the ridge to the <em>Untere Rote Turm</em>, which you pass on its left side. Reach the shoulder, then the ridge above, towards the <em>Obere Rote Turm</em>, avoiding the difficulties by keeping left.<br /> Follow the fixed ropes then climb the summit slopes, often icy, crampons, stakes every 20m] towards the Swiss summit. The Italian summit, slightly lower, with the cross, is a little further on.</p> <h2>Descent</h2> <p>Descend the <em>Obere Dach</em> and <em>Untere Dach</em> to the fixed ropes then follow the ridge, avoiding the difficulties by the right (<em>Obere Rote Turm</em>). Go down the ridge to the shoulder and the shoulder, (belay stakes.)</p> <p>Continue down to the <em>Untere Rote Turm</em>, avoiding difficulties by the right to regain the ridge below the tower. (Iron stake and pegs.) Follow the ridge, or keep slightly to the right (pegs) until a notch just before a small pinnacle. Climb down a slab, <em>(Obere Moseleyplatte),</em> to the right, (peg and steel stake) to the Solvay hut.</p> <p>Go to the E of the hut and down the <em>Untere Moseleyplatte</em>, (metal stakes and pegs). Continue downwards parallel to the ridge for about 100m (cables) to the steel stakes at the <em>Gebiss</em>. From the last stake at the extreme left of a broad ledge, under the <em>Gebiss</em>, follow some other pegs, descending obliquely to the left and bypass a steep section when you see an obvious pinnacle. Descend a little and take a horizontal ledge to the right side of the pinnacle, (sit of old hut.) Do not continue down the E face but traverse left along a ledge at the base of the pinnacle, (iron stakes and pegs).</p> <p>Another pinnacle appears on the E face near a rock rib, Climb down obliquely, parallel to the ridge towards this rib, cross a gully, only visible at the last moment, at the level of the pinnacle, (peg) to reach the rib. Descend the rib (<em>Eseltritte</em>) by the E face until a notch which which leads to the left and the rib ends.</p> <p>Another pinnacle. (<em>Auf dem Grat</em>) is visible lower down on the ridge, half way to the Hornli hut, Go down the E face firstly by a horizontal rock ledge then climb down for 60m to a scree ledge which leads to a path on yellow/brown rock. Traverse along this, parallel to the ridge, to the pinnacle. Shortly before the pinnacle you cross a gully on the E face.Climb the pinnacle by the ridge then climb down 20m to the right, come back to the left, (fixed rope.) Climb down a rock step and come back to the ridge. Go down this to the second gully. About 50m after this, descend the ridge to the right by rock steps until a ledge which leads leftwards to the W bank of the first gully. Go down the side of this until it is possible to escape easily on the right. Go back to the right for 10m or so, climb down a rock step, then by ledges and steps, always on the right, reach a ledge (obvious path) which leads leftwards to the first gully. Cross this and go down a short distance before again going leftwards on a good path towards the final rock section, (fixed ropes).</p>

Ancien bivouac du Cervin, au dela du brouillard, les Mischabel

Cervin

Hornli_en_neige

Matterhorn-cordes_fixes_pres_du_sommet

Hörnli Ridge

## Acceso

2-3 h según las condiciones

Desde la cabaña de Hörnli (3260 m) seguir el sendero que llega al inicio de la arista de Hörnli (resalte con pasamanos). Antes del inicio, bajar primero a la derecha un nevero sobre 40 m, atravesar hacia el E y remontar luego hasta llegar bajo el inicio de la meseta superior de Matherhorngletscher. Aquí una pendiente de nieve/hielo a la izquierda de un serac grande permite subir a la meseta. Después de fundir la nieve, esta pendiente está cortada bajo por un resalte de roca. Una cornisa rocosa subiendo en diagonal hacia el serac (entonces de izquierda a derecha) y algún escalón rocoso permite llegar a la pendiente de nieve/hielo (pitones y - generalmente - pasamanos). *Cuidado: esta pendiente está expuesta a caídas de piedras, y si tenemos que volver para atravesar, el paso puede ser cabrón.*

Atravesar el Matherhorngletscher hacia la cota que baja del punto P.3627, bien visible desde el sendero que llega al inicio de la arista de Hörnli (mejor notarlo de antemano). Según las condiciones podemos:    
- Subir directamente la arista de Zmutt por la neteie de nieve/hielo a la izquierda de esta cota; es la alternativa más sencilla pero en este caso habrá que notarlo por la víspera la marcha dónde hay bastante nieve/hielo (si hay que pasar la roca - deslizada - puede ser muy fastidioso).
- Llegar hasta la extremidad derecha de la meseta (W) bajando algo y pues llegar a la cota subiendo en oblicuo a la derecha por un balcón bien visible (itinerario descrito en alguna reseña, pero cada vez menos recorrido por la retirada del glaciar).

*Ojo: esta parte del itinerario está expuesta a caídas de piedras que salen de la cota.*

Llegamos a la arista de Zmutt sin problemas (P.3627 o dónde sea más arriba según el itinerario seguido).

## Itinerario

4-6 h

La arista es primero en nieve y luego en rocas fáciles hasta los Dientes de Zmutt (Zmuttzähne, P.3895). El primer diente se atraviesa y el segundo se sortea por la derecha. Seguir luego la arista y contornear los últimos dientes por la izquierda (algún pitón y spit) para llegar a la brecha detrás de los dientes.

Desde la brecha subimos rocas claras (quedando en el filo o algo a la izquierda) y luego seguimos la arista que se hace ancha sobre varios largos (III+, delicado si en nieve o hielo, algún pitón y spit). La arista desaparece luego detrás de la nariz de Zmutt (vista desde Zermatt) y llegamos a la cota 4158, desde dónde se ve la parte superior de la cara W del Cervino. Aquí la arista desvía drásticamente hacia la Nariz de Zmutt (hacia el 'E). Seguir la arista, primero horizontal sobre algún metro y luego formando resaltes más o menos verticales, hasta topar con una barra rocosa que corta la arista (4200 m).

Al pie de la barra rocosa hay una cornisa a menudo nevada/helada. Cogerla hacia la derecha sobre 20 m (podemos asegurar al pie de la barra rocosa) hasta cuando la barra se aplasta algo formando un pequeño corredor que permite subir fácilmente la barra (la canal está a menudo helada o con agua corriendo).

Subimos luego la placa (a menudo helada, o nevada, muy delicadas y difíciles de proteger) hasta un segundo resalte no tan importante. Pasar el resalte (también a menudo helado) para llegar a una cornisa poco marcada (la galerie Carrel). Seguir subiendo en las placas oblicuando algo a la derecha se ve, detrás de una cota, un pequeño corredor: se trata de un corredor con rocas rojizas que sube en diagonal a la izquierda hacia la arista de Zmutt. Subir en el corredor y llegar a la arista.

Seguir la arista sobre todo en nieve, el último gendarme se sortea por la izquierda (lado N). Llegamos luego fácilmente a la cumbre italiana.

## Descenso

O por la arista del Hörnli o por la arista de Lion.

Una vez en la arista, el itinerario es fácil de seguir, e incluso contornear obstáculos es intuitivo. El itinerario ya no presenta más dificultad técnica (a lo más fácil, la escalada no pasa nunca el III+) pero en varias partes la roca es a menudo helada o cubierta con nieve y entonces la progresión puede ser muy delicada (sobre todo en la cara W).

<h2>Acceso # 2-3 h segun las condiciones</h2> <p>Desde la cabaña de Hörnli (3260&#160;m) seguir el sendero que llega al inicio de la arista de Hörnli (resalte con pasamanos). Antes del inicio, bajar primero a la derecha un nevero sobre 40&#160;m, atravesar hacia el E y remontar luego hasta llegar bajo el inicio de la meseta superior de Matherhorngletscher. aquí una pendiente de nieve/hielo a la izquierda de un serac grande permite subir a la meseta. después de fundir la nieve, esta pendiente esta cortada bajo po run resalte de roca. Una cornisa rocosa subiendo en diagonal hacia el serac (entonces de izquierda a derecha) y algún escalón rocoso permite llegar a la pendiente de nieve/hielo (pitones y - generalmente - pasamanos). <em>cuidado&#160;: esta pendiente está esxpuesta a caídas de piedras, y si tenemos que volver para atravesar, el paso puede ser cabrón.</em></p> <p>Atravesar el Matherhorngletscher hacia la cota que baja del punto P.3627, bien visible desde el sendero que llega al inicio de la arista de Hörnli (mejor notarlo de antemano). Según las condiciones podemos&#160;:<br /> * subir directamente la arista de Zmutt por la neteie de nieve/hielo a la izquierda de esta cota; es la alternativa la más sencilla pero en este caso habrá que notarlo por la vispera la marxa dónde hay bastante nieve/hielo (si hay que pasar la roca - deslizada - puede ser muy fastidioso); * llegar hasta la extremidad derecha de la meseta (W) bajando algo y pues llegar a la cota subiendo en oblicuo a la derecha por un balcon bien visible (itinerario descrito en alguna reseña, pero cada vez menos recorrido por la retirada del glaciar).</p> <p><em>ojo&#160;: esta parte del itinerario esta expuesta a caídas de piedras que salen de la cota.</em></p> <p>Llegamos a la arista de Zmutt sin problemas (P.3627&#160;o dónde sea más arriba según el itinerario seguido).</p> <h2>Itinerario # 4-6h</h2> <p>La arista es primero en nieve y luego en rocas fáciles hasta los Dientes de Zmutt (Zmuttzähne, P.3895). el primer diente se atraviesa y el segundo se sortea por la derecha. Seguir luego la arista y contornear los últimos dientes por la izquierda (algún pitón y spit) para llegar a la brecha detrás de los dientes.</p> <p>Desde la brecha subemos rocas claras (quedando en el filo o algo a la izquierda) y luego seguimos la arista que se hace ancha sobre varios largos (III+, delicado si en nieve o hielo, algún pitón y spit). La arista desaparece luego detrás de la nariz de Zmutt (vista desde Zermatt) y llegamos a la cota 4158, desde dónde se ve la parte superior de la cara W del Cervino. aquí la arista desvía drásticamente hacia la Nariz de Zmutt (hacia el &#8216;E). Seguir la arista, primero horizontal sobre algún metro y luego formando resaltes más o menos verticales, hasta topar con una barra rocosa que corta la arista (4200&#160;m).</p> <p>Al pie de la barra rocosa hay una cornisa a menudo nevada/helada. cogerla hacia la derecha sobre 20&#160;m (podemos asegurar al pie de la barra rocosa) hasta cuando la barra se aplasta algo formando un pequeño corredor qu permite subir fácilmente la barra (la canal está a menudo helada o con agua coriendo).</p> <p>Subemos luego la placa (a menudo helada, o nevada, muy delicadas y difíciles de proteger) hasta un segundo resalte no tan importante. Pasar el resalte (también a menudo helado) para llegar a una cornisa poco marcada (la galerie Carrel). seguir subiendo en las placas oblicuando algo a la derecha se ve, detrás de una cota, un pequeño corredor: se trata de un corredor con rocas rojzas que sube en diagonal a la izquierda hacia la arista de Zmutt. subir en el corredor y llegar a la arista.</p> <p>Seguir la arista sobre todo en nieve, el último gendarme se sortea por la izquierda (lado N). llegamos luego fácilmente a la cumbre italiana.</p> <h2>Descenso</h2> <p>o por laarista del Hörnli]], o por la [[routes/57744|arista de Lion.</p>

L'arête Zmutt, depuis la fin de la neige

Deuxième tiers de l’arête : après les dents de Zmutt

La montée au glacier: plus de corde fixe à disposition

arista NW (arista de Zmutt)

## Approach

From Cervinia (2095m), reach the *Abruzzi* hut (also called *Riondé*), at 2802m and then the *Carrel* hut (3829m). Getting there is a worthwhile endeavour in itself. The cable-car offers a less tiring alternative!

## The climb

*4-5h from Carrel*

From the Carrel hut, the first fixed ropes (*corde de l'éveil*) allow easy progress before dawn breaks. After the ropes, rise up towards the right, following the "cleanest" terrain (i.e. cleaned by the numerous climbers) and the abundant recent fixed anchors (bolts).

Reach a metal cable that leads to a snow or ice slope called the *Linceul* and climb it by its W edge. After some easy climbing, reach the *Tyndall* rope that takes you to the ridge at approx. 4080m. The climb up to Tyndall peak (4241m) follows the ridge with some sections on its N side (many fixed anchors show the route to follow).

From Tyndall peak, follow the ridge down towards the step (*l'enjambée*) over a narrow breach that separates the ridge from the summit of the Matterhorn.

Once on the other side, easy climbing leads to the last fixed ropes and the *Jordan ladder*. The *Pirovano* rope makes the last difficulties easier to overcome before you reach the Italian summit (4476m) and its huge metal cross. From the Italian summit, follow the summit ridge to the Swiss summit, the highest at 4478m.

## Descent

Follow the same route down. Don't be fooled into thinking it will take less time...

<h2>Approach</h2> <p>From Cervinia (2095m), reach the <em>Abruzzi</em> hut (also called <em>Riondé</em>), at 2802m and then the <em>Carrel</em> hut (3829m). Getting there is a worthwhile endeavour in itself. The cable-car offers a less tiring alternative!</p> <h2>The climb# <em>4-5h from Carrel</em></h2> <p>From the Carrel hut, the first fixed ropes (<em>corde de l&#8217;éveil</em>) allow easy progress before dawn breaks. After the ropes, rise up towards the right, following the &#8220;cleanest&#8221; terrain (i.e. cleaned by the numerous climbers) and the abundant recent fixed anchors (bolts).</p> <p>Reach a metal cable that leads to a snow or ice slope called the <em>Linceul</em> and climb it by its W edge. After some easy climbing, reach the <em>Tyndall</em> rope that takes you to the ridege at aprox. 4080m. The climb up to Tyndall peak (4241m) follows the ridge with some sections on its N side (many fixed anchors show the route to follow).</p> <p>From Tyndall peak, follow the ridge down towards the step (<em>l&#8217;enjambée</em>) over a narrow breach that separates the ridge from the summit of the Matterhorn.</p> <p>Once on the other side, easy climbing leads to the last fixed ropes and the <em>Jordan ladder</em>. The <em>Pirovano</em> rope makes the last difficulties easier to overcome before you reach the Italian summit (4476m) and its huge metal cross. From the Italian summit, follow the summit ridge to the Swiss summit, the highest at 4478m.</p> <h2>Descent:</h2> <p>Follow the same route down. Don&#8217;t be fooled into thinking it will take less time&#8230;</p>

Cervin depuis la Dent d'Hérens

Lion ridge

Longue course classique, aérienne et mythique mais très fréquentée. La difficulté principale consiste à ne pas faire d'erreur de parcours. D'autre part, la roche étant très délitée, il y a lieu d'apporter une attention soutenue pour éviter les chutes pierres. Si l'on se trouve dans des zones où les rochers sont instables, il est fort probable que l'on ne se trouve pas sur le bon chemin.

### Approche
Rejoindre la Cabane du Hörnli.

## Voie
Itinéraire : Arête du Hörnli

### Montée à la cabane Solvay
Environ 3h d'escalade du refuge Hörnli.  
Au départ ne pas monter trop vite sur l'arête. Ensuite jusqu'à Solvay la course se déroule au-dessous de l'arête.

Après la première dalle du départ, du champ d’éboulis en dessous de l’arête, se diriger vers le premier couloir, le remonter sur quelques mètres et traverser vers la gauche une vingtaine de mètres sur une vire bien marquée.

Monter dans la face et revenir obliquement à droite vers la rive W du premier couloir. Escalader un grand dièdre étagé et atteindre une première vire d’éboulis, de laquelle par un court ressaut. On parvient à une autre vire que l’on suit à gauche et d’où l’on monte pour la première fois sur l’arête.

De l’arête on aperçoit le deuxième grand couloir, suivre toujours l’arête. Lorsque celle-ci se redresse, revenir sur la gauche (corde fixe), escalader un gradin puis rejoindre à nouveau l’arête. Redescendre de la tour au pied du troisième grand couloir, traverser horizontalement parallèlement à l’arête une vire (brun-jaune) en évitant de remonter trop vers l’arête. La vire (sentier) aboutit dans un champ d’éboulis (Steinschlag).

Tourner légèrement vers la gauche puis remonter tout droit sur 60 mètres environ par de bons gradins et rejoindre une nouvelle et large vire horizontale qui conduit vers une côte marquante (Eseltritte). Gravir cette côte par plusieurs courtes cheminées et des traces de sentier jusqu’à une petite tour bien visible à 50 m sous l’arête. Passer à gauche sous la tour, puis à droite horizontalement dans la face est par un couloir délicat (pitons). Sur l’arête apparait alors une tour marquante (3746 m) que l’on atteint par une traversée bien à l‘Est de son pied droit. Une vire (pitons) mène au pied de la tour (ancien refuge).

Remonter une nouvelle vire rocheuse (Gebiss) pitons et enfin une côte sur 100 m parallèlement à l’arête (câbles) pour atteindre les dalles à l'E de la cabane Solvay *(4003 m, abri d'urgence sur l'arête du Hörnli. Pas d'eau, ouvert toute l'année, 10 places)*.

### Partie finale
À l'W de la cabane, par un ressaut et des dalles monter vers l’arête. Une brèche conduit vers une petite tour. De la tour, suivre l’arête jusqu’à Untere rote Turm où l’on contourne les difficultés du côté gauche.

Atteindre l’épaule, puis l’arête au-dessus de l’épaule, continuer en direction de Obere rote Turm, éviter les difficultés par la gauche. Par des cordes fixes poursuivre vers le sommet.

## Descente
Itinéraire : Arête du Lion

### Rejoindre le refuge Carrel
Du sommet, rejoindre en suivant sur 50 m l'arête W, les premières cordes et équipement fixes qui permettent de descendre sur 100 m la raide facette SW. Rejoindre ensuite le fil de l'arête par des désescalades faciles (nombreux ancrages) jusqu'au pas de l'enjamber. Remonter au Pic Tyndal et suivre son arête facile. Descendre ensuite le long du fil sur 150 m (parfois délicat) jusqu'à rejoindre la grande corde (chaîne de 30 m) qui permet de gagner des gradins sous l'arête flanc S. Quelques passages équipés plus tard (Linceul, pas difficile...), on atteint facilement le refuge Carrel (gaz, 40 places).

### Col du Lion et pied de la face
De là, une succession de cordes et passages sécurisés (ancrages) permet de rejoindre les pentes faciles dominant le col du Lion. Du col, une traversée expo mais facile sous la tête du Lion permet de rejoindre des grandes pentes (neige en début de saison) puis un cheminement facile (sente rouge) jusqu'au bas de la face (vers 2900 m).

- Au soleil du matin au soir.

<h2>Approche</h2> <p>Rejoindre la Cabane du Hörnli.</p> <h2>Voie</h2> <p>Itinéraire&#160;: Arête du Hörnli</p> <h3>Montée à la cabane Solvay # Environ 3h d&#8217;escalade du refuge Hörnli.</h3> <p>Au départ ne pas monter trop vite sur l&#8217;arête. Ensuite jusqu&#8217;à Solvay la course se déroule au-dessous de l&#8217;arête.</p> <p>Après la première dalle du départ, du champ d’éboulis en dessous de l’arête, se diriger vers le premier couloir, le remonter sur quelques mètres et traverser vers la gauche une vingtaine de mètres sur une vire bien marquée.</p> <p>Monter dans la face et revenir obliquement à droite vers la rive W du premier couloir. Escalader un grand dièdre étagé et atteindre une première vire d’éboulis, de laquelle par un court ressaut. On parvient à une autre vire que l’on suit à gauche et d’où l’on monte pour la première fois sur l’arête.</p> <p>De l’arête on aperçoit le deuxième grand couloir, suivre toujours l’arête. Lorsque celle-ci se redresse, revenir sur la gauche (corde fixe), escalader un gradin puis rejoindre à nouveau l’arête. Redescendre de la tour au pied du troisième grand couloir, traverser horizontalement parallèlement à l’arête une vire (brun-jaune) en évitant de remonter trop vers l’arête. La vire (sentier) aboutit dans un champ d’éboulis (Steinschlag).</p> <p>Tourner légèrement vers la gauche puis remonter tout droit sur 60&#160;mètres environ par de bons gradins et rejoindre une nouvelle et large vire horizontale qui conduit vers une côte marquante (Eseltritte). Gravir cette côte par plusieurs courtes cheminées et des traces de sentier jusqu’à une petite tour bien visible à 50&#160;m sous l’arête. Passer à gauche sous la tour, puis à droite horizontalement dans la face est par un couloir délicat (pitons). Sur l’arête apparait alors une tour marquante (3746&#160;m) que l’on atteint par une traversée bien à l‘Est de son pied droit. Une vire (pitons) mène au pied de la tour (ancien refuge).</p> <p>Remonter une nouvelle vire rocheuse (Gebiss) pitons et enfin une côte sur 100&#160;m parallèlement à l’arête (câbles) pour atteindre les dalles à l&#8217;E de la cabane Solvay <em>(4003&#160;m, abri d&#8217;urgence sur l&#8217;arête du Hörnli. Pas d&#8217;eau, ouvert toute l&#8217;année, 10 places)</em>.</p> <h3>Partie finale</h3> <p>À l&#8217;W de la cabane, par un ressaut et des dalles monter vers l’arête. Une brèche conduit vers une petite tour. De la tour, suivre l’arête jusqu’à Untere rote Turm où l’on contourne les difficultés du côté gauche.</p> <p>Atteindre l’épaule, puis l’arête au-dessus de l’épaule, continuer en direction de Obere rote Turm, éviter les difficultés par la gauche. Par des cordes fixes poursuivre vers le sommet.</p> <h2>Descente</h2> <p>Itinéraire&#160;: Arête du Lion</p> <h3>Rejoindre le refuge Carrel</h3> <p>Du sommet, rejoindre en suivant sur 50&#160;m l&#8217;arête W, les premières cordes et équipement fixes qui permettent de descendre sur 100&#160;m la raide facette SW. Rejoindre ensuite le fil de l&#8217;arête par des désescalades faciles (nombreux ancrages) jusqu&#8217;au pas de l&#8217;enjamber. Remonter au Pic Tyndal et suivre son arête facile. Descendre ensuite le long du fil sur 150&#160;m (parfois délicat) jusqu&#8217;à rejoindre la grande corde (chaîne de 30&#160;m) qui permet de gagner des gradins sous l&#8217;arête flanc S. Quelques passages équipés plus tard (Linceul, pas difficile&#8230;), on atteint facilement le refuge Carrel (gaz, 40 places).</p> <h3>Col du Lion et pied de la face</h3> <p>De là, une succession de cordes et passages sécurisés (ancrages) permet de rejoindre les pentes faciles dominant le col du Lion. Du col, une traversée expo mais facile sous la tête du Lion permet de rejoindre des grandes pentes (neige en début de saison) puis un cheminement facile (sente rouge) jusqu&#8217;au bas de la face (vers 2900&#160;m)</p>

Traversée Hörnli - Lion

<p>La directe Est ouverte par JM Boivin depuis l&#8217;epaule 4200m, 270m sous le sommet, etant rarement en conditions, on se contente en generale de skier cette belle face Est en partant une centaine de metres au dessus de la cabane Solvay. Pas la meme classe, plus facile, mais tres tres skiant, solaire, et quand meme assez soutenue Face Est directe, a partir de 3900m, l&#8217;itineraire change de caractere pour passer du type face au type couloir. Un bon ton au dessus. Depuis Cervinia remonter les pistes en direction du col juste sous l&#8217;arete SE du Cervin (bivouac Bossi, 3350m environ)Descendre une centaine de metres en traversant vers le pied de la face Est, remonter le cone (en fait on est sur un bon gros serac!) puis prendre pied dans la face proprement dite par une petite vire / traversee a gauche. De la on remonte les grandes pentes de neige jusqu&#8217;a la cabane et on vient butter sous des barres une petite centaine de metres au dessus</p>

En rouge la classique Est de Solvay. En bleu la directe de Boivin de 1980). En blanc la cabane.

skitour

Cervin, Face Est de Solvay

User

## Itinerario

Desde el bivac Bossi, bordeamos la arista sin dificultad peculiar hasta el pie de la primera pared vertical. Escalamos la chimenea/diedro de 40 m a la derecha de la pared (III/IV, 2 viejas reuniones equipadas), hasta entrar en la cara E del Cervino (paso a menudo empapado/helado; podemos escalar la arista a la derecha de la chimenea/diedro sin dificultad peculiar).

Desde entonces, remontamos la cara E más o menos verticalmente sin recorrido obligado hasta llegar otra vez a la arista donde forma una loma poco pronunciada (3800 m) más o menos. Desde entonces la vía está expuesta a caídas de piedras.

Seguimos la arista quedando lado derecho y haciendo alguna vuelta en la cara E para sortear los tramos más deslizados. Hacia 4100 m, llegamos a otra loma delimitada a la izquierda por un corredor abrupto. A la derecha se puede ver un gendarme muy característico en la cara E.

Atravesando un corredor nevado, subimos en ascendencia derecha hacia la cota encima del gendarme, luego salimos en ascendencia izquierda sobre placas delicadas para llegar al punto donde la loma de Furggen está pegada a la cabeza del Cervino (más o menos 4240 m, reunión con spits). Toda esta parte es muy peligrosa por las caídas de piedras desde la cabeza del Cervino.

Nos encontramos entonces al pie del tramo de la cabeza del Cervino, tramo que escalamos en 6 largos.

| Lunghezza    | Descrizione |
| ------------ | ----------- |
| L1,3b,40 m   | Remontar en ascendencia derecha la chimenea evidente de roca deslizada hasta el final. Reunión en un pitón y friend/fisurero en una cornisa buena. |
| L2,4a,30 m   | Subir en ascendencia derecha rocas placosas hasta una primera reunión con spit y pitón. No parar aquí pero seguir atravesando a la derecha para pasar encima de un nevero y llegar a la reunión con spit y pitón ubicado en una placa lisa. Este largo es potencialmente expuesto a caídas de piedras. |
| L3,5a,40 m   | Atravesar otra vez horizontalmente a la izquierda hasta un spit, luego escalar la chimenea/diedro por encima (varios spits y pitones) hasta poder escaparse por la izquierda. Reunión con spit y pitón que solo se ve al último momento. Este largo es muy delicado por la roca deslizada. |
| L4,5a,20 m   | Subir algunos 10 m en la chimenea/diedro a la derecha de la reunión hasta una cornisa (tramo delicado, roca deslizada, parece mejor subir algún metro más directamente por encima de la reunión para proteger en roca mejor). Desde entonces, pasar la placa fácil para llegar a la reunión con pitones. *Nota: quizá sea posible atravesar a la izquierda de la reunión y remontar un diedro a la izquierda del pilar... spit y roca que parecen no tan descompuesta (por confirmar).* |
| L5,5a,10 m   | Atravesar horizontalmente a la izquierda en una roca relativamente buena (una sabina buena para proteger la travesía) hasta una reunión con spit y pitón (y posibilidad de reforzar con un friend o fisurero). |
| L6,5b,30 m   | Pasar el pequeño desplome encima de la reunión (roca buena) luego escalar la pequeña pared que sigue en ascendencia izquierda (roca también deslizada). Seguir subiendo a lo más fácil hasta poder montar una reunión. |

Desde entonces, seguir la arista todavía, a veces en el filo, otras veces a su izquierda (cara S). No es tan vertical y el recorrido no está obligado; pero, varios pasos son delicados (IV). Llegamos así a una loma marcada antes del último resalte vertical bajo la cumbre. Ya desde el final de la loma, atravesar a la derecha y escalar la arista que llega alguna decena de metros encima de la cumbre suiza del Cervino, en correspondencia de la estatua de St. Bernard (III+, algún spit, pasamanos en julio de 2015).

## Descenso

Por la vía normal suiza (arista de Hörnli) o la vía normal italiana (arista de Lion).

La vía está muy expuesta a caídas de piedras, sobre todo entre 3800 m y la loma de Furggen. Parece mejor llegar al inicio de las dificultades (loma de Furggen) antes de amanecer; contar 4 a 5h desde el bivac Bossi hasta entonces. La roca suele ser deslizada y pide mucho cuidado; es muy peligroso entrar en los largos difíciles si hay más cordadas arriba ! El tramo difícil está (parcialmente) equipado con spits y pitones.

<h2>Itinerario # 8 a 10h</h2> <p>Desde el bivac Bossi, bordeamos la arista sin dificultad peculiar hasta el pie de la primera pared vertical. escalamos la chimenea/diedro de 40&#160;m a la derecha de la pared (III/IV, 2 viejas reuniones equipadas), hasta entrar en la cara E del Cervino (paso a menudo empapado/helado&#160;; podemos escalar la arista a la derecha de la chimenea /diedro sin dificultad peculiar). Desde entonces, remontamos la cara E más o menos verticalmente sin recorrido obligado hasta llagar otra vez a la arista dónde forma una loma poco pronunciada (3800&#160;m) más o menos. desde entonces la vía está expuesta a caídsa de piedras seguimos la arista quedando lado derecho y haciendo alguna vuelta en la cara E para sortear los tramos los más deslizados. hacia 4100&#160;m, llegamos a otra loma deslimitada a la izquierda por un corredor abrupto. a la derecha se puede ver un gendarme muy característico en la cara E. atravesado un corredor nevado, subemos en ascendencia derecha hacia la cota encima del gendarme luego salemos en ascendencia izquierda sobre placas delicadas para llegar al punto dónde la loma de Furggen está pegada a la cabeza del Cervino (más o menos 4240&#160;m, reunión con spits). Toda esta parte est muy peligrosa por las caídas de piedras desde la cabeza del Cervino. nos encontramos entonces al pie del tramo de la cabeza del Cervino, tramo que escalamos en 6 largos.</p> <p>L# | 3b | 40&#160;m | Remontar en ascendencia derecha la chimenea evidente de roca deslizada hasta el final. Reunión en un pitón y friend/fisurero en una cornisa buena. L# | 4a | 30&#160;m | Subir en ascendencia derecha rocas placosas hasta una primera reunión con spit y pitón. No parar aquí pero seguir atravesando a la derecha para pasar encima de un nevero y llegar a la reunión con spit y pitón ubicado en una placa lisa. este largo es potencialmente expuesto a caídas de piedras. L# | 5a | 40&#160;m | Atravesar otra vez horizontalmente a la izquierda hasta un spit, luego escalar la chimenea/diedro por encima (varios spits y pitones) hasta poder escaparse por la izquierda. Reunión con spit y pitón que solo se ve al último momento. este largo es muy delicado por la roca deslizada. L# | 5a | 20&#160;m | Subir algunos 10&#160;m en la chimenea/diedro a la derecha de la reunión hasta una cornisa (tramo delicado, roca deslizada, parece mejor subir algún metro más directamente por encima de la reunión para proteger en roca mejor). Desde entonces, pasar la placa fácil para llegar a la reunión con pitones. <em>nota :quiza sea posible atravesar a la izquierda de la reunión y remontar un diedro a la izquierda del pilar&#8230; spit y roca que parecen no tan descompuesta (por confirmar).</em> L# | 5a | 10&#160;m | Atravesar horizontalmente a la izquierda en una roca relativamente buena (una sabina buena para proteger la travesía) hasta una reunión con spit y pitón (y posibilidad de reforzar con un friend o fisurero). L# | 5b | 30&#160;m | Pasar el pequeño desplome encima de la reunión (roca buena) luego escalar la pequeña pared que sigue en ascendencia izquierda (roca también deslizada). seguir subiendo a lo más fácil hasta poder montar una reunión.</p> <p>Desde entonces, seguir la arista todavía, a veces en el filo, otras veces a su izquierda (cara S). no están vertical y el recorrido no está obligado&#160;; pero, varios pasos son delicados (IV). llegamos así auna loma marcada antes del último resalte vertical bajo la cumbre. ya desde el final de la loma, atravesar a la derecha y escalar la arista que llaga alguna decena de metros encima de la cumbre suiza del Cervino, en correspondancia de la estatua de St. Bernard (III+, algún spit, pasamanos en julio de 2015).</p> <h2>Descenso</h2> <p>Por la vía normal suiza (arista de Hörnli) o la vía normal italiana (arista de Lion).</p>

arista SE directa (arista de furggen directa por los desplomes)

Historical route on the north face. Never technically extreme, but complicated from the point of view of protection placing and route finding.

### Ascent

Pass the rocky barrier which prevents access to the glacier with a fixed rope and crossing to the right. Cross the glacier towards the right; do not attack the snow slopes too early (typical error in the dark!). The ramp is overcome by a pitch in mixed climbing on the right M4. Climb it on 3 or 2 big pitches. When it becomes steeper, cross to the right to a snowy spur then again go to the right to get to a beautiful M5 chimney (one can continue into the ramp and cross to the right on bad rock). A long pitch on thin ice to meet the beautiful ice flow 4/4+; belay on the right. Cross horizontally over 30m in order to arrive to the edge of a spur. 70° degrees chimney then mixed climbing to rejoin the final slopes not far from the Zmutt ridge.

### Descent

By Hörnli Ridge.

<h2>Ascent</h2> <p>Pass the rocky barrier which prevents access to the glacier with a fixed rope and crossing to the right. Cross the glacier towards the right; do not attack the snow slopes too early (typical error in the dark!) The ramp is overcome by a pitch in mixed climbing on the right M4. Climb it on 3 or 2 big pitches. When it becomes steeper, cross to the right to a snowy spur then again go to the right to get to a beautiful M5 chimney (one can continue into the ramp and cross to the right on bad rock). A long pitch on thin ice to meet the beautiful ice flow 4/4+&#160;; belay on the right. Cross horizontally over 30m in order to arrive to the edge of a spur. 70° degrees chimney then mixed climbing to rejoin the final slopes not far from the Zmutt ridge.</p> <h2>Descent</h2> <p>By Hörnli Ridge</p>

http://mdettling.blogspot.ch

Cervin : Face N - Voie Schmid

Face N du Cervin

N Face - Schmid Route

<p>La face est entière jusque la portion verticale et l&#8217;épaule 4240m&nbsp; A faire par condis stables et faire très attention si c&#8217;est poudre au printemps ça chauffe extrêmement vite et les purges sont gigantesques dès 8h30 possiblement&#160;!&nbsp; Plusieurs possibilités pour rejoindre le refuge hornli, par trockener, furgg ou à pied depuis Zermatt en contournant Hirli par le nord et avec 300m d&#8217;arete (corniches).</p> <p>&lt;</p> <p>div>Du refuge se laisser glisser au pied de la face à droite des séracs, passer la rimaye au mieux en rentrant sur la petite écharpe au dessus des Séracs. Après cest plutôt tout droit par des écharpes et petits couloirs pour déboucher à l&#8217;épaule.</p>

Épaule en Bleue<div></div>

Cervin Face Est Intégrale de l'épaule 4240

<h2>Approche</h2> <p>Monter à la cabane Hörnli par les remontées mécaniques jusqu&#8217;à Trockener Steg, continuer en peaux de monter 100&#160;m de dénivelé direction S et partir en direction de la face E. Remonter sous la cabane en traversant à droite au-dessus d&#8217;une barre rocheuse puis par un couloir, continuer et passer à gauche de la dernier barre rocheuse vers 3100&#160;m, avant de traverser à droite jusqu&#8217;à la cabane. De la cabane, se diriger au-dessus de la grande barre de séracs sous la face E du Cervin.</p> <h2>Itinéraire</h2> <p>Passer la rimaye et accéder à la face par un couloir d&#8217;accès évident en rive droite vers 3450&#160;m. Ensuite tout droit jusqu&#8217;à ce que la pente se raidit vers 4000&#160;m, continuer jusqu&#8217;à l&#8217;épaule par un large couloir très raide si les conditions le permettent. Skiable vers 4240&#160;m environ. Continuer par l&#8217;Arête du Hörnli pour faire le sommet.</p> <h2>Descente</h2> <p>Par le même itinéraire, mais il ne faut pas traîner.</p>

Der Berg der Berge

Hornligrat

Face E

<h2>Itinéraire</h2> <p>Depuis Zermatt, prendre les installations (Matterhorn express) jusqu&#8217;à Schwarzsee.</p> <p>De là, descendre en traversant direction Stafel pour se poser sur le glacier de Zmutt. Monter le glacier en restant rive droite, vers 2580&#160;m. partir sur la gauche en restant assez près de l&#8217;éperon rocheux. passer le ressaut pour accéder sur le plateau, ensuite c&#8217;est presque au fond&#160;!</p> <p>Le couloir est protégé par 2 rimayes, elles peuvent poser problème pour les franchir. La suite, c&#8217;est droit dedans jusqu&#8217;à buter sous une barre, il faut tirer sur la droite pour prendre un couloir qui ne débouche pas, mais on est au plus près de la sortie sur l&#8217;arête.</p> <h2>Descente</h2> <p>Par le même itinéraire, à Stafel il faut suivre le chemin qui mène à Zermatt.</p> <p>Il y a un long faux plat. Course réalisable en 2 jours, avec un arrêt au refuge Schonbielhutte, ça rallonge le dénivelé de 250&#160;m.</p>

Couloir W

Cervin - Couloir W

Italy

<ul> <li><p>Partie Ouest du Valais.</p></li> <li><p>Liste des sommets</p></li> <li><p>Liste des refuges</p></li> <li><p>Liste des accès</p></li> </ul>